Текст книги "Любовь в Гоа"

Первую ночь мы провели в хаус-боте на восточной стороне Нигин лейк, но уже на следующий день перебрались на западный берег. Во-первых, тут оказалось совсем малолюдно. С точки зрения инфраструктуры западный берег Нигин лейк – самый удаленный от цивилизации. Поэтому хаус-боты тут дешевле, чем в любых других местах побережья. И первое, и второе обстоятельства нас очень порадовали!

Во-вторых, с западного берега Нигин лейк открывался самый красивый вид из всех, которые мы видели затем в Шринагаре. Так, если с восточной стороны можно было наблюдать закат в хорошую погоду, то горы большую часть времени были не видны. А с западной стороны можно было наблюдать рассвет: солнце вставало прямо над сказочной красоты горной грядой, открывшейся перед нами на противоположной стороне озера. Горы напротив выглядят очень живописно. Высота их не превышает две тысячи метров над уровнем моря, но рельеф крут и величественен, словно стены гигантского замка.

Мы провели в Кашмире полтора месяца: с середины апреля до конца мая. Это самый пик кашмирского туристического сезона, т.е. примерно тоже, что июль-август для Сочи или Крыма. За это время мы познакомились со множеством людей. Многие из них представлялись поначалу нашими друзьями. Но впоследствии мы чувствовали: все, что кашмирцам от нас надо, – это наши деньги, которых, кстати, было очень мало!

Единственным по-настоящему хорошим парнем, который и стал в результате нашим другом, оказался лодочник Фарук – самый первый человек, который повстречался нам у Нигин лейк в день нашего визита. Это не значит, что не было других приятных людей. Все они были по-своему милые и добрые, даже самые жадные из них. Но Фарук помогал нам от души, это чувствовалось и было особенно ценно. Конечно же, ему тоже надо платить за услуги. Но не деньги были главным в наших отношениях. Он делал все от сердца!

Фарук и привез нас на следующий день на своей шикаре (шикара – это название лодки для перевозки туристов в Кашмире) на западный берег Нигин лейк к хаус-боту «Рамзана».

Хаус-бот «Рамзана» оказался старым корабликом с очарованием 70-х годов прошлого века. Мебель на нем так и вовсе возникла, словно из XIX века.

Нас встретил хозяин хаус-бота, старик по имени Рахман. Рахману на вид было около семидесяти пяти лет. Во рту его не проглядывало ни одного зуба, все лицо избороздили мелкие ложбинки морщин, тело высохло так, что длинный халат болтался на нем, как на пугале; седую голову с реденькими волосками и бородкой всегда покрывал мусульманский чепчик. При виде Рахмана в голове моей сразу возник образ из детства: именно так должен был выглядеть Старик Хоттабыч!

Однажды я спросил Рахмана, сколько ему лет. Он подумал и ответил: «Сорок!». Мне было тридцать семь. То есть, если поверить Рахману, мы были почти ровесниками. На всякий случай я переспросил его еще раз. Он подтвердил: «Сорок!». Мы с Арченой не удержались и рассмеялись. Было ясно, что о своем возрасте Рахман имеет весьма приблизительное представление.

На английском он говорил ужасно, не понимая почти ничего. Тем не менее, говорить он хотел и очень любил. Шепелявил что-то своим беззубым ртом, а когда мы с Арченой не понимали, сердился и разочарованно переспрашивал: «Шпик инглиш?», мол, «Говоришь по-английски?». Мы согласно кивали: «Ес! Ес!». Но Рахман не верил и только с досадой махал рукой.

Рахман показал нам свой хаус-бот «Рамзана». На хаус-боте оказалось две маленьких спальных комнаты, два туалета и душа, коридор, прихожая, гостиная и очаровательный балкончик с видом на озеро и горы. Уже потом мы узнали, что в былые, добрые для Кашмира времена, когда здесь был мир, а туристы со всего мира мечтали хотя бы на денек посетить этот благословенный край, хаус-бот типа «Рамзаны» сдавался в сутки за сумму, эквивалентную нынешним 200 долларам.

Наивысшей пик популярности отдыха в Кашмире пришелся на 60-е – 80-е годы прошлого века. Тогда личный хаус-бот на Дал лейк имели многие мировые знаменитости, в том числе, и король рок-н-ролла Элвис Пресли. Это было очень престижно и красиво: домик на озере в Гималаях в окружении прекраснейших гор. Но в конце 80-х Пакистан развязал в Кашмире войну с Индией. Индия победила. Но туристическая индустрия получила такой тяжелый удар, оправиться от которого так и не смогла до сих пор.

