Текст книги "Разведение и выращивание индюков, перепелок и цесарок"

В продуктивный период необходимо систематически следить за состоянием индеек. Контроль живой массы проводят не реже одного раза в 4 недели путем взвешивания, интенсивность яйцекладки учитывают ежедневно. В случае выгульного содержания у несушек особенно проявляется инстинкт насиживания. Для увеличения яйценоскости индеек и подавления инстинкта насиживания в условиях фермерского хозяйства используют определенные технологические приемы.

В углу птичника одну большую секцию следует разгородить на три. По периметру всей секции устанавливают перегородки из светонепроницаемого материала (снизу шифер, а дальше до потолка рубероид или толь) с дверцей посередине. В первой и третьей секциях, кроме того, должны быть дверцы, выходящие в коридор птичника для перегона птицы. Во всех трех секциях свет должен гореть круглосуточно, освещенность должна составлять 200–250 лк. Важно, чтобы в них был устроен сетчатый пол и обеспечен усиленный воздухообмен.

За 1–1,5 часа до завершения работы птицевод должен всех самок, устроившихся в гнездах, перегнать в свои же секции и затем повторно осмотреть эти гнезда. Обнаруженных в них индеек выпускают в коридор. После того как будут проверены все секции и гнезда, наседок перегоняют в первую секцию для разгуливания. К такому приему следует прибегать через 21 день от начала яйцекладки.

На второй день процедуру выявления индеек-наседок повторяют. Затягивать с этим не стоит, иначе потребуется больше дней для восстановления яйцекладки. Отмечено, что после 7—10-дневного насиживания у индеек начинается инволюция яичника и яйцевода с интенсивным выделением гормона пролактина. В конце второго дня индеек перегоняют из первой секции во вторую, а первая заполняется самками, которые остались в гнездах на второй день. К концу третьего дня процедура выявления самок с инстинктом насиживания повторяется. Освободившуюся первую секцию заполняют несушками, выявленными на третий день.

Вечером третьего дня индеек из третьей секции возвращают в стадо. Считается, что трехдневного пребывания несушек в условиях круглосуточного интенсивного освещения достаточно, чтобы восстановить у них уровень гормонов до нормы, и они продолжат яйцекладку.

Чтобы предотвратить развитие у индеек инстинкта насиживания, их можно лишать привычного места жительства, пересаживая в другие секции. Начинают это делать с 4-й недели продуктивного периода и переводят несушек в другие секции всегда в один тот же день недели и одни и те же часы дня (например, после каждого оплодотворения индеек).

Хороших результатов достигают при разгуливании наседок в специальных клетках с сетчатым полом, которые лучше подвешивать к перекрытиям в секциях для разгуливания. Рекомендуется разгуливать индеек, которые проявляют инстинкт насиживания, в специальных секциях с насыпанным гравием вместо подстилки. Установлено также, что в случае содержания птицы в клеточных батареях количество наседок уменьшается в 1,6 раза.

Содержание индеек в клетках по сравнению с напольным позволяет увеличить площадь помещения в 1,5–3 раза, яйценоскость индеек – на 5—28 %, снизить затраты кормов на производство яиц на 6—17 %, упрощается также технология искусственного оплодотворения. Кроме того, снижаются удельные капитальные вложения и себестоимость продукции, повышается производительность труда обслуживающего персонала и культура производства, исчезает потребность в дефицитной подстилке.

При хранении инкубационных яиц большое значение имеют температура, влажность воздуха и вентиляция. Оптимальной считается температура в пределах 10–15 °C, относительная влажность 80 % (допустимая 60–89 %).

Лучшим способом хранения инкубационных яиц является размещение их острым концом вниз. В течение 10 дней до закладки под наседку яйца можно не поворачивать. Следует учитывать, что дальнейшее хранение инкубационных яиц может привести к значительному снижению их выводимости, особенно при нарушении условий их хранения. Наиболее благоприятным сроком закладки яиц на инкубацию считается 4–5 дней после снесения.

На инкубацию выгоднее использовать максимальное количество яиц. Чем больше полноценных инкубационных яиц будет получено от одной индейки (и, соответственно, здоровых жизнеспособных индюшат), тем выше экономическая выгода. Яйца для инкубации оценивают по внешнему виду, величине, форме и качеству скорлупы.

