Текст книги "Дачные самоделки"

Подпорные стенки из природного камня

При благоустройстве дачного участка, особенно при устройстве различных площадок на разных уровнях, возникает нужда в подпорных стенках. Их задача – обеспечить неизменность формы площадки и зрительно отделить одно пространство от другого. При этом подпорная стенка должна максимально гармонировать с окружающей средой, выглядеть естественно.

Подпорные стенки создают очень живописные террасы на склонах и позволяют не только значительно улучшить зрительное восприятие различных участков, но и сделать их более функционально пригодными для отведенных им целей.

Например, плоские площадки – террасы, обустроенные на склоне, выглядят значительно более выигрышно, нежели просто склон, пусть даже и ухоженный.

Технология обустройства подпорной стенки из камня довольно проста. По проекции стены выкапывается траншея шириной 20–30 см и такой же глубины. В траншею укладывается арматура и заливается бетоном. Это будет фундамент стены.

После того как бетон застынет, можно начинать укладывать на него камни.

Зазоры между камнями промазываются клеем для природного камня. клей же заливается в зазор между стенкой и грунтом.

Не следует укладывать более 2–3 слоев камня за один раз, надо подождать один-два дня, пока клей нижних слоев не схватится надежно.

Если стенка обустраивается между двумя площадками с твердым покрытием, то роль фундамента может играть нижняя по высоте площадка.

При строительстве подпорной стенки из природного камня следует стремиться к тому, чтобы зазоры между камнями были минимальны и в них не выступал клей. Его следует вычищать жесткой щеткой через несколько часов после укладки камня.

Если вам нравится вид «мокрого» камня, то после просушки стенки камни можно покрыть специально для этого предназначенным полиуретановым лаком.

Подпорные стенки из природного камня значительно более долговечны деревянных и живописнее сделанных из искусственного камня. Если стенка достаточно высока, то под ней можно посадить плющи, которые будут ползти по стене вверх.

Декоративный деревянный мостик

Иногда перед владельцем участка, особенно при обустройстве искусственных ручьев на участке или дорожек на пересеченной местности, встает проблема выбора. Что делать – ступеньки, лестницу на грунте или декоративный мостик. Поскольку ступеньки – вещь достаточно банальная (хотя и тоже декоративная в своем роде), при малом числе ступенек (1–2) выбор склоняется в пользу мостика.

Изготовление его проще, да и смотрится мостик значительно романтичнее… Под ним можно разбить «каменную речку» – русло высохшей реки, устроить мини-водоем, посадить цветы, например ирис (они даже без воды дадут ощущение заболоченности).

Изготовление мостика займет не более 2–3 часов (при наличии инструмента и материала, разумеется). Для этого потребуется пара досок толщиной 50 мм и длиной в пролет мостика плюс 15–20 см с каждой стороны для опоры на края дорожки. Необходимы также несколько узких дощечек – штакетин. Если нет готовых, их можно получить, распилив вдоль несколько стандартных досок. Дело в том, что чем уже доски, которыми обит мостик, тем он декоративнее и прочнее. Поскольку доска при нагрузке работает на прогиб, важно использовать как можно большее число поперечин – именно они придают необходимую жесткость. Широкие доски обязательно будут прогибаться. Узкие же имеют большее число ребер жесткости и выдерживают значительно большую нагрузку.

По размерам пролета на лаги прибивают пару поперечин. Их задача исключить смещение мостика относительно дорожки. Края штакетин мостика обязательно обрабатывают – снимают фаску. Мостик будет эксплуатироваться при любых погодных условиях и если фаску не снять – доски начнут расщепляться и потеряют декоративный вид.

Сами штакетины прибивают к лагам так называемыми ершеными гвоздями (или винтовыми). Такие гвозди даже при сильном высыхании древесины не выпадают. К тому же они, как правило, оцинкованы, не ржавеют и не портят потеками ржавчины внешний вид изделия.

Делать мостик лучше всего из сухой древесины и сразу после сборки и пробной установки его необходимо обработать хорошим антисептиком. Отлично подойдет «Пинотекс» или «Валти колор экстра». Это лессирующие антисептики. Они глубоко проникают в древесину и надежно предохраняют ее от гниения. К тому же эти антисептики могут иметь широкую цветовую гамму, и всегда можно подобрать цвет, идеально сочетающийся с остальными строениями на вашей даче.

