Текст книги "Уютная Россия. Сладкие плюшки, соленые ушки, земляничные сказки"

За пределами старого города находится еще два интересных старых монастыря.

Во-первых, это Старо-Голутвин монастырь, чьи заостренные башенки, как и у Брусенского монастыря, напоминают ракеты, стремящиеся ввысь. Он один из древнейших в России, основан в 1385 году по благословению преподобного Сергия Радонежского и по воле святого князя Димитрия Донского у места впадения Москвы-реки в Оку.

Башенки – а затем и сам монастырь – появляются по правому борту теплоходика, везущего гостей по Москве-реке к ее слиянию с Окой. Чувствуется, что большая река совсем рядом – теплоходик начинает качать на волнах, появляется ветер, и вот уже впереди совсем другая ширь и большие современные мосты.

Есть несколько версий происхождения слова «Голутвин». Так на древнерусском наречии называли вырубленную в лесу поляну. Вероятно, в то время местность у слияния рек Оки и Москвы была покрыта лесом, где после рубки деревьев появилась поляна – голутва, от которой местность и получила свое название, закрепившееся впоследствии за обителью.

Согласно Троицкой летописи XV века, монастырь построен в благодарность Богу за вечный мир между Московским и Рязанским княжествами.

Еще в 1301 году Коломна вошла в состав московских владений, но в праздник Благовещения Богородицы князь Олег неожиданно захватил Коломну, разграбил ее, пленил знатных бояр и с огромной добычей возвратился в Рязань. Дмитрий Донской отправил на обидчика войско, но оно было разбито и со значительными потерями вернулось в Москву.

И тогда в Рязань из своей Радонежской обители пешком отправился духовный отец Руси – преподобный Сергий. После беседы со святым Олег «перемени свирепство свое на кротость, и умилися, и укротися».

Мир был заключен, и никогда более Москва и Рязань не воевали друг с другом. Памятник Преподобному Сергию стоит на территории монастыря.

* * *

Вечером небо над Москвой-рекой становится розовым, и на другом берегу через мост понтонный, через поле тают в сумерках купола Бобренева монастыря.

Тихо стрекочут сверчки, почти шепотом, уже засыпая, и лодочки не скользят по реке, смотритель разводного моста ушел спать. Веет с реки ночной прохладой, и тишина накрывает и реку, и поле, и далекий монастырь…

Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь основан в 1381 году, до нашего времени сохранилось несколько преданий, связанных с его возникновением.

Согласно первому преданию, князь Дмитрий Донской и его свояк – Дмитрий Волынский по прозвищу «Боброк», объезжая накануне битвы Куликово поле, дали обет в случае победы основать монастырь. Поэтому монастырь и называется «обетным».

Дмитрий Боброк-Волынец был женат на сестре великого князя Дмитрия Донского, он проявил себя как талантливый полководец, в частности был воеводой засадного полка в Куликовской битве, решившего ее судьбу.

Новый монастырь устроили на земле, пожалованной в удел Боброку, рядом находилась усадьба самого воеводы. Престол главного храма освятили в честь праздника Рождества Богородицы, в этот день год назад (20 сентября 1380 года) и произошла битва на Куликовом поле.

Первыми насельниками монастыря были участники Куликовской битвы, после побоища осталось много увечных воинов, не способных далее служить князю. С тех пор в обители совершается поминовение павших в битве русских воинов.

Новый монастырь имел и стратегическое значение – он сторожил дорогу из Владимира в Коломну. С ним связана одна из коломенских легенд о подземных ходах.

Согласно другой версии, монастырь основал вовсе не воевода Боброк, а раскаявшийся разбойник Бобреня. Такое случалось не раз, многие монастыри были основаны бывшими разбойниками.

Существует и третья версия, согласно которой свое название монастырь получил от слободки Бобрихи, располагавшейся недалеко от стен обители.