Мы стали торговаться с Рахманом о цене. Тут надо сказать, что мы были, пожалуй, единственными туристами в истории «Рамзаны», которые прожили на хаус-боте в Кашмире сорок один день. Подавляющее большинство туристов приезжают в Шринагар на два-три дня, максимум – на неделю. С этой точки зрения мы были исключительно выгодными клиентами для любого хаус-бота. И мы это хорошо понимали. Поэтому, когда Рахман запросил с нас 1600 рупий в сутки (35 долларов), я немедленно объявил нашу цену: 700 рупий (15 долларов). При этом в цену включалось двухразовое питание для обеих персон – меня и моей супруги Арчены.

В любом другом месте на Дал лейк или Нигин лейк в пиковое время (конец апреля) нас с таким предложением не стали бы даже слушать, закрыли дверь и сказали «прощайте!». Но «Рамзана», как я уже писал выше, находилась в самом удаленном от цивилизации месте. К хаус-боту невозможно было подъехать на машине со стороны города: из поселка к «Рамзане» вела всего одна тропинка, а лодки-такси с другого берега привозили клиентов далеко не каждый день. К тому же «Рамзана» была маленьким, старым и очень ветхим хаус-ботом, который не мог привлечь внимание зажиточных туристов. Поэтому Рахман, к моему удивлению, неожиданно принял наше предложение.

Повторю. Как туристы-долгожители, за пятнадцать долларов в день мы получили на Нигин лейк в Шринагаре хаус-бот с двумя спальнями, двумя туалетами и душами, коридором, прихожей, гостиной, очаровательным балкончиком с видом на горное озеро и… двухразовое питание на обеих персон.

Так жить было можно. Настроение наше сразу здорово улучшилось!

Правда, вскоре выяснилось, что двухразовым наше питание на «Рамзане» можно было назвать весьма условно. Жена Рахмана каждый день готовила нам на завтрак и ужин почти одно и тоже: вареный рис с тушеной капустой и дал (жиденькая вареная похлебка из гороха и бобов), а также кашмирский чай в неограниченных количествах.

После критики такого питания с нашей стороны, Рахман согласился раз в два дня кормить нас мясом. На деле это означало, что раз в два дня на ужин нам приносили ровно по три маленьких кусочка костлявой козлятины или курятины. При этом добавку можно было получить только в виде риса и дала.

Рахман был уверен в том, что предоставляет нам шикарную кухню и сервис. Он всегда высоко держал голову и каждый раз после еды горделиво спрашивал: «Гуд?». Мы из вежливости отвечали: «Гуд!».

Но уже через пару дней терпение иссякло. Стало ясно, что предложенного нам питания абсолютно недостаточно для двух взрослых людей. По моим подсчетам, Рахман умудрялся кормить нас обоих (завтрак и ужин) в среднем на 50 рупий в день (около 1 доллара!). Хорошие хозяева даже на собак тратят больше. Пришлось нам самим включаться в решение продовольственного вопроса.

Это оказалось совсем не сложно. Ходить по магазинам из хаус-бота не обязательно. К домику на воде каждый день подплывает множество лодок, на которых можно встретить весь ассортимент местных лавок, в том числе, овощи и фрукты.

На Дал лейк таких магазинов-лодок особенно много, и они досаждают отдыхающим без перерыва. Слава Богу, мы жили в удаленном от набережной Дал лейк месте, и шикары с торговцами беспокоили нас в среднем только раз в пятнадцать минут. А через пару недель, когда они привыкли к нашему существованию на «Рамзане», так и вовсе перестали беспокоить.

Мы покупали в лодках-магазинчиках помидоры, огурцы, капусту, лук, морковку, редиску – все это невероятно дешево! И каждый день делали себе сами свежие салаты, которые здорово обогащали наш скудный рацион.

Позже мы освоили дорогу к ближайшим магазинам на берегу (полчаса пешком в одну сторону) и покупали в них макароны Магги. В Кашмире вообще никто не ест макаронных изделий, поэтому найти в магазинах спагетти оказалось невозможно. Иногда мы покупали курицу или козлятину, а заодно и картошку и отдавали их на приготовление хозяевам нашего хаус-бота. Только в этом случае мы могли получить столько еды, сколько хотели.

