Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

Поиск воды доступными способами

Чтобы сократить затраты на строительство, необходимо найти место, где вода располагается наиболее близко к поверхности. Поисками подземных вод человечество занимается всю свою историю и давно определило приметы неглубокого залегания водоносных пластов. Вот наиболее распространенные из них.

Если на определенных участках сада или огорода в засушливое время года сохраняется островок зеленой травы и прочих растений с плотными листьями и стеблями ярко-зеленого цвета, в то время как листья и стебли остальных растений начинают желтеть и вянуть, это свидетельствует о том, что в этих местах залегают подземные воды.

Лапчатка гусиная, болиголов, осенний безвременник, мать-и-мачеха, камыш, рогоз, осока лучше всего растут там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли.

Яблони и вишни плохо растут в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Дуб, верба, тополь, ольха, ива, крапива и папоротник превосходно чувствуют себя именно в тех местах, где есть водяные жилы. Если ольха, клен, береза склонились в одну сторону – это верный признак того, что под землей близко вода.

В местах высокого стояния вод могут встретиться одиночные дубы. Они растут на пересечении водных источников.

В низинах с лесочком и кустарниками вода будет стоять в местах с небольшими бугорками и осокой – где раньше было болото, а затем высохло.

Лошади и собаки, испытывая жажду, начинают копать землю там, где чувствуют воду. Над водяными жилами избегают лежать собаки, а вот кошки – наоборот.

Курица не сядет и не будет нести яйца в том месте, где высоко стоят воды. Гуси же как раз несут яйца на пересечении водных потоков.

Рыжие муравьи сооружают свои муравейники обязательно с учетом расположения грунтовых вод. Где водоносный пласт подходит близко к поверхности, там муравьев нет.

Признаки наличия воды под землей:

– плотный туман, появляющийся там, где нет рек, озер и болот, а также туман, стелющийся после захода солнца;

– скопления комаров или мошки летом после захода солнца;

– места образования зимой наледей и проталин;

– участки с оползнями в речных поймах и долинах;

– наличие поблизости естественных водоемов.

Есть и такой старинный способ: на чистую землю без дерна укладывают клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти, а сверху – свежеснесенное яйцо. Все это укрывают глиняным горшком или сковородой и прикрывают дерном. Если после восхода солнца шерсть и яйцо покрыты росой, значит, вода залегает на глубине 3–7 м. Сухое яйцо и мокрая шерсть указывают на более глубокое залегание водоносного слоя. Полное отсутствие влаги указывает на то, что вода очень глубоко или в этом месте вообще отсутствует.

Народные приметы могут подсказать вероятность нахождения подземных вод, но совсем необязательно – грунтовых. Во многих случаях приметы указывают на наличие верховодки. Сюда еще следует добавить стоки из ближайших канав и небольших бочажков. Но в случае, когда никакого другого способа отыскания подземных вод нет, можно воспользоваться и ими.

Еще один безошибочный метод определения места для колодца заключается в следующем. Надо посмотреть, как располагаются в округе действующие колодцы. Затем мысленно соединить их прямыми линиями с севера на юг и с запада на восток, подобно тому, как пересекаются на географической карте параллели и меридианы. Точка пересечения линий и есть искомое место для будущего колодца.

Иногда помогает рельеф местности. Например, два не очень отдаленных друг от друга колодца, расположенных на одной линии вдоль русла реки или озера. Между ними можно смело копать шахту колодца.

Глубину залегания подземных вод можно определить и с помощью барометра-анероида. Шкала этого прибора имеет цену деления 0,1 мм, что соответствует разнице по высоте 1 м. Сначала надо снять показания прибора рядом с действующим колодцем, а затем в том месте, где предполагается вырыть колодец. Разница в показаниях укажет его глубину.

Например, если у имеющегося колодца стрелка барометра показывает 744,8, а на месте под будущим колодцем – 744,1, то это значит, что водоносный пласт находится на глубине 7 м (744,8–744,1 = 0,7).

Впрочем, барометр-анероид более или менее позволяет определять глубину залегания грунтовых вод лишь там, где подземные воды образуют сугубо горизонтальный грунтовый бассейн. Когда же водный поток течет под уклон, необходимо вносить поправки с учетом этого уклона.

