Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

После того как система водоотвода смонтирована на всех постройках вашей усадьбы, пора приниматься за систему аккумулирования спасительной для зеленых насаждений жидкости. Ведь допускать, чтобы потоки чистой дождевой воды бесцельно растекались по земле, и так увлажненной ливнем, по меньшей мере нерационально.

Определите места сбора дождевой воды. Теперь надо подвести к бочкам водосточные трубы и прикрепить их хомутами к стенам дома, изготовить крышки к бочкам, смонтировать переливы, установить краны, создать условия, препятствующие образованию водорослей в емкости с собранной дождевой водой.

Добавление в бочку с водой негашеной извести (1 мг на 1 л) препятствует развитию водорослей, увеличивает содержание в воде кальция и положительно влияет на развитие поливаемых растений.

Бочку для сбора дождевой воды устанавливают непосредственно у дома, где ее можно подключить к водосточной трубе. Желательно, чтобы площадка для установки бочки находилась поблизости от места, где будет потребляться дождевая вода (например, недалеко от грядок с овощами или декоративной зоны, растения которой требуют частого полива). Важно также иметь возможность укрыть бочку от посторонних взглядов, у парадного входа или декоративной клумбы ей, конечно, не место. Можно укрыть бочку стенкой-ширмой с плетистыми растениями или установить за вечнозелеными растениями.

Чтобы было удобно набирать воду из бочки в лейку, надо расположить в нижней части бочки кран. А бочку лучше установить повыше, например на сколоченный из деревянных брусков каркас или возведенный из кирпича цоколь.

Под цоколь роют яму глубиной около 50 см и засыпают ее наполовину крупным гравием или строительным мусором. На тщательно утрамбованный слой гравия укладывают бетонный раствор для основания цоколя. Когда бетон затвердеет, на подготовленном основании возводят из кирпича две параллельные стенки, расстояние между которыми выбирают в зависимости от формы укладываемой на них бетонной плиты (например, тротуарной). Стандартные размеры таких плит: 50 × 50 и 50 × 75 см, толщина – 5 и 7 сантиметров.

Если каркас будет деревянным, его делают из брусков сечением не менее 4 × 6 см. Для стоек используют бруски сечением как минимум 6 × 6 см. Угловые соединения между горизонтальными брусками обвязок выполняют врубкой вполдерева и, как и остальные соединения, – на клее и шурупах. Для изготовления каркаса применяют бруски, пропитанные антисептиком, нержавеющие шурупы и водостойкий клей. Бруски обвязок, концы которых запиливают вполдерева, соединяют друг с другом и со стойками на клее и шурупах.

Бочку можно наполнять от уже имеющейся или же специально монтируемой на этот случай водосточной трубы, прикрепленной хомутами к стене дома. Расстояние между нижним концом трубы и крышкой бочки должно составлять порядка 30 см. К трубе крепят колено, позволяющее установить бочку на некотором расстоянии от стены дома.

Чтобы листва не падала в бочку, создавая в ней питательную среду для бактерий и водорослей, бочку закрывают крышкой. Достоинство крышки и в том, что она защищает воду от солнечных лучей, способствующих размножению в ней микроорганизмов.

Крышку бочки можно изготовить своими силами, вырезав ее электролобзиком из фанеры. Однако и при наличии крышки на внутренних стенках бочки со временем образуются отложения – продукты обмена веществ бактерий и водорослей. Поэтому бочку примерно один раз в 4 месяца промывают водой с жидким мылом. В завершение работ к бочке нужно еще приделать кран для отбора и слива воды, а чуть ниже ее верхнего края – переливную трубу, через которую вода из переполненной бочки будет отводиться в канализацию, дренаж или в запасную емкость.

Итак, вы смонтировали систему водостоков и направили поток дождевой воды в бочку. Однако при хорошем дожде даже достаточно большая бочка быстро наполняется до краев, после чего вода начинает расходоваться бесполезно, затапливая дорожки у дома или превращая в болото ближайшие края огорода. Передвинуть же заполненную 200–300-литровую емкость, чтобы на ее место поставить порожнюю, мало кому под силу, а оснащать тележкой каждую из бочек – нерационально. Следовательно, нужно как-то управлять стоком, направляя воду в какие-либо другие емкости-накопители.