За счет прибавок к питанию наша жизнь удорожилась в среднем на 200 рупий в день, т.е. с 15 до 20 долларов в сутки, что все равно было гораздо дешевле, чем в Гоа. Так мы решили проблему с питанием.

Вскоре выяснилось, что количество и качество еды в Кашмире совершенно не соответствует тому представлению, которое сложилось у нас в семье Рахмана. Покушать кашмирцы любят! Причем едят столько, сколько нам с Арченой не под силу!

Больше всего нам понравились фрукты в Кашмире. Тут был почти тот же ассортимент, что и летом на юге России: клубника, черешня, вишня, маленькие сладкие дыньки, яблоки, абрикосы, персики. Отличие кашмирских от нынешних российских фруктов состояло в том, что в них не было никакой химии, и выращены они были не по технологиям генной инженерии. Фрукты в Кашмире оказались удивительно натуральными, словно из воспоминаний моего детства о советском юге. Особенно порадовали клубника и персики!

Из вегетарианской пищи главное, что надо попробовать туристу, это надру. Надру – это стебель лотоса, который произрастает только на глубине озера Дал лейк. Внешне он похож на стебли бамбука, а по вкусу чем-то напоминает баклажан. Надру – очень вкусная штука!

Основным же отличием в традициях питания Кашмира от остальной Индии является употребление мяса (в Индии мяса почти не едят, а на юге страны большая часть жителей – вегетарианцы). Мусульманство запрещает есть только свинину, которой в Кашмире нет даже в помине. Зато козлятину и баранину едят тут в огромном количестве, как впрочем, и во всей северной Индии (включая буддийские монастыри). Греха в этом здесь не видят.

При этом козлятину и баранину в Индии называют одни словом – «mutton» (маттон). Но только в Кашмире под словом «маттон» могут действительно подразумевать баранину. В других частях Индии, в том числе, и в Гоа, под видом баранины всегда подают только козлятину. Так что, увидев в меню гоанских ресторанов предложение «mutton» не верьте глазам своим – это не баранина, а козлятина.

Вскоре мы открыли и главный ресторан местной кашмирской кухни. Называется он «Мугол дарбар» (Mughal Darbar) и располагается в самом центре Шринагара. Практически вся национальная кашмирская кухня богато представлена в ассортименте этого ресторана.

Самым вкусным блюдом в Кашмире, на мой взгляд, является роган джош. Роган джош – это куски баранины (или козлятины), тушеные в специальном соусе. В ресторане «Мугол дарбар» такое блюдо стоит 150 рупий (3 доллара). За эти деньги вам приносят целый кувшинчик свежего тушеного мяса, съесть которое в таком объеме надо еще постараться. Но очень вкусно! Поэтому мы съедали все, без остатка!

А вот доесть до конца порцию кашмирского плова с четырьмя разновидностями приготовления баранины за 120 рупий (2,5 доллара) у нас не получалось: очень вкусно, но очень уж много!

Любовь кашмирцев покушать особенно проявилась, когда мы попали к ним на праздник.

Нас пригласил Джан – приятель по Гоа, торговец ювелирными изделиями. Кто-то из его дальней родни отмечал прокалывание ушей обеих дочерей: 15 и 16 лет. Это большой праздник! Его можно назвать празднованием совершеннолетия дочерей. В такой день родители могут показать будущих невест родителям потенциальных женихов. Поэтому приглашается на праздник прокалывания ушей вся родня и соседи.

Вместе с нами на празднике было около 150 человек, это средний показатель. Затраты родителей на организацию торжества составили, по самым скромным подсчетам, две тысячи долларов. Дорого, конечно! Но скупиться тут нельзя, гуляют в Индии с размахом!

Пища – главное событие торжества. Приготовление ее – особо значимый процесс. Приготовление пищи в такой день не доверяют хозяйке дома или родне. Для этого приглашается бригада профессиональных поваров-мужчин, которые готовят пищу на протяжении суток, практически без перерыва.

Основное блюдо любого праздника в Кашмире – баранина. Другие сорта мяса не интересуют традиционную кашмирскую кухню. Так, несмотря на наличие вкуснейшей рыбы в озерах Кашмира, местные жители едят ее крайне редко. Рыба их не интересует. Зато баранина готовится для праздника, как минимум, в дюжине различных вариаций. Для свадеб норма – двадцать разных способов приготовления баранины. Особо ценится большой шар из протертой баранины, очень напоминающий по виду и вкусу сосиски. Но нам, как я уже писал выше, гораздо больше понравилось блюдо роган джош из тушеного в соусе мяса со специями. Даже сейчас при воспоминании о нем у меня текут слюнки. Очень вкусно!