Существенную роль при инкубации играет масса яиц, поскольку этот признак хорошо передается по наследству. При инкубировании крупных яиц одновременно отбирается крупная птица. В партии яиц, полученных от одного стада, лучшая выводимость бывает у яиц со средней массой. Выводимость из мелких яиц несколько выше, а из крупных – ниже. Очень низким вывод бывает из яиц, которые резко отличаются по массе (слишком мелкие или очень крупные).

Форма яйца имеет определенное значение для развивающегося зародыша. Она влияет на его положение, что очень важно при выводе. Полноценное инкубационное яйцо должно быть правильной формы. У него четко различаются тупой и острый концы, линия скорлупы от одного конца до другого должна быть плавной.

Форма яйца, как и размер, наследуется и может быть изменена отбором. В принципе разнообразие отклонений от формы яйца не оказывает значительного влияния на выводимость. Вывод существенно снижается в яйцах округлых или очень удлиненных, в которых почти не различаются тупой и острый концы.

Сама скорлупа яиц, предназначенных для инкубации, должна иметь гладкую поверхность. Наличие морщин или известковых наростов свидетельствует о нарушении деятельности или болезни яйцевода. Такие яйца обычно бывают неоплодотворенными. Существенным пороком является шероховатость скорлупы. Она наблюдается в остром или тупом концах яйца в виде сплошного скопления мелких бугорков, вокруг которых образуется большое количество крупных пор. Это приводит к нарушению обмена воды в яйцах и повышению смертности зародышей.

Разумеется, оценка яиц лишь по внешнему виду не дает полной характеристики их качества, поэтому яйца просвечивают над сильным источником света, что дает возможность детально обследовать скорлупу, белок и желток.

Скорлупа полноценного яйца просвечивается равномерно. Наличие на ней белых пятен различной величины, то есть мраморного пятнистого вида, свидетельствует о серьезном пороке. Такие яйца быстро испаряют влагу, имеют меньший удельный вес. Яйца со значительной мраморностью не закладывают на инкубацию. Если при просвечивании видны мельчайшие трещины, так называемая насечка, то для инкубации такие яйца также непригодны.

При просвечивании яиц следует обращать внимание на состояние воздушной камеры. Она должна быть расположена в тупом конце яйца. Свежие индюшачьи яйца имеют воздушную камеру диаметром с небольшую монету. Воздух камеры имеет существенное значение для дыхания зародыша, особенно во время вывода. Первые порции воздуха, которым заполняются легкие, зародыш получает именно из воздушной камеры. Правильное ее расположение в какой-то степени обеспечивает нормальное положение зародыша в яйце, а ее смещение (воздушная камера сбоку или в остром конце) вызывает гибель зародыша. Яйца с сильно смещенной воздушной камерой не инкубируют.

Еще один важный показатель качества яиц при просвечивании – состояние желтка. В полноценном яйце желток находится в центре, границы его нечеткие, плавно переходящие в белок. При повороте яйца желток медленно отходит от центрального положения и так же медленно возвращается. Правильное положение желтка свидетельствует о хорошем качестве белка, а также об упругости градинок, удерживающих желток в центре.

Нормальное развитие эмбрионов индеек происходит обычно при температуре 37,5—39,0 °C. С 1-го и до 14-го дня инкубации температура должна находиться в пределах 37,5—38,0 °C, с 14-го по 20-й день – 38,0—38,5 °C и с 21-го по 27-й день – 38,5—39,0 °C.

Относительную влажность воздуха в инкубаторе при температуре 37,5—37,7 °C поддерживают на уровне 47–49 %, а на период вывода индюшат – около 70 % при температуре 36–37 °C. Воздухообмен в инкубаторе тоже необходимо изменять по периодам инкубации.

Выращивать индюшат под наседкой, разумеется, гораздо проще. Одна индейка может иметь выводок из 15–20 индюшат и водить их до 50—60-дневного возраста, то есть весь самый трудный период их выращивания.

Индюшачьи яйца обычно закладывают под наседку в начале апреля. Перед насиживанием индейки подолгу остаются в гнезде после снесения яйца, а затем прекращают нестись и практически не сходят с гнезда. В этот период птицу помещают в настоящее гнездо для насиживания.

