Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

Предлагаемый комплекс водоснабжения состоит из двух основных частей: источника воды и напорной установки (рис. 110). Первая из них представляет собой колодец с шахтой из железобетонных колец ∅1 м. Глубина колодца особого значения не имеет – ведь все современные бытовые погружные насосы обеспечивают подъем воды с глубины до 50 м, – но обязательно должна достигать водоносного слоя. При этом объем (запас) воды в колодце должен быть больше, чем емкость напорного бака – ведь дебет (приток воды) в колодец может оказаться меньше производительности насоса. Всухую же погружные насосы работать не могут и неминуемо сгорят, так как закачиваемая вода является для них и охлаждающей жидкостью.

При аварии системы колодцем можно пользоваться и в традиционном ручном режиме, поднимая воду с помощью ворота и троса ведром. Такая возможность пригодится и в тех, увы, нередких случаях, когда в дачном районе происходят отключения электроэнергии.

Над колодцем устроен шатер, горловина постоянно закрыта крышкой, а в зимнюю пору надземную часть шахты следует дополнительно утеплять.

Забор воды из колодца осуществляют любым бытовым погружным насосом вибрационного типа. Насос опущен в воду почти на всю ее глубину, но не доходит до дна на 200–300 мм, чтобы не всасывались осевшие взвешенные частицы.

Рис. 110. Схема организации водоснабжения усадебного дома:

1 – шахта колодца; 2 – лестница (стальной уголок 25 × 25, 2 шт.); 3 – вода; 4 – каменная наброска (дно); 5 – погружной насос вибрационного типа; 6 – муфта (резиновый шланг, 2 шт.); 7– подводящая труба (½˝); 8 – стенка подполья (бетон); 9 – водонапорная установка; 10 – электропроводка концевого выключателя; 11 – подвод воды к водораспределительному коллектору (труба ½˝); 12 – пол; 13 – стена дома; 14 – утепленный домик колодца; 15 – насосный кабель (двухжильный в гидроизоляции); 16 – кабель бытовой электросети

Для ослабления вибрации выходной патрубок насоса соединен с подводящей (насосной) трубой проходным сечением ½˝ через резиновую муфту-шланг. Муфта закреплена на патрубке и трубе хомутами. Подводящая труба выходит через стенку из шахты колодца и проходит в земле ниже уровня максимального промерзания грунта к расходно-накопительному водонапорному баку, являющемуся основой водонапорной установки. Рядом с трубой положен и питающий насос электрический кабель. Бак размещают в подполье дома, поскольку под жилым отапливаемым домом всегда положительная температура и вода не замерзнет даже зимой. С вводом в бак подводящая труба соединена через запорный обратный клапан и еще одну муфту-шланг. Сама же труба ввода опущена в бак почти до самого его дна.

Бак имеет цилиндрическую форму. Он сварен из листа нержавеющей черненой стали толщиной 2 мм и установлен на приваренные снизу металлические ножки. При указанных на рис. 111 размерах емкость бака составляет около 150 л. Чем больше его объем, тем реже будет срабатывать концевой выключатель, а значит, и включаться в работу насос. Как показывает практика, продолжительность эксплуатации электрических приборов и устройств (в том числе и глубинных насосов) находится в обратной зависимости от количества их включений-выключений.

Концевой выключатель установлен на крышке горловины бака. Срабатывает он от действия рычага с поплавком из ПВХ (наподобие шар-крана, применяемого в унитазных бачках). Рычаг тоже закреплен в горловине бака, но только на диафрагме из армированной резины толщиной 7 мм. Конец рычага выходит наружу через центральное отверстие в крышке и на него надета резиновая трубка.

В боковой стенке бака, недалеко от его низа, врезан и приварен выходной патрубок-штуцер, к которому через вентиль подсоединена отводная труба, через которую вода поставляется в дом и другие хозяйственные помещения.

