Текст книги "Ягодные культуры. Сорта, посадка, выращивание и уход"

«Брусвяна»

Ремонтантный сорт, то есть способен плодоносить два раза в период вегетации, сначала на прошлогодних побегах, а затем на однолетних стеблях текущего года. Кусты малины очень мощные, высотой до 2 м, с толстыми стеблями до 4 см в диаметре. Имея такую толщину, малина практически не требует подвязки. Она, кроме всего прочего, еще и сильно ветвится, а вот корневой поросли образует мало. «Брусвяна», имея такую крону и мощь, в народе получила название древовидной малины. Стебли прямостоячие, светло-коричневого цвета. Шипы редкие, бледно-коричневые (стебель почти гладкий). Листья большие, рельефные. Ягоды большие, 6—10 г, максимальный вес 15 г. Плотная мякоть с характерным малиновым ароматом, кисло-сладкого вкуса. Высокое содержание витаминов и минералов в плодах малины делает ее незаменимым жаропонижающим средством в народной медицине.

Урожайность сорта очень высокая, при хорошей агротехнике можно собирать 4–5 кг с куста. Благодаря плотной мякоти ягоды обладают хорошей транспортабельностью, что позволяет зарабатывать на ягоднике, реализовывая их свежими на рынке. Сорт морозостойкий и устойчив к основным болезням и вредителям. Длительный период плодоношения (со второй декады июня до сентября, с небольшим перерывом в августе).

Слабые стороны сорта: неудобство в размножении из-за слабого побегообразования, небольшое содержание сахаров в ягодах (особенно осеннего созревания), специфический малоприятный запах, исходящий от кустов.

«Мария»

Сорт выведен на Краснокутской опытной станции в 1986 году, но остается в топе, по крайней мере в моем. Кусты сильнорослые со стеблями длиной 1,8–2, а иногда и 3 м. Малина отличается скоростью роста и большим количеством боковых ответвлений. Примерно на метр длины отрастает до двух десятков коротких латералов средней длины. Малина считается шпалерной. Молодые побеги имеют слабый восковый налет и опушку. Ягоды плотные, одномерные, правильной формы, алые. Костянки хорошо скреплены между собой. Средняя масса ягоды 4–5 г. Плоды транспортабельные, не мнутся при сборе. Вкус изумительный, кисло-сладкий. Урожайность 3–4 кг/м². Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. Сорт иммунный к большинству болезней ягодных культур.

«Маросейка»

Малина-гигант. Ягоды достигают величины спичечного коробка. Кусты среднерослые, раскидистые, мощные, высотой 1,5 м. У одного растения может образоваться сразу 8—10 побегов замещения. Корневых побегов очень мало (три-четыре за сезон), поэтому малину часто размножают простым делением куста. На стеблях полностью отсутствуют шипы, что очень нравится садоводам, уже уставшим вытаскивать занозы из ладоней при уходе за малинником. Побеги толстые, не ломкие, однако под тяжестью ягод гнутся (требуют подвязки). Листья темно-зеленые с бородчатыми краями. На плодовой веточке малины «Маросейка» могут формироваться до 20 ягод большого размера, средняя масса которых колеблется от 4 до 12 г. Плоды конической формы, светло-красного цвета. Особенность данного сорта – сдвоенные ягоды, которые могут встречаться на кустах в больших количествах. Размер костянок средний, мякоть плотная. Ягода сладкая, с классическим малиновым ароматом. Урожайность – 4–5 кг ягод с одного куста. Морозостойкость и устойчивость к основным стеблевым заболеваниям средняя.

«Новокитаевская»

Сорт раннего созревания. Кусты средней силы роста с прямостоящими стеблями. Ягоды средней величины, немного удлиненные, тупоконические, красные. Средняя масса ягод 2,5–3 г, на молодых малинниках при хорошем уходе достигает 4,5–5 г. Ягода плотная, сочная, сохраняет форму при транспортировке. Урожайность сравнительно высокая, 1,5–2 кг/м². Зимостойкость и засухоустойчивость высокие. Растения относительно стойкие против стеблевых болезней малины.