Мосты и мостики японского сада

Одним из самых сложных элементов в плане эстетики и философичности в японском саду можно назвать мосты и мостики. Выполненные в виде различных фигурок и ансамблей, они осуществляют свою основную функцию – уравновешивают энергетику в некоторых особенно неблагополучных местах. Мосты в японском саду не должны быть слишком большими, потому что здесь все малых размеров: карликовые деревья, маленькие водопады и водоемы, придающие местности загадочную символичность. Японские мостики на фоне такого живописного ландшафта воспринимаются столь же символично.

Место установки моста очень важно для душевного самочувствия. Если, например, мостик находится под сенью какого-либо ветвистого дерева, то создается интимная, таинственная обстановка. В такой обстановке хорошо отдыхать в одиночестве, мечтая и восхищаясь окрестными красотами. Мостики на открытых пространствах создают совершенно иное настроение. Здесь можно трезво оценивать обстановку и строить планы на будущее. Перекидные мостики могут располагаться как над настоящими водными, так и над «сухими» потоками.

В большинстве случаев мостики изготавливаются из дерева, так как это наиболее легкий строительный материал, а легкость и воздушность по своему характеру близка мировоззрению японцев. Деревянный мостик придаст вашему саду необходимую атмосферу, тем более, если сад имеет естественный ландшафт. Однако если в вашем саду есть какие-либо композиции из камня, то эффектнее будет смотреться мостик из грубых и неотесанных каменных плит.

Японские мостики оформляются в основном естественным образом. Однако имеются и декоративные способы оформления. Так, например, мостики можно окрашивать в различные цвета. Здесь нет никакого определенного предпочтения в ту или иную сторону: японцы воспринимают как яркие и броские расцветки, так и пастельные тона. Единственное исключение: ни в коем случае нельзя использовать в саду темные оттенки, потому что тем самым создается отрицательное настроение, а значит, и отрицательная энергетика. Необходимо уметь подбирать расцветки таким образом, чтобы они не просто подходили друг другу, а создавали гармонию.

С древнейших времен японцы с огромным вниманием относились к такому важному, по их мнению, аспекту, как гармония. Без гармонии невозможен мир, а соответственно, существование человека невозможно без его гармонии с миром. сад в японской традиции и есть гармоничное сосуществование человека с природой, космосом, Вселенной.

Изогнутые формы мостиков символизируют нечто сказочное и загадочное, то, чем человек должен восхищаться и что он должен постигать. Это совмещает в себе тренировку ума и тренировку духа. Человек существует только тогда, когда постоянно совершенствуется.

Перекидные мосты и мостики в японском саду подразделяются на несколько типов:

1. Перекидные изогнутые мостики из камня или дерева.

2. Скалистые мостики (мостики, выполненные из камней в виде небольших скал).

3. Навесные мостики.

4. Тростниковые мостики; здесь же бамбуковые мостики – символ постоянства и долголетия.

5. Имитация кораблей.

С течением времени композиции мостов неоднократно изменялись и находили свое воплощение в новых, более совершенных формах. Для создания этих замечательных архитектурных сооружений необходима богатая творческая фантазия.

Если вы решили сделать мостик непременно из камня, нужно помнить, что в таком случае в саду должны располагаться различные каменные композиции, тогда мостик будет необходимым дополнением к архитектурному замыслу. Камни можно использовать, в зависимости от вашего желания, отесанные или неотесанные. Если каменная плита отесанная, то мостик должен иметь строгие архитектурные формы. Это придаст вашему саду классический вид. Плите нужно придать форму полукруга и укрепить с помощью каких-либо приспособлений, например, каменной опоры или укрепительных столбов. Для того чтобы мест соединений не было видно, швы можно замазать цветной глиной.

Изюминкой японского мостика можно считать искусно сделанные перила. Они обязательно должны иметь витые подпорки, а на концах перил можно изваять из глины головы драконов. Еще один важный элемент японского мостика – замысловатые ступени. Они не должны быть слишком высокими, пологие ступени больше подходят японскому темпераменту. Если на ступеньках будет произрастать мох – это окажется верхом исполнения архитектурного замысла.

