Текст книги "Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи"

Коптильня на скорую руку

Конечно, возня с инструментами и спиралями может быть не всем интересна. В таком случае возьмите бытовую электроплитку, кастрюлю достаточной для размещения продуктов высоты и сковороду диаметром больше, чем у кастрюли. Желательно, чтобы кастрюля лишь чуть-чуть входила в нее, оставляя большую часть высоты сковороды свободной. По всей площади дна кастрюли просверлите отверстия ∅ 6–10 мм. Причем сверлить нужно снаружи, чтобы заусеницы были направлены внутрь емкости – тогда стекающий жир будет задерживаться на дне кастрюли, а не стекать на опилки.

Дно сковороды застелите алюминиевой фольгой, чтобы оно не пригорало и было легче собирать угольки, и разложите на ней одну-две пригоршни стружки. Теперь в сковороду можно поставить кастрюлю и с помощью крючков подвесить в ней или продукты или металлические сетки, на которых будут лежать будущие копчености. Когда все продукты размещены, сковороду с кастрюлей ставьте на электроплитку и включайте ее на полную мощность. Минут через 10–15 появится первый дымок, и это можно считать началом процесса копчения. Дым от опилок будет поступать в кастрюлю через дырочки в ее днище, а выходить из-под крышки. Разумеется, копчение в таком агрегате следует проводить под вытяжкой в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе (в условиях городской квартиры – на балконе, если только соседи не будут возмущаться).

Электросушилка-коптильня

Эта конструкция пригодится рачительным хозяевам для того, чтобы сушить грибы, фрукты и коптить мясо или рыбу. В основе сушилки – металлический шкаф с поднимающимся верхом (крышкой) и боковой дверцей (рис. 38, а). В шкаф вставлены пять сетчатых ящиков, на которых размещаются продукты для сушки. Сушилка вмещает до 25 кг продуктов. Яблоки, например, полностью высушиваются за 30 часов в теплую и сухую погоду или за двое суток в прохладную.

Тепло для сушки дают спирали от электроплитки общей мощностью 2 кВт, располагаемые в нижней части шкафа. Чтобы спирали не соприкасались между собой, они закреплены на индивидуальных подставках. Перед установкой такого нагревателя на дно сушилки надо насыпать сухой песок.

Во время сушки крышка держится открытой. Сама же сушилка приподнята над землей на 30–40 мм (для этого достаточно установить ее на кирпичную подставку).

Рис. 38. Электросушилка-коптильня:

а – сушильно-коптильный шкаф (1 – подставка кирпичная; 2 – корпус шкафа; 3 – нагреватель; 4 – электрическая спираль мощностью 1 кВт, 2 шт.; 5 – дверца; 6 – опора решетчатого ящика; 7 – крышка); б – генератор дыма (1 – труба огнеупорная, керамическая; 2 – электронагреватель; 3 – слой песка)

На получение 1 кг сушеных яблок расходуется до 10 кВт/ч электроэнергии. Хотя это и недешево, зато готовый продукт – чистый, высококачественный. При закладке других продуктов расход электроэнергии существенно снижается.

Если же требуются копчености, то сушилку легко превратить в коптильню. Для этого надо убрать из шкафа лишние сетчатые ящики и вместо электронагревателя установить генератор дыма. Последний представляет собой 240-мм отрезок термостойкой керамической трубы с внутренним диаметром порядка 250 мм. В трубу насыпают песок и укладывают две последовательно соединенные 400-ваттные спирали от электроплиты (рис. 38, б).

Генератор со всех сторон обкладывают стружкой, прикрывают куском огнеупорной керамики и подключают к бытовой электросети. Генератор способен работать без присмотра и в течение 6–7 ч снабжать коптильню дымом. Древесину можно использовать и сырую – она дольше дымит.

Холодное копчение

Холодное копчение – это обработка специально подготовленных продуктов прохладным коптильным дымом. В результате такого копчения продукты приобретают специфический вкус, а натуральные химические вещества, которые входят в состав дыма, придают продуктам уникальное свойство сохраняться долгое время. В этом и заключается разница между холодным и горячим копчением (при горячем копчении продукты кроме дыма подвергаются термической обработке, а при холодном копчении – обдаются исключительно дымом, температура которого не должна превышать 25 °C). Конструкция коптильной камеры и процесс подготовки продуктов в том и в другом случае одинаковы. Различны только способы подачи дыма. А поскольку дым от тлеющих опилок по своей природе имеет повышенную температуру, то устройство коптильни для холодного копчения несколько сложнее, чем для копчения горячего. Однако трудоемкость изготовления генератора холодного дыма не настолько велика, чтобы отказываться от копченой рыбки и колбасных изделий собственного производства с неповторимым ароматом и ни с чем не сравнимым вкусом.

