Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

Благоприятная влажность почвы нужна плодовым и ягодным растениям не только летом, но и осенью, когда урожай уже собран, так как в это время происходит интенсивный рост поглощающих (активных) корней и продолжается накопление в тканях растений запасных питательных веществ.

Осенние поливы нужны при недостатке влаги в почве. При влажной осени, а также если плодовые деревья и ягодники в течение лета регулярно поливались и в саду поддерживалась благоприятная влажность почвы, необходимость в осеннем поливе возникает редко.

Не стоит опасаться, что поливы во второй половине лета и осенью могут вызвать вторичный рост побегов, и потому проводить их лишь после опадения листьев. Если в предшествующий период растения не страдали от недостатка влаги и нормально развивались, то такие опасения лишены основания.

Подзимние поливы делают, если почва сильно иссушена, имеется опасность вымерзания в бесснежные зимы корней и растения в целом. Влажная почва меньше охлаждается зимой, чем сухая. Подзимний полив создает запас влаги в почве на следующий вегетационный период, то есть на участках с таким поливом сокращается число вегетационных поливов, отодвигается срок первого полива.

При осеннем и подзимнем поливах стараются увлажнить почву на глубину не менее 1,0–1,5 метра.

В ряде климатических зон весенние заморозки во время цветения плодовых, ягодных и овощных культур повреждают цветки, завязи, снижают или полностью уничтожают урожай.

Заморозки бывают адвективные, связанные с поступлением холодных масс воздуха с севера, и радиационные, связанные с сильной ночной теплоотдачей с поверхности почвы и растений. Адвективные заморозки обычно охватывают большие площади; бороться с ними трудно, так как при значительных понижениях температуры такие средства, как дымление и отепление, недостаточно эффективны. Для радиационных заморозков характерно небольшое понижение температуры в приземном слое воздуха. В пределах высоты растений температура ночью может изменяться на величину 9 °C и более.

Различные породы и сорта культурных растений в разной степени реагируют на низкие отрицательные температуры воздуха. Критическими температурами для цветков плодовых, ягодных и овощных культур в фазу цветения являются: для яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса -2 °C; черной смородины, перца, огурцов и томатов – от -0,5 °C до -1,0 °C; всходов раннего картофеля -2 °C.

Одним из прогрессивных методов защиты растений от заморозков являются противозаморозковые поливы. Такая защита основана на том, что вода, охлаждаясь, выделяет тепло. Например, на участках около озер, прудов, по берегам рек влияние заморозка слабее, чем на участках, удаленных от водной поверхности.

Полив водой, нагретой выше температуры воздуха, предохраняет растения от весенних или осенних заморозков. Поливают растения и вокруг овощного участка на ширину 15–20 м. Так как 1 м³ воды при понижении своей температуры на 1 °C выделяет 1000 килокалорий тепла, то температура почвы при поливе повышается на 2–3 °C. Дождевание с расходом воды 2–3 л на 1 м² сохраняет лучший режим над почвой в течение суток. Таким образом овощеводы восстанавливают и жизнеспособность подмерзших тканей растений. Медленное оттаивание при поливе с интенсивностью 0,1–0,2 мм/мин восстанавливает деятельность подмороженных тканей.

Дождевание при отрицательных температурах воздуха позволяет защищать растения от заморозков даже при -7 °C. Чем больше поливаемая площадь, тем более благоприятный микроклимат создается на участке.

Поливы непосредственно во время заморозков выполняют с помощью устройств, применяемых для освежительных поливов, способом мелкодисперсного дождевания с наименьшей допустимой интенсивностью дождя 0,03–0,1 мм/мин и с диаметром капель 0,4–1,6 мм. Для этого применяют дефлекторные насадки и струйные аппараты (с вращением ствола вокруг своей оси). При быстром вращении ствола аппарата повышается противозаморозковый эффект полива, экономится вода, меньше переувлажняется почва, не возникает эрозия. Для снижения интенсивности дождя в дефлекторные насадки или в ствол дождевального аппарата можно вставлять шайбы, уменьшающие выходное отверстие для воды.

