Текст книги "Дачные самоделки"

Дачная мебель

Складное деревянное кресло-шезлонг

Сделать простейший шезлонг по силам любому. Для этого не потребуются какие-либо особые инструменты, достаточно дрели, пилы и отвертки.

Для изготовления шезлонга используется специальная тентовая ткань. Она, как правило, имеет ширину 55–60 см, что и определяет ширину будущего изделия. После того как ткань закуплена (на один шезлонг ее идет примерно 1,7 метра), можно приступить с изготовлению деталей, для чего потребуются гладко выстроганные доски шириной 50–70 мм и толщиной 15–20 мм.

Шезлонг состоит из двух рам и одной полурамы. Начнем с самой маленькой, условно назовем ее горизонтальной. Рама состоит из двух поперечин, длина которых равна ширине ткани и двух продольных деталей длиной примерно 130–140 см. Торцевые края продольных деталей скругляются. на том конце детали, который будет находиться за спиной сидящего, на расстоянии примерно 10 см друг от друга выпиливаются 3–4 углубления, в которые будет упираться поперечина опорной полурамы. Вырезы должны быть расположены абсолютно симметрично на обеих деталях, чтобы не было перекоса.

Вторая (вертикальная) рама-спинка делается такой ширины, чтобы в нее свободно входила рама-сиденье шезлонга, то есть длина поперечин этой рамы равна ширине рамы-сиденья. Размер продольных деталей должен быть таким же, как и у предыдущей рамы.

В раме-сиденье шезлонга на расстоянии примерно 380 мм от переднего края рамы под мебельные болты сверлятся отверстия. Передней будем считать ту часть, где расположено место для сиденья. В раме-спинке сверлятся две пары отверстий. Одна пара – для сопряжения с рамой-сиденьем – на расстоянии 300 мм, а вторая – для крепления опорной полурамы – на расстоянии 900 мм от нижнего края рамы.

После того как рамы соединены между собой, можно отмерить ткань и наметить места прошивки. Для этого шезлонг собирают.

В положении, когда рамы находятся почти в одной плоскости, ткань не должна быть натянута. Ткань укладывают на шезлонг и, дав немного запаса (3–5 см), оборачивают вокруг поперечин на сиденье и спинке и закалывают булавками. Затем, наметив место, ткань сшивают по краям таким образом, чтобы ее можно было надеть на поперечины.

Опорную полураму делают из трех деталей: двух стоек длиной 75–80 см и поперечины длиной, равной ширине рамы-спинки. При креплении поперечины к стойкам оставьте небольшие (5—10 мм) уступы на стойках. Тогда опорная полурама не соскочит с рамы-сиденья.

Отделка деталей шезлонга зависит от вкуса хозяев. Кому-то нравится натуральное дерево, кто-то предпочитает мебельную белую краску. При отделке следует учитывать, что дерево – гигроскопичный материал и следует исключать его намокание в случае попадания шезлонга под дождь. страшного, конечно, ничего не произойдет, но лишний раз оставлять шезлонг мокнуть под дождем не стоит.

Крепление деталей рекомендуется делать разборным, на саморезах для дерева (с крупным шагом). Чтобы предотвратить растрескивание деталей при сборке, в них следует просверлить направляющие отверстия. Разборность соединений позволяет производить замену деталей в случае выхода их из строя. При необходимости можно изготовить подставные подлокотники, вырезав соответствующие пазы в спинке и сиденье.

Деревянный дачный лежак

Загорать или просто отдыхать, лежа на земле, песке или гальке, не очень-то комфортно даже если подстелить одеяло. Выручит в этом случае простейший лежак-топчан.

Сделать дачный (пляжный) лежак по силам каждому, и времени это отнимет от силы 2–3 часа. Для его изготовления потребуется несколько досок. Перед работой их необходимо гладко острогать и отшлифовать, поскольку они будут контактировать с телом человека. Не стоит подвергать себя риску получить занозу.

Лежак представляет собой раму размером примерно 180–200 см в длину и 60–80 см в ширину. Для ее изготовления используется доска толщиной 25–35 мм и шириной 100–150 мм. К раме прикрепляются ножки высотой примерно 20–30 см. Основания ножек должны быть достаточно широкими, чтобы они не вдавливались в землю. с головной стороны лежака внутрь основной рамы монтируется П-образная полурама. Ее ширина равна внутреннему размеру основной рамы, а длина – около 80 см. Эта полурама, наклон которой можно регулировать, будет служить спинкой лежака. Регулировка производится путем перемещения регулировочной планки в пазах основной рамы. Вполне достаточно 3–4 пазов, чтобы обеспечить достаточный диапазон регулировок. Если планку убрать, лежак становится горизонтальным и может служить топчаном – ортопедической решеткой для кровати.

