Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

Водоем может не только находиться ниже уровня земли, но и быть приподнятым. При этом не нужно рыть котлован, легче спускать воду и меньше опасность того, что ребенок или животное неосторожно упадет в водоем. Есть и еще один существенный плюс такого решения. Емкость с водой, находящаяся над поверхностью земли, – это готовая «водонапорная башня» для орошения зеленых насаждений. Для организации полива достаточно чуть выше уровня земли вмонтировать в корпус такого бассейна штуцер с вентилем, к которому подключают шланги или любая оросительная система. При этом ваша мускульная или электрическая энергия будет затрачиваться только на наполнение бассейна, а давление в оросительной системе водоем обеспечит уже сам.

Одним из немногих недостатков наземного расположения бассейна является то, что вода в такой емкости гораздо больше подвержена температурным перепадам, чем во врытой. Чтобы уменьшить атмосферный фактор, приподнятые бассейны обваловывают грунтом со стороны внешних бортов по периметру чаши и одерняют откосы.

Материалы для строительства приподнятых бассейнов – кирпич, бетонные блоки, брусья, связующий раствор, арматура, металлические штыри длиной 15–20 см, ПВХ-пленка или штампованная форма (стекловолокно) для гидроизоляции.

Сначала по проведенной разметке нужно углубиться в грунт на 15 см. Затем насыпать слой щебня (гальки) 8–10 см, сверху уложить металлическую сетку (арматуру) и покрыть ровным слоем бетона в 5–6 см. Там, где на этот слой будет укладываться кирпичная (бетонная) стена, нужно забить в сырой еще бетон металлические штыри на расстоянии 15–20 см друг от друга так, чтобы они выступали не менее чем на 8–10 см. В процессе возведения стен бассейна они должны очутиться внутри стены и стать ее арматурой. Это обеспечит прочность соединения.

Если стены возводятся из кирпича, то толщины в один кирпич будет достаточно при поверхности пруда не более 3,5 м². Если же площадь поверхности выше этой цифры, толщина стенки должна быть в два кирпича из-за большого давления воды.

Для больших прудов и бассейнов с глубиной до 1,5 м стены строят из залитого в опалубку бетона или пустотных бетонных блоков (рис. 74). Гидроизоляцию выполняют пленочным покрытием, бутилкаучуковой резиной, жидким стеклом или специальными красящими составами. Причем если гидроизоляционный слой будет черного цвета, это создаст иллюзию глубокого водоема.

Рис. 74. Устройство приподнятого бассейна:

а – с цельнолитыми бетонными стенами; б – со стенами из бетонных блоков; 1 – бетонное основание; 2 – арматура; 3 – бетонная стена; 4 – песчаная подсыпка; 5 – бетонные блоки; 6 – облицовочный кирпич; 7 – парапет; 8 – гидроизоляционная пленка

Предлагаемый небольшой каркасный бассейн доступен практически любому, и сделать его можно очень быстро. Конструкция сооружения разборная, и при необходимости ее без особого труда соберет или переставит на другое место даже один человек. На зиму бассейн желательно разобрать и спрятать в сарай.

Материалы для изготовления этого бассейна недефицитны. Для каркаса пойдет сосновая пятидесятка шириной всего 100 мм. Конечно, есть древесина и долговечнее (к примеру, кедр или лиственница), но обойдется она гораздо дороже, а подгнившую сосновую деталь несложно заменить новой. Лучше покупать уже пропитанные антисептиком сосновые доски, но в крайнем случае обработать их можно и самостоятельно.

В качестве стоек можно использовать обрезки оцинкованных водопроводных труб, которые должны быть длиннее высоты каркаса примерно на 30 сантиметров.

Пленку не обязательно использовать дорогую бутилкаучуковую, подойдет и обычная полиэтиленовая для парников. Только она должна быть потолще, да в два слоя для надежности. Если и порвется – недорого заменить.

Размер вашего бассейна, скорее всего, будет зависеть от наличия свободного места и размера имеющихся стройматериалов. Зависимость длины досок, используемых для прогонов каркаса, и необходимого размера ПЭТ-пленки от длины внутренней стенки бассейна сведена в таблицу 3.