У индеек насиживают яйца не только самки, но и самцы. Поэтому их также можно посадить в гнездо и подложить яйца (куриные, утиные или гусиные). Продолжительность насиживания индюшачьих яиц – 27–29 суток. Можно подложить индюшачьи яйца и под курицу-наседку, но не более 8—10 штук, так как они крупнее куриных.

Для успешного вывода молодняка большое значение имеет помещение, где размещается наседка. Оно должно быть сухим и теплым, с температурой не ниже 15 °C и не выше 22 °C. При выводе индюшат под наседками специальных обогревательных приборов не требуется. Окна затеняются, так как свет раздражает наседку. Помещение должно постоянно вентилироваться.

Если собственный вывод не удался, к индейке можно подпустить индюшат, выведенных в инкубаторе. Делают это ночью, осторожно, чтобы не испугать птицу, подпускают индюшат не всех сразу, а по одному-два.

Для устройства гнезда надо приготовить деревянный ящик размером 80 × 80 × 50 см, в который следует насыпать сухую стружку, а затем положить 14–15 отобранных яиц. Индейку с гнездом располагают в отдельном помещении, чтобы ее не тревожили другие птицы.

Во время насиживания наседку кормят вволю с использованием упомянутых гравия и древесного угля. Наседок, не сходящих с гнезда, снимают принудительно для кормления хотя бы раз в сутки, иначе они могут погибнуть. В течение всего периода выращивания внимательно следят за состоянием здоровья и поведением малышей. Вовремя заметив слабых, их можно спасти – отсадить, назначить лучшее кормление.

Просвечивание яиц. В течение срока насиживания яйца просвечивают на овоскопе. На 7-й или 8-й день развития можно увидеть зародыш с кровеносными сосудами. На 18—20-й день инкубации делается второй просмотр. В это время яйцо должно быть темнее, верхняя часть его в тупом конце, около воздушной камеры, имеет красный оттенок. Если внимательно посмотреть, можно различить движение головки индюшонка, приподнимающего пленку в воздушной камере яйца.

Плохое яйцо местами темное, местами прозрачное, а содержимое свободно в нем перемещается. Такие яйца следует убирать, так как они протухают и могут принести вред зародышам в других яйцах.

Вывод индюшат. В последние 2 дня, то есть на 26—27-е сутки, можно уже услышать писк птенцов – это начался проклёв. В это время не стоит беспокоить наседку, так как от волнения и страха за своих птенцов даже хорошая наседка, защищаясь, может раздавить их неловким движением.

Как только индюшата обсохнут, их следует положить на мягкую тряпку в ящик или корзину и перенести вместе с наседкой в теплое помещение. Температура на полу должна быть не менее 25 °C. Пол помещения необходимо застелить подстилкой из стружки слоем около 15 см. Ящики надо прикрыть неплотной тканью, так, чтобы индюшата не задохнулись.

Для дальнейшего выращивания отбирают только крепких индюшат. Они хорошо опушены, устойчивы на ногах, подвижны, пуповина у них зарубцована, живот втянут, анальное отверстие и пух около него чистые, без признаков выделений, глаза блестящие. Индюшата быстро реагируют на постукивание по коробке.

При выращивании индюшат под наседкой на выгул их выпускают в теплую солнечную погоду уже с 4—5-дневного возраста. В ненастье выпускать молодняк на пастбище не следует. Птенцы плохо переносят сырость до момента образования кораллов (кожные наросты на шее), которые появляются в 5-недельном возрасте.

Содержание индюшат

Оптимальная температура воздуха в помещении для суточных индюшат – 30–32 °C. Птица относится к теплокровным животным и во взрослом состоянии имеет постоянную температуру тела и совершенную терморегуляцию. Однако в первые дни жизни индюшатам требуется больше тепла, потому что терморегуляция у них еще недостаточно развита, а потому в раннем возрасте температура их тела зависит от температуры внешней среды. Способность сохранять температуру тела индюшата приобретают примерно к 10—12-дневному возрасту.

И еще одна важная причина, определяющая повышенную потребность в тепле у индюшат, – наличие остаточного желтка. Такой желток в первые дни жизни, когда птенцу приходится бороться за поддержание необходимой температуры, является неким запасом пищи и тепла. Если эти запасы невелики, а охлаждение длительное, то концентрация глюкозы в крови опускается ниже критического уровня, наступает голодание головного мозга, а затем смерть.