На территории Бобренева монастыря в 1860 году был воздвигнут храм во имя Феодоровской иконы Божией Матери. Список с этого чудотворного образа долгое время находился в небольшой часовенке на въезде в Коломну, у Московской заставы. В 1813 году его перенесли в монастырь, устроив Феодоровский придел в действующем храме Рождества Богородицы. У чтимого образа неоднократно происходили исцеления.

Деньги на строительство величественного Феодоровского собора дал известный коломенский благотворитель купец Д. И. Хлудов.

Когда-то монастырь привлекал паломников не только чудотворным списком Богородичной иконы, но и своей удивительной акустикой, которую нельзя было объяснить архитектурными особенностями. Во время церковных служб звучало необычное многоголосное эхо, словно подпевавшее монастырскому хору.

Явление прозвали «хором поющих ангелов», послушать его приезжали издалека.

Когда монастырь открыли вновь, «ангельский хор» зазвучал в четверике – самой старой части Рождественского храма, но, когда восстановили Феодоровский собор, удивительный эффект исчез, звуки словно приглушились. Прошло немного времени, и в соборе опять «запели ангелы», пение одного человека во время службы кажется многоголосым. При этом невозможно указать четкое направление источника звука.

За годы советской власти монастырь настолько разграбили и разрушили, что были большие сомнения, удастся ли его восстановить.

Но сегодня снова украшают горизонт белые стены и башни Бобренева монастыря, а фотографы и художники снимают и рисуют его во всевозможных видах, и с моста, и с поля на фоне опаленных солнцем колосьев. Обитель до сих пор восстанавливается, а районные власти благоустраивают прилегающую территорию.

Коломна – идеальное место не только для летних выходных, не менее прекрасна она золотой осенью и даже в дождь.

Дождик лил все сильнее, но это не мешало маленькой – очень маленькой, буквально нам по пояс – немолодой женщине выпускать колечки дыма прямо на углу Соборной площади.

– Недавно приехали? Пошли со мной, сейчас самое интересное покажу, – она закашлялась и поманила за собой. – Пошли, пошли, сначала вот сюда.

И несмотря на протесты – подумаешь, платка на голове нет! – женщина повела нас в Тихвинскую церковь, «а то скоро закроют».

– Видите, какая икона интересная? Матрона Московская с открытыми глазами, – подвела нас женщина к небольшой иконе. – А знаете, почему художник ее с открытыми глазами написал? Приснилась ему Матронушка, зрячая. Он такую и написал. И ослеп. Так и ходил несколько лет. А потом она снова ему приснилась. «Ну, как слепым ходить, нравится?» – спросила. И велела большую икону написать. Тогда и прозрел художник. Идемте!

Мы послушно отправились в Успенский собор.

– Вот она, большая икона, – показала женщина. – Прозрел художник и написал. А про молнию слышали? В том храме, где Дмитрий Донской венчался с Евдокией, дочерью Нижегородского князя? – женщина потащила нас дальше, не давая опомниться.

Церковь Воскресенья Словущего – это барочный храм конца XVIII – начала XIX века, но установлено, что в 1366 году именно здесь венчался 16-летний князь.

Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев, писатель, краевед и почитатель Карамзина, в своих «Прогулках по древнему Коломенскому уезду» впервые описал Воскресенскую церковь, отсюда и пошла легенда, которую поддерживают историки. В то время Воскресенский храм был соборным и являлся частью великокняжеского двора.

До XX века в храме хранилась ценная реликвия – ковш для вина, использовавшийся при венчании князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии.

– Представляете, как ударила молния, и сразу в алтарь, а священники как побежали, – в лицах рассказывала женщина (по официальной версии в алтаре были лишь рабочие, которые занимались реконструкцией), – а потом вылетела, ударила в фонарь, тот отлетел и до сих пор вон там, на дереве! Вон-вон, среди ветвей, видите?

– Валера, привет! – замахала она пожилому священнику с длинной бородой, показавшемуся из Тихвинской церкви. Тот помахал в ответ.

– Помогаю я им тут, – снисходительно пояснила женщина.

Вот такие коломенские истории под дождем.