Как говорилось выше, проще всего организовать подобное управление, снабдив бочку, в которую поступает вода с крыши, собственным переливным желобом (рис. 57). Теперь, когда бочка заполнится почти доверху, избыток воды по желобу попадает в установленную рядом следующую емкость. При сильном ливне или в период продолжительных дождей можно составить из таких емкостей целую батарею, которые будут заполняться последовательно по предложенному методу. Конечно, устанавливать подобные батареи рядом с домом не совсем удобно. Но тогда можно организовать перелив воды из бочки, например, в подземный резервуар, или сливать с помощью шланга в какое-нибудь другое вместилище.

Рис. 57. Схема последовательного наполнения емкостей водой

Но вернемся к нашей бочке и попробуем снабдить ее переливом. Наиболее сложной задачей здесь является механическое крепление желоба к емкости и уплотнение их стыка. Если материал емкости и желоба – железо, обе эти задачи наилучшим образом решит сварное соединение стыков. Когда сварка недоступна или емкость изготовлена из пластмассы, используем болтовое присоединение желоба с резиновой уплотняющей прокладкой. Наконец, если емкость – бондарное изделие, годится крепление шурупами (также с применением резинового уплотнения).

Чаще всего емкости, служащие для сбора дождевой воды, имеют цилиндрическую форму, потому, чтобы обеспечить плотную стыковку с желобом, поперечное сечение которого имеет прямоугольную форму, достаточно придать криволинейную форму (в виде круговой дуги) только одной кромке желоба. На рис. 58, а изображена конфигурация развертки-заготовки желоба, присоединяемого путем сварки. Пунктирными линиями отмечены места сгиба заготовки для формирования дна и стенок желоба. Радиус сопряжения R = D/2, где D – наружный диаметр емкости в месте сопряжения.

Если используется крепление желоба болтами либо шурупами, выкройку дополняют лепестками (рис. 58, б), которые в дальнейшем отгибают по пунктирным линиям под прямым углом. Между ними и стенкой емкости, где напротив желоба предварительно нужно выполнить прямоугольный вырез, ставят резиновую прокладку. Для стяжки элементов узла служит наличник в виде скобы, по форме аналогичный прокладке (рис. 59). Конечно, последний вариант не обеспечивает совершенной плотности, однако повысить водонепроницаемость нетрудно, закрывая «слезящиеся» места обычным пластилином. Этого вполне достаточно, учитывая, что переток воды находится практически под нулевым напором.

Рис. 58. Развертка желоба:

а – для сварного соединения; б – для крепления болтами

Рис. 59. Вариант конструкции желоба:

1 – уплотнительная прокладка; 2 – желоб; 3 – наличник

Вырубка отверстия в стенке бочки, как и организация плотного соединения с ней желоба, занятие достаточно хлопотное. Кроме того, при врезке в стенку бочки желоба уменьшается ее вместимость. Поэтому лучше изготовить устройство, с помощью которого можно направлять стекающую с крыши воду то в одну емкость, то в другую (рис. 60). Такой направляющий желоб-лоток легко установить на накопителе любой формы. Конструкция этого устройства проста. Лоток шарнирно укреплен на стойках, закрепленных на основании, которое расположено над соседствующими резервуарами. Вся конструкция имеет вид равноплечего коромысла. Вода с крыши по желобу попадает на среднюю часть лотка, стекая по нему в первую (левую на рисунке) накопительную емкость. Когда та заполнится, желоб поворачивается, обеспечивая заполнение второй емкости.

Рис. 60. Простой распределитель стока:

1 – лоток; 2 – стойка; 3 – основание; 4 – бочки; 5 – управляющий элемент (мяч)

Простейшим управляющим элементом для подвижного лотка при наполнения первой емкости станет большой резиновый мяч. Всплывая в объеме воды, наполняющей бочку, он в определенный момент подтолкнет «свое» плечо лотка, и последний повернется в сторону второй бочки. Чтобы мяч не уплыл из-под желоба, его следует поместить в капроновую сетку, связанную со стеной емкости. Можно передать управление желобом и более технологичному устройству, закрепив на стенке бочки подвижный поплавок с толкателем. Так или иначе, вода, наполняющая бочку, сама распорядится, когда лотку следует поворачиваться.