«Одарка»

Сорт раннего срока созревания. Кусты средней высоты с прямыми стеблями. Ягоды средней массой 3 г, конической формы, красные. Костянки одномерные, не осыпаются с околоплодника. Мякоть ароматная, вкусная. Урожайность 0,9–1,3 кг/ м², зимостойкость высокая, засухоустойчивость средняя. Сорт не очень стойкий против грибковых стеблевых заболеваний.

«Полана»

Польский сорт ремонтантной малины, который уже хорошо у нас обжился и завоевал хорошие отзывы дачников. Да и люди с большими наделами положили глаз на этот сорт и сейчас медленно, но уверенно начинают сажать взамен картошки малиновые плантации, начиная свой бизнес именно с этого сорта. Вероятнее всего, сработало то, что многие видели именно этот сорт на полях в Польше. Но и без наглядных пособий сорт достойный. Кусты сорта «Полана» сильнорослые, побегов замещения он дает много, тем самым снимая проблему с размножением. Побеги прямостоячие, зеленого цвета, толщиной 2–4 см, мощные, но под весом огромного количества ягод могут поникать в междурядья, поэтому малина нуждается в подвязке или в устройстве поддерживающих шпалер. Высота стеблей 1,2–1,5 м, на побегах небольшие мягкие шипы. Ягоды крупные, выровненные, удлиненно-конической формы. Плоды насыщенно-красного цвета с блеском, отличного товарного качества. Костянки мелкие, плотно сцеплены между собой. Вкус, для неизбалованных любителей малины, отличный. Летний урожай немного уступает по вкусу осеннему. В зависимости от погоды и времени года ягода может набирать меньше сахара. Средний вес ягоды 4–5 г. С одного куста можно получить 5 кг ягод, а общая урожайность с гектара – 10–12 т ягод. Но я уже видел информацию, что при хорошей агротехнике и капельном поливе некоторые фермеры снимают и 20 т с гектара! Двадцать, Карл! Это уже нормальный задел, а особенно осенний урожай, когда и цена хорошая. Так что думайте, дорогие мои, работаем по старинке, выращивая овощи, или же переходим на перспективные ягодники?

Основное – это фундамент, и не надо быть строителем, чтобы понять прописную истину. Для будущих малиновых ягодников фундамент – это подготовленный грунт. Именно от того, как мы подготовим поле, как обеспечим его органикой и минеральными удобрениями, как проведем борьбу с многолетними сорняками, как обеспечим грунт влагой, зависит, каким будет наш малинник, его долговечность, здоровье и, что самое важное, отдача урожая. Поэтому перед закладкой плантации малины или даже небольшой малиновой грядки немного потрудимся.

Сначала проведем беспощадную борьбу с многолетними сорняками. Тут на выбор – или химическая борьба (гербициды), или же, что более приемлемо, сидераты и севооборот. Как провести севооборот, я писал выше, в разделе о выращивании посадочного материала. Особое значение для борьбы с сорняками имеет и глубокая вспашка. Так, на черноземах с глубоким гумусным горизонтом вспашку проводят на глубину 30–40 см, а на подзольных грунтах – на всю глубину пахотного пласта.

В регионах Полесья, Карпат и северной лесостепи хорошо стелют перегной – до 70–80, а то и до 100 кг на 10 м² поля, добавляют 630–650 г суперфосфата, 250–300 г – калийной соли и 150 г хлористого калия. На черноземных полях лесостепи и степи органику уменьшаем до 25–30 кг на 10 м², а дозу суперфосфата и калийной соли оставляем ту же, ну, может, чуть меньше.

Если же у вас земля песчаная или тяжелая, глинистая, малопригодная для сельского хозяйства, не переживайте. И на такой почве можно получить неплохой урожай малины. Но здесь потребуется хитрость. Сажать малинник на таком поле нужно в заранее вырытые траншеи, которые мы с вами заправим питательной грунтовой смесью. Копать траншеи можно лопатой, но для спины и здоровья лучше небольшим экскаватором. Ширина и глубина траншей 50 × 50 см. Заполняют такие траншеи смесью верхней почвы из траншеи и органических удобрений, которые заправляют минеральными удобрениями. Расход на 10 погонных метров: 60–80 кг торфа или перегноя, 630–650 г суперфосфата, 300–400 г калийной соли или 150 г хлористого калия. На песчаных грунтах, дабы обеспечить удержание дождевой воды, на дне траншеи еще устраивают подстилки из глины слоем 3–5 см. После такой «мягкой подстилки» высаженные саженцы малины прекрасно себя чувствуют и дают хорошие урожаи не менее 7–8 лет. Такие траншеи можно обрамить пластиковой пленкой или шифером, так вы не позволите питательным элементам быстро улетучиться в нижние, бедные слои грунта, а заодно избавитесь от головной боли, связанной с удалением поросли с междурядий.