Итак, коптильня как холодного, так и горячего копчения должна иметь камеру сгорания коптильной щепы и камеру для копчения продуктов. Разница лишь в том, что расстояние между этими камерами у коптильни холодного копчения несколько больше, чем у приспособления для горячего копчения, что дает возможность охлаждения коптильного дыма. Таким образом, после сгорания коптильной щепы горячий дым проходит по длинной трубе, в результате чего охлаждается и попадает в коптильную камеру с продуктами в холодном виде.

Такая коптильня позволяет заготавливать продукты в любых условиях. Например, если вы на несколько дней поехали на рыбалку и хотите сохранить свой улов, то можете с легкостью соорудить такую коптильню непосредственно около места ловли. Удобно ее делать на обрывистом берегу озера или реки, где рельеф местности обеспечивает необходимый уклон (для нормальной тяги угол между печью и коптильней должен составлять не менее 15–20°), да и улов далеко нести не нужно. На равнинном участке уклон придется выполнять вручную – подсыпанием земли (именно такой вариант показан на рис. 39). Впрочем, земляные работы предстоят в любом случае.

Рис. 39. Классическая коптильня для холодного копчения:

1 – топка; 2 – горящие дрова; 3 – дверца топки; 4 – дымоход; 5 – кирпичная кладка; 6 – решетка; 7 – металлический лист с отверстием для аварийного клапана; 8 – аварийный клапан; 9 – леска ∅ 0,2 мм; 10 – коптильная камера (бочка); 11 – продукты; 12 – подвес для продуктов; 13 – покрывало из мешковины; 14 – труба

В первую очередь выкапывают яму для топки. Если же коптильню строят над небольшим обрывом, тогда предстоит обратная процедура – ограждение места для кострища. В этом случае удобнее воспользоваться половиной 100-л бочки или металлическим ящиком размером не менее 50 × 50 см. Крышка топки – металлическая, желательно с ручкой. Топку устанавливают в вырытую яму и засыпают со всех сторон, кроме поддувальной, землей. Если пользоваться коптильней вы собираетесь лишь иногда, без поддувала можно и обойтись. Для подсоса воздуха проделайте кочергой отверстие диаметром от 2 до 10 мм между нижним краем топки и землей – этого вполне достаточно. В стационарной конструкции печи в стенке топки можно сделать ряд отверстий, перекрываемых любой заслонкой. Отверстия (поддувало) должны располагаться как можно ниже.

Затем нужно выкопать канаву-дымоход от топки до коптильной камеры. Длину канавы подбирают экспериментально, составляет она примерно 0,8–1,5 м. Подбор длины осуществляют, измеряя температуру в коптильной камере, заполненной дымом: чем длиннее дымоход, тем ниже температура дыма в камере. Оптимальная температура для холодного копчения – порядка 20–22 °C. Более высокая приведет к горячему копчению, а более низкая – к конденсации на продукте влаги и его намоканию, в результате чего продукты уже не будут терять воду.

Канаву дымохода сверху перекрывают металлическими листами, а сверху засыпают землей. В стационарной конструкции в качестве дымохода можно применить стальную или асбестоцементную трубу. В конце дымохода на кирпичной или каменной кладке устанавливают коптильную камеру. Если дымоход перекрыт железом, то в месте установки камеры в листе можно просто вырезать отверстие для выхода дыма. Под бочку можно положить сетку для фильтрации дыма, она же предохранит продукты от попадания в угли при случайном падении с крючков.

Для коптильной камеры можно использовать 200-л стальную бочку без обоих днищ или сколоченный без щелей из досок ящик высотой не менее 1,2 м. В походных условиях камеру можно изготовить из реечного каркаса, на который натянута ткань (лучше всего брезент). Непосредственно перед процессом копчения ткань следует намочить водой, чтобы снизить ее продуваемость (в случае использования плотной плащевой ткани не требуется и этого).