Одно дело, когда ты живешь в отеле, и совсем другое – когда окна квартирки выходят на улицу Зайцева, где в двух шагах и кремль, и понтонный мост через Клязьму, а за углом любимый ресторанчик «Марфа Соломоновна». А двери в подъезд со двора, там вдали в зелени мелькает старинный купол, соседки вешают белье, бродят коты и дверь весь день нараспашку, словно и не XXI век с его домофонами и запорами. На ночь-то запирают, а днем вся жизнь двора на виду.

– Только приехали? – спрашивает старушка с ведром воды, хорошо, что полным. – Сходите за водой в колонку, вооон там, у храма, видите купол? Ох, какая вода вкусная, разве в магазине такая?!

Выходишь из двора и мучаешься. То ли на берег и вдоль реки в Кремль подняться, то ли по мосту речку перейти и в поля, к Бобреневу монастырю отправиться, то ли в улочки нырнуть и отправиться к посадским расписным домикам и сладким угощениям.

Гуляя по коломенскому Посаду, не пройдешь мимо прекрасной старообрядческой церкви Николы на Посаде. Ее 105 «кокошников» создают необычный архитектурный облик.

Такой внешний вид храма связан с тем, что купцы захотели построить на свои деньги что-то поистине великолепное, но сколько проектов им ни предлагали, и сколько ни объясняли, что так теперь не строят, – бесполезно. Стояли на своем – вот так хотим!

Это давние традиции диковинного старого купеческого стиля – московского узорочья: крыша украшена 105 резными каменными «кокошниками», возвышающимися друг над другом. Пишут, что такое архитектурное решение является единственным не только в Коломне, но и во всей России.

Здесь великолепная резьба, высокий хозяйственный подклет с расположенными в нем окнами-бойницами и необычные, словно произрастающие из единого центра, пять главок собора, увенчанные позолоченными крестами.

Церковь Николы на Посаде

Церковь Никиты-мученика

В XVIII веке многие внешние архитектурные формы храма Николы на Посаде были изменены на стиль раннего барокко.

Срубленные в семнадцатом веке кокошники и наличники были восстановлены лишь в ходе прошедшей в 1970-е годы реставрации. Стенопись и иконы, как и шатровая колокольня, от которой сохранился только первый ярус, после Октябрьской революции были утрачены безвозвратно.

Церковь доминирует над Посадом, в отличие от другой, хорошо спрятавшейся в зелени старых деревьев.

* * *

Это церковь Никиты-мученика чуть дальше по улице.

В начале ХХ века она казалась обычной, но «потеряв» в 20–30-е годы свою колокольню, она… неожиданно приобрела уникальность – приземистое здание не спутаешь с другими.

Церковь хорошо видна с Москвы-реки, в городе даже не догадаешься, что старая красота спрятана на Посадской улице.

Строился храм при царе Алексее Михайловиче, но впоследствии его барочную основу «осовременили», добавив классицизма.

Церковь связана с именем философа Никиты Гилярова, сына приходского священника, родившегося в соседнем доме в 1824 году.

Личность интересная: в молодости он взял себе двойную фамилию – Гиляров-Платонов, в честь митрополита Платона, чью стипендию заслужил в годы учебы в семинарии. Правда, потом Гилярова лишили сана за чтение лекций о раскольниках, которым он явно сочувствовал.

Но Никита Петрович скорее приобрел, чем потерял: он печатался в газетах, стал издателем, был избран в Московскую Думу, комментировал в своих работах западных философов. А в его честь был назван садик при церкви, созданный еще его дядей. Его книги продаются и сегодня.

Вокруг церкви милейшие сценки деревенской жизни.

Здесь постоянно пасутся две харизматичные козы, одна из которых не прочь попозировать, а кот, внимательно следящий за прохожими из окна дома, ругается, стоит остановиться и навести фотоаппарат. Хмурит брови, топорщит усы, а потом и физиономию грозно насупливает.

Два разных храма и уголка Коломны – и оба приятно увидеть.

Тем более что очаровательное садовое кафе музея пастилы как раз напротив Николы на Посаде.