Лозоискательство

Можно попробовать свои силы и в качестве лозоходца. Однако следует учитывать, что лозоискатель обнаруживает не только воду. Движение рамки прежде всего сигнализирует о наличии в земле границы различных структур, которые вызывают возмущения, ощущаемые лозоискателем с рамкой. Это может быть не только подземное скопление воды (бассейн или водная жила), но и смещение земли, геологические уступы или протяженные инженерные коммуникации (например, толстые трубы). Если рамка не отклоняется, это может означать как отсутствие воды, так и существование обширного, равномерно распределенного и однородного обводненного слоя. Тем не менее этот спорный метод на практике оказывается чрезвычайно эффективным. На участках, где сложно наткнуться на воду случайно, с помощью рамки можно получить до 80–90 % правильных показаний. Искажения в основном возникают в местах нагромождения большого количества металла, а также в районах плотной застройки с многочисленными подземными инженерными коммуникациями. Кроме того, чем глубже находится вода, тем ниже точность при определении глубины ее залегания.

Лозоходцем может быть человек, не только чувствительный к сигналам, исходящим на границе областей, имеющих разную структуру, но и способный эти сигналы правильно истолковать. А это уже вопрос опыта. Склонность к лозоискательству можно проверить, воспользовавшись простой рамкой из гибкой молодой ветки, например ивы (рис. 48, а, б). Готовая рамка должна по форме напоминать вилку. Ее берут за концы двумя руками и проходят через мостик над ручьем. Во время теста рамку держат обеими руками за концы (рис. 48, в), при этом мышцы предплечья должны быть сильно напряжены. Если на берегу ручья рамка выгибается особым образом, вероятнее всего, у вас есть предпосылки к лозоискательству. Люди с повышенной чувствительностью ощущают движение рамки еще перед ручьем, менее чувствительные – только на берегу или на середине ручья. Некоторые же вообще ничего не ощущают.

Рис. 48. Изготовление рамки лозоходца и работа с ней:

а – заготовка (стрелками указаны места обрезки веток); б – ивовая рамка; в – как держать рамку; г – рамка из проволоки

Если подходящей растительности для изготовления рамки поблизости нет, можно взять два куска проволоки или тонких сварочных электрода и согнуть их под углом 90° с соотношениями плеч 1:2, как показано на рис. 48, г. Эти рамки держат в вытянутых руках, не зажимая в кулаке, свободно разместив их длинными концами вперед. Медленно и плавно ходите вдоль и поперек предполагаемой зоны строительства колодца. В некоторых местах участка концы рамок перекрещиваются, поворачиваясь навстречу друг другу. Значит, в этом месте близко от поверхности проходит водоносная жила. Если поворачивается только один конец рамки, скорее всего, под землей находится большой камень.

Современные методы гидрогеологической разведки

Метод электрического сопротивления, называемый также геофизическим. Его используют для поиска мест под водозаборы средней и большой производительности. Метод заключается в электрическом зондировании подземных горизонтов. По результатам измерений составляют вертикальный разрез исследуемого участка с вычислением удельных сопротивлений отдельных слоев. Удельные электрические сопротивления разных подземных пород отличаются от удельного электрического сопротивления водоносного слоя, которое обычно составляет от 50 до 200 Ом × м. Этот метод неточен, если поблизости находятся железнодорожные линии, подземные инженерные сети, металлические ограждения и т. п. Он также малоэффективен в местах залегания железной руды и на склонах рек. Замеры длятся несколько часов, а результаты обрабатываются после выполнения измерений.

Метод разницы потенциалов. В отличие от предыдущего метода, в нем через грунт не пропускается ток, а производятся измерения естественной разницы потенциалов, присутствующей в разных точках. Изменение знака и величины разницы потенциалов позволяет определить место нахождения воды. Применение этого метода ограничено прежде всего неровностями рельефа, где есть водоток.