Мостики из дерева также имеют оригинальный вид и могут служить в качестве декоративного элемента японского сада. Дерево легче всего поддается обработке и поэтому позволяет придать деревянному мостику необходимую форму, зачастую самую витиеватую. По обе стороны ручейка на разных расстояниях устанавливаются укрепления, на которых и строится мост. Особенно важно рассчитать центр тяжести и учитывать это при установлении подпорок, которые в обязательном порядке ставятся в местах изгибов и изломов.

Как было уже отмечено выше, мостики могут быть декоративно украшены, для чего необходимо правильно подобрать различные цвета. В Японии расцветкам уделяется огромное внимание, так как они глубоко символичны. Предпочтение отдается традиционным зеленому и красному цветам; главное, чтобы тона были приглушенными и сочетались друг с другом.

Для разнообразия можно сооружать так называемые скалистые мостики. Важно их правильно оформить: камни, различные по величине и форме, складываются определенным образом, образуя небольшую скалу. На скалистых мостиках можно сооружать замки, а также прокладывать тропинки, украшенные обычными японскими растениями: папоротником, осокой и т. д. Тропинка не должна быть прямой и правильной по форме; как уже упоминалось, японский сад полон тайн и загадок. Не стоит забывать, однако, и о практической стороне, а именно о том, каким образом должна протекать через скалистый мостик вода. Есть много способов, один из которых с большим успехом используют японцы: под насыпью проводят трубопровод, который не должен быть виден постороннему взгляду.

Для украшения сада используются также навесные мостики. Они сооружаются следующим образом: устанавливаются столбы из бамбуковых стволов и к ним прикрепляются деревянные пластины. Перила здесь необходимы, так как мостик будет шатким и неустойчивым. Изготавливать перила следует, учитывая как практическую сторону, так и архитектурный замысел. Следует помнить о том, что навесные мостики не стоит отягощать излишними элементами украшения. Основной элемент декора в данном случае – простота и естественность.

Подобно навесным мостикам строятся и тростниковые или бамбуковые мостики. Предпочтение отдается бамбуку. По мнению японцев, бамбук – символ постоянства, здоровья и долголетия. Кроме всего прочего, бамбук имеет достаточно прочный ствол и поэтому часто используется для строительства различных сооружений. Тростниковые и бамбуковые мостики не принято излишне украшать, поскольку это отягощает легкие конструкции и придает им вычурность и помпезность, что не соответствует японскому стилю. Как навесные, так и легкие бамбуковые мостики можно располагать над различными водоемами или водопадами, поэтому перила в этом случае просто необходимы. Перила также должны быть изготовлены из тростника и бамбука – именно это и привнесет гармонию в создание архитектурного ансамбля.

Гораздо реже в японских садах можно встретить мостики, которые по своему внешнему виду напоминают небольшие кораблики, символизирующие вечную молодость и счастье. Кораблики должны быть устроены таким образом, чтобы через них по трюму могла струиться вода; если создать определенное давление, струя воды будет течь стремительней, а значит, будет возникать ощущение того, что кораблик плывет. Как уже говорилось, кораблик не должен быть слишком большим. Было бы верхом изысканности построить на вашем кораблике скамеечки или даже установить легкие качели. Лучше всего, если над корабликом будет расти раскидистое дерево, ветви которого, частично покрывая кораблик, отгородят таким образом уголок, где вы могли бы предаваться мечтаниям и размышлениям.

Для того чтобы ваш сад не казался слишком упрощенным, в различных его уголках можно развесить фонарики на восточный манер: на деревьях, над входной дверью дома, а также на мостиках. Особенно на мостиках, выполненных из камней, на деревянных и на мостиках в виде корабликов. Это придаст вашему саду элемент загадочности и сказочности. У подножия мостиков японцы предпочитают ставить растения в глиняных горшках; это могут быть как традиционные японские цветы (хоботан, хризантема, пион и т. д.), так и различные карликовые деревья.

Ограды

«Неживые» ограды

Обычно ограды используются как средство разграничения собственности, но, кроме того, они могут являться и ветрозащитным сооружением или служить декоративным элементом в саду. Установить ограду гораздо быстрее и дешевле, чем стену из блоков или кирпичей; дополнительным же преимуществом можно считать обеспечение почти полной уединенности. Однако приходится признать, что ограды требуют большего ухода, чем стены. Чтобы превратить ограду или изгородь в декоративный элемент, ее можно заплести вьющимися растениями или закрепить шпалеры по верху или сторонам изгороди. Следует помнить, что если изгородь устанавливается на границе двух владений, все детали, включая столбы, должны находиться на вашей территории.