Рис. 111. Водонапорная система домашнего водоснабжения:

1– подводящая труба; 2 – обратный клапан; 3 – сгон; 4 – угольник; 5 – ввод; 6 – рычаг; 7 – манометр; 8 – резьбовой патрубок (муфта); 9 – крепление крышки к фланцу (болт М8, 8 шт.); 10 – крышка (стальной лист s3); 11 – наконечник рычага (резиновая трубка); 12 – концевой выключатель; 13 – пластина-кронштейн крепления концевого выключателя (стальной лист S3); 14 – диафрагма (армированная резина, S7); 15 – фланец; 16 – горловина; 17 – гайка М10 и шайба для крепления рычага к диафрагме и поплавка к рычагу (4 комплекта); 18 – выходной патрубок; 19 – вентиль; 20 – отвод воды к водораспределительному коллектору (труба ½˝); 21 – расходно-накопительный бак (нержавеющая сталь, лист S2); 22 – ножка бака (нержавеющая сталь, лист S3, 4 шт.); 23 – поплавок (ПВХ). Все трубы и фитинги имеют условный проход ½˝

Работает система следующим образом. Взаимодействие рычага с поплавком отрегулировано таким образом, что при отборе воды из бака до половины действие наконечника рычага на концевой выключатель прекращается. Электрическая цепь, питающая насос, замыкается – и насос начинает качать воду до того момента, пока вода не заполнит бо́льшую часть объема бака. При этом давление находящегося в баке воздуха увеличивается до 2,0–2,2 атм, а поплавок поднимается и заставляет конец рычага воздействовать на конечный выключатель, который размыкает электрическую цепь и останавливает насос.

Процесс отбора воды проходит также автоматически. При открытии в доме или хозяйственном помещении водоразборного крана вода под давлением воздуха, находящегося внутри бака, поднимается и поступает потребителю. При расходовании воды до половины бака опять включается насос и пополняет ее запас в баке.

На случай отключения электропитания насоса расход воды из бака может осуществляться почти до его полного опустошения – когда давление воздуха в баке будет равно 0,5 атм. При этом уходу воды из бака в колодец препятствует обратный клапан, установленный перед вводной трубой.

Уход за колодцем

От качества воды зависит здоровье людей, поэтому к устройству колодца, как и любого другого водозаборного сооружения, следует относиться с должным вниманием и безоговорочно соблюдать все необходимые меры безопасности. К ним относятся как правильный выбор места расположения колодца, о чем говорилось в начале этого раздела, так и правила использования, а также своевременные профилактические работы.

Брать воду из шахтного колодца необходимо одним и тем же ведром, которое крепят к вороту на веревке, стальном тросе или цепи. Водозаборное ведро в нерабочем положении лучше всего подвешивать на специальный крюк, закрепленный на внутренней стенке оголовка. Чтобы легче было управляться с наполненным водой ведром, во внутренней части оголовка рядом с крышкой можно сделать неширокую полочку.

Для предотвращения загрязнения воды в колодце различными болезнетворными бактериями строго запрещается употреблять воду непосредственно из водозаборного ведра, а также дотрагиваться до внутренних его частей руками.

В соответствии с требованиями санитарных норм колодец необходимо регулярно осматривать и, если это требуется, очищать (не реже одного раза за сезон).

Если колодец достаточно глубокий, то для осмотра всей толщи его воды и дна можно воспользоваться фонарями с сильным светом. В узком направленном луче света хорошо видны все предметы, плавающие на поверхности, а также находящиеся в толще воды или на дне. Правда, если только вода в колодце не замутнена поднятыми со дна илистыми осадками.

Все без исключения обнаруженные посторонние предметы необходимо удалить из колодца. Для этого можно воспользоваться самым простым способом – длинным шестом, на конце которого необходимо закрепить крюк или сетку.

Если из-за недостаточной длины шеста не получается удалить обнаруженные предметы, то придется спуститься в колодец и проделать это руками. При небольшой глубине колодца для этого можно воспользоваться простой веревочной лестницей. Однако лучше позаботиться о возможности спуска в колодец еще на стадии его сооружения или во время капитального ремонта, надежно закрепив на внутренних стенках стальные скобы. Располагать ступеньки-скобы можно как на одной линии друг под другом, так и вразбежку. Так как коррозионная стойкость стали невысока, то перед установкой необходимо тщательно прокрасить скобы специальной водостойкой краской.

Через некоторое время после начала эксплуатации на стенках колодца могут появиться слизь и мох, которые необходимо удалить острым скребком либо щеткой. Песок, гравий или щебень (если он есть на дне колодца) поднимают наверх, промывают и укладывают обратно на дно или заменяют свежим материалом.

Перед спуском в колодец обязательно проверяют его загазованность по всей глубине, вплоть до уровня воды. Для этого можно использовать самый простой метод – опустить вниз горящую свечу. Если она при опускании вниз гаснет или ее пламя изменяет свою форму, то газ присутствует и его надо удалить. Если свеча горит ровно, то газ отсутствует.