Пробное бурение. Этот метод достаточно дорогой. Две-три пробные скважины, выполненные шнековым буром (самый дешевый способ), будут стоить столько же, сколько обустройство колодца с трубами. Поэтому чаще всего пробные бурения делают тогда, когда есть сомнения в наличии в данном месте водоносного слоя, а планируется водозабор большой производительности (например, общий для нескольких домов колодец), для строительства которого нужна дорогая буровая установка. Выполнение пробного бурения рекомендуется также в случае, когда необходимо точно установить глубину залегания водоносного слоя, его толщину и давление воды, для того чтобы подобрать тип кольцевого колодца или установить очередность опускания колец. Если в окрестностях присутствуют тонкие водоносные слои, пробное бурение придется делать более дорогим ковшовым буром, но и это все равно со временем окупится.

В таблице 1[22]22
  Таблицы со справочными данными расположены в конце книги в разделе «Приложения».


[Закрыть] представлены наиболее эффективные способы определения подземных запасов воды. К сожалению, ни один из них не дает стопроцентной гарантии того, что место под колодец будет определено правильно, хотя при благоприятных условиях их эффективность может быть высокой.

Накопители дождевой воды

И на новых загородных участках, где еще не решена проблема с обеспечением водой, и на давно освоенных делянках, где водоснабжения нет и не предвидится, владельцы испытывают постоянные трудности с поливом садов и огородов: воду приходится носить или возить от общих колонок, колодцев или водоемов. Особенно много таких хлопот в засушливые сезоны. Однако и в такие периоды нет-нет, и прольется долгожданный дождь. Чтобы дождевая вода не пропала даром, надо заранее подготовиться: крышу дома, гаража, или даже вагончика-времянки стоит оборудовать водостоком: и меньше опасности для строения, и драгоценная влага наполнит подставленные под слив бочки. Да и в любом случае запас воды на участке не помешает. К тому же дождевая вода более полезна для растений, чем вода из водопровода.

Для наружного организованного водостока с крыши по ее периметру обычно устраивают подвесные желоба, направляющие осадки к воронкам водосточных труб. Чтобы обеспечить эффективный отвод воды с крыши, водосточная система должна соответствовать целому перечню требований, главные из которых – механическая прочность, стойкость к коррозии, герметичность стыков.

Прежде всего, следует принять решение о том, из какого материала будет смонтирован ваш водосток. Трубы из жести, еще недавно повсеместно распространенные, вытесняются стальными и пластиковыми. Стальные системы водостока производятся из оцинкованного или алюмооцинкованного стального листа с двусторонним полимерным покрытием, благодаря которому обладают стойкостью к механическим повреждениям, возникающим в процессе монтажа и эксплуатации, а также к коррозии и выцветанию. При этом они требуют минимального ухода. Стальная система обладает стойкостью не только к механическим повреждениям, но и к атмосферным воздействиям. Зимой желоба и трубы из ПВХ могут очень сильно сжиматься, а летом – коробиться, особенно на южном и западном фасадах. Стальные водосточные системы благодаря невысокому коэффициенту линейного расширения значительно меньше подвержены такому риску. Кроме того, стальные системы, имеющие высокую механическую прочность, меньше, чем системы из ПВХ, страдают от сползающих с крыши снега и льда и лучше противостоят выгоранию.

Чем ниже коэффициент шероховатости, тем быстрее течет вода в трубе и тем меньше в ней скапливается мусора и грязи. Самый низкий коэффициент имеют трубы из ПВХ (только 0,007 мм), самый высокий – стальные 6 (до 1,5 мм). Стойкость к выцветанию – неблагоприятному воздействию ультрафиолетовых лучей – имеют трубы из меди и титано-цинкового сплава, быстрее всего выцветают пластмассовые трубы. В то же время ударостойкий непластифицированный поливинилхлорид, используемый для современного производства водосточных желобов, тоже прочен, ударостоек, безопасен для окружающей среды и безвреден для потребителей. Пластиковые системы, как правило, дешевле металлических, недорог и их монтаж. Производители пластиковых водосточных систем обычно предоставляют гарантию как на их функционирование (5–20 лет), так и на стойкость цвета (5–15 лет), которая в значительной степени зависит от используемых красителей и стабилизаторов. Срок службы системы из стали производители определяют приблизительно в 15–20 лет. За это время стальная система может подвергнуться сквозной коррозии.

При выборе водосточной системы из ПВХ следует обратить внимание на следующее.