Существуют следующие типы оград:

1. Плетеная шпоновая ограда обычно продается в виде готовых щитов. Тонкие переплетенные ленты шпона сосны или лиственницы закрепляются на раме из мягкой древесины. Обеспечивает хорошую изолированность, но не слишком прочна.

2. Сплошной дощатый забор состоит из вертикальных обрезных досок клинообразного сечения, обычно из мягкой древесины, прибитых внахлест к паре горизонтальных брусков. Толстый край доски прибивается поверх тонкого края предыдущей. Это один из наиболее прочных видов оград, обеспечивающих изолированность и безопасность.

3. Дощатая необрезная ограда, сделанная из необрезных горизонтальных досок, прибитых внахлест, – одна из наиболее широко распространенных форм щитовой ограды. Обеспечивает хороший уровень безопасности.

4. Гонтовая ограда состоит из сбитых внахлест гонтов (деревянных плиток) из особо прочного дерева (дуб, кедр, туя), закрепленных на деревянной раме. Образует очень прочную и надежную ограду.

5. Штакетник состоит из вертикальных заостренных или скругленных планок, прикрепленных на расстоянии около 5 см друг от друга к горизонтальным прогонам (длинным брускам между столбами). Выпускается также и пластиковый штакетник. Ни один из видов штакетника не обеспечивает ни защиты, ни уединения.

6. Для ограды в стиле «ранчо» используют относительно тонкие ровные доски, горизонтально прикрепленные к прочным столбам. Пластиковая версия подобной изгороди требует меньше ухода, но защиты также не обеспечивает.

7. Столбы с перекладинами. Эта ограда состоит из двух или более досок, горизонтально прибитых к столбам.

8. Накладная ограда возводится из горизонтальных досок, закрепленных с обеих сторон столба так, что доски с лицевой части ограды закрывают щели между досками с другой стороны. Такая конструкция ограды создает большую ветрозащиту, чем сплошной дощатый забор.

9. Плетень представляет собой щит из переплетенных прутьев в деревенском стиле. Такие изгороди можно изготовить самостоятельно или приобрести в виде готовых щитов. Плетень держится за счет прочных кольев и пригодится в саду, пока не подрастет живая изгородь, изолируя и защищая растения от крупных и мелких животных. Однако в течение относительно небольшого промежутка времени плетень делается ветхим и непривлекательным.

10. Решетчатые ограды изготавливаются из пиленых деревянных реек или неотесанных жердей. Они похожи на перегородки из шпалер. Могут использоваться для свободного разграничения участка или сада, но не создают большой изолированности.

11. Сетка рабица состоит из проволочной сетки, которая натягивается на бетонные, деревянные или железные столбы. Покрытая пластиком оцинкованная сетка может прослужить до десяти лет и больше. Хорошо защищает участок от животных.

12. Сварная проволочная сетка состоит из больших открытых проволочных ячеек, закрепленных на деревянных столбах. Большей частью используется в качестве защиты от крупных животных там, где внешний вид ограды не имеет значения.

13. Цепная ограда представляет собой металлическую или пластиковую цепь, закрепленную на деревянных, бетонных или пластиковых столбиках. Используется для обозначения границы участка там, где более надежной ограды не требуется.

14. Бетонная ограда собирается из бетонных щитов или блоков, которые обычно вставляются в пазы бетонных же столбов.

Щитовые ограды. Одна из наиболее простых форм ограждения – щитовая с использованием бетонных или деревянных столбов. В бетонных столбах сделаны специальные борозды с обеих сторон, в которые щиты просто вставляются. Преимущество бетона в том, что он не подвержен гниению.

Если же вы предпочитаете деревянные столбы, щиты придется прибивать или прикручивать по месту. Основание деревянного столба следует защитить, используя либо металлический костыль, либо бетонный пасынок. Пасынок представляет собой короткий бетонный столбик, залитый в прочный бетонный фундамент. Такие столбики продаются с уже готовыми отверстиями, к которым деревянный столб и прикручивается болтами прямо над поверхностью земли.