Съемная конструкция подобного лотка-распределителя позволяет использовать бочки и для других целей.

Чаще всего водосточную трубу подводят к стандартной железной бочке, из которой потом и черпают воду для полива. Но что такое 200 л для сада, огорода и газона? Для качественного полива воды требуется много больше.

Но даже в том случае, когда вода для хозяйственных нужд и полива подается на дачный участок из центрального водопровода или из скважины (колодца, водоема) насосом, для орошения сада и огорода она, как уже говорилось, слишком холодная. К тому же во время массового полива вечером в магистрали может быть слишком низкий напор, да и насосы вечными не бывают. Поэтому целесообразно иметь запас воды, которая к тому же отстоялась и нагрелась за день солнцем.

О простейшем оборудовании такой «водонапорной башни» и пойдет речь.

Емкостью для этого обычно служит металлическая бочка, поднятая над землей на столбах, чтобы жидкость сливалась из нее самотеком. Чем выше бочка поднята над землей, тем больше напор. Наполняют и опорожняют бочку через гибкие шланги, для подсоединения которых в нее вмонтированы два штуцера – вверху и внизу. Разумеется, можно обойтись и одним, но тогда придется каждый раз возиться с шлангом, отсоединяя от системы полива и подключая его к магистрали. Так что этот вариант лучше оставить на тот случай, если водонапорная бочка собирает лишь дождевую воду или находится в дальнем резерве.

Такой вариант показан на рис. 61, а. Здесь стандартная алюминиевая бочка (∅580 мм, длина 1200 мм) расположена горизонтально на прочной раме из 4 бревен ∅150–200 мм и длиной 2,8 м, связанных двумя такими же балками метровой длины. Шланг пропущен в бочку через отверстие в пробке, а его второй конец через штуцер связан с запорным вентилем, корпус которого крепится двумя скобами в удобном месте, например на столбе. Через вентиль емкость может соединяться с патрубком-переходником напорной магистрали при наполнении, а при сливе – подавать воду в ведра и другие сосуды.

Рис. 61. Самодельные водонапорные башни:

а – бочка на столбах (1 – алюминиевая бочка; 2 – столб; 3 – балка; 4 – проволочная обвязка; 5 – пробка; 6 – рычаг; 7 – хомут; 8 – поплавок; 9 – обвязка поплавка; 10 – ось; 11 – шайба ∅4 мм; 12, 13 – кронштейны; 14 – щитки; 15 – флажок; 16 – болт М4 × 12; 17 – гайка М4; 18,19 – шланги; 20 – штуцер; 21 – вентиль; 22 – стальная скоба; 23 – шуруп ∅25 × 5 мм; 24 – утяжелитель; 25 – патрубок-переходник или штуцер); б – комплект из трех бочек (1 – гидравлический клапан насоса; 2 – труба скважины; 3 – центробежный электронасос; 4 – обручи для полива деревьев и кустарников; 5 – вентили; 6 – труба для полива овощей; 7 – нижний ярус накопителя; 8 – клапаны от сливного бачка; 9 – верхний ярус накопителя; 10 – поплавковый выключатель)

К пробке шланг притягивается хомутом из тонкой стали, а на его опущенный внутрь конец надевается утяжелитель – заглушенный отрезок стальной трубы 20 × 2,5 длиной 100 мм с боковым отверстием, через которое при сливе происходит забор воды выше зоны отстоя. Периодически, раз в две недели, нужно сливать и отстой. Для этого необходимо ослабить хомут и протолкнуть шланг подальше в бочку, чтобы утяжелитель оказался на дне в горизонтальном положении.