Для удаления газа из колодца существует много способов. Например, рядом с оголовком колодца устанавливают металлическую печь с вваренным на уровне зольника патрубком и начинают ее топить. В колодец опускают вентиляционный рукав, его свободный конец присоединяют к патрубку, и скопившийся внизу газ постепенно вытягивается, а шахта колодца заполняется свежим воздухом. При возможности подключения к электросети лучше использовать обычный пылесос с удлиненным шлангом, который опускают в колодец на максимальную глубину и включают аппарат на полную мощность.

Для вентиляции шахты можно использовать и старый испытанный прием. К обычному зонтику привязывают груз и с помощью веревки, привязанной к ручке зонта, опускают и поднимают его, обеспечивая приток свежего воздуха.

Проверка загазованности колодца до спуска в него – обязательная и необходимая процедура, от которой зависит безопасность и жизнь людей. Ее следует проводить как во время земляных работ при выкапывании шахты, так и при текущем обслуживании колодца.

Иногда в колодцах с плотно закрывающейся крышкой у воды появляется специфический запах сырости. Чаще всего это бывает, когда колодцем долго не пользуются или пользуются очень редко. Для решения этой проблемы необходимо соорудить несложное устройство для проветривания колодца, которое будет работать по принципу вытяжной вентиляции. Для этого опускают внутрь шахты трубу, не доводя ее до уровня воды примерно на 30 см. Верх трубы выводят выше крышки оголовка. С помощью такой простейшей вентиляции все посторонние запахи и сырость довольно быстро выветриваются. Можно порекомендовать и регулярное проветривание колодца, для чего его крышку периодически открывают на некоторое время.

Дезинфекцию и обеззараживание колодцев необходимо проводить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175–02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Перед дезинфекцией колодца надо провести его профилактический осмотр и очистку. Обеззараживание и дезинфекция колодца – процесс достаточно трудоемкий, требующий точного выполнения всех предусмотренных в указанном нормативном документе этапов. Эта тема заслуживает специального рассмотрения.

Порой шахтные колодцы заливает паводковой водой или в них попадает какое-то животное. Разумеется, в последнем случае животное необходимо как можно быстрее достать из воды, но так или иначе такой колодец считается зараженным и подлежит очистке и дезинфекции.

В зависимости от глубины колодца очистку его колец (венцов) выполняют с помощью щетки на длинной жерди, стоя сверху, или с лестницы, опущенной в колодец. Чтобы лестница не погружалась в дно, под ее стойки прикрепляют широкую доску.

Но сначала, используя шест или веревку с грузом, следует определить количество воды в колодце. Это нужно для использования необходимого количества дезинфицирующего средства. Чтобы правильно выполнить дезинфекцию воды, необходимо:

– откачать из колодца воду, очистить дно от осадка и покрыть его слоем чистого гравия (не менее 10 см);

– заделать щели внутри колодца, между бетонными кольцами;

– развести в ведре (10 л) воды 2 ч. л. хлорной извести и этой жидкостью (с помощью жесткой щетки) обработать трос, ведро, другое оснащение, а также крышку колодца;

– после повторного наполнения колодца растереть до консистенции сметаны в ведре с небольшим количеством воды необходимое количество хлорной извести (см. таблицу 7), долить водой, размешать и вылить содержимое в колодец;

– воду в колодце перемешать – шестом или набирая воду в ведро и снова выливая в колодец;

– после многократного перемешивания воду в колодце оставляют в покое на сутки. Оголовок надо накрыть щитом и плотным полотном, чтобы хлор не улетучивался;

– через 24 часа откачать воду до исчезновения запаха хлора. Пользоваться этой водой категорически запрещается. Но и после этого воду первое время (примерно неделю) следует пить только кипяченой.

Если же залитой оказалась скважина, то этот способ не годится. Из-за большой глубины смешивание дезинфицирующего раствора с водой в скважине вызывает затруднения. Обычно скважину просто промывают, непрерывно откачивая из нее воду в течение длительного времени.

Дезинфекцию мелкого трубчатого (абиссинского) колодца диаметром 25–50 см нужно произвести следующим образом:

– 4 г хлорной извести (1 ч. л. с горкой) растворить в 2 стаканах воды;

– с колодца снять насадку с насосом, вылить в трубу подготовленный раствор и вставить насадку с насосом обратно;

– закачать воду с дезинфицирующим раствором в насос и оставить на 24 часа;

– откачивать воду до исчезновения в ней запаха хлора.