Начинать работу следует с изготовления шаблона прогона. Одну из заготовленных досок измеряют и обрезают согласно выбранному размеру (например, 2850 мм). На расстоянии 120–150 мм от обоих концов точно посередине доски сверлят по сквозному монтажному отверстию ∅25 мм. К кромке и к торцу этой доски прикручивают саморезами три коротких технологических бруска так, чтобы последние выступали над доской лишь с одной стороны, а с другой были заподлицо с ее пластью (рис. 75, а). Полученный шаблон используют как для раскроя остальных прогонов по длине (всего их должно быть 20 шт.), так и в качестве кондуктора при сверлении монтажных отверстий у краев.

Когда все детали каркаса готовы, расчищают и выравнивают выбранный участок. На нем раскладывают основание – первый венец каркаса из прогонов – и фиксируют его углы, вставив в монтажные отверстия обрезки оцинкованных труб (рис. 75, б). На верхних концах этих стоек предварительно должна быть нарезана резьба под гайки-заглушки. Основание должно быть прямоугольным. Измерьте его диагонали – они должны быть одинаковыми. Добившись прямоугольности венца, стойки через отверстия в прогонах строго вертикально вбивают неглубоко в землю. Чтобы не повредить резьбу, забивают стойки аккуратно через деревянную прокладку, временно навернув на них гайки-заглушки.

Рис. 75. Каркасный бассейн:

а – схема перевязки венцов каркаса; б – крепление кондукторов к заготовке; в – крепление пленки и натяжение каната; 1 – прогоны каркаса (доска сечением 50 × 100 мм); 2 – длинный выравнивающий элемент каркаса (доска сечением 28 × 120 мм); 3 – короткий выравнивающий элемент (доска сечением 28 × 120 мм); 4 – стойка (труба ½˝ × 800 мм) с резьбой на одном конце; 5 – гайка-заглушка; 6 – шурупы с головкой-кольцом; 7 – канат; 8 – сухарь (50 × 100 × 100 мм); 9 – пленка

Свинтив гайки, надевают на стойки остальные прогоны, укладывая их попарно в противоположные стенки внахлест друг на друга. Поверх последнего венца укладывают выравнивающие элементы, сделанные из более широкой, но тонкой доски (в данном случае 28 × 120 × 2850 мм). Эти доски должны выступать внутрь каркаса. Чтобы они не провисали, примерно посередине под них подкладывают сухари-опоры и прикручивают саморезами.

Из такой же тонкой и широкой доски нужно сделать еще одну пару выравнивающих элементов – коротких. Их укладывают на верхние прогоны, подгоняют по месту по длине и крепят саморезами 5 × 40. После этого на стойки снова наворачивают гайки-заглушки (можно под них подложить шайбы) и забивают стойки в землю, пока гайки не коснутся досок верхнего венца. Когда бассейн надо будет разобрать, гайки откручивают и доски поочередно снимают с опор.

В заключение в углах каркаса вкручивают шурупы с головками-кольцами под канат, который натягивают по периметру внутри каркаса для крепления пленки. Пленку подгибают по краям и устанавливают люверсы[23]23
  Люверс – металлическая или пластиковая фасонная втулка, устанавливаемая в кожгалантерейные, обувные швейные и другие изделия для укрепления краев отверстий, использующихся для продевания веревок, шнуров, тесьмы, тросов и т. д.


[Закрыть] с шагом 15–20 см. После растягивания и укладки пленки внутрь каркаса сквозь люверсы и кольца шурупов продевают и натягивают канат (рис. 75, в). Пленку нужно аккуратно разложить по стенкам и дну бассейна. Помогут при выполнении этой операции гладкие булыжники, которыми прижимают пленку по углам изнутри. Следите, чтобы под пленкой не было острых камней, сучков, обрезков пиломатериалов, которые ее могут повредить. После этого бассейн потихоньку наполняют водой, расправляя пленку для равномерного прилегания к стенкам.