Указатель уровня воды монтируется на пробке бочки. Он состоит из поворотного рычага, согнутого из стальной оцинкованной проволоки ∅3 мм (ее понадобится 2,7 м), с поплавком из порожнего пластмассового флакона объемом 0,5 л; двух стальных кронштейнов, закрепленных болтами на пробке; оси в виде гвоздя 120 мм, пропущенного через отверстия в кронштейнах и в рычаге; фанерных щитков, закрепленных на кронштейнах, и флажка на конце поворотного рычага. Флажок можно сделать из любого подходящего материала – фанеры, пластика, листового алюминия, жести и т. д. Поплавок привязан к рычагу алюминиевой проволокой. Поперечный размер поплавка на рычаге должен быть меньше диаметра отверстия под пробку бочки, так как при сборке конец рычага с поплавком вводится в бочку, после чего пробка со смонтированным на ней указателем уровня вворачивается в резьбовое отверстие на 2–3 нитки резьбы. В пробке должно быть вырезано отверстие для шланга, пропилен паз для поворотного рычага и просверлены по месту четыре отверстия под болты кронштейнов. Сборку удобно вести при заполненной бочке.

Для наполнения бочки нижний конец шланга соединяют с водопроводной магистралью или насосом и открывают вентиль. При повышении уровня воды флажок указателя вместе с концом рычага, поворачиваясь, опускается и выходит за пределы закрывающих его щитков на кронштейнах. При достижении предельного уровня, еще до перелива, что видно по максимально вышедшему флажку и отмеченной на нем «опасной» красной черте, вентиль закрывают, и «водонапорная башня» готова отдавать воду. Для этого нужно отключить шланг от источника воды и подсоединить к вентилю шланг от системы полива или гусак для набора воды в ведра. При опорожнении бочки флажок указателя уровня будет подниматься и уходить за щитки. Если флажка почти не видно, значит, воды в бочке мало и ее нужно снова наливать.

Для более интенсивного нагрева воды солнечными лучами бочку снаружи следует покрыть черной матовой краской или раствором битума. Чтобы исключить падение бочки с опор и снизить риск ее хищения, нужно обернуть бочку стальной проволокой ∅5 мм в двух местах и концы проволоки надежно прибить гвоздями к столбам.

Под емкостью удобно устроить душ, обтянув столбы непрозрачной пленкой. Рядом можно соорудить и другие объекты, потребляющие нагретую воду: умывальник, емкость для стирки. А для сбора использованной воды – приямок.

Другой вариант водонапорного устройства лучше подходит для организации автоматического полива в саду и огороде. Схема устройства изображена на рис. 61, б. Вода из скважины или магистрального водопровода закачивается в двухъярусный накопитель. Он состоит из трех бочек, одна из которых установлена на две нижних.

Из верхней бочки вода самотеком поступает в нижний ярус накопителя через поплавковые клапаны от сливного бачка унитаза. Клапаны автоматически следят за наполнением нижних бочек, не допуская перелива. К нижней части накопителя через запорные вентили присоединены металлические трубы, по которым вода самотеком подается к растениям. К трубам можно подвязать томаты и огурцы и организовать для растений капельный полив. Кустарники и деревья поливаются из отверстий в металлических или пластмассовых обручах, которые заодно будут поддерживать кусты смородины, крыжовника и т. д. Для их полива достаточно лишь открыть запорный вентиль на нужной трубе.

Чтобы поддерживать вашу «башню» в постоянной боеготовности, наполнение верхней бочки можно автоматизировать. При наполнении ее из магистрали для этого используется все тот же поплавковый клапан от бачка. Если же источником водоснабжения является скважина или колодец, используется электрический насос в комплекте с поплавковым выключателем, в роли которого может выступать и клапан из предыдущей конструкции. В этом случае свободное плечо рычага связано не с флажком, а с электрическим выключателем, подающим напряжение на насос при низком уровне воды в верхней бочке и выключающим двигатель при высоком. Чтобы насос мог работать в автоматическом режиме, на входе скважины установлен гидравлический клапан. Тогда рабочая полость насоса будет заполнена водой, и насос всегда будет наготове.

Для визуального определения уровня воды в системе можно использовать и флажок, но лучше рычаг, отвечающий за работу насоса, не перегружать. Дополнительное приспособление для контроля уровня воды чрезвычайно просто: любой поплавок (деревянная чурка, кусок пенопласта), соединенный шнуром или леской, перекинутой через блок на краю бочки, с ярко окрашенным грузиком. Длина шнура подобрана так, что, когда бочка заполнена доверху, грузик находится на отметке вблизи дна. По положению грузика всегда можно знать, сколько воды осталось в емкости.