Сбоку в камере можно пристроить легкую дымовую трубу из практически любого материала – жести, рубероида, даже картонную. Нужна она не столько для создания тяги, сколько для наблюдения за дымом (по струе дыма из трубы легко определить, как тлеют опилки).

Для защиты продуктов от перегревания стоит устроить клапан из стального листа, который устанавливают одним краем на накрывающий дымоход стальной лист с отверстием. Второй край клапана подвязывают тонкой леской или капроновой ниткой к краю коптильной камеры. Площадь листа должна быть не более половины площади основания камеры, чтобы дым в камеру из дымохода поступал свободно.

Работает эта конструкция так. Если в топке загорятся опилки и огонь проникнет в коптильную камеру, то клапан нагреется, леска переплавится, в результате чего клапан упадет и перекроет дымоход, защищая продукты. Чувствительность такого устройства не высока, но кратковременное повышение температуры (возгорание опилок) не сможет испортить продукты. Тем не менее полностью переложить ответственность на подобную защитную систему было бы ошибкой. Поэтому на коптильную камеру следует установить температурный датчик. Немного ниже дымаря просверлите отверстие и вставите цилиндрический теплообменник прибора внутрь, а циферблат останется снаружи. Это позволит следить за температурой приготовления продуктов.

На верхние края камеры укладывают деревянные бруски для подвешивания окороков или рыбин. Снаряженную камеру накрывают мешковиной, старым одеялом или чем-то подобным.

Растапливают коптильню так. Вначале до конца открывают поддувало и разжигают в топке костер, чтобы ее прогреть. Когда дрова прогорят, оставшиеся угли из топки удаляют и засыпают в топку опилки с наклоном в сторону поддувала. Со стороны поддувала кладут пару углей, от которых начинают тлеть опилки. Спустя 5–10 минут топку закрывают крышкой и, регулируя поток воздуха через поддувало, обеспечивают тление опилок нужной интенсивности. В опилки можно положить кусочек дерева, который даст уголь для следующей растопки.

Неполного мешка опилок хватает примерно на 12 ч копчения. После того как опилки прогорят, золу удаляют совком и загружают новую партию. Мешать опилки в процессе тления нельзя, добавлять новые также нежелательно. Помните, через поддувало не должно поступать слишком много воздуха, так как тогда вероятно воспламенение опилок. Не следует также стремиться к «паровозному» дымлению. Спокойная полупрозрачная струя дыма из трубы – в самый раз. Считается, что дыма в коптильной камере достаточно, когда видимость в ней составляет 10–12 см.

После того как начнется устойчивое дымление опилок, в коптильной камере развешивают продукты. Но предварительно их нужно обернуть марлей, на которой в процессе копчения будет оседать копоть. Процесс копчения при температуре дыма около 20 °C может длиться до трех суток. Расход опилок за это время составляет примерно 4,5–5 мешков.

После окончания копчения с продуктов снимают загрязненную марлю и зашивают их в новую (для защиты от насекомых), после чего подвешивают в сухом продуваемом месте (лучше всего на чердаке) на одну-две недели при температуре не выше 10 °C. Проветривание проводят до полного исчезновения запаха дыма – готовая ветчина должна пахнуть ветчиной, а мясо и рыба не должны иметь кисло-горький привкус.

Приведенная конструкция коптильни холодного копчения полностью работоспособна, хотя и имеет вид временного строения. Ее несложно создать, чтобы попробовать себя на поприще коптильных работ, а затем, по желанию, легко модернизировать или вовсе построить капитальную коптильню (см. ниже).

При регулярном приготовлении копченостей имеет смысл сделать надежную коптильную камеру. В этом качестве большой популярностью пользуются корпуса старых холодильников. Они имеют все необходимое: металлический закрытый корпус (из которого удаляются испаритель и компрессор), решетчатые полки, на которых удобно размещать продукты, герметично закрывающаяся дверь, аккуратный внешний вид. Лишние отверстия в корпусе, которые могут появиться после демонтажа ставшего ненужным оборудования, несложно закрыть кусками листового железа или жести, прикрепив их сваркой, саморезами или клеем. Остается лишь врезать сверху вытяжную трубу и снизу прорезать отверстия для дымового канала.

Можно для копчения построить и деревянный шкаф в виде будочки с двускатной крышей. Стенки каркаса шкафа и потолок обиваются обычными досками или вагонкой. На основание крыши укладываем рулонную кровлю.