По Посаду гулять приятно, зеленые чистые улочки с красивыми ухоженными домами, то с мезонинами и наличниками резными, то каменные с колоннами, там же, хотя трудно разглядеть из-за забора – самый старый дом в городе – дом коломенского воеводы (пер. Посадский, 13).

Правда, насчет воеводы никто не уверен, владельцы дома историками не установлены, это просто старые палаты конца XVII – начала XVIII века с нарышкинскими наличниками. Реставрируют его очень давно, надеюсь, однажды он тоже порадует путешественников.

А еще по Посаду бродят котики, придают уют.

* * *

В Коломне много интересных старых усадеб и солидных купеческих домов, у реки Коломенки, рядом с кремлем, разбит красивый парк возле церкви Михаила Архангела, которая сама по себе заслуживает внимания, это работа Федора Шестакова в стиле классицизма с прекрасной ротондой. Через мост – другой парк, Запруды. И вот там не поленитесь сойти с моста и спуститься к реке – здесь самые красивые, «классические» виды на Коломенский кремль, который радует с любой стороны, открывая новые интересные ракурсы, но здесь особенно хорош.

Мы видели Коломну и днем, в хитоне солнца, и ночью. И мы видели ее не снизу, как все, а сверху – со стен. Тогда мы поняли, наконец, сущность города. Это страшный, влекущий и таинственный, дремлющий дракон… заколдованный, прикрытый личиной провинциального городишки…

Роман Славацкий

Вот такой видят Коломну любители эзотерики и всяческих аномальных штучек. Я не соглашусь. Совсем не мистические ее тайны и легенды, они скорее сказочные. Русским духом от них пахнет!

Высокую башню Коломенского кремля называют Маринкиной и рассказывают, что сидела в башне ведьма Маринка – полька Марина Мнишек.

Легенда сообщает, что колдовала она, и ела не по-людски – рогатиной.

Тогда на Руси ели ложками, а вилок не видели, вот и выгнали Марину из Москвы, как ведьму. А добрые люди коломенские ее приютили.

Однажды приехал в Коломну атаман Заруцкий, сказался другом Марины, ему ворота и отворили. А атаман разграбил город и вместе с Мариной отправился дальше. Но тяжело было золото и серебро коломенских купцов, не увезешь, пришлось закопать сокровища.

Тут как раз и войско из Коломны подоспело, но сколько ни пытали атамана и ведьму – те только смеялись, ищите, говорили, в лесу.

Отряд отправился в лес, но не вернулся, говорят, заколдовала клад ведьма Маринка.

А атаману и его разбойникам отрубили головы, Марину, правда, пожалели, заточили в башню, окропив все вокруг святой водой.

Ведьма превратилась в ворону, хотела улететь, но из-за святой воды в человека превратиться не смогла. Так и летает теперь вокруг башни.

Вот такая легенда, в которой, как и во всех сказках, есть доля правды. Марина Мнишек действительно провела в Коломне четыре года, спрятавшись под защитой коломенской крепости, и атаман Заруцкий Коломну ограбил и сокровища спрятал. А вот что дальше было – никто доподлинно не знает, документов не сохранилось, одни предполагают, что ей отрубили голову. Другие – что умерла она, заточенная в башне.

Приглядитесь – вокруг Маринкиной башни всегда летают птицы, в отличие от других башен кремля. Так что сказка – ложь, да…

А сокровища, поговаривают, спрятаны в лесу, ждут, чтоб их нашли.

* * *

Рассказывают, что существовал тайный подземный ход, который вел из кремля за Москву-реку, в Бобренев монастырь. Чего только про эти подземелья не сочиняют! Даже свидетели находятся, спускались, пытались пройти, но не вышло – на середине ход завален.

Не будем забывать, что разделяет кремль и монастырь Москва-река. И вряд ли в XVI веке начали копать подземный ход под рекой.