На подвижную и неподвижную части лежака саморезами крепятся узкие деревянные планки. чем они уже, тем декоративнее будет выглядеть лежак.

Поскольку крепление производится практически на самом краю планки, ее рекомендуется просверлить тонким сверлом, чтобы гвоздь или саморез шел внатяг, но не стремился ее расколоть. Разумеется, планки тоже строгаются и шлифуются. После сборки шезлонг покрывается лаком или краской, хотя лучше производить сборку из уже отделанных деталей.

Деревянные планки можно заменить листом фанеры 8—10 мм, просверлив в нем декоративные отверстия, или узкими фанерными полосками. Такой лежак будет упругим и более комфортным. Хотя считается, что жесткие топчаны очень полезны для позвоночника.

Поскольку лежак-топчан предназначается для постоянной эксплуатации на открытом воздухе, его следует покрыть двумя-тремя слоями какого-либо лака или краски для защиты древесины от осадков. На зиму, разумеется, лежак следует убрать под навес, а лучше – в закрытое сухое проветриваемое холодное помещение.

Дачная скамейка

В местах отдыха на даче обязательно должны быть скамейки, как переносные, так и стационарные, разнообразных форм и конструкций. В данной книге речь пойдет об изготовлении стационарной скамейки вокруг очага или камина.

Работы по обустройству стационарной скамейки начинаются с определения ее габаритов и местоположения с учетом обеспечения комфортных условий сидящему на ней. При этом носок обуви сидящего человека должен быть немного ниже уровня очага, а между ногой и стенкой очага должно остаться немного свободного пространства для того, чтобы между сидящим человеком и камином можно было пройти. с учетом этого, а также для обеспечения наиболее комфортной температуры, было выбрано расстояние около 80–90 см от камина до переднего края скамейки при стандартной (около 40 см) ширине.

Особенность конструкции состоит в том, что передняя кромка должна быть круглой и сочетаться с формой камина, а задняя должна представлять собой восьмиугольник, который станет основой для последующего строительства перголы.

В каждом из углов будущей скамейки необходимо установить опоры, в качестве которых используется Г-образные конструкции из стального уголка с полкой 40–50 мм и косым упором. Верхняя часть опоры выставляется строго горизонтально на высоте примерно 35–40 см относительно поверхности, на которой будут находиться подошвы сидящего. При этом с учетом толщины покрытия общая высота скамейки составит примерно 45 см. Г-образная форма опоры выбрана еще и потому, что вертикальная ее часть впоследствии послужит направляющей для опоры перголы и спинки скамейки. Поэтому прямой угол между вертикальной и горизонтальной частями следует выдержать максимально строго. Размер вертикальной части опоры делается с учетом ее заглубления на 40–50 см относительно уровня земли. К нижней части опоры приваривается обрезок арматуры, который служит анкерным элементом.

В процессе установки опор следует с помощью уровня отслеживать горизонтальность плоскости будущей скамейки. После выставления опоры заливают бетоном и после его схватывания красят в цвет будущей скамейки. В горизонтальной и вертикальной полках опоры сверлят отверстия для крепления лаг скамейки.

Лаги для скамейки делаются из прочной доски или бруска толщиной 35–40 мм. Переднюю лагу устанавливают так, чтобы опоры из-под нее не выступали, заднюю – чуть дальше середины оставшейся видимой части опоры. Лаги крепятся саморезами по дереву (с широким шагом) снизу, через отверстия в металле опоры. Длину саморезов выбирают таким образом, чтобы они не выступали из лаги.

После установки лаг на них набивают дощечки, которые собственно и будут служить сиденьем скамейки. Передние кромки дощечек располагаются почти встык, тогда как задние кромки разойдутся веером с зазором в несколько сантиметров. Не стремитесь сразу абсолютно ровно выставить переднюю кромку. После набивки всех дощечек с помощью веревки, привязанной к колышку в центре очага, очерчивают дугу, по которой лобзиком выравнивают переднюю стенку. По такой технологии удобно строить длинные скамейки произвольной формы и огибать любое строение или сооружение. Разумеется, технологически она гораздо сложнее, нежели простая скамеечка из прямых досок. Но одно не отрицает другого: в уютных местах, под тенистым деревом будет более уместна переносная стильная лавочка на 2–3 места.

Скамейки в японском саду

Все элементы японского сада должны давать импульс, необходимый для непрерывной мыслительной деятельности. Однако подобное вряд ли было бы возможным, если бы сама обстановка не располагала к размышлениям. Вот почему все составляющие сада должны быть гармоничными.

