Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

Система капельного орошения выгодна, как минимум, по трем причинам. Во-первых, она обеспечивает растения влагой непрерывно и в малых дозах, а значит – экономно. Во-вторых, пригодна как при бочковом, так и при водопроводном источнике воды. И в-третьих – не требует постоянного присутствия человека, позволяя обслуживать систему хоть раз в неделю.

Суть такого полива в том, что почва увлажняется постоянно, но буквально по капле (рис. 24, г). В конечном итоге каждая капельница увлажняет территорию в радиусе 30–40 см. Заставить воду поступать капля за каплей, а не течь струйкой, удастся с помощью очень простых устройств. Самое несложное из них – своеобразная затычка на конце любой водоподающей трубки, пропускающая воду каплями. Для этого можно плотно вставить твердый пористый материал, или ввинтить шуруп (рис. 24, а), или вбить пробку из дерева либо пластмассы с прорезанным тонким желобком волосяной толщины (рис. 24, б). Такое окончание могут иметь отводные трубки любого водопровода, проложенного по участку: неважно, подключен ли он к централизованной системе водоснабжения или подпитывается из бочек. Возможен и еще один вариант каплеобразования: достаточно на проложенном по участку шланге в нужных местах проделать по отверстию и прикрыть его надвинутой втулкой из любого водостойкого материала: вода будет сочиться из-под нее по капле, что и требуется для экономного, автоматического и постоянного полива без присутствия человека (рис. 24, в).

Рис. 24. Система капельного орошения:

а – каплеобразователь с шурупом; б – каплеобразователь с пробкой; в – каплеобразователь на трубопроводе; г – общее устройство поверхностного капельного полива (1 – шланг; 2 – водоотводящая трубка; 3 – пробка из дерева или пластмассы с желобком; 4 – трубчатая насадка; 5 – шуруп; 6 – втулка; 7 – отверстие; 8 – штуцер; 9 – крепление капельницы на нужной высоте); д – общий вид системы капельного орошения; е – каплерегулятор; ж – организация полива растений (1 – бочка; 2 – крышка; 3 – поплавковые клапаны; 4 – резиновый высоконапорный шланг; 5 – хомут; 6 и 8 – вентили; 7 – водопровод; 9 – резиновый шланг низкого давления; 10 – каплерегулятор; 11 – поплавки; 12 – веревка для подъема и опускания ведра; 13 – ворот; 14 – стопор; 15 – вата; 16 – наконечник стержня шариковой ручки; 17 – поливная трубка; 18 – ниппель; 19 – капельница; 20 – штырь)

Расход воды в системе рассчитывают таким образом. Например, расстояние между капельницами в трубке – 33 см. Значит, на 1 м трубы их будет 3 шт., а на 100 м – 333 шт. Из каждой капельницы вытекает примерно 1,2 л воды в час. Следовательно, суммарный расход воды составит 1,2 л × 333 = 399,6 л в час. Разумеется, такой подсчет носит приблизительный характер из-за разницы в расходе воды отдельными капельницами, в перепаде давления на краях системы и т. д., но для общей оценки водопотребления он вполне подходит.

Теперь рассмотрим конструкцию несложной капельной системы (рис. 24, д). Источником воды в ней служит бочка емкостью 200 л. Верх у нее он вырезан, боковины снаружи закрашены черной краской, чтобы солнце сильнее прогревало воду. Эту бочку надо установить на помосте высотой 1 м и шлангом соединить с водопроводом. Для поддержания в бочке постоянного уровня жидкости вблизи верхнего ее края врежьте запорный клапан от сливного бачка унитаза, а в 1 см от дна с противоположной стороны – патрубок с перекрывающимся вентилем. На патрубок наденьте шланг и протяните его в каплерегулятор.

Последний представляет собой деревянный прямоугольный ящик высотой 1,5 м, установленный прямо на земле (рис. 24, е). Под его крышкой горизонтально укреплен отрезок стальной трубы ∅16 мм, согнутый в виде воротка. На трубу намотана веревка, к которой подвешено обычное оцинкованное ведро. Но поскольку к ведру будут подключены два шланга, его не подвешивают за ручку, а ставят на подвесной деревянный поддон, чтобы не перекашивалось. Внутри ведра смонтирован второй запорный клапан, с несколько укороченным рычагом поплавка. К нему и подключен шланг, идущий от бочки и пропущенный через стенку ящика. С противоположной стороны ведра в 5 см от днища в его стенку врезан еще один патрубок, к которому подключена проложенная по садовому участку трубка из полиэтилена или прорезиненного материала либо цилиндрический коллектор. От него во все стороны по междурядьям расходятся тонкие трубочки (∅3–5 мм) с капельницами на концах.