Конечно, самым надежным сооружением будет кирпичная постройка. Однако площадь, занимаемая кирпичной коптильней, в силу конструктивных особенностей получится не меньше квадратного метра (к чему следует прибавить пространство, занимаемое печью и дымоходом), так что здесь выбор конструкции зависит от планируемых «производственных мощностей», свободного места на участке, планируемого бюджета строительства и желания или навыков работать с теми или иными материалами. Проекты кирпичных коптилен мы обязательно рассмотрим ниже, в разделе, посвященном капитальным печам. А пока лишь отметим, что качество продуктов, приготовленных в бочке, деревянном ящике или кирпичном сооружении, будет зависеть только лишь от мастерства коптильщика, а не от вида коптильной камеры.

Следующий этап модернизации – организация удобного в эксплуатации дымогенератора. Для этого можно использовать садовую печь-буржуйку, толстостенный металлический ящик, наконец, сложенный из кирпича или бетонных плиток закрытый очаг. Удобно для этого использовать бетонную тротуарную плитку. Ею же потом можно обложить и дымоход. В таком случае вся конструкция приобретет законченный вид.

Дымогенератор и камеру соединяют металлической трубой ∅ 120–200 мм. В случае если использование коптильни предполагается в осенне-зимний период, вокруг трубы следует выполнить теплоизоляцию – обмотать ее минеральной ватой, старыми одеялами и т. п., в противном случае есть опасность чересчур сильного охлаждения дыма и выпадения конденсата в той же трубе.

В качестве дымохода можно использовать и бетонные трубы. Обычно они имеют значительный диаметр, но если удастся найти полутораметровый отрезок такой трубы с сечением 20–25 см – будет очень хорошо.

Коптильную камеру немного приподнимают над уровнем земли, чтобы создать должную тягу в системе. Как уже упоминалось, печь должна находиться ниже камеры, чтобы минимальный уклон дымохода составлял 15–20°. Если тяга недостаточная или поднимать камеру по какой-либо причине не удается, можно создать принудительную тягу, используя компрессор. Это может быть агрегат от того же старого холодильника, или даже маломощный аквариумный компрессор – ведь задача создать аэродинамическую трубу перед вами не стоит. Но увлекаться принудительным обдувом не стоит. Как правило, сочетание перепада высоты и изредка приоткрытой дверцы поддувала вполне достаточно для того, чтобы коптильная камера была равномерно заполнена дымом.

Прототипом этой печки послужила печка-времянка инженера Быстрова для отопления бытовых помещений и сушки вновь построенных зданий. В конструкции подкупает простота и возможность длительной работы без присмотра, а главное – дешевое топливо: опилки! Такая печь может с успехом применяться для отопления теплиц, мастерских, животноводческих помещений, а также в качестве генератора дыма, например, для вышеописанной дачной коптильни.

Эксплуатационные параметры печи-буржуйки: длительность горения – до 19 часов; среднечасовая теплоотдача – 1370 ккал/ч; средняя температура на боковой поверхности – 100 °C; средняя температура крышки – 149 °C; КПД: 65 %.

Состоит печь из двух частей-цилиндров – наружного корпуса и внутренней камеры для топлива (рис. 40). Наружный цилиндр можно изготовить из подходящего по размерам вентиляционного короба или из листового 2-мм железа. Диаметр цилиндра – 430 мм, высота – 600 мм. Днище надо сделать потолще – 3–6 мм. Крышка съемная, из 5-мм стали. В днище вырезано отверстие ∅ 50 мм и приварено кольцо высотой 25 мм под воздуховод. Дымоотводящий патрубок ∅ 100 мм приварен к корпусу сзади на расстоянии 670 мм от верхней плоскости печи. Чтобы дым не просачивался в помещение, в верхней части печи предусмотрен песчаный затвор.

Рис. 40. Буржуйка на опилках:

а – общий вид; б – печь в разрезе (стрелками показано направление движения газов); в – устройство песчаного затвора

Зольный ящик сварен из 3-мм стали, его дверца – печная поддувальная размерами 21 × 16 см. Если планируется использовать многозольное топливо (торфяную или кизячную крошку), то в верхнюю часть дверцы следует вварить цилиндр – например, отрезок трубы ∅ 50 мм с поворотной заслонкой.