Таким образом, индюшата с большим остаточным желтком требуют несколько больше тепла для поддержания температуры своего тела. По мере рассасывания желтка к 7—10 дням жизни температура тела индюшат постепенно повышается с 39 до 41,6 °C.

Маленькие индюшата требовательны и к влажности воздуха. Она должна быть не менее 72–78 %. Низкая влажность вызывает усиленное испарение влаги из тела, что приводит к повышенной теплоотдаче.

В первый месяц выращивания молодняк с белой окраской оперения поглощает меньше тепловых лучей, поэтому температура для них должна быть на 2 °C выше, чем для индюшат с темным оперением.

За индюшатами необходимо ежедневное наблюдение. Отстающих в росте, слабых и больных отсаживают отдельно для лучшего ухода.

В первые дни жизни птенцов очень важно хорошее освещение. Дело в том, что у индюшат слабо развиты обоняние и зрение, а потому кормушки следует ставить в освещенном месте. В этот период индюшата лучше поедают светлые и ярко окрашенные корма. Исходя из этого, на каждые 10 м2 пола требуется примерно одна электролампа мощностью 150 Вт. В первую неделю освещение должно быть круглосуточное, затем, к месячному возрасту, его постепенно сокращают до 15–17 часов в сутки, а лампы заменяют на 50 Вт.

Помещение для молодняка должно быть сухим, теплым, с хорошей вентиляцией. Для предупреждения кокцидиоза и других заболеваний надо обработать помещение и инвентарь паяльной лампой. Пол застилают сухой соломой, опилками, торфом. В первые 1–2 дня для предупреждения поедания подстилки ее застилают бумагой. Когда индюшата научатся находить корм в кормушке, бумагу убирают. Около птичника желательно сделать небольшой, огороженный металлической сеткой выгул – солярий.

Индюшата очень теплолюбивы, поэтому при выращивании их без наседки надо строго следить за температурой в помещении. В прохладные дни необходимую температуру можно поддерживать с помощью обычных электроламп или бытовых нагревательных приборов.

Источниками обогрева могут быть специальные брудеры, кроме того, можно изготовить специальную грелку-элевезу. Для этого сколачивают ящик на стойках, с откидной крышкой, без дна. С внутренней стороны ящик обивают фанерой или картоном. Одна сторона должна иметь снизу свободный проход высотой 20 см, завешенный занавеской.

В ящик ставят емкость с горячей водой (желательно глиняный горшок), вмещающую 7–8 л. Горшок накрывают крышкой, на которую кладут подушку, набитую каким-нибудь утепляющим материалом (опилками, торфом, паклей), после чего крышку ящика плотно закрывают.

Под низ горшка подстилают несколько слоев бумаги или кладут кусок войлока (для сохранения тепла). Вокруг горшка насыпают сухую стружку. Не менее 2 раз в день стружку перетряхивают, а при необходимости заменяют чистой. Такая элевеза сохраняет тепло для суточного молодняка в течение 6–8 часов.

В течение первых суток воду нужно менять 3–4 раза, затем реже, в зависимости от показаний термометра, который помещают в элевезу для контроля. Примерно с 20—25-го дня горшок можно убрать.

При подготовке помещения необходимо учитывать плотность посадки. В первый месяц выращивания на 1 м2 пола размещают не более 15 голов, к 2-месячному возрасту – 8—10, а старше – 5–6 голов. Важно помнить, что скученность птицы ведет к отставанию в росте и способствует возникновению заболеваний.

Выведенные индюшата должны постоянно иметь в поилках воду и беспрепятственный доступ к ней, иначе они не научатся пить и могут погибнуть. Недостаток воды в первую неделю жизни вызывает у них разрыхление и слизистое перерождение кутикулы мышечного желудка, что приводит к падежу. Потребление корма без воды в этот период оказывается более опасным, чем голодание. У 7—14-дневных индюшат, лишенных воды в течение 12–72 часов, в организме нарушается солевой баланс. Это выражается снижением температуры тела до 38 °C, а после допуска их к воде температура снижается до 36,5 °C; индюшата скучиваются, наблюдается большая смертность.