При организации капельного орошения чрезвычайно важно осуществить грамотную фильтрацию воды, что напрямую зависит от источника водоснабжения. При водозаборе из открытого источника (пруда, канала, реки, водонакопителя), где вода, как правило, загрязненная, фильтр в большинстве случаев должен быть гравийно-песчаным в сочетании с предназначенными для тонкой очистки дисковыми. Если же водозабор производится из артезианской скважины, то вполне подойдет обычный сетчатый или дисковый фильтр.

Рассмотрим еще один вариант изготовления капельниц. В качестве заготовок нужны использованные стержни шариковых ручек. Из стержней извлекают металлические наконечники, потом швейной иглой выталкивают из них шарики и ацетоном вымывают остаток пасты. В чистые наконечники со стороны большего отверстия набивают вату, которая создает дополнительное сопротивление напору воды и тем самым снижает частоту падения капель. Готовую капельницу вставляют либо прямо в водоподающую трубку, либо в чистый отрезок «родного» стержня, который в свою очередь вставляют в трубку и туго обматывают последнюю суровой ниткой или леской, чтобы уплотнить место соединения.

Каждую капельницу располагают по участку так, чтобы между нею и шейкой корня поливаемого растения было 5–6 см (рис. 24, ж). Такая система позволяет постоянно удовлетворять потребности томатов или огурцов во влаге, а при величине междурядий 60 см и расстоянии между растениями 40 см не мешает рыхлить почву.

Днем, особенно в жару, ведро каплерегулятора лучше держать поднятым на максимальную высоту, усиливая напор воды, чтобы не пересыхала почва. В качестве стопора проще всего использовать обычную веревочную петлю, которую надевают на ручку воротка. Можно просверлить в стенке ящика возле воротка несколько отверстий и вставить в них металлический прут, отрезок трубы или деревянный стержень, которые будут удерживать вороток. Ближе к ночи ведро опускают. Таким образом, просто поднимая и опуская ведро, легко регулировать интенсивность капельного полива.

Как известно, особо жарким летом поверхностный полив не приносит желаемого результата: солнце мгновенно высушивает воду, оставляя зеленых друзей без живительной влаги. А после высыхания влаги на поверхности почвы образуется корка, препятствующая поступлению воздуха к корням растений, что весьма неблагоприятно для корней. Поэтому после такого полива необходима культивация почвы – разрыхление и перемешивание поверхностного слоя земли. К тому же при поверхностном орошении расходуется весьма значительное количество воды.

Между тем существуют методики внутрипочвенного дозированного полива, позволяющие при минимальном количестве воды доставлять ее непосредственно к корням, обеспечивая непрерывное снабжение растений влагой. При этом способе, во-первых, почва насыщается воздухом, что способствует лучшему питанию корневой системы растений. Во-вторых, остается сухим верхний слой, что не позволяет прорастать семенам сорных растений и является профилактикой грибковых болезней многих культур. В-третьих, не возбраняется работать на участке во время и после подземного полива, занимаясь прополкой, посадкой, сборкой урожая. В-четвертых, создаются благоприятные условия для размножения дождевых червей – этих активных разрыхлителей почвы. Кроме того, с помощью этого метода можно одновременно обеспечивать и полив, и подкормку растений.

И последнее важное преимущество – вы можете организовать необходимый полив, отрегулировав соответствующим образом вентиль имеющейся на участке системы водоснабжения (водопровода или емкости с водой), и не так часто приезжать на участок.

При внутрипочвенном орошении вода распределяется или по всей орошаемой площади, или на определенном участке по специальным пористым полиэтиленовым трубам (увлажнителям) диаметром 20–40 мм, толщиной 1,5–2,0 мм, длиной до 200 мм (рис. 25). В них проделан ряд круглых отверстий диаметром 2–3 мм или щелевые отверстия длиной 5–10 мм, шириной 1–2 миллиметра.

Глубина укладки таких увлажнителей находится в прямой зависимости от глубины обработки почвы и обычно составляет 20–30 см. При этом расстояние между ними должно быть 40–90 см, а под трубки во избежание проседания укладывают ленты из полиэтиленовой пленки шириной 20–30 см. Напор воды, подаваемой в увлажнители, не должен быть большим 0,5 м вод. ст. (0,05 атм). Ее расход при этом будет составлять 0,1–0,3 л/с.