Внутренний вставной цилиндр ∅ 370 мм сделан из тонкой стали. Его высота – 560–570 мм. В днище цилиндра предусмотрено отверстие ∅ 50 мм с отбортовкой высотой 10 мм. При других размерах внешнего и внутреннего корпусов кольцевой зазор между нижними отверстиями корпусов должен составлять около 30 мм.

Деревянный сердечник длиной 60 см для формовки топлива – конусный, диаметрами 50 мм внизу и 80 мм вверху, с ручкой в верхней части.

Для закладки топлива вставной цилиндр вынимают, устанавливают деревянный сердечник в отверстие днища и, придерживая его рукой, засыпают опилки с тщательным послойным трамбованием. Затем, слегка прокручивая, сердечник вынимают. Установив цилиндр с топливом в печь, закрывают крышку. Печь разжигают, разводя небольшой костерок из щепы в зольном ящике. Когда поверхностный слой опилок загорится, следует отрегулировать подачу воздуха. Дальше печь будет работать самостоятельно, пока не выгорит все топливо.

При увеличении интенсивности горения можно повысить температуру крышки примерно до 600 °C, что позволит готовить пищу.

Печи для сжигания мусора

На приусадебном или садовом участке всегда, а особенно к концу сезона, скапливается много мусора, который никак не использовать. После обрезки деревьев появляются кипы сухих веток, строительство или неизбежный ремонт хозяйственных построек тоже увеличивает количество хлама. Есть проверенный и доступный способ избавления от садового мусора – сжечь его. Но разводить обычный костер опасно, да и не очень эффективно. А обычные отопительные, отопительно-варочные печи, камины, кухонные плиты и другие печные устройства не могут использоваться для сжигания отходов, так как их топки не имеют средств механизации процесса горения (регулирования подачи воздуха, шуровки слоя и др.). Кроме того, сжигание топлива из отходов происходит с повышенными потерями от химического и механического недожога, в результате чего печи сильно дымят.

Поэтому лучше использовать для этих целей мусоросжигательный очаг, в котором поддерживается высокая температура. Его оборудуют в специально отведенном месте, удаленном от строений и деревьев.

Печь из старой бочки

Конструкции очагов для сжигания мусора бывают самые разные. Но, пожалуй, наиболее простая – из старой металлической бочки, которая для хранения воды уже непригодна. Такая найдется практически на каждой даче. Потом ее несложно убрать в укромное место до следующего раза, замаскировать сетью или наоборот – покрасить в яркие цвета.

Но вначале удаляем у бочки дно. После этого выбираем безопасное место для сжигания мусора. На выбранной площадке копаем канавку длиной около 1 м, шириной и глубиной – на штык лопаты. В канавке разжигаем небольшой костер. Затем на него ставим бочку так, чтобы воздух поступал в топку снизу с двух сторон по выкопанной канавке.

Засыпаем в бочку горючий садовый мусор и обрезки пиломатериалов. Сильная тяга быстро раздует огонь, и очаг в считанные минуты поглотит скопившийся мусор. В нем даже довольно длинные доски сгорят бесследно, и их не надо предварительно пилить на куски, поскольку по мере сгорания снизу доски будут опускаться под своим весом в топку. Не стоит только жечь пластмассовые изделия, в частности пластмассовую тару и упаковку. Продукты их горения не только коптят и дурно пахнут, но и очень вредны.

Удобство подобной утилизации очевидно. Во-первых, старую бочку не жалко, во-вторых, таким очагом легко управлять, в-третьих, в любой момент огонь можно погасить. Для этого надо только завалить землей поддувала – канавку с двух сторон бочки – и накрыть бочку листом железа.

При желании конструкцию бочки-печи можно модернизировать. Дно у нее оставляют, и в нем любым доступным способом (сваркой, сверлом, зубилом) выполняют несколько поддувальных отверстий ∅ 50 мм (рис. 41). Еще 4 таких же прочистных отверстия устраивают по бокам недалеко от днища. К нижнему краю обечайки можно прикрепить (приварить, приклепать, прикрутить болтами) три или четыре ножки, изготовленные, например, из стального уголка. Длина уголка должна быть такой, чтобы можно было внизу у ножек загнуть лапки, а вверху – сделать как минимум 150-мм нахлест ножек на обечайку бочки. При этом расстояние между землей и днищем бочки должно составлять около 200 мм.

Рис. 41. Печь для сжигания садовых отходов:

1 – топка-бочка; 2 – ножка; 3 – поддувальное отверстие