Через 3–5 дней после дезинфекции обязательно следует сдать воду на анализ в специализированную лабораторию, особенно в том случае, если вода будет использоваться не только для хозяйственно-противопожарных нужд, но и для питья. Лаборатория должна дать письменное заключение по результатам анализа воды.

Если по результатам анализа ее показатели не удовлетворяют нормативным требованиям, то дезинфекцию следует повторить. Еще лучше в этом случае обратиться за помощью в специализированную фирму, которая имеют соответствующую лицензию и квалифицированный персонал. Если и после повторной дезинфекции результаты анализа воды окажутся неудовлетворительными, придется, по согласованию с сотрудниками лаборатории, использовать ее только для противопожарных или иных хозяйственных нужд. Если вода из колодца используется для питья, то сдавать ее на анализ в лабораторию следует регулярно. Лучше всего делать это не реже одного раза в месяц. Кому-то такая предосторожность может показаться излишней и накладной, но не следует забывать, что здоровье не купишь, а это особенно актуально в наше время.

Удалять скопившийся на дне колодца слой ила традиционными способами (ведром и лопатой) очень тяжело, а если спуститься в шахту некому – то и невозможно. Однако создать землесосный снаряд вполне по силам домашнему мастеру даже из подручных материалов.

Основой грязеочистительной машинки (рис. 112) служит любой бытовой вибрационный погружной насос («Малыш», «Водолей» и т. п.) Причем этот агрегат применен без переделок и даже продолжительная грязная работа практически не повлияет на его работоспособность. Поэтому после очистки колодца насос можно эксплуатировать по прямому назначению.

Рис. 112. Устройство для удаления ила со дна колодца:

1 – дно колодца; 2 – наносной слой (ил); 3 – вода; 4 – стенки колодца; 5 – колокол (банка из-под краски); 6 – бытовой погружной вибрационный насос; 7 – виброгаситель (отрезок шланга); 8 – тройник (труба ½˝); 9 – хомут (проволочная скрутка, по потребности); 10 – напорный водоотводящий рукав (резиновый шланг); 11 – подвесной трос; 12 – кабель электропитания насоса; 13 – обратный рукав (резиновый шланг); 14 – растяжка (трос, по потребности); 15 – сопло (медная трубка ∅10 мм)

Остальные узлы грязеочистительной машинки – самодельные, но совсем не сложные.

Один из них – тройник, сваренный из отрезков полудюймовой трубы. В том случае, когда сварочного аппарата в хозяйстве нет, эту деталь можно собрать из стандартного фитингового тройника и трех сгонов (коротких отрезков трубы с резьбой на концах).

Еще одну деталь – колокол – изготавливают из пустой банки из-под масляной краски. Крышку банки удаляют, а в обечайке по кругу пробойником или зубилом пробивают отверстия. В дне банки вырезают отверстие, в которое бы довольно плотно входил носик насоса. Закрепляют колокол на насосе с помощью нескольких тросовых растяжек. Нижние их концы цепляют через отверстия за реборду банки, а верхние заводят по гайке штатных болтов насоса. Сами болты желательно закрыть резиновым кольцом, предохраняющим корпус вибрирующего насоса от контакта со стенками колодца (на чертеже кольцо не показано).

Еще одно небольшое отверстие нужно вырезать в обечайке колокола недалеко от дна – по наружному диаметру сопла гидравлического разрыхлителя. Сопло – последняя самодельная деталь грязеочистительной машинки и совсем простая. Это отрезок медной трубки со слегка завальцованным выходным отверстием. Этот конец вставляют внутрь колокола, а само сопло надежно крепят к обечайке (хотя бы проволочными скрутками, но так, чтобы оно не поворачивалось). На другой конец трубки надевают шланг, который соединяет сопло с тройником. Последний подсоединяют к выходному патрубку насоса через короткий отрезок шланга – для гашения вибрации. Закреплять шланги на трубах желательно стяжными хомутами, но вполне приемлемо и проволочными скрутками.

Работает устройство следующим образом. В начальный момент насос закачивает из колодца чистую воду. Основной ее поток поднимается по напорному шлангу наверх, а часть (тоже под давлением) направляется через ответвление в тройнике обратно под колокол. Струя из сопла, направленная в дно, интенсивно размывает ил, и он во взвешенном состоянии, образуя с водой пульпу, откачивается из колодца.