Лучшее время для посадки малины – это осень, первая половина октября, но если вы не успели, не беда, можно сажать и на протяжении всего октября. Заложенный в это время малинник хорошо укоренится, а ростовые почки подойдут под самый верх грунта и так перезимуют. Когда же весной следующего года земля прогреется, они стартуют и все дружно прорастут, давая мощные стебли. Заканчивать посадку нужно за две-три недели до первого промерзания грунта. Посадка малинника весной – скорее вынужденная мера, чем правило. Сажать можно, но в крайне ранние сроки, когда ростовые почки на саженцах еще не проснулись. Такая посадка связана с тем, что сажать нужно практически в грязь, да еще нужно постоянно следить, чтобы не отломились этиолированные (белые) побеги. Короче, сажать можно, но лучше все же осенью.

Выбранный под малинник участок сначала разбиваем на кварталы, размер приблизительно 4–6 га. Все, как и на земляничных плантациях, границы и межквартальные дороги обозначаем колышками.

Сажаем малину с междурядьями 2,5–3 м и расстоянием между растениями в ряду 0,3–0,6 м. Небольшие малинники сажают под лопату, размечая ряды шнуром, на больших плантациях – под маркер по вешкам. Посадочные ямы копают размером 35 × 30 см или сразу сажают под лопату, только не забывая расправлять корни. На больших плантациях сажают посадочными машинами или плужным рыхлителем, которым делают глубокую борозду, в нее раскладывают саженцы и потом лопатами обсыпают корни землей. Глубина посадки кустиков – по корневую шейку. Если же вы осенью вместе с посадкой провели и окучивание насаждений, то первой работой весной будет разокучивание малинника с одновременной проверкой на приживаемость и подсадка выпавших за зиму растений.

Вообще малина очень хорошо реагирует на мульчу, в особенности если вы выращиваете ягоду без орошения. Слой мульчи в 4–6 см из соломы, торфа или перегноя способен остановить развитие сорняков, уберечь грунт от иссушения, что способствует хорошему росту молодых побегов и плодоношению. Мульчируют малинник после весеннего рыхления почвы. Материал для мульчи засыпают внутри плодоносящей полосы или же по всему полю с междурядьями. Количество мульчи в таком случае – 2–3 кг на 1 м² площади. Осенью мульчу в междурядьях запахивают, и она служит удобрением.

В первый год после посадки почву в рядах и междурядьях рыхлят 6–7 раз за вегетацию на глубину 5–7 см, а осенью междурядья и вовсе вспахивают на глубину 10–12 см, а между растениями в ряду копают лопатой, чтобы не повредить корни. Владельцы же небольших малинников перекапывают лопатой или же обрабатывают мотофрезой и междурядья. Вообще в первый год роста малины все междурядья можно занимать овощными или другими пропашными культурами. Кто еще ностальгирует по картофелю, имеет возможность посадить его и насладиться уборкой. А можно и раннюю капусту вырастить, не пустовать же такой площади земли. Ибо уже со следующего года, когда малинник разрастется и начнет плодоносить, вам придется держать междурядья под чистым паром.

Весной, как только сойдет снег, мы выходим на малинник и начинаем развязывать пригнутые осенью побеги. Осматриваем их и отрезаем секатором подмерзшие верхушки до здоровых почек.

В плодоносящем малиннике уход за почвой такой же, как и в молодом: рыхление междурядий и прополка около кустов в ряду. После первого рыхления почвы мульчируем слоем 4–6 см, а все корневые отпрыски, которые вылезли за ширину полосы «резерваций», если они не нужны как посадочный материал, выкапываем и удаляем из междурядья при каждом рыхлении почвы.