Считается, что легенда родилась из истории Тайницкой башни, стоявшей напротив Соборной площади на берегу реки. Башня обветшала и разрушилась еще в конце XVIII века, но письменные свидетельства XVI века рассказывают, что как в любой ТАЙНицкой башне здесь имелся тайник – ответвление высотой ниже других стен, ведущее прямо к реке. В случае осады можно было незаметно спуститься и набрать воды – важный момент в случае осады! – а то и бежать на лодках. Тайник специально устроили в ближайшей башне к княжеским покоям.

Разрушенный, но оставшийся в памяти ход к реке и стал основой для многочисленных рассказов о подземельях, где хранится Либрерия Ивана Грозного и даже фантазийный Пояс власти в виде золотой змеи из 17 звеньев. В каждом звене – свой определенный камень, в каждом камне – печать с определенным зверем. Присягали Поясу князья русские и цари, кроме Ивана Грозного. Но существовал ли он – никто не знает, возможно, выдумки!

* * *

Сказания о церквях, монастырях и городах, ушедших под землю или под воду, чтобы не достаться врагу, появились во время монгольского ига. Самый известный – град Китеж в Нижегородской области.

В Коломне есть своя легенда. Рассказывают здесь о церкви, ушедшей под землю вместе с молящимися, когда монгольское войско прорвало оборону деревянного Коломенского кремля. Чудо случилось по молитве горожан, что собрались в церкви и истово молились, чтобы Господь пощадил храм от осквернения.

Старые люди говорили, что, приложив ухо к земле в определенном месте, можно расслышать звон колоколов и отдаленное пение – ход подземной литургии, не прерываясь, теперь длится вечно…

Но где это место, сегодня никто доподлинно не знает. Одни говорят об Оленьем Вражке (в районе Запруды), другие о месте за алтарем Крестовоздвиженской церкви. Не зря, мол, за церковным алтарем после дождя собиралась большая лужа, вода из которой считалась целебной; местные жительницы приводили детей, чтобы они могли постоять в «чудесной» водичке.

* * *

В Пятницких воротах слышны голоса призраков. Если прийти туда ночью, то можно услышать топот копыт, звук мечей, крики, говор людей. Не пробовала! А в сиреневом домике, рядом с воротами, живет бабка, которую считают местной ведьмой.

* * *

А еще в Коломне много масонских следов. Культурный центр «Дом Озерова» и Вознесенскую церковь, находящуюся неподалеку, строил масон Матвей Казаков.

Масоны использовали цифровые символы. Они были уверены, что число обладает мощной духовной энергией.

«Четверка» означает «камень», четырехугольник, христианский символ. Именно поэтому у оград Голутвино-Богоявленского монастыря (сейчас Старо-Голутвина) и Бобренева монастыря изначально выстроили четыре узловые башни.

У Брусенского монастыря прослеживается пятерица – четыре башни и колокольня, пятилучевая звезда – символ Богородицы и воплощения Господа.

И таких символов много, находят их и в архитектуре архиерейского дома.

Здесь действительно часто встречаются памятники псевдоготического стиля. Сюда относят бывшее Архиерейское подворье (в кремле), а также ограды четырех монастырей – Брусенского, Ново-Голутвина (в кремле же), Старо-Голутвина (при слиянии Москвы-реки с Окой) и Бобренева (по ту сторону реки). Все эти памятники созданы в последней четверти XVIII века (Архиерейское подворье перестроено позднее).

Только масонские секреты ни при чем: в то время увлечение псевдоготикой захлестнуло архитектуру, включая и придворные здания, например, Царицыно под Москвой.

В свое время в Коломне было всего три музея – краеведческий, купеческий и военный. Ближе к концу 2000-х несколько работников культуры, разочаровавшись в полном отсутствии перспектив, ушли из музейной системы и основали первый частный музей коломенской пастилы.

Сегодня в Коломне более 30 музеев на любой вкус, содержат их как организации, так и частники-энтузиасты. Конечно, часть из них – обычные завлекалочки для туристов, ничего из себя особенно не представляющие. Но есть и интересные, уникальные музеи, среди которых – небольшой музей российской фотографии, музей трамваев, несколько музеев пастилы (кустарного и фабричного производства), музей-мыловарня, музей-калачная…

Но главное, здешние музеи – живые. Посетители участвуют в театрализованном представлении вместо скучной экскурсии или лекции. Упаковывают мыло, пекут калачи. Пьют чай по купеческим традициям, закусывая пастилой и выслушивая ее историю.