Внутрипочвенный полив очень удобен для постоянного поддержания влажности возле каждого конкретного растения – луковицы, куста, дерева и т. п. При этом существенно сокращается расход воды для полива и времени, уходящего на орошение участка.

Рис. 25. Внутрипочвенный увлажнитель:

1 – трубка-увлажнитель; 2 – отверстия в стенке трубки; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – выход воды в почву

К сухому лету целые грядки можно подготовить и без применения технических средств, причем так, что они не будут испытывать недостатка во влаге. Для этого еще весной, до посадки, снимают пласт земли и под него укладывают слой соломы, а сверху насыпают почву и далее грядку формируют как обычно (рис. 26, а). Только теперь это будет грядка с внутрипочвенным поливом – в нее втыкаются водоподающие трубки, упирающиеся в соломенный слой: по нему, как по подземной реке, влага будет поступать снизу к корням, а не испаряться, как если бы полив осуществлялся сверху. Воды потребуется меньше, но поить растения она будет дольше. А солома, сгнивая, послужит еще и естественным удобрением.

Рис. 26. Устройства для внутрипочвенного полива:

а – внутрипочвенная «соломенная река» (1 – слой соломы; 2 – увлажняемая почва; 3 – водоподающая трубка); б – дозированный полив с помощью канистры или бутылки; в – устройство автоматического дозированного подземного полива (1 – бочка с водой; 2 – вентиль; 3 – поплавковая камера; 4 – соединительные шланги; 5 – дозатор-бутылка); г – подземный ороситель из гофрированного шланга

Внутрипочвенные увлажнители несложно сделать самому из подручных материалов. Для начала необходимо подобрать подходящие емкости для воды. Это могут быть и ПЭТ-бутылки, и канистры, и пластиковые трубы. В нижней части каждой, вблизи дна (у труб нижний конец нужно заглушить – забить пробкой или заплавить), нужно сделать несколько крошечных отверстий – проще всего проплавить их раскаленной иглой.

Далее сосуды заглубляют в землю возле требующего полива растения, причем нижнюю их часть, где располагаются отверстия, обматывают мешковиной, а поверх нее натягивают капроновый чулок или наматывают геотекстиль[15]15
  Геотекстиль, геоткань – прочное нетканое тонкое полотно из синтетических волокон, предназначенное для укладки в грунт. Его структура препятствует проникновению мелких частиц грунта, одновременно обеспечивая свободный проток воды. С укладки геотекстиля начинают монтаж любой дренажной системы.


[Закрыть] – это не даст почве заилить отверстия в пластике. Горловина сосуда располагается над землей, для того чтобы подливать в него воду (рис. 26, б). Поливочное устройство можно модернизировать – дополнить его заполненной водой пластиковой бутылкой, закрепленной над канистрой так же, как на рис. 23, а.

Более сложный автомат для внутрипочвенного дозированного полива сможет обеспечивать водой уже не одно, а целую группу растений или даже всю растительность на участке. При этом, если участок оборудован централизованным водоснабжением, автоматика в течение всего летнего сезона гарантирует непрерывное снабжение растений водой. Если же водопровода нет, нужно установить на участке емкости для воды – старую ванну, бочку или водонапорную башню[16]16
  Описание накопителей для воды читайте ниже.


[Закрыть].

Основой поливочного автомата является заглубленная в почву поплавковая камера, состоящая из любой подходящей емкости (обрезанной пластиковой или алюминиевой канистры, кастрюли, бидона и т. п.) и закрепленного в ней обычного поплавкового клапана от смывного туалетного бачка (рис. 26, д). Емкость оснащена выходным патрубком, который резиновым шлангом соединяется с дозирующими устройствами (как и в предыдущем варианте – небольшими пластиковыми канистрами или бутылками из-под газировки).

Прекрасные результаты дает использование гофрированного пластикового шланга, который выпускается для прокладки электропроводки. Нужно проплавить в нем раскаленной иглой небольшие отверстия, обмотать геотканью или капроновым чулком, закопать на глубину штыка лопаты посередине грядки или кольцами вокруг ягодных кустов и подсоединить к поплавковой камере (рис. 26, е). Свободный конец шланга необходимо заглушить пробкой.

