Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

При сооружении накопительной системы может сложиться такая ситуация, когда на участке не хватает емкостей для воды. Но для мастера-самодельщика это не проблема! Например, на основе самодельных бочек из автомобильных покрышек можно создать целую систему для полива (рис. 62). Такое нетрадиционное решение весьма оправдано экономически. Ведь истертые шины, которые уже не годятся для использования по прямому назначению, просто выбрасывают. Как правило, за любым СТО находится целая свалка подобного вторсырья, и его работники будут только рады, что старые покрышки кто-нибудь увезет.

Рис. 62. Система для полива из покрышек

Бочки изготовляют следующим образом. Из стального листа нужно вырезать круглое днище по размеру имеющихся покрышек (лучше использовать покрышки от грузовых машин) и по его краю с интервалом 80–100 мм просверлить отверстия ∅6 мм под болты. Отрезав внутренние кромки с утолщениями, соедините на болтах покрышки между собой, а нижнюю – с днищем. Места соединений хорошенько промажьте горячим гудроном, убедившись вначале, что соединяемые поверхности хорошо просушены. Под головки болтов и под гайки подложите шайбы, желательно продолговатой формы (например, отрезки тонкой металлической полосы с отверстием), чтобы была большая площадь прилегания.

Для слива воды можно просто врезать в нижнюю покрышку обычный водопроводный кран и зафиксировать его изнутри гайкой через шайбу. Возможно, в месте крепления понадобится аккуратно срезать протектор. Вместо крана можно таким же образом использовать сгон из трубы ¾˝, используя гайки с шайбами с обеих сторон. С их помощью несколько бочек можно соединить между собой и установить на подставку, сваренную из металлического уголка. Высота подставки должна позволять свободно подставить под кран ведро.

Стершиеся покрышки, в особенности от тяжелых колесных тракторов, можно использовать и поодиночке. Это отличное, по сути бесплатное и почти вечное хранилище теплой воды. Даже дно специально делать для него не надо. Такие емкости можно расположить по углам здания, направив в них сливы дождеприемника с крыши.

Вначале сделайте в месте расположения покрышки подушку из песка или мелкого щебня (около 5 мм). Закройте ее полиэтиленовой пленкой для герметизации шва и сверху придавите покрышкой. У последней предварительно нужно обрезать до корда ее верхний край, а нижний – до начала загиба покрышки внутрь (рис. 63). После этого центр уложенной покрышки залейте бетоном так, чтобы он прихватил обрезанный нижний край, а когда бетонная масса полностью затвердеет, нанесите на получившееся дно слой горячего битума. После этого емкость для воды полностью готова к эксплуатации. Служить она будет долго, не боясь ржавчины, не только по своему прямому назначению, но и как украшение садово-огородного участка. Для этого надо будет красиво раскрасить покрышку. Ее можно установить под водостоками с крыши или использовать как мини-прудик с кувшинками и другими болотными растениями.

Если же бочку желательно хоть изредка передвигать с места на место, дно придется все же приделать. Сделать это несложно, зато из непригодной к эксплуатации покрышки, например от грузового автомобиля МАЗ, получится отличная двадцативедерная емкость. Покрышка от трактора «Беларусь» вмещает уже около 600 л воды, шина от «Кировца» почти в три раза больше, а если раздобыть колесо от БеЛАЗа, то в него войдет несколько тонн воды!

Рис. 63. Мини-прудик из покрышки:

1 – покрышка; 2 – вода; 3 – бетонная заливка; 4 – подушка из песка или щебня; 5 – полиэтиленовая пленка

Прежде всего у покрышки нужно аккуратно отрезать боковину. Легче всего это сделать с помощью углошлифовальной машинки, так называемой болгарки, с отрезным диском или электролобзиком с полотном по металлу. Если же электричества на участке нет, придется работать вручную. Методика может быть следующей.