В бочку можно заложить выполотую или скошенную траву. В воде она начнет бродить, и за несколько дней образуется хорошая питательная смесь, которая подойдет не только для полива, но и для подкормки растений.

Большинство сельских жителей и дачников под сливами с крыш своих домов ставят металлические бочки, собирая в них воду для полива огородов и для создания резервного запаса воды. По истечении нескольких лет эти бочки, к сожалению, приходят в негодность, так как активно ржавеют, в результате чего в них образуются течи.

Однако продлить жизнь металлическим бочкам не так уж сложно. Конечно, сейчас все большее распространение приобретают нержавеющие пластмассовые бочки, но, во-первых, у последних меньшая вместимость, во-вторых, продолжительность их жизни намного больше, чем у бочек железных, и в-третьих, на морозе пластмасса становится очень хрупкой и ломкой.

Железные бочки сейчас очень дороги, особенно для дачников, вышедших на пенсию, и вряд ли они в обозримом будущем станут дешевле. Поэтому весьма актуален вопрос о продлении их жизни хотя бы на несколько лет. Как правило, этого пытаются достичь, покрывая дно и стенки различного рода красками – от нитроцеллюлозных до масляных. Но при наличии даже мельчайшего отверстия в лакокрасочном слое вода проникает через это отверстие, в результате металл начинает активно ржаветь под краской. И к осени оказывается, что бочку нужно красить заново, предварительно счистив старую краску. А это тоже процесс не из приятных.

Предлагаемый способ предохранения бочек от ржавления исключает подобные неприятности. Возьмите около 1 л любого, самого дешевого бензина, залейте его в канистру из-под машинного масла, а затем туда же добавьте мелкие куски битума. Периодически встряхивайте канистру. Через сутки у вас получится раствор битума в бензине. Очистив металлической щеткой ржавчину, покрывающую внутри и снаружи стенки бочки, промажьте стенки с обеих сторон жидким раствором битума. Наличие бензина в растворе не только нейтрализует жиры, имеющиеся на поверхности бочки, но и обеспечивает проникновение частиц битума в мельчайшие поры в металле (да и в оставшейся на поверхности ржавчине), тем самым препятствуя соприкосновению металла с кислородом воздуха, то есть предотвращая возникновение новой ржавчины. Чтобы обеспечить более надежную защиту, через два дня можно покрасить бочки вторично, но уже более густым раствором битума, имеющим консистенцию сметаны средней густоты.

В результате подобной обработки бочки станут полностью черными как внутри, так и снаружи. Правда, придется продержать их под солнцем несколько дней, пока не пропадет запах бензина, а затем тщательно промыть и высушить несколько раз. После такой обработки вода из бочки ничем пахнуть не будет. Такой метод обработки не только позволит вам сэкономить (поскольку бензиново-битумный раствор обойдется вам дешевле, чем банка краски), но и вода в черных бочках станет быстрее нагреваться под лучами солнца.

И все же, как железную бочку ни обрабатывай, при долгой эксплуатации под воздействием воды и кислорода воздуха в ее стенках и дне образуются течи в виде мельчайших отверстий. Замазывание этих отверстий краской и установка в этих местах металлических заклепок положительных результатов не дают.

Попробуйте для ремонта бочки сделать клей. Для его приготовления налейте в банку около 100 г растворителя и набросайте туда кусочки упаковочного пенопласта. Этот пенопласт сейчас легко достать в достаточном количестве, так как он широко применяется в качестве упаковочного материала. Растворившись, пенопласт осядет на дне банки в виде густой вязкой массы. Хранить этот клей можно несколько лет, но держать его надо в герметичной упаковке, чтобы растворитель не испарялся.

Этим клеем нужно промазать с внутренней стороны бочки все сквозные отверстия, предварительно очистив их от ржавчины металлической щеткой. Затем дайте клею подсохнуть около 2 часов, после чего обработайте отверстия и с внешней стороны бочки. Окончательная сушка занимает около суток, в результате чего клей становится твердым и негибким, превращаясь в пластмассовые заклепки. Они и обеспечат герметичность бочки, чего вы не добьетесь от заклепок металлических.