Надо сказать, что моя супруга Арчена родом с юга Индии, да еще из семьи браминов (священнослужителей). В их родне на протяжении тысячелетий вообще никто не ел мяса. Она первая предала идеалы предков, обнаружив, что мясо – это очень вкусно. На словах она и сейчас продолжает осуждать мясоедение. На деле же иногда употребляет курятину и козлятину. Но только не коров и не свиней – к этому она никогда не притрагивается, считая поедание этих животных дикостью и кощунством.

А я так даже не пытался никогда становиться вегетарианцем. Так мой вкус воспитали с младенчества родители, переламывать себя в зрелом возрасте – выше моих сил. Так что за кашмирским столом с двенадцатью разновидностями баранины мы чувствовали себя очень даже комфортно!

Конечно же, мы ожидали от праздника национальных танцев и прочих радостей. Они были, но как-то уж в очень малых количествах. Дочерей попросили станцевать в самом начале праздника. Они жиденько подвигались под хлопки в ладоши, получили комплименты со всех сторон и на этом успокоились.

Далее мы обнаружили странную особенность в проведение кашмирских праздников. Все мужчины, которых было почему-то раз в семь меньше, чем женщин, отправились в мужскую комнату. Тут можно было курить. А все женщины, которых было более ста, отправились в три других комнаты большего размера. Оказалось, что мужчины и женщины должны находиться в разных помещениях.

Исключение сделали только для моей жены Арчены из уважения к иностранному гостю, т.е. ко мне. Ей разрешили находиться в комнате с мужчинами. Иностранцев на таких праздниках не бывает. Поэтому к моей персоне, конечно же, был проявлен повышенный интерес. Нас с Арченой фотографировали. И вообще, похоже, мы были главной изюминкой праздника, этаким подарком Джана хозяевам дома ко дню прокалывания ушей их дочек.

Для меня, как для русского человека, все происходящее вокруг было крайне странным и, более того, скучным. Даже в мужской комнате никто не пил алкоголя! Мы ведь были в мусульманском мире, где алкоголь запрещен. Гашиш и травку в Кашмире тоже почти никто не курит. Только сигареты. Без допинга в мужчинах чувствовалась скованность и отсутствие вдохновения к жарким спорам. Все явно скучали в ожидании главного события торжества – еды.

Наконец еду принесли. Все уселись на пол по четверо возле каждого большого блюда. Именно так едят в Кашмире на праздниках: на полу, разбиваясь на четверки возле каждого большого блюда. Едят только руками.

С появлением еды все заметно оживились, вдохновение посетило гостей. Ели смачно, ни в чем себя не ограничивая. Мы тоже не были исключением. Из уважения к гостям, нам принесли пищу первым и сразу во всем ее многообразии. Овощного салата тут было, правда, кот наплакал. Зато мяса – ну очень много! Мы, конечно же, не доели и половины принесенных нам блюд. А заботливые хозяева завернули потом все, что мы не съели, нам с собой «в дорожку». Так что праздник продолжался для нас затем еще два дня на хаус-боте «Рамзана».

После поедания пищи все как-то сразу приободрились и тут же начали расходиться. Праздник был закончен. Мы попозировали для фотокамер с виновницами торжества – дочерьми хозяина дома, пожелали им счастья и хороших мужей и разошлись по домам.

Так в Кашмире проходят праздники.

Путешествие по озерам

На следующий день мы отправились в путешествие по озерам Шринагара. Его можно назвать главным трипом Кашмира. Здесь существует несколько озер, связанных между собой реками: Нигин лейк, Дал лейк, Маназбар лейк, Вулар лейк… Полное путешествие по озерам Кашмира на шикаре занимает три ночи и четыре дня. За это время можно проплыть от Шринагара до самого большого высокогорного озера в Азии Вулар лейк и вернуться обратно.

Однако вовсе не обязательно выбирать столь длительный маршрут. Мы, например, предпочли для начала покататься на шикаре по Нигин и Дал лейк, не покидая пределов столицы Кашмира. Это путешествие по историческому центру города, которое проходит на лодке, подобной венецианской гондоле. Цены в Шринагаре несопоставимы с Венецией. Четыре часа путешествия на лодочке с гребцом стоят всего десять долларов.