Сначала рядом с бортиком, который обычно выделяется между боковиной и протектором, резину нужно надрезать. Именно надрезать, а не пытаться сразу ее отделить. Делать это удобно сапожным или другим небольшим, но острым ножом. Надрезая несколько раз резину на одном и том же месте, вы вскоре получите небольшой сквозной разрез. После этого вам потребуется нож большого размера, наподобие тех, которыми пользуются мясники. Разумеется, он тоже должен быть как следует заточен. Этот инструмент просовывают в разрез и начинают вспарывать покрышку, отрезая таким образом кольцо боковины. Держат нож в кулаке клинком вниз, лезвием к себе. Движения ножа при этом должны быть вверх и на себя. Резать покрышку так, как вы режете, допустим, хлеб или колбасу, нецелесообразно, поскольку толстая резина будет постоянно заклинивать инструмент. Другой рукой нужно придерживать уже отрезанную часть боковины (позади ножа) и немного отгибать ее в сторону. И не забывайте периодически смачивать лезвие ножа мыльным раствором.

После того как боковина будет отделена от покрышки, из листовой стали надо вырезать круглое днище. Рядом с бортовой проволокой в обеих боковинах покрышки (и отрезанной, и оставшейся) и в днище просверлите сверлом диаметром 11 мм по кругу 8 сквозных отверстий (равномерно через 45°). Теперь надо зажать днище между целой боковиной покрышки и отсоединенной с помощью восьми болтов М10 и гаек, подложив шайбы с обеих сторон (рис. 64). Для герметичности и защиты от ржавчины желательно залить днище битумом.

Рис. 64. Самодельная бочка:

1 – вырезанная боковина; 2 – стальное днище; 3 – сквозные отверстия; 4 – болты М10; 5 – гайки с шайбами

Самодельная бочка готова. Кроме долговечности, ее существенный плюс заключается в том, что с наступлением холодов воду из нее выливать не нужно. Пусть даже она и замерзнет зимой, покрышку все равно не разорвет, что обычно происходит в таких случаях с железной емкостью.

При необходимости подобную бочку легко углубить, если установить на нее еще одну такую же покрышку. Как это делается – описано выше.

Покрышка пригодится и в том случае, когда вы используете обычную металлическую бочку. Ведь даже хорошо прокрашенная емкость для дождевой воды, если она будет стоять просто на земле, быстро проржавеет. Обычно под дно подкладывают кирпичи, но это мало помогает, так как пористый камень, наоборот, впитывает влагу из почвы. Но если вместо кирпичей подложить покрышку – бочка никогда не заржавеет. А чтобы конструкцию сделать более устойчивой, несколько кирпичей можно вставить изнутри покрышки, укрепив таким образом ее борта.

Даже если на вашем огороде нет никаких строений и водосток подвесить некуда, все равно можно поймать дождевые струи в ловушку и направить их в накопительные емкости.

Простейший накопитель можно соорудить, выкопав в саду неглубокую яму и подстелив на дно ямы полиэтиленовую пленку. В такой импровизированный бассейн будет собираться дождевая вода, которую можно использовать для полива из лейки.

Однако искусственные емкости для сбора воды удобнее вырытых в земле ям, так как их можно поставить на различные высокие подставки, и вода к месту полива по шлангам будет поступать самотеком. Соорудить такую конструкцию можно всего за день, а прослужит она не один сезон. При этом не потребуется ни специально выделенной под нее площади, ни каких-либо дефицитных материалов: она скромно пристроится в любом углу участка или где-нибудь у забора, собранная из того, что оказалось под руками. Поэтому и размеры ее будут диктоваться выделяемым под нее местом.

Емкости для сбора воды различной формы и разного объема можно сколотить из досок и изнутри изолировать полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Ширина стандартной пленки 3 м. Этого, например, вполне достаточно, чтобы заизолировать емкость шириной 1 м и высотой 80–90 сантиметров.

Более серьезная конструкция садового водосборника состоит из поддерживающего опорного основания, крыльчатой рамы-обрешетки и настеленной на нее пленки, применяемой для теплиц и парников.