– Диаметр и толщина стенок желоба. Подходящий диаметр водосточной трубы и желоба, а также большая толщина его стенок обеспечивают механическую прочность водостока, то есть позволяют выдерживать большие снеговые нагрузки, а также увеличивают пропускную способность.

– Форма слива. Желательно, чтобы слив имел овальную, а не круглую форму. Достоинство такой формы заключается в увеличении диаметра слива, что значительно уменьшает возможность образования ледяной пробки и обеспечивает свободный выход воды даже в зимний период.

– Заглушки и углы. У некоторых производителей существуют «правые» и «левые» углы и заглушки, а у некоторых – универсальные. Если у вас нет проекта водосточной системы, во избежание ошибки следует выбирать систему с универсальными углами и заглушками.

– Соединение элементов. Существует два вида соединения элементов водосточной системы – клеевое и с помощью резиновых уплотнителей. При соединении с помощью резиновых уплотнителей нет необходимости в дополнительных инструментах при монтаже. Кроме того, такой способ соединения позволяет легко заменить отдельный участок системы в случае его повреждения.

– Наличие защиты от засорения. В некоторых водосточных системах есть специальные продольные ребра жесткости. Они не только придают конструкции прочность и устойчивость к повреждениям, но и предотвращают засорение желобов.

В садах, расположенных за городом, где есть опасность, что металлические изделия могут снять и унести, в качестве желоба можно использовать кровельный шифер. Подойдут любые куски более или менее приличной длины и не обязательно новые. Их аккуратно делят вдоль по ребру, получая очень удобные для сбора воды желоба. Подвесы крепления таких желобов могут быть сделаны из деревянных реек. В антивандальных целях можно использовать даже полосы пластика, нарезанные из ПЭТ-бутылок.

В зависимости от конструкции кровли различают 2 вида желобов: висячие и лежачие (рис. 49). Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом. Стальной желоб крепят вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных с шагом не более 70 см. Если расположить их на большем расстоянии друг от друга (что случается из-за желания сэкономить), желоба могут деформироваться (под давлением воды, снега, льда) и разуплотниться.

Для желобов из ПВХ кронштейны размещаются через каждые 40–60 см. Следует помнить о том, чтобы крюки и расположенные на них желоба сохраняли соответствующий уклон в направлении водосточной трубы – не менее чем 5–20 мм на 1 м (то есть от 0,5 до 2,0 %).

Рис. 49. Желоба:

а – обычный висячий желоб; б – висячий коробчатый желоб (1 – скоба; 2 – желоб); в – лежачий желоб

Меньше всего сложностей вызывает монтаж фронтальных кронштейнов, которые прикручивают к ветровой доске. Сначала нужно определить направление уклона желоба и то, насколько большой будет разница между уровнями первого и последнего кронштейнов.

Выполнить монтаж и выставить по уровню кронштейны, которые крепятся к боковой стороне стропил, тоже несложно.

В этом случае также прикручивают первый и последний кронштейны для данного ската с учетом уклона. Соответствующий уклон желоба получается за счет монтажа каждого следующего кронштейна ниже по отношению к предыдущему.

Кронштейны, которые крепятся к рейке обрешетки или стропильной ноге сверху, нужно сначала изогнуть, придав им соответствующую форму, чтобы подогнать их к углу наклона ската.

Висячий желоб, как правило, имеет полукруглую форму, но бывают желоба и с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и менее экономичны, поскольку требуют частого ремонта из-за острых углов загиба. Лежачий желоб используют при отсутствии свеса, поэтому крепят непосредственно по краю кровли.

Желательно, чтобы желоба не выступали за пределы плоскости, являющейся продолжением ската крыши, а их край находился минимум на 3 см ниже линии, проходящей в плоскости кровельного покрытия (рис. 50). Иначе зимой соскальзывающий с крыши снег может повредить и даже сорвать желоб. За пределы края крыши желоб должен выступать не менее чем на половину своей ширины, но не более чем на две трети – это гарантия того, что вода, стекающая с крыши, попадет внутрь желоба, а не мимо него.

Все элементы системы подбираются в соответствии с эффективной площадью крыши, которая рассчитывается по формуле:

ЭПК = (W + Н/2) × L,

где W – расстояние по горизонтали от угла крыши до конька;

Н – высота крыши;

L – ее длина (рис. 51).