При дождевании во время заморозков на ветвях деревьев образуется ледяная пленка и даже небольшие сосульки. Температура воздуха под слоем льда обычно не бывает ниже 0 °C, что и позволяет защищать растения от сильных заморозков. Но это происходит при условии, что дождевание продолжается непрерывно или с очень короткими (несколько минут) перерывами, так как ледяная корка сама по себе не защищает растения от заморозков ввиду того, что теплопроводность льда больше, чем воды и воздуха. Поэтому с прекращением дождевания температура воздуха под ледяной коркой быстро снижается, так как прекращается процесс льдообразования. В зависимости от продолжительности заморозков и других факторов применяют небольшую норму полива: от 20 до 150 м³/га, то есть от 2 до 15 л/м².

Для определения точного срока начала и окончания полива необходимо вести наблюдения за температурой воздуха на уровне расположения цветков растений. Интервалы между наблюдениями должны составлять 20–30 минут. Противозаморозковые поливы дождеванием обычно начинают в случае заморозков в безветренную погоду при снижении температуры воздуха до 0,5 °C, в ветреную – до 1 °C.

Во время дождевания температура воздуха повышается, а при прекращении или перерыве снижается на 1,5–2,0 °C примерно за 20–40 минут. Окончание полива в случае сильных заморозков, сопровождающихся ветрами, приурочивают к моменту, когда на растениях не будет льда, то есть при повышении температуры воздуха до 0,5 °C.

Губительное действие заморозков на растения возможно только до восхода солнца, весной – до 4–5 часов утра. Сложность проведения защитных мероприятий в том, что заморозки бывают ночью.

При предзаморозковом поливе эффективность защиты растений зависит в основном от количества тепла, запасенного в почве к моменту заморозка. С увлажнением почвы увеличиваются ее теплопроводность и поступление тепла к поверхности. Температура поливной воды во время заморозка и до него обычно бывает значительно выше температуры воздуха и поверхности почвы, поэтому она также служит потенциальным источником тепла.

Предварительные поливы можно проводить любым способом за сутки-двое до заморозка. Они защищают низкорослые культуры при температуре до -2 °C и ветре 1,5–2,0 м/с, а в безветренную погоду при достаточном запасе тепла в почве – даже до -4 °C. Оценку внешних признаков повреждения растений, цветков и завязей обычно проводят визуально на 3–4-е сутки после заморозка.

Отрицательной стороной противозаморозковых поливов могут быть переувлажнение почвы, ухудшение ее аэрации. Это случается при избыточных нормах полива и большой интенсивности искусственного дождя.

Основной и традиционный вид полива в настоящее время – поверхностное орошение, для которого разработаны, описаны и внедрены всевозможные агрегаты, насадки, капельницы, разбрызгиватели и тому подобные устройства.

Подземному же орошению, несмотря на очевидное его преимущество перед поверхностным, внимания уделяется значительно меньше, да и употребляется оно редко. Вероятно, так происходит потому, что устройство подземного полива требует значительных материальных и трудовых затрат.

Еще больше сил и средств потребуется, чтобы организовать подземный полив в комбинации с надземным, что позволит орошать и надземную часть растений, создавая соответствующий микроклимат на участке, да и просто увлажнять неохваченные подземным орошением участки. Такой метод полива садового участка – как с поверхности, так и непосредственно из грунта – называется комбинированным орошением, и сторонников этого способа с каждым годом становится все больше.

Рассмотрим устройство системы комбинированного орошения на примере условного садового участка. Для ее сооружения вам потребуется значительное количество пластмассовых труб нужного размера, вентилей, приборов магнитной обработки воды, труб для стояков и разбрызгивателей для надземного полива, штуцеров, крестовин, тройников, нержавеющей проволоки и т. д. Но конкретное количество необходимого оборудования вы сможете определить только после детальной разработки системы комбинированного полива именно для вашего участка.

Система комбинированного орошения (рис. 28) включает в себя, прежде всего, три напорных коллектора из пластмассовых труб с внутренним диаметром 20 мм. От одного из коллекторов вода направляется к разбрызгивателям, от другого – к трубкам подземного полива, а третий коллектор – кольцевой (на рис. 28 он не показан). Кольцевой коллектор служит для увеличения давления воды в крайних участках разбрызгивательных и подземных перфорированных труб. Кроме того, он способен обеспечить водой и другие хозяйственные нужды: душ, мойку, дозатор удобрений, резервную водонапорную емкость, фонтан, питьевую емкость для живности (гусей, кур и т. д.).