Ил нередко используют в качестве сельскохозяйственного удобрения. Поэтому откачиваемую из колодца пульпу можно смело направлять под плодовые деревья и кустарники, предварительно взрыхлив вокруг них почву садовыми вилами.

Чистку колодца (удаление ила) следует производить слоями по 100 мм, передвигая приспособление по всей площади дна. Признаками полного удаления наносного слоя ила являются: уменьшение мутности откачиваемой воды, присасывание банки-колокола ко дну (если оно глиняное), достижение первоначальной глубины колодца. Удаление ила значительно увеличивает дебит (поступающий объем в единицу времени) и запас воды в колодце, а главное – повышает ее вкусовые качества.

Системы осушения загородного участка

Избыток воды – такой же враг дачника-садовода, как и ее недостаток. Скопление талой или дождевой воды, равно как и высокий уровень грунтовых вод, представляет большую опасность для сооружений и посадок на вашем участке. Избыточная влага сведет на нет все усилия по укреплению грунтов фундаментов, постепенно разрушит любую подземную конструкцию, проникнет в подвал, размоет грядки, создаст условия, в которых начнут гнить корни растений.

Решить все эти проблемы позволяет дренаж – система каналов, которые снижают уровень воды, выполняют ее отвод от различных сооружений, а также осушают земельный участок для нормального выращивания на нем сельскохозяйственных культур. Например, дренаж абсолютно необходим, если почвы на участке глинистые или суглинистые, а также если грунтовые воды находятся близко к поверхности. При наличии дорожек, площадок и других сооружений, где происходит сбор дождевой воды, потребуется еще и ливневая канализация.

Устройство дренажа дачного участка

Проще всего осушить участок, имеющий явно выраженный уклон в сторону проезда (улицы). Значительно сложнее осушить сильно увлажненный ровный участок.

Как правило, вдоль улиц уже проложены водосточные канавы (кюветы) глубиной не менее 1 м. На равнинной территории такой кювет снимает подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающих к проезду участках.

Самый простой – открытый дренаж. По периметру участка выкапывают открытые канавы шириной 0,5 м и глубиной не менее 60–70 см. Если участок имеет уклон в сторону улицы, необходимо также вырыть две водосточные канавы, перпендикулярные друг другу. Они обеспечат задержание поверхностного стока талых и ливневых вод и направят его в нужную сторону – к дорожному кювету (рис. 113, а).

Одну канаву – поперечную – роют около отмостки садового дома. Она задерживает водосток от сада и огорода и соединяется с продольной канавой, служащей для сброса воды в кювет.

При уклоне участка в противоположную сторону поперечную канаву роют вдоль фасадной стороны забора, а продольную – до огорода (рис. 113, б). Грядки при этом нужно разбивать поперек направления уклона, чтобы из почвы не вымывались питательные вещества.

Рис. 113. Осушение участка с помощью дренажной системы и водосточных канав:

а – при уклоне рельефа в сторону улицы; б – при противоположном уклоне; 1 – водосточная канава; 2 – грядки огорода; 3 – уличный кювет; 4 – дрены; 5 – коллектор; 6 – водосборный колодец

Следует помнить, что водосточные канавы защищают участок от переувлажнения только при таянии снега или при затяжных дождях. К тому же открытый дренаж портит внешний вид участка и неприменим для отвода воды от дома. Поэтому в основном устраивают закрытые дренажные системы.

Отсутствие естественного водоприемника, общей дренажной канавы или высокий уровень воды в ней не являются преградой для дренирования почвы. В этом случае рекомендуется монтировать колодцы с насосом, откачивающим воду за пределы участка.

Простейший вариант закрытого дренажа, издавна применявшийся на дачных участках, – траншеи, выкопанные с уклоном в сторону конечного водоприемника. При ровном рельефе переувлажненного участка дренажную канаву выкапывают там, где не будет посадок растений, чаще вдоль забора. Глубина ее зависит от того, насколько надо понизить грунтовые воды, но не менее 1 м; ширина – 50–70 см. Канава вначале должна быть короткой – 2–3 метра.

В течение сезона в канаву складывают и уплотняют хозяйственные отходы: стекло, строительный мусор, камни, кирпичный бой, консервные банки и тому подобные плохо утилизируемые материалы.