Рис. 50. Установка висячего желоба:

1 – стропило; 2 – черепица; 3 – желоб; 4 – жестяной фартук

Все размеры должны быть указаны в метрах. Расчет ведется только для одного ската, для другого необходимо проделать те же самые действия. Для крыш с уклоном менее 10° (в том числе и для плоской) ЭПК равняется общей площади крыши.

Размер, количество и расположение водосточных труб зависят от ЭПК, сечения желобов и архитектуры дома (расположения окон, балконов). Общие правила гласят: если длина ската не превышает 10–12 м, как правило, крепится одна водосточная труба в конце желоба (рис. 52). Если же длина карнизного свеса больше 12 м, чаще всего крепят две водосточные трубы на обоих его концах, чтобы рассредоточить мощный поток воды. В этом случае посередине должна быть установлена компенсационная муфта, от которой определяется наклон желобов в направлении выходных отверстий водосточных труб. Дело в том, что вода, отводимая сливными трубами, течет не по всей ширине трубы, а стекает по ее стенкам, образуя так называемые кольца. Гидравлическая эффективность системы водосточных труб станет выше, если вода будет поступать с двух сторон.

Рис. 51. Размеры для подсчета эффективной площади крыши

Если длина карнизного свеса не превышает 24 м, можно закрепить только одну водосточную трубу по его центру. Тогда, безусловно, желоба крепятся с уклоном от концов до середины ската. В некоторых случая водосточную трубу можно установить за углом дома, что позволяет убрать ее с главного фасада.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м² составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м²–90 мм, для кровли площадью 125 м²–100 мм. Чтобы отвести воду с двускатной крыши площадью 200 м², понадобится две водосточные трубы диаметром 100 мм (по одной с каждой стороны крыши). Если крыша имеет сложную форму с множеством скатов и слуховых окон, то элементы водосточной системы должен подбирать специалист.

Есть специальные таблицы, по которым можно определить размеры элементов системы в зависимости от ЭПК. В общем случае эффективность системы водостока в зависимости от места размещения сливной трубы и ее размеров можно оценить и по таблице 2.

Устанавливают водосточные трубы на расстоянии не менее 30–35 мм от стены и крепят к ней с помощью хомутов и замурованных штырей с ухватами. Чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Рис. 52. Варианты размещения водосточной трубы:

а – на углу дома; б – по центру длинной стены; в – по центру короткой стены (за углом)

Неисправности системы наружного водоотвода (загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская накопления его слоем более 30 см. На кровлях с уклоном скатов 45° и более со свободным сбрасыванием воды очищать снег следует только в разжелобках и над карнизами.

Установив систему электрического оттаивания, можно предохранить водосток от деформации и разгерметизации, которые можно будет устранить только весной. Подогрев крыши обеспечивают обогревательные кабели, закрепленные вдоль труб и желобов. Благодаря датчикам температуры и влажности система нагревается обратно пропорционально температуре воздуха: чем ниже последняя, тем сильнее нагревается система, чтобы вода или снег не замерзли в трубах. Если вода отводится в канализацию, провода должны быть протянуты ниже уровня промерзания грунта, то есть до 1 м вглубь земли. На крышах с большим уклоном рекомендуется установить снегозадержатели и устроить подогрев нижней части кровли.

Если свес крыши хотя бы на 50 см нависает над фасадом, можно отказаться от системы водосточных труб, которые обычно не украшают здание. Их можно заменить цепями или горгульями. Цепи можно прикрепить к водосточному желобу или протянуть через воронку. Они должны быть перпендикулярны земле, чтобы вода по ним стекала, не разбрызгиваясь. Нижний конец цепи должен быть забетонирован в землю на безопасном расстоянии от стены дома (около 50 см).

Оригинальный вариант водостока – горгульи. Они представляют собой декоративные окончания водосточной трубы в форме голов животных, рыб или сказочных персонажей с открытой пастью, из которой изливается вода. Во время дождя с силой бьющая из пасти горгульи вода образовывает подобие фонтана и является оригинальным декором. Поэтому такие элементы устанавливают обычно на фасаде с двух сторон от входа или посередине глухой стены и выдвигают не менее чем на 50 см от края крыши. В месте, куда будет изливаться вода, устраивают дренаж или монтируют горгульи так, чтобы струя попадала в пруд.