Основание может быть любым, поскольку единственное его назначение – поддерживать водосборник так, чтобы он был выше накопительной емкости и имел уклон в ее сторону. Поэтому опорой с одной стороны может быть и забор, если сооружение примыкает к нему вплотную. В ином случае основанием послужат вкопанные в землю шесты или трубы (без вкапывания они для устойчивости потребуют еще усиливающих подкосов между собой).

Рама состоит из двух крыльев, сходящихся под углом примерно 90° (рис. 65, а). Каждое крыло собирают из трех продольных реек или деревянных брусков (досок), на которые набивают обрешетку из реек, планок или оставшегося после устройства забора штакетника. Все детали рамы скрепляются между собой гвоздями, а крылья в месте их стыковки соединяются с помощью проволочных скруток.

Полотнищем водосборника может служить используемая для теплиц пленка, но пригодится и старый линолеум, клеенка и любой другой не боящийся влаги материал.

Крепят полотнище к раме с помощью гвоздей, под шляпки которых необходимо ставить прокладки из жести или линолеума, чтобы ветер не срывал такой «парус».

Рис. 65. Уличные водосборники:

а – типовой водосборник (1– опоры из шестов или труб; 2 – емкость-накопитель; 3 – желоб; 4 – покрытие из пленки, клеенки и т. п.; 5 – гвозди; 6 – прокладка из жести, линолеума; 7 – несущие бруски рамы; 8 – планки обрешетки; 9 – проволочные скрутки); б – веерный вариант исполнения

В угловой части водосборника, со стороны уклона, к нижним продольным частям рамы крепят на проволочных скрутках любой желобообразный слив – например жестяной. Если используется несколько накопительных емкостей, нужно иметь возможность удлинять или укорачивать желоб, чтобы достать до любой из них.

Самой удобной и доступной емкостью в данном случае является любая бочка (лучше – пластмассовая, как менее подверженная коррозии). Однако это может быть и небольшой выкопанный бассейн, стенки которого следует выстелить пленкой, чтобы вода не уходила бесполезно в почву, а дольше сохранилась.

Разгар лета. Иссушающий зной губителен для роста и развития огородных растений и плодовых культур. Срочно нужна вода, а в водопроводе нет ни капли. К счастью есть запас воды в бочке-накопителе. Однако, помимо полива, вода на дачном или приусадебном участке часто используется для питья и приготовления пищи. А в нагреваемом солнцем наземном хранилище она имеет обыкновение быстро портиться. Альтернатива этому – подземные резервуары.

С чего начать строительство? Во-первых, необходимо определить место расположения и размеры будущего хранилища. Учитывая, что сооружение довольно трудоемко, не следует закладывать очень большие размеры. Практика показывает, что оптимальный объем равен 3,5–4,0 м³.

Итак, когда выбрано место и на поверхности земли вычерчены контуры котлована, приступают к его копанию. При этом необходимо периодически контролировать вертикальность стенок и правильность формы в плане (рис. 66). После выполнения земляных работ котлован подготавливают к бетонированию. Эта работа несложная; правда, есть некоторые особенности в установке опалубки. Правильнее всего использовать опалубку из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, так как в этом случае возможно зависание бетонной массы и образование пустот. Из этого следует, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой уплотнить бетон возможно вручную. Обычно это 500–600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив в дно котлована у стенок колья, за которые заводят листы железа.

Рис. 66. Подземный резервуар-колодец:

1 – кольцо (сталь); 2 – «стакан» (железобетон); 3 – песок; 4 – отмостка (бетон)

Толщина бетонных стенок определяется из условия прочности:

Σр ≤ [σ],

где Σр – расчетное напряжение, кг/см²;

[σ] – допускаемое напряжение, кг/см²;

σр = D × γ × h / 2t

где D – диаметр резервуара, см;

γ – удельный вес воды, кг/см³;

h – внутренняя высота резервуара, см;

t – толщина стенки, см.

Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м³, σр = 5 кг/см²), тогда:

T = 160 × 0,001 × 200 / 2 × 5 = 3,2 см.

Таким образом, толщина стенки с тройным запасом прочности получается равной 10 сантиметрам.