Некоторые, приезжающие не в первый раз, идут в калачную с баночкой икры – нет ничего вкуснее, чем намазывать ее на горячий, только что испеченный на твоих глазах хлеб.

Музеи настолько интересны, да и темы экскурсий постоянно меняются, что и я, не любящая экскурсии и коллективные мероприятия, и во второй приезд пошла пить чай в музей пастилы, и не отказала себе в удовольствии попробовать, понюхать, продегустировать все, что только можно, от медов и медовух до горячих калачей.

О музеях пастилы надо сказать отдельно. Их два: «Музей коломенской пастилы» и «Музейная фабрика пастилы». Два разных, но одинаково интересных музея, первый рассказывает о кустарном изготовлении, второй – о фабричном).

Музей пастилы во флигеле усадьбы Сурановых на Посадской улице стал первым музеем такого формата в Коломне.

Открылся он в 2009 году и стал первой ласточкой среди будущих живых музеев. Основатели потом разошлись, что оказалось во благо, привело к появлению новых интересных музейных точек.

Самый первый музей рассказывает о себе:

«Здесь поселилась коломенская купчиха. В ее гостиной царит покой и порядок, нарушаемый только трелями канарейки и боем старинных часов. Приглашая гостей к чаю, хозяйка подает разные сорта пастилы и заводит неспешный разговор о преданиях старины. Вы услышите о забавах на Коломенском посаде Ивана Грозного и о масонах, что тайно собирались в гостиной дома Сурановых, о древних садах Коломны и чудесных яблоках архиерея Никиты, о кладе, найденном в старинном буфете, и о знаменитых соседях музея – Иване Лажечникове и Борисе Пильняке, ну, и конечно, – о самой коломенской пастиле».

Купчихи любили ездить друг к другу в гости, при этом встречи эти всегда начинались с восторженных попискиваний и прикладывания уст к устам. Затем усаживались чинно, словно немые гости на театральных подмостках, и следовала долгая длинная китайская церемония с многочисленными поклонами, с бесчисленными отказами и неотступного потчевания и просьбами понудиться.

Что же такое понуда? Об этом прекрасно рассказал Иван Лажечников в своих книгах.

При встрече гостей, на пороге, хозяйка говорила: «Мы ждем и чай ждет». Кланялись по очереди. Гости также кланялись в пояс и отвечали: «Спасибо, поспешаем».

Затем садились к столу и замирали, сидели чинно, как на театральных подмостках, и ждали, когда начнут заставлять. Финальный аккорд церемонии – когда хозяйка начинает гостей нудить. Завершение называлось понудой.

– Понудьте, себя пересильте, приступите к трапезе, – уговаривала она гостей. А задача гостей была показать, что «мы люди скромные и почестей не достойны». Поэтому хозяйка угощает, а гости отказываются. И так несколько раз. Свод правил был неписаным, но следовали ему строжайшим образом. Иначе позора не оберешься, весь город будет сплетничать о твоем конфузе.

Чай с пастилой по-посадски

Понуда могла затянуться надолго. Чем старше купчиха, либо чем выше у нее статус, тем понуда дольше, тем внимание к ее персоне должно быть больше. Поэтому иногда складывалось впечатление, что только ради одной понуды в гости и ездили.

Когда ритуал полностью соблюден, можно и покушать по чуть-чуть, из-за учтивости к хозяевам: к чаю подавали варенье разных сортов не менее дюжины, орехи разных пород, калачи, пряники, конфекты и пастилу.

В музее добились прекрасного эффекта реальности. Во флигеле старинной купеческой усадьбы Сурановых под трели канарейки и бой старинных часов мастерицы-пастильницы в необъятных кринолинах поят чаем гостей, развлекают байками и преданиями, угощают разными видами пастилы. И, как сказал мой сын, делают они это так искренне, что, выйдя на улицу после представления, немудрено и веком ошибиться!