Желательно, чтобы вода была проточной, чистой. Пользоваться дождевой водой и водой из открытых водоемов опасно, поскольку в ней могут находиться возбудители различных инфекционных заболеваний.

Индюшат можно поить из вакуумных поилок с температурой воды 25–27 °C. Сделать такую поилку несложно. В банке на расстоянии 1–1,5 см от края делают небольшое отверстие. Наполнив сосуд водой, его накрывают блюдцем или тарелкой и опрокидывают. Вода будет поступать в блюдце постепенно, по мере потребления индюшатами. Поилки и кормушки следует содержать в чистоте, следить, чтобы вокруг было сухо. Через каждые 10 дней в воду с профилактической целью добавляют марганцовокислый калий (до светло-розового окрашивания). Кроме того, в воду добавляют один из антибактериальных препаратов, таких как байтрил, энроксил и пр. Применять эти препараты нужно строго по инструкции, в противном случае можно вызвать дисбактериоз, который представляет угрозу для индюшат.

Со 2-й недели индюшат можно выпускать на выгул: в теплую сухую погоду на 15–20 минут, затем постепенно срок удлиняют. Нельзя выпускать их утром по росе или сразу после дождя: они быстро намокают и начинают скучиваться, к тому же могут простудиться, а простуда для них в большинстве случаев бывает смертельна. Больше всего индюшата боятся сырости. Их нельзя содержать на сыром холодном ветру, прогуливать на сырой земле и сквозняках. На выгуле также должны быть поилки и кормушки с сухим кормом.

В помещении для индюшат и под навесом, где они гуляют днем, устраивают насесты, которые размещают на высоте 45–50 см от пола или земли из расчета 30–35 см на голову. Бруски для насестов должны быть с закругленными краями, расстояние между ними – 40–50 см. Насестами индюшата начинают пользоваться в возрасте 1–1,5 месяца.

Правильно организованное выращивание индюшат и заботливый уход за ними позволят сохранить поголовье и через 6 месяцев получить индюков с живой массой 10–12 кг, а самок – 6–7 килограммов.

Индюшата более требовательны к кормам и уходу, чем, например, цыплята, поскольку не могут так же быстро научиться клевать корм и пить воду. Индюшата пугливы, чаще скучиваются, плохо привыкают к смене корма и оборудования и более восприимчивы к простуде.

Для индюшат первой недели выращивания делают небольшие кормушки из деревянных планок шириной 4–5 см, со 2-й по 4-ю неделю можно применять кормушки, боковые стенки которых сделаны из досок шириной 6 см, с 5-й недели – шириной 12–13 см. После 9—12 недель можно сделать кормушки с боковыми стенками шириной 20 сантиметров.

Подходят и переносные кормушки в виде корыт с V-образным дном и вертушкой из бруса, идущего вдоль кормушки сверху и предохраняющего от залезания птицы в кормушку. Есть еще один способ содержания и кормления индюшат: после вывода их можно разместить в так называемых батарейных брудергаузах, или соляриях.

В первые дни выращивания привлекать индюшат к кормушкам и поилкам лучше всего свежей мелко нарубленной зеленью, небольшим количеством которой посыпают корм и воду. Кормушек должно быть такое количество, чтобы после раздачи корма все индюшата могли свободно подойти к ним.

Очень важно сразу позаботиться об обеспечении молодняка водой. Перед посадкой индюшат в помещение там уже должны стоять поилки такой конструкции, чтобы индюшата не могли в них залезать, но легко доставали из них воду, погружая клюв до уровня глаз. Вокруг поилок не должна образовываться сырость. С ростом индюшат размер кормушек и поилок изменяют, а число кормлений сокращают. Для индюшат раннего возраста в первые 2 недели можно применять автоматические поилки.

В первые сутки для улучшения пищеварения можно добавлять в воду сахар (1 ст. л. на 1 л воды). В последующие 2–3 суток индюшатам следует давать предварительно прокипяченную воду, а в дальнейшем, до 2-недельного возраста – сырую с добавлением марганцовки до бледно-розового окрашивания. Дело в том, что в первые дни птенцы подвержены заболеваниям кишечника. Поэтому иногда на 3—4-е сутки им дают воду с растворенным антибиотиком (левомицетином) из расчета 20–25 мг на 10 индюшат. Температура воды должна быть такой же, как и в помещении: давать индюшатам холодную или горячую воду категорически не рекомендуется.