Ручей на подворье

Статичный облик любого сада лучше всего оживляет бурление водяного потока или тихое журчание ручья. Движущаяся вода неизменно становится центром ландшафтной композиции, поскольку более динамичный и романтичный элемент декора трудно себе вообразить. А если поблизости есть естественный водоем, наличие собственного ручейка еще более уместно. К тому же он позволит разделить участок на различные зоны и подчеркнуть характерные особенности посадок и сооружений.

Однако естественные ручьи и родники на приусадебных участках – большая редкость, и такой водный объект обычно приходится сооружать искусственно. Чтобы он естественно вписался в сложившуюся природную ситуацию, при проектировании исходят из существующего рельефа. Даже небольшой перепад местности по высоте оправдывает появление ручья на участке. А если имеется явно выраженный уклон или небольшой овражек, можно не бояться переборщить с водопадами, террасами и заводями, насколько позволит длина ручья.

Создавая ручей, важно, во-первых, правильно его построить, а во-вторых, грамотно декорировать. Скорость течения и глубину выбирают с учетом особенностей участка. Например, мелкий ручей с ровным дном и медленным течением создает ощущение спокойного движения и искрится на свету в хорошую погоду, но журчать он будет тихо. Изменяя рельеф дна, можно нарушить монотонное течение воды и заставить ее плескаться и бурлить на порогах и в водоворотах. Средний уклон составляет 1:30. При более крутом уклоне вода течет слишком быстро и потребуется мощный насос для ее возврата. Для большего эффекта дно в мелководных ручьях выкладывают валунами, булыжниками или камнями, окраска которых будет подчеркиваться игрой воды и света.

Устройство ручья начинают с подготовки ложа по естественному откосу. Из различных способов формирования русла наиболее часто применяют пленочный, бетонный и стеклопластиковый.

При использовании полиэтиленовой пленки ложе ручья освобождают от мусора, камней и корней деревьев, хорошо утрамбовывают и делают песчаную подушку не менее 5 см толщиной. На нее укладывают специальный нетканый материал, служащий дополнительной защитой для пленки. Особенно это важно, если планируется декорировать дно ручья камнями. В этом случае для ложа лучше использовать бутилкаучуковую резину или EPDM-мембрану. При укладке пленки стараются обойтись без складок. Но если таковые все же образовались, их легко замаскировать галькой, используемой для декорации дна (рис. 76, а). Пленку разрезают, раскраивают до нужной конфигурации и склеивают (фирмы – изготовители пленок предлагают для этих целей специальные клеи).

Рис. 76. Оформление русла ручья:

а – гидроизоляция из пленки; б – бетонное русло; в – формирование перекатов

Конструкции из бетона не очень подходят для имитации естественных ручьев, зато из них можно построить серии каскадов. При устройстве бетонного русла (рис. 76, б) необходима песчано-гравийная подушка 25–30 см толщиной, на которую укладывают полиэтиленовую пленку. Сверху заливают бетон толщиной 10–15 см. Обязательное условие – армирование ложа металлической сеткой (толщина 3–5 мм), что позволяет моделировать любые повороты ручья. В опалубку из фанеры выкладывают раствор и разравнивают лопатой.

При бетонировании больших поверхностей через каждые 3 м следует обязательно оставлять температурные швы, которые заполняют гидроизоляционным материалом, например битумной мастикой.

При использовании стеклопластика смоделированное ложе выкладывают матами из стекловолокна и заливают полиэфирной смолой. Главное преимущество этого метода – абсолютная свобода в выборе конфигурации будущего ручья. Кроме того, не приходится беспокоиться о складках и швах. Да и прочность такой поверхности весьма высока (как, впрочем, и ее цена).

В оформлении русла используют валуны крупных размеров, желательно неокатанные. Крупными – до полуметра в диаметре – камнями выкладывают подпорные стены ручья. Дно обычно закрывают речной галькой, плоским песчаником, гранитными окатышами, а булыжники более грубой формы могут выступать из воды на поверхность. Хаотично разбросанные камни, перегораживающие ручей, создают театральный эффект и ускоряют течение (рис. 76, а).