Мыслительная деятельность невозможна, если находящийся в японском саду человек чувствует себя неуютно. Для постижения вечных истин людям необходимо чувствовать себя удобно, чтобы была возможность сосредоточиться. Элементы внешнего декора имеют не последнее значение, поскольку они создают необходимый настрой. Однако не менее важны предметы «мебели» японского сада, которые служат для удобства и комфорта человека, созерцающего действительность. Отсутствие таких необходимых элементов японского сада, как скамейки, создаст определенные трудности. Какому виду изделий следует отдать предпочтение, чтобы они удачно вписались в интерьер японского сада и не нарушали внешней гармонии?

Можно решить проблему легко и без лишних усилий, купив скамейки в ближайшем мебельном магазине. Этот вариант, пожалуй, является одним из наиболее подходящих для человека, желающего обустроить японский сад собственными силами.

Скамейки могут быть деревянными, металлическими, пластмассовыми. Стилизованные под различные стили, они образуют настолько широкий ассортимент, что могут удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус. Однако, несмотря на такое широкое разнообразие, чемпионами по долговечности и практичности являются скамейки, изготовленные из природного камня или, в крайнем случае, из бетона.

Прежде всего такие скамейки надежны и практичны. Они прослужат гораздо дольше, чем выполненные из дерева. Кроме того, каменные скамейки гораздо более подходят общему образу японского сада.

Скамейки в японском саду могут быть выполнены в виде естественных каменных глыб небольшого размера с выступом, который и будет являться сиденьем. Несколько таких скамеек прекрасно впишутся в интерьер японского каменного сада.

Стоит позаботиться о том, чтобы скамейки были оснащены съемными сиденьями, изготовленными из дерева или пенопласта. Возможен вариант искусственного подогрева каменных скамеек.

Все декоративные сооружения должны быть выполнены из естественных материалов. Только в этом случае они будут органично вписываться в интерьер японского сада. В качестве материала для изготовления скамеек, помимо природного камня, могут быть использованы дерево или бамбук.

Для изготовления скамеек, стилизованных под старину, потребуются мастер, который сможет с помощью отделочных материалов придать изделию желанный вид. Основные требования японского стиля в оформлении декоративных элементов – это простота, мягкость и максимальная близость к природе. Предпочтительнее сглаженные очертания, некоторая внешняя неточность и небрежность. Несмотря на это, каждое изделие должно быть гармоничным, добротным и изысканным. Опытный дизайнер всегда определит, какие изделия впишутся в интерьер сада.

Каменные скамейки могут быть как монолитными, то есть выполненными из единого куска материала, так и сборными. Иногда используют плоские камни, подобные тем, из которых сделаны дорожки. В этом случае они укладываются на металлический каркас. Внешний вид изготавливаемой скамейки зависит во многом от того участка местности, в котором предполагается ее разместить. В тихом уголке, окутанном зеленой листвой, гармонично будет смотреться скамейка, выполненная из единого куска камня и имеющая нечеткие очертания. Скамейка из плоского камня с четко обозначенными очертаниями подойдет для расположения в беседке.

Скамейки должны сочетаться с общим фоном не только по своей форме, но и по цвету. В японском стиле традиционно отдается предпочтение мягкой цветовой гамме с преобладанием зеленоватого или серебристого фона.

В оформлении каменных скамеек, особенно монолитных, часто используется мох, который прекрасно сочетается с общим фоном пейзажной картины. Мох можно расположить по краям скамеек, на боковых поверхностях, на опорных ножках.

Большое значение имеет расположение скамеек. Традиционно скамейки принято располагать на тех участках, где находится каменная композиция. В местах посадки различных растений также хорошо смотрятся небольшие изящные скамейки. Желательно размещать их возле водопада, чтобы можно было бы лицезреть живописную водную композицию.

Любые элементы декора служат лишь дополнением, несмотря на то, что они выполняют и практические функции.

Если решено размещать в японском саду каменные скамейки, то они непременно должны быть низкими. Часто отдают предпочтение таким изделиям, в которых отсутствует спинка, то есть лавочкам. Они должны иметь вытянутую форму с закругленными углами.

В качестве грунта, на котором будет располагаться лавочка, могут выступать галька, мох, плоский камень или просто утрамбованная земля.

Несколько каменных лавочек расставьте в зоне посадки карликовых деревьев со стрижеными кронами, а вблизи скамеек разместите элементы искусственного освещения.

Пару скамеек неплохо установить возле дома. В этом случае они могут иметь спинку и декоративные украшения, разумеется, не слишком вычурные. Оформление крыльца разноцветущими растениями позволит создать интересную цветовую гамму. Пространство возле скамеек также можно украсить растениями, создав подобие зеленых беседок.

Для того чтобы дизайн создаваемого сада был выполнен качественно, лучше всего, конечно, пригласить профессионального дизайнера. Но даже в этом случае основная инициатива исходит от хозяина сада.