Среди туристов наибольшей известностью пользуется путешествие на овощной базар в дальнем конце Дал лейк. Начинается оно в пять утра и длится где-то до десяти. Однако, на наш взгляд, ничего интересного в том, чтобы вставать в такую рань и плыть в толпу из тысяч местных жителей, продающих овощи, которые к тому же будут разглядывать вас, как обезьян в зоопарке, нет. Гораздо интереснее попутешествовать вдвоем, хорошенько выспавшись, и по свободному от людей маршруту!

 В Шринагаре, впрочем, куда ни поплыви, везде будешь охать и ахать от открывающейся красоты. Город и его архитектура при этом представляют очень небольшой интерес. Да, в некоторых местах чувствуешь себя действительно в старом городе, чем-то схожем, наверное, с Венецией. Но в основном Шринагар – это очень ветхий и запущенный город, в котором мало симпатичных домов и совсем нет красивых улиц.

Правда, каналы, соединяющие озера, являют собой красоту, созданную самой природой. На озере происходит вся жизнь центра города. По берегам и на многочисленных островках расположены лавки, прачечные, торговые центры, школы… У калиток домов многих шринагарцев вместо машин припаркованы лодки. Это очень забавно! Озеро повсюду, куда охватывает глаз, представляет собой одновременно туристический центр, базар, отель и выставку достижений кашмирского хозяйства.

Быт кашмирцев незамысловат. Зато картины, созданные Творцом вокруг, потрясают. Озера и горы в Шринагаре фантастической красоты! В Кашмире горы отличаются внешним видом от других мест в Гималаях. Пейзажи тут особенно восхитительны! Поездив по Кашмиру, мы теперь с уверенностью можем сказать, что это действительно самый красивый край во всей Индии и, может быть, на всей планете Земля!

Правда, подобную фразу мы произносили не только в Кашмире, но и в других местах Гималаев. Очень сложно, например, сказать, что красивее: вид из окна нашего жилища в Покхаре, в Манали, в Ле или в Шринагаре. Каждый из этих видов казался нам самым красивым из всех, виденных в жизни прежде: запредельная красотища!!!

Везде я фотографировал. Однако камера не в состоянии передать той реальной красоты, которая окружала нас в путешествии. Реальность в сотни раз превосходила все фантазии и изображения! Картины Рерихов, например, я так и не понял. Для меня они навсегда остались блеклыми тенями той реальной красоты гор, которая пьянила и сводила нас с ума своим величием!

В восторженном созерцании этих видов и состоит главный смысл путешествия на шикаре по озерам Шринагара и вообще путешествия по горам.

Проплыв на лодке около полутора часов, мы высадились на главной набережной Дал лейк, чтобы познакомиться с центром города и совершить некоторые покупки.

Центр Шринагара называется Лалчок базар. Здесь сосредоточены торговые ряды и… собственно, все. Есть еще несколько отелей, скромных на вид. Говорят, в Шринагаре есть один пятизвездный отель. Может, но я не видел ни одного, который тянул бы больше, чем на три звезды.

Вообще я жутко не люблю индийские города. На мой взгляд, это какой-то верх убожества. Я не понимаю, как можно привести все в такое запустение?! Как вообще можно так жить?! Центр Шринагара – не исключение. Грязный, опустившийся, обшарпанный, безархитектурный, нищий…

Правда, впоследствии мы увидели, что окраины Шринагара вовсе не бедные. Они застроены огромными коттеджными поселками, в точности повторяющими коттеджные поселки в Подмосковье. Иногда, глядя на эти двух-трехэтажные особняки из красного и белого кирпича я даже забывал, что нахожусь в Шринагаре, а не в Яхроме или Фрязино.

Оказалось, что Шринагар – это, пожалуй, самый богатый город в Индии из всех, которые мне доводилось видеть прежде. Но дело в том, что богатыми здесь являются сами кашмирцы, а не власти города или региона. Между частной и муниципальной собственностью в Шринагаре существует резкий контраст. Все, что общественное, – выглядит нищим. Все, что частное, – богатым. Люди в Шринагаре совсем не бедствуют, просто никто не уважает власть и не платит ей налоги. Поэтому городское хозяйство находится в жутком запустении, а частные хозяйства процветают.

Мы много раз ловили себя на ощущении, что было бы гораздо лучше для долины Шринагара, если бы города здесь не существовало вообще. Но раз уж люди создали тут город, никуда от него теперь не деться, приходится наблюдать его вместе с окружающими картинами природы запредельной красоты!