Небольшие ручьи хорошо декорировать известняковым камнем. Однако учтите, что по прочности он сильно проигрывает гранитным валунам.

По течению, особенно при большом перепаде высоты, желательно соорудить запруды с террасами, перекатами и водопадами. Для их устройства применяют плоские камни – плитняк. Накапливаясь в заводях, вода мощным потоком стекает по террасам. Кроме того, в таком русле вода будет удерживаться даже при отключенном насосе (рис. 76, в).

Ручьи хорошо декорировать камнем. Для булыжника из сланца и гранита характерны острые ребра, из-за которых возникает театральный эффект падения воды. Булыжники из известняка имеют мягкие формы, и вода на них журчит и играет. Однако по прочности они сильно проигрывают гранитным валунам.

Традиционно ручей стекает в пруд или декоративный бассейн. Сюда же помещают и насос, возвращающий стекающую сверху воду к началу потока. При строительстве нижнего резервуара применяют те же способы, что и при строительстве русла. Его размеры должны учитывать длину ручья, а также скорость течения воды и ее объем. Если эти параметры будут достаточно велики, испарение воды также значительно. При малом размере нижнего прудика придется доливать в него воду.

Если же резервуара-приемника воды нет вообще, ручей можно потерять в зарослях растительности или даже выпустить за пределы участка с помощью установленного в нише забора зеркала. На самом деле, конечно, небольшой резервуар есть – заглубленный или замаскированный. На маленьком участке порой устраивают родник, где вода сразу уходит обратно под землю. Основой таких решений является пластиковая емкость с водой и размещенный в ней насос.

Чтобы не ошибиться, при строительстве резервуара исходите из следующего: во-первых, необходимо соблюдать эстетическую соразмерность между параметрами русла и резервуара, а во-вторых, минимальный объем нижнего прудика должен быть в любом случае не менее 4 м³.

Вода из пруда, бассейна или другого резервуара, в который впадает ручей, с помощью насоса поднимается к истоку по трубе. Последнюю желательно располагать под землей по кратчайшему отрезку, соединяющему исток с устьем. Из большого разнообразия труб, предлагаемых рынком, при устройстве ручья лучше выбрать полипропиленовые. Они морозостойки и не разрушаются, даже если забыть слить воду на зиму. При соединении полипропиленовых труб используется горячая сварка, что значительно ускоряет и упрощает процесс монтажа.

Если же ручей окружает буйная растительность или каменная насыпь, воду от насоса подают наверх через армированный шланг, спрятанный среди зелени или под камнями.

Исток ручья можно оформить в виде альпинария, если позволяет освещенность, или каменистой россыпи, имитирующей лесной источник (рис. 77). Для этого лучше всего подходят местные породы известняков и доломитов.

Рис. 77. Декоративный ручей, совмещенный с альпинарием

Можно спрятать источник в корнях упавшего дерева – пня с мощными корнями, утопленного в земляную насыпь и обсаженного папоротником и мхом, или в гроте – стилизованной пещере с каменной отделкой, поверху оплетенной диким виноградом, клематисом или плетистыми розами. Ручей может брать начало и из стенного источника, например – декоративной маски, из пасти которой в русло вытекает вода.

В русле сбегающего в водоем ручья искусственные пороги создают с помощью тщательно подобранных камней различных размеров, закрепленных раствором. Отлично выглядит ручей, выполненный в виде каскада. Для этого в его русле устраиваются чаши, нависающие одна над другой (рис. 78). Перепады между ними могут быть разными по высоте и по форме – все зависит от вашей фантазии. Например, в каскадах японских садов каждая такая чаша имеет свои очертания и собственный звук переливающейся воды. В верхней чаше желательно сделать биофильтр. Самый простой вариант – отгородить ее часть сеткой из пластика и засыпать гравий размером 3–10 см. Под него должна поступать вода. Чем больше объем фильтра, тем лучше. В идеале это десятая часть общего объема циркулирующей воды при прокачке 4 объемов в час. Учтите, что система будет работать как биофильтр только при постоянно включенном насосе. Если насос отключать на ночь или даже на несколько часов, то получится просто механический фильтр.