Этот небольшой экскурс в теорию сделан не случайно. Дело в том, что часто встречаются емкости, полученные путем простого оштукатуривания бетоном стенок котлована. Служат они очень недолго, если не выходят из строя при первом же наполнении водой. Типичные места разрушения: низ стен, днище или стыки с перекрытием. В последнем случае причина в неправильном проектировании перекрытия: отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар проседает, а верхняя часть зависает на отмостке, как на опорной плите, после чего происходит ее отрыв. Отсюда следует вывод, что отмостку необходимо выполнять, как показано на рис. 66, – без связи со «стаканом».

После установки опалубки в образовавшееся пространство между нею и землей помещают арматуру (можно использовать любой металлолом) и заливают бетон.

Залитая бетонная смесь твердеет за сутки-двое; затем опалубку переставляют.

После возведения стен «стакана» опалубку убирают и проводят заливку днища. Заключительная стадия в обработке внутренних поверхностей резервуара – так называемое железнение. Оно заключается в оштукатуривании цементом, разведенном водой до консистенции сметаны. Наносить такой раствор можно кистью. Слой толщиной 2–3 мм защитит емкость от фильтрации воды.

Перекрытие выполняют с учетом вышесказанных рекомендаций. Опалубку для этой операции делают подвесной.

Размеры надземной части хранилища выбирают в пределах 600–700 мм по высоте и 500–550 мм в диаметре. Ее можно закамуфлировать под колодец соответствующего стиля, тогда все сооружение станет архитектурным дополнением и украшением садового участка.

При эксплуатации подземную емкость необходимо периодически полностью освобождать от воды и чистить – иначе, как и любой водоем, она станет загрязняться.

Здесь название говорит само за себя. Действительно, если мысленно «разрезать» такую емкость, то в сечении она очень напоминает грушу (рис. 67). Легче всего его сделать в твердых глинах, и работать такой резервуар будет практически вечно. Устройство подобного хранилища в суглинках и супесях также не вызывает больших затруднений. А вот за оборудование емкости в песчаном грунте следует браться только очень опытным строителям. Важнейшее общее условие – низкий уровень грунтовых вод.

Строительство начинают с выбора места. По возможности резервуар следует располагать у границы участка, на возвышенном, не заливаемом вешними талыми водами месте. Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить инструмент. Если в начале работы можно обойтись обычными лопатами, то по мере заглубления потребуется инструмент с укороченными черенками.

На поверхности земли, очищенной от мусора, разбивают круг диаметром 90–100 см и выбирают грунт на глубину примерно 60 см. Затем начинают постепенно уширять яму, постоянно контролируя размеры. Здесь очень поможет предварительно заготовленный чертеж сечения емкости, на котором проставлены соответствующие диаметры через каждые 20 см высоты. Помимо прочего, это даст возможность заранее просчитать кубатуру сооружения. Например, объем изображенного на рис. 67, б резервуара равен приблизительно 7 м³.

Рис. 67. Резервуар-груша:

а – устройство резервуара; б – сечения емкости: 1 – горловина резервуара; 2 – отмостка; 3 – шейка; 4 – люк; 5 – крышка; 6 – анкеры; 7 – скобы крепления сетки к грунту; 8 – сетка; 9, 10 – основа и второй слой штукатурки; 11 – третий слой (цементное молоко); 12 – днище резервуара (бетон); А – слабые места, подлежащие армированию

Работать лучше вдвоем. В то время как один работник копает котлован, второй вывозит грунт, подает нужный инструмент или лестницу. По окончании еще раз контролируют размеры и исправляют погрешности.

Теперь можно приступать к оштукатуриванию внутренней поверхности емкости. Раствор для этого готовят в соотношении объемов цемента и песка, равном 1:4. Первый слой набрасывают кельмами и не заглаживают – он нужен, чтобы создать основу для последующих слоев штукатурного раствора.

Если резервуар выполнен в твердой глине, достаточно, кроме основы, нанести еще два слоя: штукатурный (под затирку кельмами) и цементное молоко. Функция последнего – не допустить просачивания воды через стенки емкости. Наносят его кистями, а для надежности в раствор добавляют жидкое стекло. Интервал во времени между нанесением каждого слоя – примерно сутки.