Коллекторы лучше всего укладывать на песчаную подушку под бетонной дорожкой, так что замене и ремонту они не подлежат. Конечно, их не возбраняется проложить в любом другом месте, но все равно их придется располагать на глубине не менее 300 мм, чтобы не повредить при вскапывании участка. Все траншеи под свободно расположенные коллекторы должны быть выполнены шириной в одну лопату и глубиной в полтора штыка.

Рис. 28. Системы трубопроводов комбинированного орошения (глубина заложения – 300 мм):

1 – основной коллектор, питающий разбрызгиватели; 2 – основной коллектор подземного полива; 3 – подающая труба, соединяющая коллектор с разбрызгивателями; 4 – подающая труба, соединяющая коллектор с трубками подземного полива; 5 – водоразбрызгиватель; 6 – трубки подземного полива; 7 – арка из шифера, защищающая поливное отверстие от заиливания

К напорному коллектору для подземного орошения через равнопроходные крестовины подсоединены подающие трубы с внутренним диаметром 20 мм, а к ним – трубки с внутренним диаметром 10 мм, служащие непосредственно для подземного полива. Последние трубки (с отверстиями в стенках) можно стыковать с соответствующими подающими трубами без крестовины (рис. 29). В большой трубе сверлят отверстие для меньшей и просовывают в него эту трубку. В той части тонкой трубки, что находится внутри трубы, предусматривают отверстие, через которое вода и поступает из одной трубы в другую. Неплотные стыки между трубой и трубкой можно загерметизировать липкой лентой. Такой ненадежный, на первый взгляд, вариант не должен вас пугать – ведь это подземный полив, так что пусть вода сочится через неплотности. Но если заклеивание скотчем вас все же смущает, можете заплавить стыки с помощью клеевого пистолета или даже заклеить герметиком.

Рис. 29. Бесштуцерное соединение труб разного диаметра

Отверстия диаметром 2–3 мм делают в пластмассовых трубках шилом или сверлом через каждые 500 мм, защищая эти отверстия от засорения и заиливания защитными втулками и шиферными арками (рис. 30). Расстояние между трубками для подземного орошения принято 1500 мм, и влага при капельном и подземном поливе будет распространяться в земле по горизонтали от точки поступления на 800 мм. Свободные концы перфорированных трубок надо заглушить деревянными колышками.

Рис. 30. Защита отверстий в трубках подземного полива:

1 – арка из шифера; 2 – трубка; 3 – защитная втулка; 4 – деревянная пробка

Собранную конструкцию нужно испытать. Возможно, во время первого пробного полива потемневшие от влаги участки почвы и лужицы воды на поверхности укажут вам на места слишком интенсивного поступления воды из системы подземного орошения. В таком случае придется вскрывать грунт и принимать меры к сокращению поступления воды в данном месте. Сделать это можно, уменьшив диаметр отверстий в трубках, – либо путем их замены, либо с помощью хомутиков, перекрывающих часть площади отверстий. Вместо хомутиков можно применить все ту же скотч-ленту, обмотав ею трубку в местах перфорации в несколько слоев. Затем тонким шилом проткните скотч в местах отверстий, чтобы новое сопло оказалось меньше исходного. В результате подача влаги должна выровняться по всему садовому участку.

Для проверки равномерного распределения воды в подземных коллекторах включайте систему не менее чем на 1,5–2 часа. После этого выборочно проверьте наличие влаги на глубине до 100 миллиметров.

Устройство надземного полива аналогично подземному. Конструкция распылителя проста и состоит всего из двух деталей (рис. 31). Наиболее сложная деталь наконечника – сопло, в верхней части которого приходится по касательной фрезеровать четыре паза. Стенки отверстия в наконечнике надо проточить до острых кромок. При создании в напорном коллекторе давления 0,5–1,0 атм распылитель выдает очень мелкую фракцию воды[18]18
  Предлагаемая конструкция была разработана для орошения патрубков паровых турбин, где требуется именно водяная пыль, а не брызги. Поэтому такой разбрызгиватель можно с достаточным основанием назвать распылителем.


[Закрыть], перекрывая площадь диаметром до 3,5 м. Процесс распыления воды таким наконечником – очень красивое зрелище.