Рис. 78. Каскадная конструкция ручья:

1 – биофильтр; 2 – сетка; 3 – облицовочный камень; 4 – бетонная чаша; 5 – песчано-гравийная подушка; 6 – уровень воды; 7 – погружной насос; 8 – аварийный слив; 9 – приемный резервуар (бассейн); 10 – кран для сброса воды; 11 – труба или шланг для перекачки воды; 12 – обратный клапан

Если возле главного бассейна в саду нет естественного склона, придется перепланировать участок, чтобы создать основание для элементов каскада. Уложите нижний слой из почвы с гравием, надежно утрамбуйте и сверху подсыпайте слоями грунт. После того как склон достигнет необходимой высоты, уложите готовые элементы каскада приблизительно так, как им надлежит находиться. Верхние элементы должны перекрывать нижние, чтобы вода могла переливаться через сливной желоб, а не через край. Затем отметьте положение элементов, используя шнуры и колышки, удалите резервуары и снимите дерн. Прокопайте склон в соответствии с индивидуальной формой каждого элемента каскада и проверьте, насколько они подходят к выкопанному профилю. Удалите большие камни и корни и засыпьте дно котлованов 12-мм слоем песка. Укладывайте элементы каскада, начиная с нижнего, и следите, чтобы его сливной желоб нависал над главным бассейном, обеспечивая соответствующий поток воды. Чтобы резервуары плотно легли на место, частично наполните их водой.

Вода подается из главного бассейна к верхнему резервуару водопада с помощью насоса по длинному шлангу. Поместите насос на дно бассейна и выведите шланг через край под выступом нижнего бассейна, где он не будет виден. Проведите шланг к верхнему бассейну под краями резервуаров водопада и перекиньте его через край верхнего бассейна. Прикройте шланг камнями, но аккуратно, чтобы не повредить его.

Если соорудить подобный каскад не получается, воду из верхней чаши в бассейн можно спустить по нарочито искусственному желобу, который укладывают по естественным элементам ландшафта или опирают на специально изготовленные опоры. Форму, размеры и материал, из которого будут изготовлены его детали, подберите по своему вкусу и, разумеется, с учетом скорости потока и его объема.

Водопад можно устроить и без ручья. Простейшая конструкция представляет собой систему из отдельного небольшого бассейна, приподнятого над главным бассейном так, что вода из первого перетекает непосредственно во второй. Можно сделать и по-другому. Одну из стен бассейна делают более высокой, чем другие, и параллельно ей же внутри строят декоративную стенку. Воду закачивают в вертикальный зазор между двумя стенками, и она переливается через верхнюю часть более низкой стенки, падая вниз широким потоком (рис. 79). Тротуарные плиты, сланец, изразцы или пластиковый фартук на стенке помогут направлять поток. А заложенный внизу полости гравий создаст фильтр, который будет чистить воду в бассейне.

Рис. 79. Водяная стена:

1 – бассейн; 2 – забор воды; 3 – декоративная стенка; 4 – стена бассейна; 5 – труба подачи воды; 6 – насос; 7 – гравийный фильтр. Стрелками показано направление движения воды

Более сложная конструкция может состоять из трех и большего числа приподнятых бассейнов, соединенных между собой, вода из которых в конечном итоге попадает в большой главный бассейн (рис. 80, а). Например, тройной каменный каскад, установленный в верхней части конструкции, разделяет подаваемую насосом воду на три части, после чего она попадает в расположенный ниже главный бассейн. Такую систему можно красиво замаскировать камнями и растущими вблизи растениями.