Рацион. До 1,5-месячного возраста индюшат кормят через равные промежутки времени до 8 раз в день, с 1,5 до 2 месяцев – 6 раз, а старших – 4 раза в день. Продолжительность каждого кормления влажной мешанкой не более 30–40 минут. Несъеденные остатки из кормушек убирают.

В первые два дня птенцов кормят сваренными вкрутую яйцами, перетертыми с мелкой кукурузной, пшеничной или овсяной крупой. Яйца перетирают через сито и в первый день выращивания индюшат крупу к ним добавляют в количестве 25 % от яиц (по массе). На 2-й день количество крупы увеличивают до половины массы яиц. С 3-го по 10-й день индюшат кормят смесью такого состава: кукурузная и пшеничная мука – 68 %, мелкие пшеничные отруби – 10 %, круто сваренные яйца – 10 %, свежий творог – 10 %, ракушка, мел – 2 %. До месячного возраста индюшат овсяную муку необходимо просеивать.

Этот рацион птенцам скармливают в виде рассыпчатой влажной мешанки. Влажные мешанки следует готовить на молоке или доброкачественной простокваше. До 10-дневного возраста индюшат кормят через 2 часа. Зелень (люцерну, клевер, крапиву) во влажные мешанки добавляют с 3– до 10-дневного возраста в количестве 50 % от массы основного рациона. До месячного возраста в рацион необходимо включать молочные продукты (творог, снятое молоко, пахтанье), а для питья, кроме воды, хорошо давать в стеклянной или глиняной посуде свежую сыворотку или простоквашу.

Для кормления индюшат старше 10 дней рекомендуется рацион следующего состава: кукурузная мука – 30 %, овсяная мука – 30 %, отруби пшеничные – 20 %, свежий творог – 16,5 %, мел молотый – 2 %, костная мука – 1 %, соль столовая мелкая – 0,5 %.

Такой рацион скармливается индюшатам в виде рассыпчатой влажной мешанки с добавлением свежей зелени в количестве 100 % (по массе) к основному рациону.

Зеленый лук – хороший корм для индюшат, предупреждающий кишечные заболевания. Скармливают его днем, так как при даче его на ночь у птенцов появляется жажда, и ночью они ведут себя беспокойно, скучиваются. Однако при кормлении полноценным рационом индюшат успешно выращивают и без зеленого лука, заменяя его свежей зеленью. Индюшата хорошо поедают капустный и свекольный лист, люцерну, клевер, сурепку, молодые листья подсолнечника.

Индюшата так же, как и взрослые индейки, хорошо используют пастбища. При хороших выгулах, на которых молодняк получает калорийные корма, в частности зерно-падалицу, их, начиная с 3-месячного возраста, можно подкармливать лишь 1–2 раза в день. При содержании индюшат на пастбище их забивают на мясо в 5—6-месячном возрасте.

Индюшат можно выращивать и без пастбищ. В этом случае их выгоднее содержать только до 4-месячного возраста. При этом живая масса молодняка должна быть 4 кг и более. При таком способе выращивания в корма полезно добавлять рыбий жир и тривитамин.

Индюшата хорошо развиваются при скармливании им дрожжеванных зерномучных и проращенных зерновых кормов. Для роста и сохранности им требуется больше белка и витаминов, чем цыплятам.

Минеральные корма – молотую ракушку, мел, костную муку – необходимо не только добавлять в мучную смесь, но и с 4-дневного возраста скармливать в отдельных кормушках с добавлением мелкого гравия.

Дают индюшатам и сухие комбикорма. При сухом типе кормления полноценными комбикормами используются подвесные кормушки. Высота их над полом регулируется по мере роста индюшат.

Показателем хорошего питания индюшат служит их внешний вид. Гладкое и не взъерошенное оперение, подвижность, отменный аппетит характеризуют нормальное физиологическое состояние. А вот если у птенцов наблюдается разжиженный, черного цвета или пенистый, желтого цвета помет, это может свидетельствовать о недоброкачественности корма или каком-либо заболевании желудочно-кишечного тракта.