Нет необходимости добиваться 100 %-ного покрытия площади участка влагой от разбрызгивателей. Это, во-первых, трудно выполнимо, во-вторых, во многих местах в этом случае будет наблюдаться двойной полив (в результате поступления воды от соседних разбрызгивателей), в-третьих, если участки площадью 0,5–1,0 м² и окажутся не политы разбрызгивателями, все равно их оросят подземные трубки. В крайнем случае это легко сделать из шланга или лейки.

Разбрызгиватели устанавливают на стояках на резьбе без уплотнения (только на смазке), так как на зиму их обычно снимают. Сами стояки приварены к тройникам, к нижней части которых в свою очередь приварены полоски металла – своеобразные опоры, необходимые для придания устойчивости разбрызгивателям (см. рис. 28).

Рис. 31. Конструкция разбрызгивателя:

1 – наконечник; 2 – сопло; 3 – стояк; S – размер под ключ (41–46 мм)

В системе надземного полива все соединения труб с крестовинами уплотнены (стянуты) двойными скрутками (для подземного полива можно ограничиться и одинарными скрутками) из нержавеющей (оцинкованной) проволоки. Все металлические детали снаружи и внутри покрыты антикоррозийным составом (битумным или пековым лаком и т. п.). А снаружи на них после монтажа еще наносят слой битума или мастики для днищ автомобилей.

Подобные ухищрения совершенно необходимы при монтаже металлической системы трубопроводов. Если же вам, кроме пластмассовых труб, удастся приобрести или изготовить переходники, тройники и другие подобные детали из винипласта, фторопласта, текстолита, гетинакса и соединить последние с трубами пайкой, сваркой, склеиванием, то комбинированный полив станет практически вечным. Правда, и выполнение всей разводки из стальных труб при достаточно надежном антикоррозийном покрытии тоже обеспечит безотказный полив участка на достаточно длительный срок.

Учтите, что при прекращении полива (например, зимой) система подземного полива должна самодренироваться, оставаясь без воды. Поэтому при монтаже системы не создавайте в ней заниженных недренируемых участков. В крайнем случае в этих местах сделайте в трубках по одному проколу и защитите проколы куском трубки.

При сооружении системы надземного полива тоже следует всегда помнить о дренировании коллекторов на зимнее время, предусматривая соответствующие уклоны труб (на каждый метр длины трубы подъем должен составлять 2–5 мм), а в нижних точках водоводов обязательно проколите шилом отверстия (которые, конечно, защищают трубками). Понятно, что число проколов должно быть минимальным, так как они уменьшают напор воды на разбрызгивателях.

В систему комбинированного полива желательно установить фильтры для воды. Несмотря на то, что у поливочных насосов на засасывающих патрубках имеются сетки, сопла разбрызгивателей все же могут забиваться травой и другим мусором, и их придется периодически прочищать. Чтобы избавить разбрызгиватели от этой неприятной операции, на напорном коллекторе, подводящем к ним воду, следует установить фильтр, конструкция которого понятна из рис. 32. Не помешает и подключение к системе прибора для магнитной обработки воды, который для уменьшения сопротивления в системе следует подключать параллельно после фильтра. При покупке магнитных смягчителей советуем отдать предпочтение разборным приборам (с фланцем), так как их легче чистить.

Рис. 32. Конструкция фильтра:

1 – прокладки; 2 – корпус вставки; 3 – сетка с ячейкой 1 × 1 мм; 4 – фрагмент стенки корпуса вставки

Еще одной полезной модернизацией системы комбинированного полива может стать автоматизация подачи удобрений в почву. Конструкция бака-дозатора тоже чрезвычайно проста (рис. 33). Его заполняют водой и удобрениями, все размешивают, после чего открывают на один оборот вентиль, пускающий воду на подземный полив, предварительно отключив систему подземного полива от основного напорного коллектора. В результате удобрение самотеком пойдет в коллектор подземного полива. Чтобы не до конца растворившиеся куски минеральных удобрений не попали в систему полива, конец гибкого шланга для забора удобряющего раствора прикрепите к поплавку (например, плотно закрытой пустой пластмассовой бутылке). Теперь в шланг вода со дна поступать не будет.

Рис. 33. Дозатор подачи удобрений:

1 – поплавок; 2 – гибкий шланг

И фильтр, и бак-дозатор подойдут любой конструкции, лишь бы только они были способны выдержать максимально возможное давление в напорном коллекторе.