Культура малины очень требовательна к влаге, и если вы хотите получить хороший урожай со своего малинника, то обязательно организуйте его полив. Поливать можно дождеванием, пускать воду по бороздам или, что гораздо лучше, организовать капельный полив. Да, вы потратитесь на систему капельного орошения, но после многие годы будете экономить на воде и трудозатратах. Например, при открытом поливе по бороздам или дождевании расход воды 300–400 м³/га, при капельном орошении в разы меньше. При этом поливы нужно проводить минимум три раза: при образовании зеленых ягод, во время созревания и после сбора урожая. Посчитали, сколько нужно воды при открытом орошении? А вы говорите, система капельного орошения дорогая вещь.

Чтобы малинник ежегодно плодоносил и приносил прибыль, его нужно кормить. Ягодник любит, когда в грунте много органики, и не против фосфорных и калийных удобрений. Их нужно вносить осенью. Если же вы хотите внести азотные удобрения, тогда лучший период – весна. Нормы внесения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Средние нормы удобрений для малины

Все малинники у нормальных хозяев растут на шпалере. Да, есть прямостоячие сорта, которые могут расти и без опор, но все же при больших нагрузках ягодами, при сильных ветрах они поникают, склоняются к земле. Ягоды на таких малинниках становятся грязными, теряют свою товарность, да и обрабатывать такой малинник неудобно. Поэтому – шпалеры, без вариантов! Даже небольшие полосы малины лучше посадить с таким расчетом, чтобы можно было подвязать к какой-то опоре (шпалера, забор, южная стена). На большом малиннике шпалеры делают временные (вбивают деревянные колья) или стационарные (вкапывают бетонные столбики). Сначала в концах ряда вкапывают столбики, а потом по ряду через 6—10 м вкапывают промежуточные опоры и натягивают по ним два ряда проволоки. Проволоку можно заменить и прочными лавсановыми нитями, к которым немного наклонно подвязывают прошлогодние побеги. Можно подвязывать и веерно, но тогда придется подвязывать каждые два куста отдельно. При такой подвязке забивают один кол на два куста. Для небольших малинников годится, а вот когда гектары поля, тогда шпалера более экономична.

Малинник работает на нас около 8 лет, а далее нужно провести его омолаживание, потому что возле куста образуется меньше отпрысков и продуктивность побегов замещения падает. Для того чтобы омолодить куст, нужно просто удалить старое корневище, тогда на оставшихся в почве корнях начнут образовываться новые отпрыски, в результате чего и урожай с куста снова увеличится. Такое периодическое удаление 6-, 7-летних корневищ позволит продлить жизнь нашему малиннику, при условии ежегодного внесения минеральных и органических удобрений.

После сбора урожая нужно сразу вырезать отплодоносившие побеги. Да, можно дождаться и осени или почистить малинник весной, но летняя обрезка лучше по трем причинам: во-первых – побеги еще мягкие и их легко вырезать; во-вторых – мы срежем вместе с ненужными побегами и всех вредителей и болезни, которые уже готовы переселиться на молодые побеги; и в-третьих – осветленный малинник даст много солнечного света для молодых побегов, что будет способствовать их лучшему вызреванию и росту.

Кто уж взялся за выращивание малины, должен помнить, что это не очень зимостойкая культура. При –25…–28 °C, да еще с хорошим ветерком, она может существенно подмерзнуть. Зимы у нас нынче не очень суровые, но все же, чтобы избежать риска, лучше подготовить малину к зиме. Для этого нужно пригнуть малину к земле и связать пучками. Делается это очень просто: побеги двух соседних кустов осторожно наклоняют друг к другу и связывают в двух местах пучком. Можно пригибать кусты и в одну сторону, связывая верхушки одного куста с основанием другого. Такие связанные побеги превосходно зимуют и не вымерзают.

Ранней весной, как только сойдет снег, кусты раскрывают, развязывают, подрезают тонкие, подмерзшие кончики, оставляют в кусте 10–15 самых сильных побегов и подвязывают к шпалере.

Ремонтантную малину выращивают по немного иной схеме. После плодоношения осенью всю надземную часть скашивают. Так мы будем иметь только один урожай, но растянутый по срокам созревания на конец лета и всю осень. Такая малина хороша тем, что практически не повреждается малинной мухой и другими вредителями, период созревания ягод приходится на время, когда основной вредитель уже завершил активную фазу своего развития. Да и болезнями такая малина повреждается редко, так как вместе с отплодоносившими побегами мы убираем и вероятные источники заражения. Такой метод выращивания малины позволяет получать первоклассную экологическую ягоду без профилактических и защитных химических обработок.