Когда канава заполнится до нижнего уровня растительного грунта, роют ее продолжение, засыпая первый ее отрезок снятым рядом грунтом. Так по периметру участка создается простейший дренаж. Затраты на его устройство минимальны, но и прослужит он недолго из-за быстрого заиливания наполнителя.

Намного дольше прослужат дренажные системы на основе уложенных в специально подготовленную дрену труб (рис. 114, а). Раньше применялись керамические или асбестоцементные трубы с отверстиями, сейчас выпускают специальные дренажные трубы ∅100 мм из полимеров. Они имеют малый вес, удобны при транспортировке и монтаже, режутся обыкновенной ножовкой, легко укладываются в грунт и стыкуются с помощью надвижных муфт и тройников. Срок их службы составляет более 50 лет. В отличие от обычных сантехнических пластиковых труб, дренажные трубы гофрированные, имеют перфорацию и снабжены ребрами жесткости.

Если вы собираетесь закладывать в дренаж асбоцементные трубы, в них нужно сделать перфорацию. Обычно ее выполняют в виде пропилов шириной 1 см и длиной около трети их диаметра. Расстояние между пропилами – 10–15 сантиметров.

Рис. 114. Различные виды дренажных устройств:

а – из труб; б – из кирпича; в – из хвороста; 1 – грунт; 2 – щебень; 3 – труба; 4 – кирпич; 5 – хворост в вязанках

Чтобы дренажная труба долго и эффективно работала, она должна быть помещена в специально подготовленную дрену. От глубины заложения дрен зависит степень осушения участка. Чем они ниже, тем меньшее количество воды достигает поверхности почвы. Оптимальную глубину определяют в зависимости от состава почвы. На глинистых почвах глубина заложения дренажа может достигать 1,5 м, а на легких песчаных и торфяных – снижена до 0,6 и 0,3 м соответственно. Причем следует учитывать, что при установке системы полива все эти показатели корректируются. Ширина траншеи должна быть достаточной для укладки труб и обычно составляет 0,5 метра.

Дрена должна иметь небольшой уклон в сторону водосборника, чтобы вода уходила самотеком и не скапливалась в трубах. Под каким уклоном укладывать дрены, зависит от их толщины. Чем меньше диаметр, тем больше уклон. Минимальный уклон составляет 2 мм на 1 м длины. На практике его увеличивают до 4–5 мм. Больший уклон делать не рекомендуется – вода должна уходить равномерно.

Перед укладкой труб дно траншеи выполняют в виде лотка, утрамбовывая его и заглаживая. Лучше всего при этом использовать мятую жирную глину.

Затем дно траншеи застилают фильтрующим материалом (геотекстилем) так, чтобы края выходили наружу, и выравнивают слоем крупного песка и щебенки толщиной примерно 5 см. На него укладывают дренажные трубы отверстиями (или пропилами) вверх. Сверху их засыпают промытым гравием фракции не более 16 мм и накрывают оставленными полами геотекстиля, который препятствует вымыванию питательных веществ из песчаных, супесчаных и торфяных почв и быстрому заиливанию дрены. Защищенная геотекстилем дрена служит минимум 5–7 лет до заиливания, а без него – всего 2–3 года. Сверху трубы засыпают сначала крупным щебнем слоем 20–30 см, а затем вынутым из траншеи грунтом.

Для устройства дренажа годятся не только трубы. Так, дрены, изображенные на рис. 114, б, представляют собой каналы с внутренним сечением 12 × 12 см, выложенные из кирпича. Дно таких каналов покрывают жирной глиной. Засыпают канал щебнем и крупным песком, которые также служат дренирующим слоем. Кирпичи укладываются всухую, без раствора, с зазорами 1,0–1,5 сантиметра.

Для закрытой дренажной системы щебень лучше брать фракции не более 20–40 мм. Толщина слоя засыпки может составлять от 15 до 40 см в зависимости от почвы – чем менее водонепроницаем окружающий грунт, тем толще слой.

Для заполнения дрен иногда используют и менее долговечные материалы, например хворост (рис. 114, в). Вязанки хвороста без листьев укладывают на дно траншеи, утрамбованное глиной в виде лотка. По стенам канавы делают бортики из камней и накрывают сверху большими камнями. На свод из камней насыпают слой крупного гравия или щебня (25–30 см), а сверху него – вынутый грунт.