Для установки щитовой ограды на деревянных столбах выкопайте яму под первый столб, затем, чтобы выдержать прямую линию, натяните шнур вдоль будущей ограды. Для щитов высотой 2 м вам потребуются столбы длиной 2,75 м. Яма для столба должна быть глубиной 75 см.

Заполните дно ямы на 15 см бутом и утрамбуйте, затем установите на это основание столб и присыпьте его вокруг бутом, который также утрамбуйте, чтобы столб прочно стоял на месте.

Проверяйте вертикальность установки столба по уровню. Ориентируясь на длину щита, выкопайте яму под следующий столб, контролируя его положение по шнуру.

Выровняйте землю между столбами и ямами, уложите нижнюю обвязку (также называемую замятиной) – деревянный (или бетонный) брусок, закрепляемый между столбами ограды на уровне земли, для предотвращения загнивания щита из-за контакта с почвой. Деревянную обвязку следует прибить оцинкованными гвоздями к первому столбу. Прикрепите щит к столбу оцинкованными гвоздями 75 мм, забив их в столб через предварительно просверленные в обвязке щита отверстия, или скрепите щит и столб, используя металлические скобы.

Установите второй столб в яму и, сохраняя вертикальную линию, подвиньте вплотную к щиту ограды; зафиксируйте обвязку и щит так же, как на первом столбе. Повторите этот процедуру с оставшимися столбами, досками обвязки и щитами ограды. Прочно зафиксируйте столбы на месте, расклинив их в яме с помощью камней, бута или клиньев, контролируя вертикальность столба по уровню. Залейте основание каждого столба густым бетоном и, используя совок, придайте поверхности бетона небольшой уклон от столба – для обеспечения стока дождевой воды. Обрежьте верхушки столбов на одинаковом расстоянии от края щита. Обработайте опиленные поверхности консервантом и установите на верхушки столбов наголовники.

Для того чтобы сделать ряд ям под столбы для ограды, вполне подойдет ручной бур. Работать таким инструментом достаточно легко: просто вращайте его за ручки, слегка надавливая.

Металлические костыли для столбов. Вместо выкапывания ям под столбы ограды забейте в грунт металлические костыли и вставьте в них деревянные столбы. Это сократит длину брусьев, необходимых для столбов, позволит избежать непосредственного контакта с почвой и, следовательно, увеличит срок службы дерева. используйте костыли длиной 60 см для изгородей до 1,2 м высотой и 75 см – для оград до 2 м.

Прежде чем забивать костыль в землю, поместите небольшую деревянную пробку в гнездо костыля, что предохранит его от повреждения в процессе забивания. Для закрепления столба в гнезде затяните зажимные болты или, если они не предусмотрены, закрепите столб шурупами или гвоздями через соответствующие отверстия. Для дополнительной прочности костыли можно также установить в фундамент из бута и бетона.

При установке ограды с металлическими костылями для заколачивания костыля непосредственно в землю используйте кувалду. Постоянно контролируйте вертикальность костыля, прикладывая уровень к каждой из четырех граней по очереди, и следите за горизонтальностью направляющих щита.

Сплошной дощатый забор. Соединенные внахлест вертикальные доски традиционного дощатого забора прибиваются к двум горизонтальным брускам треугольного сечения, называемым также направляющими ребрами. имеются столбы ограды с уже готовыми гнездами для направляющих, но такие гнезда можно выбрать стамеской и самостоятельно. Обычно направляющие расположены в 30 см выше уровня земли и на 30 см ниже верхнего края забора. Подгоните концы направляющих таким образом, чтобы они подходили к гнездам в столбах, и обработайте их консервантом.

Установите столбы забора так же, как и для щитовой ограды. Направляющие ребра устанавливаются по ходу работы. Сначала расклиньте бутом первый столб и плотно утрамбуйте его, а второй поставьте свободно. Теперь вставьте первую пару ребер в гнезда обоих столбов, подвинув второй, незакрепленный столб по месту. Следите за тем, чтобы ребра были вставлены плоской стороной в нужном направлении. Проверяйте уровнем вертикальность второго столба и горизонтальность направляющих. Вполне вероятно, что столб придется слегка приподнять или опустить. Убедившись в том, что все сделано правильно, зафиксируйте столб бутом и утрамбуйте.