Сбор ягод малины, в зависимости от сорта, длится от трех до шести недель и более. Ремонтантные сорта созревают на протяжении практически всей вегетации, с небольшим перерывом под конец лета. Первые ягоды ранних сортов созревают в начале/середине июня. А уже массовый сбор можно начинать через неделю после появления первых зрелых ягод. В среднем урожай приходится снимать 5–8 раз, в зависимости от количества сортов на малиннике и погодных условий.

Ягоды малины очень нежные и требуют своевременного сбора. Перезревшие плоды начинают гнить и осыпаться, да и товарные качества перезревших ягод оставляют желать лучшего. Если вы собираете малину для быстрой реализации или переработки, тогда нужно собирать ягоды без цветоложа. Если нужно транспортировать ее на далекие расстояния, тогда срезают ягоды вместе с хвостиком при неполной зрелости. Перезревшие ягоды для транспортировки не годятся. Малину срывают в тару, которая вмещает не более 2 кг ягод. Их не нужно пересыпать в другую тару. Лучше всего для этой цели подойдут небольшие картонные ящики, плетеные корзинки или пластиковые лотки. Собранные сухими ягоды можно сохранять в холодильнике при температуре 0 °C и относительной влажности 90 % не более недели. При этом ягоды хранят тонким слоем, не более 1 кг в таре.

Малину, как и землянику, очень любят насекомые-нахлебники. Около 50 видов любителей дармовщины ежегодно поселяются на наших малинниках, и если с ними не бороться, то приносят колоссальный вред: малинно-земляничный долгоносик-цветоед, малинный жук, малинная стеблевая муха, малинная тля и много других очень прожорливых насекомых. Врага нужно знать в лицо, поэтому придется потратить время и бумагу, дабы описать портреты нахлебников.

Малинно-земляничный долгоносик-цветоед

Питается бутонами цветов, причем любит цветки не только малины, но и земляники, ежевики и других растений из семейства розоцветных. Маленький черный жучок длиной 2–3 мм с длинными тонкими ногами и развитыми плечевыми буграми. Голова переходит в длинную трубку, слегка изогнутую вперед. В общем, насекомое не из самых красивых. Вред наносит не только сам жучок-имаго, но и его личинка, которая просто полностью выедает содержимое цветочных бутонов. Легко переходит с одного кормового поля на другое, с земляничных полей на малиновые, если те находятся поблизости.

Меры борьбы

Народный метод борьбы – высаживание между рядами малины сильно пахнущих растений, к примеру чеснока – не любит жучок нашей приправы к салу. К мерам предупреждения появления долгоносика относится и комплекс агромероприятий по уходу за малинником – это и рыхление междурядий, и перекапывание почвы между кустами малины, и борьба с сорняками. К механическому методу можно отнести стряхивание жучков на растянутую ткань с последующим уничтожением вредителя (применяется только на небольших малинниках, расположенных на приусадебных участках). И химический метод – своевременное опрыскивание кормовых для насекомого растений фосфорорганическими соединениями, неоникотиноидами.

Малинный жук

Самый распространенный вредитель малины и ежевики. Именно его личинки вызывают червивость плодов. Зараженные плоды мельчают, становятся вялыми и загнивают. Но и сами жуки не паиньки, эти меленькие насекомые (3,8–4,3 мм) сероватого или коричневого окраса тоже наносят значительный вред малиннику: во время бутонизации малины они нападают на бутоны и полностью выгрызают их. Когда наступает период сбора ягод, часть личинок покидают надкушенные плоды, уходят в верхние слои почвы и там окукливаются, превращаясь к следующему сезону в жуков. Сильнее всего малинный жук свирепеет на старых запущенных малинниках, уничтожая до 50 % урожая.