Если сооружение выполняют в слабых грунтах – слоев наброски может быть и больше, а общая толщина штукатурки на стенках в этом случае достигает 4–5 см. Некоторые мастера практикуют армирование слабых мест (сопряжение стенок с днищем, горловины с шейкой и пр.), используя для этого, например, сетку-рабицу, которую крепят проволочными скобами непосредственно к грунту. Днище резервуара заливают более толстым (до 10 см) слоем раствора, в который добавляют кирпичный бой, щебень или гравий.

Шейку сооружения выполняют из хорошо обожженного глиняного кирпича после наброски первого слоя штукатурки, а высота ее над уровнем земли должна быть примерно 60 см. На выровненном месте выкладывают на растворе первый ряд кладки толщиной в кирпич, при этом тщательно заделывают швы. Последующие ряды выполняют в полкирпича, постепенно сужая сооружение. При этом следует сразу позаботиться о последующем креплении крышки резервуара, для чего в верхний ряд кирпичей закладывают анкерные петли из проволоки ∅4–5 мм. После этого шейку штукатурят одновременно со стенками подземной части сооружения. Отмостку вокруг надземной части резервуара, шириной не менее 1 м, выполняют из бетона.

После того как нанесен и просушен последний слой, приступают к заполнению резервуара водой. Первую воду не рекомендуется использовать для питья и лучше пустить на полив. Уход за сооружением несложен и заключается в периодической промывке емкости и, при необходимости, в ее текущем ремонте.

Хотелось бы добавить, что такой резервуар стоит недорого. Нужно лишь приобрести 300 кг цемента и добавить к нему свой труд.

Этот вариант устройства емкости для воды (рис. 68) дороже ранее рассмотренного, поскольку предполагает использование готовой железобетонной трубы. Очевидно, что объем такого хранилища зависит от габаритов последней.

Рис. 68. Общий вид и изготовление резервуара-трубы:

а – общий вид; б – установка трубы на подставки; в – пробивка отверстий; г – закладка торцов трубы кирпичом; д – оштукатуривание торцов; е – обмазка торцов битумом; ж – установка трубы в котлован; з – частичная засыпка котлована грунтом с послойным трамбованием; и – выкладка шейки из кирпича и оштукатуривание, засыпка оставшегося грунта, планировка; к – устройство отмостки из бетона М100; л – изготовление, установка и крепление крышки с люком

Располагают трубу, как правило, горизонтально, поскольку это не потребует использования мощной землеройной техники при разработке котлована. Кроме того, такой вариант возможен даже при достаточно высоком уровне грунтовых вод. Еще одно преимущество, благодаря которому можно уполовинить затраты, возникнет, если расположить трубу на границе соседних участков перпендикулярно изгороди, оборудовав на ее концах отверстия для забора воды для обоих пользователей.

Работу начинают с установки трубы на бревна или шпалы, а чтобы во время проведения работ она не скатилась, ее надежно фиксируют (например, с помощью технологических клиньев). В стенках трубы пробивают одно (либо два) отверстия в центре трубы размером 60 × 60 см, торцы закладывают глиняным кирпичом толщиной в кирпич и оштукатуривают, а если грунтовые воды стоят высоко, кладку обмазывают битумом.

Подготовленную таким образом трубу опускают в заранее вырытый котлован и частично засыпают грунтом с его тщательной послойной трамбовкой. Окончательно грунт засыпают лишь после того, как будет выложена из кирпича и оштукатурена шейка. Последняя выступает над уровнем земли на 60 см, а отмостку вокруг нее, шириной 1 м, выполняют из бетона марки М100. Крышку емкости изготавливают из строганых сосновых досок и обивают оцинкованной жестью. При желании над шейкой устраивают навес.

Оба предложенных варианта имеют свои преимущества и недостатки. Например, если первый резервуар подкупает своей дешевизной, то второй более прочен и долговечен. Но как бы то ни было, и та и другая емкости способны эффективно выполнять свою главную функцию – хранить воду.