Соедините оставшиеся столбы и направляющие таким же способом и сбейте их для обеспечения дополнительной прочности. Забетонируйте столбы, получив таким образом постоянный фундамент. Уложите доски нижней обвязки вдоль забора. Прибейте небольшие бруски по низу столбов для крепления обвязки или прибейте доски обвязки к кольям, забитым в землю.

Для того чтобы закрепить первую доску забора, имеющую клиновидное сечение, установите ее на нижнюю обвязку вплотную к плоской части направляющих. Сначала прибейте толстый край к направляющим, затем наложите следующую доску внахлест на первую, перекрыв толстым краем второй тонкий край первой на 1 см, и прибейте сразу обе доски к направляющим. Вырежьте небольшой шаблон из дерева, который поможет контролировать величину нахлеста.

Концы направляющих обстругиваются таким образом, чтобы они входили в гнездо, выбранное в столбе ограды. Вертикальные доски забора прибиваются к плоской (обратной) стороне направляющей.

Существует два способа установки ограды на наклонном участке: ограду можно построить в виде серии последовательных горизонтальных секций (ступеней) либо сделать наклонной с параллельной профилю местности кромкой.

Щитовые ограды, которые нельзя обрезать, устанавливают ступенями. Столбы, установленные на склоне, должны быть длиннее, чем при установке на ровном грунте, дополнительная высота зависит от длины щита ограды и степени уклона площадки. Треугольный зазор под каждым щитом можно заполнить, сложив низкую кирпичную стенку так, чтобы нижний край щита стоял на ней. Альтернативой служат доски нижней обвязки, выпиленные под углом, соответствующим уклону участка.

Для того чтобы построить ограду, соответствующую уклону участка, установите временный столб наверху склона и натяните шнур между ним и нижним столбом. В данном случае необходимо использовать тип ограды, состоящей из отдельных досок или брусков, которые прибиваются к направляющим (сплошному дощатому забору или штакетнику), укрепленных не горизонтально, а параллельно склону участка. Основание каждой доски необходимо отпилить под углом, отвечающим наклону. Прибивать доски следует вертикально, устанавливая их на нижнюю обвязку.

Антисептики и консерванты для дерева. Старайтесь покупать пиломатериалы, пропитанные антисептиком заводским методом в специальном вакуумном прессе, поскольку в домашних условиях обработка обычно сводится к покрытию с помощью кисти и не позволяет эффективно пропитать дерево. При строительстве ограды из предварительно пропитанного дерева любой торец, который приходится отпиливать, прежде чем использовать, следует погрузить в антисептик на 24 часа. Держите все консерванты и антисептики подальше от растений и при работе всегда надевайте перчатки и специальный комбинезон или старую одежду.

Если ограда сделана не из твердых пород, таких как дуб или кедр – деревьев, обладающих естественной защитой от гниения, ее необходимо регулярно обрабатывать антисептиком. Обработку проводите только по сухому дереву.

Креозот широко используется как эффективное средство для защиты деревянной ограды. Это вещество обладает весьма сильным специфическим запахом, который многие считают неприятным. При работе с креозотом необходимо надевать защитную одежду, поскольку он токсичен при проглатывании, вдыхании и адсорбции кожным покровом. Это вещество не рекомендуется применять для оград, которые служат опорой для растений.

Альтернативные средства, предпочитаемые сторонниками экологической чистоты, изготовлены на основе натуральных растительных масел и смол. консерванты на водяной основе не столь токсичны для растений. Они проявляют текстуру деревянной поверхности и предотвращают образование поверхностной плесени. Но эти препараты менее эффективны для защиты от гниения. к настоящему моменту таких препаратов появилось довольно много (и различных цветов) в виде пропиток или красок.

Уход. Наиболее общей проблемой, как правило, являются пришедшие в негодность столбы ограды. Если повреждение произошло на уровне земли, наиболее действенный метод ремонта – использование бетонного пасынка. Это короткий бетонный столбик, укрепленный в земле параллельно существующему столбу и скрепленный с ним болтами.

Сломанные направляющие можно легко отремонтировать при помощи специальных металлических кронштейнов. Некоторые из таких кронштейнов предназначены для фиксации направляющей, сломавшейся в середине, а другие – для ремонта отгнивших концов, примыкающих к столбу. Оба типа кронштейнов просто прикручиваются к поврежденному месту.