Меры борьбы

Чтобы жуку не поздоровилось, мы должны разорвать пищевую связь малинного жука, лишив его кормовой базы. Прежде всего – выращивание ремонтантной малины после скашивания, так как она будет цвести и плодоносить в августе и сентябре. Такая малина никогда не будет с червями, так как жук не сможет отложить свои яйца и бесславно закончит свой жизненный цикл, не оставив потомства. Таким же образом можно выращивать раздельно (через год) плодоносящие и вегетативные побеги обычной малины. Однолетние побеги не будут цвести, что тоже лишит пищи малинного жука. Хорошо помогает против жука и рыхление почвы в рядах осенью и весной с последующей присыпкой толстым слоем мульчи. Нужна и вспашка (перекопка) междурядий на глубину 20 см во время ухода личинок на зимовку. Можно бороться с жуком и механическим методом, стряхивая насекомых в период бутонизации на подстеленный брезент или пленку. Делать это лучше рано утром при температуре ниже 15 °C. Жуки при такой температуре замирают, как бы цепенеют, и их легко стряхнуть с куста. Ну и последний довод королей – химическая обработка до начала цветения препаратом «Кинмикс», а осенью – «Фуфаноном» или похожим препаратом, разрешенным для применения в вашем регионе.

Во время цветения и в период созревания ягод никаким препаратом, даже самым безвредным, опрыскивать малинник нельзя!

Малинная почковая моль

Гусеницы малинной моли, перезимовавшие под корой отплодоносивших побегов, на длинных пнях срезанной малины или в растительных остатках, ранней весной поднимаются по побегам и вгрызаются в почки, при массовом появлении сильно снижая урожай малины. Взрослые гусеницы достигают длины 9 мм. Повредив почки, часть гусениц прогрызает побеги. Бабочки моли появляются во время цветения малины и откладывают яйца внутри цветков. Гусеницы, которые вылупливаются из этих яиц, начинают питаться плодоложем ягод, отчего те вянут и загнивают. Гусеницы второго поколения вскоре спускаются к основанию стеблей и, покрывшись малозаметным коконом, остаются зимовать. А весной снова принимаются за свое черное дело.

Меры борьбы

Сразу после сбора урожая малины тщательно вырезаем все отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Осенью нужно сгрести листья и все растительные остатки и прорыхлить ряд, после чего перепахать на глубину 20 см все междурядья. Таким образом мы лишим вредителя всех мест его зимовки. У гусениц и куколок малинной почковой моли есть естественные враги – это ряд всадников из семейства Хальциды и мухи-тахины. Нужно только принести на плантацию выращенных искусственно насекомых и распространить их по малиннику. Если же наш малинник атакуют полчища гусениц (весной вы обнаружили по 4–5 гусениц на кусте), тогда используйте инсектицид, разрешенный для применения в вашем регионе, соблюдая инструкцию и все меры предосторожности. Работайте в защитных средствах.

Малинная стеблевая муха

Вреднющее насекомое буро-серого цвета длиной не более 7 мм. Малинная стеблевая муха вылетает из ложнококонов, находящихся в верхних слоях почвы, где-то в середине мая и сразу откладывает яйца в пазухи верхушечных листьев молодых побегов. Вскоре из яиц выходят личинки, которые вгрызаются в стебли малины. В результате поврежденные верхушки побегов вскоре вянут, чернеют и засыхают. Обычно к лету гибнет и весь побег.

Меры борьбы

Обнаружив во время цветения побеги, поврежденные личинками малинной стеблевой мухи, необходимо их срезать и уничтожить. На малиннике нужно применять все агромероприятия, такие как борьба с сорняками, рыхление и вспашка междурядий и рыхление между кустами малины в ряду. После сбора урожая, не дожидаясь осени, следует обязательно вырезать все отплодоносившие побеги и уничтожить их. Хорошие результаты в борьбе с малинной мухой дают биологические препараты. К примеру, «Агравертин» – спиртовая вытяжка почвенного грибка, который, попадая в пищевой тракт насекомого, вызывает его паралич и гибель через трое суток. «Фитоверм» – препарат, безвредный для пчел и очень вредный для разных вредителей ягодников. Ну и если мы что-то проморгали, допустив массовое нашествие насекомых на малинник, тогда беремся за инсектициды. Мухе будет очень плохо, если в период ее выхода вы обработаете малинник «Аттеликом», «Конфидором», «Искрой» или подобными препаратами, разрешенными для применения в данной местности.