Тем более, пройдя потом в сад, поднявшись по лесенке на деревянную веранду-беседку, или присев на белый ажурный стульчик, увидишь, что птицы поют, цветы распустились во всей красе, листва «тенёк» обеспечивает – и ну его, современный мир!

Во втором музее за белой оградой тоже сад, в саду розовые стульчики за лавандовыми столиками, а вокруг яблони и вишни. А по вечерам в выходные здесь в саду спектакли дают. Например, «Собаку Баскервилей», места ограниченны, билеты заранее надо брать.

Вот ради садовых кафе, ради этих музеев я за летнюю Коломну. Хотя она хороша в любое время года, Масленицу, например, даже выдумывать здесь не надо, настолько все органично вписывается.

КУДА СХОДИТЬ В КОЛОМНЕ

Коломенский кремль

* * *

Музей-навигатор у Пятницких ворот (ул. Зайцева, 14)

Информация/путеводители, экскурсии объединения «Коломенский Посад». Внутри музея – кофейня (очень вкусные капучино и ромовые бабы).

* * *

Музей пастилы (ул. Посадская, 13 а)

* * *

Калачная (ул. Зайцева, 14)

Хлеб, калачи, булочки к завтраку. Также можно купить продукцию местных фермеров (паштеты, риеты и т. д.) Местные жители и туристы раскупают их сотнями, до того хороши калачи, папушники, бублики и крендели в «Калачной». Главный человек тут – калачник Дмитрий Федоткин. У огромной подовой печи он раскрывает калачные тайны пришедшим на экскурсию. Рассказывает, как муку смешать, как тесто с хмелевой закваской приготовить, как раскатать калач с тонкой ручкой и пухлым «животком» и как масло на зажаристую «губу» намазать да в рот отправить. Здесь всегда очереди!

* * *

Житная площадь – кофе, уличные кафе, музыка, карусель, сувениры (обратите внимание на палатку с десертами, они невероятно вкусные).

* * *

«Фабрика пастилы» (ул. Полянская, 4)

Обязательна к посещению с детьми. Экскурсии/дегустации, магазин пастилы, кофейня – кондитерская с завтраками – каша под звуки фортепьяно. Столик бронируйте заранее!

Если вы с маленькими детьми – просите столик в комнате с птичками.

Очень атмосферное место.

* * *

Музей-мануфактура «Душистыя радости»

Мыло, ватные игрушки. Если обойдете музей мыла с обратной стороны (через Пятницкие ворота) – найдете вкусные блинчики (гречневые, гороховые и пшеничные).

* * *

Музей «Кондитерская кухмейстера Шведова» (ул. Зайцева, 18 а)

Шоколад и леденцы, отлитые в старинных формах, мастер-классы, чаепития, экскурсии.

* * *

«10 зайцев» – арт-пространство (ул. Зайцева, 10)

Макет Коломенского кремля, пряники, мастер-классы и дни рождения.

* * *

Бобренёв мост – разводной (рыбалка).

Дорога до монастыря (велодорожка), сквер, пруд, аптекарский огород.

ГДЕ ЖИТЬ В КОЛОМНЕ

Отель «40-й меридиан Арбат»

На мой личный взгляд, альтернативы просто не может быть.

Во-первых, отель стоит на воде – на понтоне, хотя это не дебаркадер и не списанный корабль.

Если Москва-река разливается по весне, а она разливается, смотрите сами, вот и столбик с делениями по годам стоит на углу отеля, то отель просто всплывает! Правда, добраться до него в это время нереально.

Кроме того, это единственный отель в самом центре, в двух шагах от Кремля и от Посада.

В отеле вполне приличный шведский стол на завтрак, и каждый найдет себе что-то по вкусу, от нарезок до омлетика или фруктов. Одна кашка, которая меняется каждый день, и сырники меняются на творог. Все съедобное и свежее, кофе из кофемашины и морсы вместо соков.

Ну и отдельное удовольствие – когда ты завтракаешь на реке.