В заключение следует отметить, что, несмотря на сложность изготовления и немалые материальные затраты, комбинированный полив участка оправдывает себя высоким урожаем и сокращением времени на обслуживание при поливе.

Полив – одна из важнейших мер ухода за газоном. Жизнедеятельность травянистого покрова поддерживается оптимальным водным режимом как в почве, так и внутри самого растения. Водный режим оказывает непосредственное влияние на питание растений, интенсивность их вегетативного возобновления, на общее состояние всего растительного сообщества. Травостой обеспечивают необходимым запасом влаги для его отрастания и поддержания декоративности. Оптимальная влажность почвы должна составлять 70–75 % полной полевой влагоемкости данной почвы, поэтому полив или орошение газона рекомендуется проводить до увлажнения почвы на глубину корнеобитаемого слоя (15–20 см). Поверхностные поливы малоэффективны. Норма полива зависит от почвенно-климатических условий местности, погодных факторов и биологии развития трав. На тяжелых и средних суглинках в лесной зоне норма расхода воды, которая обеспечивает оптимальное увлажнение газона, составляет 15–20 л/м²; в степной зоне – 20–30 л/м²; на легких суглинках и супесях – соответственно 10–15 и 15–20 л/м². Как видно, общее правило гласит: чем легче почва, тем меньше расход воды. На практике потребность в поливе определяют по отрезанному кусочку дерна толщиной 10 см: если верхняя часть дернины на треть сухая, то участок газона требует полива.

Полив газона осуществляют с помощью дождевальных установок на больших территориях и с помощью шлангов с разбрызгивающими насадками, подключенных к водопроводной сети, на небольших участках. Поливают газоны сразу же после скашивания травостоя. Общее число поливов за сезон может составлять от 5 до 20 и более, в зависимости от почвы и погодных условий. На песчаных почвах поливы проводят чаще, на глинистых – реже, через 10–12 дней.

Газон поливают, как правило, два раза в неделю. Чем засушливее погода, тем чаще необходимо поливать: практически все газонные травы плохо переносят засуху. В сухую жару газон сначала теряет упругость, затем трава утрачивает блеск, а потом желтеет.

Действовать в таком случае можно по-разному. Во-первых, можно положиться на природу. Газонные злаки редко погибают от засухи и обычно быстро начинают расти, как только пойдут дожди. Кроме того, в затяжную засуху часто вводят ограничения на полив. Но при таком решении проблемы вы столкнетесь с тем, что засухоустойчивые по сравнению со злаками тысячелистник и клевер с окончанием засухи быстрее пойдут в рост, из-за чего газон некоторое время будет выглядеть пятнистым. Так что лучше пойти по другому пути и поливать газон в засуху, но делать это основательно, раз в неделю расходуя на 1 м² не менее 20 л воды. Орошение должно быть достаточно обильным, но при этом следует избегать избыточного увлажнения почвы и образования на газоне луж. Поэтому поливать нужно не из лейки или из шланга, а с помощью разбрызгивателя, который увлажняет большую площадь. Не пытайтесь принять компромиссное решение и поливать понемногу каждые несколько дней – это принесет больше вреда, чем пользы.

Для полива газона большой интерес представляют специальные выдвижные дождеватели. Распылительная головка у них находится на верхушке расположенного в корпусе телескопического штока. Дождеватель вкапывают в землю вместе с подводящим трубопроводом. При подаче воды давление в системе выдвигает шток на определенную высоту, и начинается полив газона. Воду перекрыли – шток опустился на уровень грунта. Такое замечательное приспособление не портит внешний вид газона и не мешает работе газонокосилки.

Поливают газон каждый день, а в особо жаркие дни при температуре выше 25 °C – дважды в день, и утром, и вечером, но не в самый солнцепек, так как капельки воды, остающиеся после полива, могут стать причиной ожога листочков. Оставлять мокрую траву на ночь тоже ни в коем случае нельзя, холодная сырость приводит к заболеваниям растения. Вода для полива должна иметь температуру от 15 до 25 °C, но не ниже 10 °C, иначе эффект полива будет скорее отрицательным.

Начинающим садоводам первое время лучше ходить с линейкой и после полива проверять, на сколько сантиметров промочена почва после полива. На тяжелых почвах пространство газона надо перед поливом прокалывать (например, обычными вилами). Это облегчит проникновение воды в землю. Прокалывают дерн на глубину 10 сантиметров.