Для подземного орошения в домашней мастерской нетрудно сделать и устройство, известное как гидробур. Он представляет собой трубу с отверстиями, один конец которой заострен (срезан на ус), а к другому подведен шланг для подачи воды (рис. 27). Для удобства пользования гидробур снабжен краном (вентилем). Принцип действия понятен из рисунка: заостренную трубу заглубляют в грунт, открывают вентиль, и вода через отверстия увлажняет почву.

Можно вместо заглушки установить еще один вентиль с выводным патрубком. Соорудив несколько таких устройств, их расставляют по участку и соединяют последовательно с помощью шлангов. Конечно, напор воды в такой системе будет неравномерным – чем дальше от источника водоснабжения, тем слабее. Но для этого и существуют вентили, которыми можно снизить напор воды у первых гидробуров и полностью открыть у дальних.

Рис. 27. Гидробур для внутрипочвенного полива:

1 – шланг с хомутом; 2 – патрубок; 3 – тройник; 4 – патрубок-рукоятка; 5 – заглушка; 6 – кран (вентиль); 7 – труба гидробура; 8 – отверстия ∅4 мм; 9 – наконечник

Такой метод пригодится владельцам дачных участков, которые не могут часто их посещать. Суть технологии заключается в том, что необходимо устроить грядку таким образом, чтобы все растения, находящиеся на ней, были обеспечены определенным запасом воды, который будет понемногу расходоваться.

Этим начинают заниматься еще в процессе устройства самой грядки. Длину выбирают произвольную, при этом ориентируют ее строго с востока на запад, ширина грядки – 40 см, глубина – около 50 см.

На дне траншеи устраивают глиняный замок, чтобы влага после полива не могла просочиться в глубину грунта. Его делают с незначительным уклоном для стока поливной воды. Соорудить подобную конструкцию несложно: на дно кладут глину, которую нужно тщательно утрамбовать. Толщина глиняного слоя – приблизительно 15 сантиметров.

На глиняный замок укладывают дренаж, представляющий собой смесь хвороста, крупной гальки и битого кирпича. Толщина этого слоя – 10 сантиметров.

В верхней части траншеи оборудуют так называемый колодец, который представляет собой ведро без дна. Его нужно установить на половинки кирпичей. Вода будет поступать в грядку через глину.

Вторая функция этого ведра – предотвратить размывание почвы в грядке.

Нижний участок канавы снабжен вертикальным куском трубы. Этот элемент необходим для того, чтобы контролировать, насколько заполнена траншея. Когда все будет выполнено, нужно только засыпать траншею плодородной почвой вперемешку с удобрениями. Лучше всего использовать следующий состав почвы: на 1 ведро земли добавить ⅓ ведра перегноя и 1 стакан золы.

В итоге получится грядка глубиной примерно 20 см. Этого будет вполне достаточно для полноценного развития огурцов, капусты, томатов и некоторых других культур.

На следующий год грядку менять не придется. Вполне достаточно пополнить плодородный слой почвы, в этом случае она будет служить несколько лет.

Поливать данную грядку очень просто – в ведро вставляют шланг и подают туда воду. Главное – внимательно следить за тем, чтобы не затопить грядку. Для этого в вертикальный отрезок трубы опускают палку или металлический прут, по которому определяют уровень воды.

Чтобы влага не слишком быстро испарялась с поверхности грядки, ее можно замульчировать мхом. Вода подается не через поверхность почвы, поэтому на качестве полива такое решение вообще не скажется, зато показатели испарения сильно снизятся. Благодаря такому решению поливать грядку придется реже. Устройство такой грядки более сложное по сравнению с обычной, зато в течение нескольких лет будет обеспечено легкое орошение, создающее максимально возможный перерыв между поливами. Такой подход позволяет организовать полив на участке достаточно большой площади и при любом виде почв. Особенно эффективна эта методика на песчаных грунтах, в которых вода не задерживается в верхних слоях почвы и практически моментально уходит на глубину, из-за чего растения испытывают нехватку влаги – их приходится поливать гораздо чаще и обильнее.

Опытные любители-огородники применяют освежительные поливы. Их проводят с малым расходом воды – 1–2 л на 1 м² в жаркое время дня. Вода при этом не только на 5–10 % увлажняет растения и воздух в припочвенном слое, но и понижает его температуру на 2–5 °C. Поэтому растения и при критическом температурном максимуме продолжают продуктивно работать, что повышает урожайность. Такое же влияние оказывает и импульсное дождевание – полив малыми нормами с интервалом 15–20 минут в жаркие часы дня, что особенно полезно для цветной капусты.