Рис. 80. Каскадные конструкции:

а – декоративный водопад; б – каскад из жестких форм

В отсутствие бассейна можно использовать комплект небольших резервуаров или жестких форм для приподнятых бассейнов. Их соединяют сливными желобами так, чтобы вода перетекала из одного в другой (рис. 80, б). Подобным же образом можно оформить и систему накопителей воды для полива сада и огорода, которую располагают под водосливом с крыши дома. В этом случае не нужно больше прятать бочки, которые своим непритязательным видом портят облик благоустроенного фасада усадьбы. Наоборот, оформленный надлежащим образом, такой накопитель становится ярким акцентом территории вашего поместья.

Сердцем искусственных ручьев и фонтанов является насос. Чистота и прозрачность водоема напрямую зависят от непрерывной циркуляции и качественной фильтрации волы. Поэтому насосы не только перекачивают воду, но и насыщают ее кислородом и поддерживают, таким образом, биобаланс пруда. А если вы установите на дне вашего пруда фонтанный насос с механическим фильтром и ультрафиолетовой лампой для подавления вредных бактерий и водорослей, то значительно облегчите себе уход за водоемом. В этом случае даже обходятся без внешнего фильтра для очистки воды.

Основная характеристика насосов – производительность, которая может изменяться в больших пределах. От мощности насоса зависит высота, на которую он будет поднимать воду. Как правило, реальный напор несколько меньше паспортного из-за гидравлических потерь. Поэтому определенный резерв мощности насос должен иметь, причем производительность его учитывается на выходе, из сопла фонтана или у истока ручья. Доступные модели фильтрующих насосов можно применять в водоемах объемом до 5000 л.

Для повышения надежности работы всей системы вместо одного мощного насоса иногда используют несколько маленьких, работающих совместно.

Главное при выборе насоса – его соответствие желаемому результату. Иными словами, все зависит от того, что вы хотите видеть на своем участке – бурный горный поток или нежно журчащий ручеек. В любом случае у насоса должен быть определенный резерв мощности.

Наиболее рационально использовать различные погружные помпы, поскольку они компактны, бесшумны и достаточно производительны. Погружной насос устанавливают непосредственно в воду вдали от растений. На дне водоема насос надо устанавливать обязательно на бетонное, кирпичное или металлическое основание (рис. 81, а). Если насос будет непосредственно контактировать с дном, где скапливаются ил, осадки и остатки растений, его фильтр быстро засорится и насос выйдет из строя. Если же дно неровное, используют модели с регулируемым углом наклона напорной трубки. Все фонтанные насосы оснащены плавным регулятором потока воды, механическим фильтром, телескопической напорной трубкой и набором насадок для фонтанов с разной формой. Те модели, которые используются для создания ручья, могут иметь выход для подключения других потребителей (например, фонтанных скульптур) и устройства дистанционного управления. Насосы для ручьев работают практически бесшумно, поэтому основная задача при размещении агрегата – замаскировать его.

Чтобы избежать разрыва гидроизоляции, кабели и трубы укладывают поверх нее, маскируя камнями, галькой, песком. На берегу же все кабели должны быть заложены в траншею глубиной 450–600 мм. Можно, конечно, тянуть кабели и под гидроизоляцией, а на нужной глубине вырезать в ней отбортованное отверстие. Но в этом случае в гидроизоляции могут быть протечки. Насосы подключают к электрической сети напрямую, поэтому при покупке обращайте внимание на длину кабеля, предусмотрите в сети аппарат защитного отключения и выключайте насос при обслуживании.

Поверхностные (внешние) насосы (рис. 81, б) используют для длинных трубопроводов и больших перепадов высот. Их можно обслуживать без слива системы. Насосы этого типа надо размещать в отдельном отсеке для предохранения от дождя и мороза и устанавливать как можно ближе к водоему или резервуару, чтобы прогоны труб были минимальными, а всасывающий шланг (или входной фильтр) работал эффективно. Если насос установлен ниже уровня воды в резервуаре, за счет подпора он всегда будет заполнен водой.

Рис. 81. Установка насоса:

а – погружного; б – внешнего; 1 – русло ручья; 2 – водоем (резервуар); 3 – насос; 4 – основание (подставка); 5 – труба; 6 – электрический провод; 7 – насосная камера