Украсить водосток можно не только сверху, но и снизу, установив горгулью на нижний конец водосточной трубы. Если же никакой подходящей фигурки для слива воды не нашлось, можно надеть на трубу, например, старый сапог с обрезанным носком. Чем не украшение! Из отверстия в носке струя воды будет попадать туда, куда вы ее направите, а в качестве дополнительного аксессуара можете оснастить сапог кавалерийской шпорой из жести.

Задрапировать всю водосточную трубу тоже не такая уж и большая проблема. Самый простой способ закамуфлировать не слишком презентабельную трубу – использовать вьющиеся растения. Недалеко от слива устройте посадочную яму. Границы ее выложите нетканым материалом, чтобы вода, стекающая по водосточной трубе, не вымывала питательные элементы и не размывала саму почву – это может плохо сказаться на состоянии растения и не добавит красоты участку. Теперь высаживайте в эту яму любое подходящее вьющееся растение. Если вы предпочитаете каждый год придавать саду новый облик, обратите внимание на вьющиеся однолетники. Ну а если нет желания ежегодно заниматься посадкой, используйте многолетние лианы, а также кустарники с пышной кроной и высокие многолетние травы, благодаря которым все детали инженерного обеспечения будут скрыты.

Впрочем, подобные изыски привлекут внимание не всех дачников. Скромную избушку посреди шести соток, конечно, можно превратить в этнографический раритет, но далеко не каждый станет этим заниматься. Гораздо больше огородников волнует проблема сбора дождевой воды для полива, при этом организованного максимально дешевым способом.

Водосборные желоба можно легко изготовить из жести, лучше всего – оцинкованной. Длина стандартного листа жести обычно 2,0–2,5 м, а ширина около 1 м. Из него вырезают полоски шириной 25–30 см. На верстак или два прочных чурбака кладут длинный уголок железа, на него – полоску жести и ровно посередине загибают под углом 90°. Делать эту работу удобно киянкой (деревянным молотком). Получается очень удобный для сбора воды с крыши желоб. При желании желоба можно сделать по профилю также и полукруглыми. В этом случае вместо железного уголка надо использовать длинную трубу. Изготовив одним из способов несколько желобов, их прикрепляют внахлест под крышу любого строения.

Правда, из-за дачных воришек металлические водостоки на неохраняемых территориях обречены на весьма короткую жизнь. Покупать же пластиковую систему водоотвода не всем по карману, да и нет гарантии, что и ее целиком не утащат нечистые на руку соседи. Поэтому рассмотрим еще один вариант изготовления водостоков, материал для которого валяется у всех буквально под ногами.

Для сбора дождевой воды, стекающей с крыши, можно смастерить легкий и удобный лоток из пластмассовых бутылок вместимостью 1,5–2,0 л. У бутылок отрезают горловину, а также дно, оставляя только цилиндрическую часть (гильзу). Разумеется, бутылки берут одного диаметра, причем желательно, чтобы у них на боковых поверхностях не было различных поясков и других ребер жесткости. Гильзу разрезают вдоль точно пополам и получают два корытца (две чешуйки). Эти чешуйки и служат материалом для постройки лотка.

Делают лоток так. Сначала готовят рейку-основание шириной примерно 3–4 см и толщиной 2–3 см Длина рейки должна соответствовать длине крыши. В случае необходимости рейку нужной длины сбивают из нескольких более коротких (рис. 53). Далее на основание в направлении от конца стока к началу набивают внахлест чешуйки. Уложив на рейку первую чешуйку, один ее край, который будут покрывать следующей чешуйкой, прибивают к рейке гвоздем. Последний располагают на расстоянии 1 см от края чешуйки. Далее с нахлестом 2 см укладывают очередную чешуйку, которая при этом закрывает вбитый гвоздь, и прибивают ее с другого конца. Затем, плотно прижимая друг к другу верхние края чешуек в месте нахлеста, их попарно прокалывают шилом, образуя в каждой паре по отверстию диаметром 2 мм. В каждое отверстие просовывают кусочек алюминиевой проволоки и загибают ее концы навстречу друг другу. Так формируется лоток по всей длине рейки и в итоге получается достаточно прочная конструкция.