В жаркие солнечные дни у растений во много раз увеличивается транспирация (испарение воды), предохраняя их ткани от перегрева. Одновременно снижается содержание воды в листьях, нередко ниже оптимального уровня. Это оказывает неблагоприятное действие на жизнедеятельность растений главным образом в часы максимальной фотосинтетической[17]17
  Фотосинтез – превращение зелеными растениями и фотосинтезирующими микроорганизмами лучистой энергии солнца в энергию химических связей органических веществ.


[Закрыть] деятельности. Для снижения или полного устранения у растений депрессии фотосинтеза и других нежелательных явлений необходимо повысить влажность воздуха, снизить температуру воздуха и самих растений, восстановить их обводненность.

Для этих целей применяют освежительное мелкодисперсное дождевание, создающее туманообразный распыл воды.

Увлажнение растений и воздуха проводят периодически в течение 5–10 минут с интервалами в 1 час в жаркие часы дня, при суховеях, когда температура воздуха в насаждениях превышает физиологический оптимум (20–25 °C), а относительная влажность опускается ниже 50–70 %. Листья растений покрывают каплями воды диаметром 100–600 мкм. Такие капли не скатываются с листа, а остаются на нем. Разовая норма полива составляет 10–15 см³/м² в час. При испарении воды с поверхности листьев происходит их охлаждение, повышается влажность приземного слоя воздуха, создаются благоприятные условия для фотосинтетической деятельности.

Считается, что мелкодисперсное дождевание, применяемое при цветении, увлажняя воздух, способствует лучшему завязыванию плодов земляники и смородины.

Поливы этим способом можно выполнять не только специальными дождевальными насадками и аппаратами, но и ручными опрыскивателями, применяемыми для борьбы с вредителями и болезнями сада. Используют также насадки от промышленных тракторных опрыскивателей или насадки собственного изготовления с небольшой интенсивностью дождя. Для одновременного захвата большей площади полива насадки укрепляют на высоких штангах над кронами деревьев или кустами растений.

Удобрения, вносимые поверхностно или с неглубокой заделкой в почву, особенно при ее низкой влажности, почти не дают эффекта. При орошении растения лучше отзываются на повышенное питание, поэтому одновременно с поливной водой под плодовые, ягодные и овощные растения хорошо вносить растворимые комплексные и смешанные минеральные удобрения, настой предварительно перебродившего птичьего помета или навозную жижу. Такое внесение способствует более быстрому, глубокому и равномерному проникновению удобрений в почву непосредственно к основной массе корневой системы растений.

Минеральные удобрения предварительно растворяют в отдельном сосуде, а затем добавляют к поливной воде. Мочевину, аммиачную селитру, калийные соли вносят в концентрации до 1 %. Воду с растворенными в ней удобрениями можно подавать при всех способах полива различными дозирующими устройствами и приспособлениями. При необходимости удобрить более глубокие слои почвы удобрения вносят с поливной водой в начале полива, а если верхний слой – в конце.

Для определения количества загружаемых в бак удобрений надо знать величину поливаемой площади и норму внесения удобрений. Например, на 1 га (10 000 м²) требуется внести 60 кг действующего вещества азота, что соответствует 180 кг аммиачной селитры. Дождевальная установка с одной позиции захватывает площадь 10 м², следовательно, для удобрительного полива на этой позиции в бак-подкормщик надо внести 0,18 кг аммиачной селитры.

Большую ценность по удобрительным качествам представляет птичий помет; в его состав входят основные элементы питания растений: азот, фосфор, калий. Чтобы перебродивший помет (брожение обычно проходит в 3–4 дня) не обжигал растения, его разбавляют поливной водой из расчета 1:10. В таком же соотношении разбавляют и навозную жижу. При поливе по бороздам раствор удобрений подают из установленного в начале борозды дозировочного бака с регулированием струи вентилем или шлангом, выполняющим роль сифона. При дождевании, капельном или внутрипочвенном орошении раствор удобрений подают из бака в трубопровод оросительной сети.

После подачи удобрений с водой дождевальной установкой в течение нескольких минут обязательно поливают растения чистой водой, чтобы смыть частицы удобрений с листьев для предохранения их от возможных ожогов.