Существенно сэкономить на материалах для дренажа можно, используя негодные автомобильные покрышки. В отличие от дренажных труб, которые стоят недешево, старые покрышки в любом шиномонтаже вам отдадут совершенно бесплатно – лишь бы их кто-то забрал, чтобы не пришлось платить за утилизацию.

Из таких негодных шин можно выполнить дренажные лотки. Лучше всего подходят для этой цели покрышки от легковых автомобилей: их легче разрезать, чем крупные, от грузовиков.

Каждую покрышку надо разрезать на 6–7 частей (рис. 115, а), а полученные сегменты уложить в дренажную канаву на слой утрамбованной глины горбами вверх и засыпать щебнем (рис. 115, б). Поверх щебня насыпают слой песка и закрывают дерном. Хоть это получится и не классическая труба, но работать такой дренаж будет хорошо.

Рис. 115. Дренаж из автомобильных покрышек:

1 – покрышка; 2 – линии разреза; 3 – дерн; 4 – песок; 5 – щебень; 6 – вырезанный из покрышки сегмент; 7 – глина

Из старых автопокрышек можно сделать и надежные резиновые трубы (рис. 116). Для этого покрышку надо разрезать на секторы трапециевидной формы и надеть полученные звенья на цилиндрическую оправу (например, на отрезок трубы или бревна подходящего диаметра) вплотную друг к другу. При этом щели соседних звеньев должны смотреть в разные стороны. Звенья скрепляют скобами и, если нужно, обматывают резиновым бинтом, полосками прорезиненной ткани или пленки. Постепенно вытягивая оправу, наращивают трубу до нужной длины. Такие трубы могут использоваться в качестве трубопроводов, для канализации, а если применить оплетку из фильтрующего материала, то годятся и для дренажа.

Рис. 116. Труба из покрышек:

1 – обмотка из прорезиненной ткани; 2 – сегменты из старых автопокрышек; 3 – щели в звеньях; 4 – оправка; 5 – схема раскроя покрышки

Если участок расположен на заболоченной местности и уровень грунтовых вод очень высок, дренажных труб потребуется большое количество, причем желательно, чтобы их диаметр был больше стандартного. И в этом случае вам смогут помочь старые автомобильные покрышки. По границам и посередине участка надо прокопать канавы до твердого слоя глины и поставить туда вплотную одну к другой старые шины так, чтобы из них образовалась труба. Это сооружение накрывают полиэтиленом, рубероидом и т. п., а сверху засыпают песком. Поскольку шины немного пружинят, для жесткости их можно накрыть обломками шифера, кусками арматуры и т. п., а сверху опять засыпать песком и землей. Песок между покрышками и шифером нужен для того, чтобы между ними не было пустот и шифер не ломался.

При устройстве придомового дренажа важно помнить, что водопроводящая отсыпка или водопроводящие слои материала должны всегда доходить до поверхности земли, иначе подвал будет затапливать ливневыми водами. Но на дренаж, устроенный для осушения участка, может быть уложен слой плодородной почвы.

Каким бы ни было устройство дрен, через каждые 3–5 м следует устраивать ловушки для поверхностного стока – дождевой воды и талого снега. Их делают из битого кирпича и камней, выходящих к самому верху траншеи (рис. 117). Через них лишняя влага будет быстро уходить в дренаж.

Размещение дренажных труб на участке зависит от насыщенности почвы грунтовыми водами и может быть выполнено в форме елочки, параллелей, выборочных зон, Это зависит от естественных преград. На открытом участке трубы часто укладывают елочкой, когда они плотно примыкают друг к другу, но не соединяются между собой, чтобы избыточная вода могла просочиться в просвет между трубами. Диаметр центральной трубы – не менее 10 см, диаметр боковых, идущих к главной, – 7–8 см. Частота расположения боковых труб относительно центральной варьируется в зависимости от структуры почвы; на тяжелых глинистых участках их укладывают с интервалом 4–5 м, на суглинке – 7 м, на песчаной почве расстояние может доходить до 10–12 м. Боковые трубы присоединяют к центральной под углом 60–70°. Этот угол должен обеспечить беспрепятственный переток воды с последующим ее отводом. Движение воды в системе в целом определяется разностью напоров, которые, в свою очередь, обеспечиваются уклоном дрен.

Рис. 117. Устройство ловушки для поверхностного стока