Рис. 53. Устройство желоба для стока воды:

а – кровля из рубероида; б – кровля из шифера; 1 – чешуйки из ПЭТ-бутылок; 2 – рейка; 3 – рубероид; 4 – шифер; 5 – кольца для крепления лотка; 6 – зажимы из проволоки

Лоток подвешивают к крыше на кольцах, изготовленных из стальной проволоки диаметром 2 мм. Снизу кольца обжимают брус и входят в небольшой паз в рейке (глубина паза равна диаметру проволоки). Пазы делают для того, чтобы исключить смещение рейки (лотка) относительно колец. Сами кольца цепляют за кромку кровли (за рейки, если крыша из рубероида, или непосредственно за шифер).

Если требуется максимальная герметичность лотка или уклон лотка слишком мал и вода в нем застаивается, можно накрыть поверхность лотка по всей длине хлорвиниловой пленкой, чтобы она плотно прилегала к чешуйкам. Края пленки шириной 2–3 см загибают на внешние стороны чешуек и зажимают канцелярскими скрепками (рис. 54).

Рис. 54. Желоб, обтянутый полиэтиленовой пленкой:

1 – пленка; 2 – чешуйка желоба; 3 – скрепка

Дополнить водосборную систему может водосток, сделанный из тех же пластиковых бутылок. Для этого их обрезают с двух сторон так, чтобы в основании оставался цилиндр, а высота конусной верхней части составляла приблизительно 30–40 мм (рис. 55, а). Кроме того, в этот раз понадобятся 2–3 «приталенные» пластиковые бутылки (с пояском меньшего диаметра).

Обрезанные пластиковые бутылки собирают в трубу, вставляя конусную часть бутылки в цилиндрическую. Стягивают эту гирлянду четырехжильной алюминиевой проволокой, располагая последнюю внутри гирлянды. Стянув бутылки трубы, концы проволоки сверху и снизу загибают наружу. Чтобы проволока не врезалась в края, под нее подкладывают куски пластика от тех же бутылок. «Приталенные» бутылки распределяют в гирлянде-трубе так, чтобы трубу было удобнее крепить к углу здания (рис. 55, б).

При стягивании трубы из бутылок проволоку можно заменить скруткой из толстой рыболовной лески. В таком случае края стяжки привязывают к канцелярским скрепкам или крючкам из алюминиевой проволоки, и зацепляют ими стяжку за края крайних сегментов трубы.

В верхней части трубы предусматривают отражатель струи воды (рис. 56, а). К лотку, если лоток чешуйчатый и имеется деревянная рейка, вбивается гвоздь, на который и навешивают трубу.

Рис. 55. Водосточная труба из ПЭТ-бутылок:

а – схема обрезки бутылок; б – стягивание пластиковых сегментов

Рис. 56. Крепление трубы:

а – к лотку из ПЭТ-бутылок с деревянной рейкой; б – к лотку из жести; в – к стене строения; 1 – лоток; 2 – рейка; 3 – отражатель струи воды; 4 – отверстие для гвоздя; 5 – проволока; 6 – скобки; 7 – клещевой зажим; 8 – труба

Если лоток выполнен из жести или рубероида, то трубу крепят к лотку с помощью тонкой и прочной проволоки или синтетического шпагата, как показано на рис. 56, б.

К самому строению трубу водостока крепят клещевыми зажимами (рис. 56, в), которые фиксируют на «приталенных» бутылках трубы. Зажимы делают из стальной проволоки толщиной приблизительно 6 мм. Проволоку сгибают вдвое, формируя ее концы в виде клещей-захватов. Кончики захватов отгибают с таким расчетом, чтобы их можно было стянуть или тонкой проволокой, или синтетическим шпагатом. Концы клещевого зажима, охватывающего «приталенную» бутылку, с легким нажимом стягивают скруткой. Сам клещевой зажим крепят к деревянной стене строения скобами. Если строение кирпичное, то в стене просверливают отверстия и вбивают в них деревянные пробки, а уж потом в эти пробки вбивают скобы.

Трубу водостока можно опустить до самой земли или направить в емкость для накопления воды.