Нормальные чистые номера с огромными кроватями. Вежливый и радушный персонал.

Ежедневно вечером – а в выходные дважды – отель катает постояльцев (за деньги) по Москве-реке.

Привыкнув к просторам Оки и Волги, я получила особенное удовольствие от сплавав до стрелки Москвы-реки и Оки мимо Старо-Голутвина монастыря. Хотелось в другую сторону – поснимать виды на кремль, но нам достался такой маршрут.

По дороге для нас разводят 3 или 4 понтонных моста. Тоже развлечение. Берега так близко, что чувствуешь себя где-то на канале дю Миди.

На верхнем этаже отеля панорамная терраса из серии «догадайся сам». Про нее нет упоминания. А потом расстройся, что заперто, но догадайся вставить карту гостя – и вуаля. (Или это я такая несообразительная?)

А вот ресторан отеля… Умоляю, не тратьте время.

Коломна может предложить заведения гораздо интереснее, а здесь вы потратите минимум полчаса, прежде чем официант подойдет и спросит: «А что вы там заказывали-то? Чай? Какой чай?»

Споткнувшаяся у порога девочка-официантка, забыв о клиентах, будет вытирать пол, чашку (той же салфеткой) в которую, видимо, снова нальет чай или кофе – что там было заказано. У меня вообще сложилось ощущение, что в ресторане нет кухни и заказа ждут откуда-то из города.

* * *

Archapart (ул. Зайцева, 7)

Это две квартиры (Зеленый и Серый апартаменты) в стиле лофт в самом центре, три минуты до Москвы-реки, три минуты до башни с воротами в Кремль.

Напротив – калачная лавка, небольшие магазинчики-лавки с пряниками, с мылом, за углом – любимая «Марфа Соломоновна», типа «русское бистро». В общем, место стратегическое.

Мы останавливались втроем в «зеленой» квартире «Апарт Green». Очень чисто, все необходимое есть, и даже гораздо больший комфорт, чем ожидали.

Дизайн апартаментов – это большая квартира с ванной комнатой (душ-туалет) и кухней, окна на улицу, выход в тихий двор, сделан с большим вкусом, продуманы небольшие детали, создающие уют. В общем, искренне рекомендую.

Отопление индивидуальное, что в межсезонье очень даже кстати.

ГДЕ ЕСТЬ

Заведений на все вкусы в Коломне море. Меня очаровали садовые кафе, утопающие в зелени.

* * *

Кафе «Вкусные истории» (Посадская ул., 31 а)

Среди всего разнообразия выбрали кафе музея пастилы, которое напротив церкви Николы на Посаде. Мои спутники в Коломне кто третий, кто 23-й раз, и это кафе – попить чаю в очень приятном месте (шепотом: еще сидрррр дают и вроде шампанское) – стало обязательным местом.

В музее театрализованная экскурсия с дегустацией прекрасна. Даже для меня, нелюбителя музеев и экскурсий.

* * *

Рестораны «Сибас-Ловелас» (ул. Яна Грунта, 24) и  «Рульки Вверх!» (Красногвардейская, 3)

Это два заведения одной сети, расположенные по соседству, заказ столика на вечер обязателен через ресторан Сибас-Ловелас. Вам принесут меню обоих заведений, и вы можете сочетать рыбку (интересное меню!) с немецко-чешской кухней.

* * *

Таки-русское бистро «Марфа Соломоновна» (ул. Пушкина, 2)

Милейшее заведение с лозунгом «Таки вы придете ко мне тратить свои деньги или мне забыть о вас навсегда» с русской и еврейской кухней, оригинальной концепцией и большими порциями.

Только что открылось, это часть совместного проекта с двумя предыдущими заведениями.

Марфа Соломоновна – это черная бульдожка.

* * *

Приятно посидеть на деревянной веранде с видом на сад в заведении «Дом с мезонином» (Лажечникова, 4)

Но если в предыдущие три заведения вечером без брони не попадешь, то здесь вечером тихо и даже кажется, что закрыто.