Текст книги "Любовь в Гоа"

Помимо семьи Рахмана, мы сдружились еще с несколькими кашмирскими семьями. В здешних краях семьи по-прежнему живут общинным принципом. Строится большой дом, в котором одновременно существуют сразу несколько семей родственников. Когда семьи разрастаются, растут и дома вокруг. Тут же при домах располагается и домашнее кладбище, но это не всегда и не везде.

Еще десять-двадцать лет назад кашмирцы жили очень бедно. Наш друг Джан, которому на момент нашего путешествия было чуть меньше тридцати, провел свое детство в 90-е годы двадцатого века в комнате с двадцатью другими детьми дядек и теток. Спали они в три смены, так как всем места на полу не хватало. Но за последнее десятилетие кашмирцы разбогатели, понастроили новых домов, а детей научились рожать меньше. Поэтому теперь пространства хватает почти всем.

Основу богатству кашмирцев дал интерес западноевропейских стран к изделиям из натурального шелка и шерсти. Главным национальным промыслом в Кашмире является производство пашмины. Пашмина – это платки из козьего подшерстка, сотканные на ручном станке. Один такой простейший платок, без всякого рисунка, стоит минимум 130 долларов. Причем в Кашмире. Поэтому если кто-то покажет вам платок, назовет его пашминой и скажет, что приобрел его дешевле этой суммы, можете быть уверены: перед вами подделка.

Чтобы изготовить всего лишь один платок пашмины необходим месяц ручной работы! Некоторые платки, особенно богатые узором, продаются до десяти тысяч долларов за штуку! На изготовление таких платков у мастеров уходит год.

Хозяева дома охотно продемонстрировали нам станки для изготовления пашмины и рассказали о технологии ее производства. На изготовление пашмины идет только самая нежная шерсть с горла коз. Тонкость, нежность и тепло шерсти – ее главные достоинства.

Но ничего особенного в изготовлении пашмины я лично не увидел. Думаю, что по точно такой же технологии изготавливают шерстяные платки на Кавказе или оренбургские платки на юге России. Конечно, пашмина – это очень приятная вещь. Но очень уж дорогая! Сами кашмирцы носят гораздо более дешевые одежды.

Путешествия по Кашмиру

Теплые вещи в ту весну были для нас очень актуальной темой. Большую часть апреля и мая погода, увы, не располагала к путешествиям. Но было бы странно, если бы мы так и не поездили по заповедным кашмирским местам. Самые знаменитые из них – это Гульмарг, Пахальгам и Сонмарг. На них мы и решили сосредоточить свой выбор.

До любого заповедного места в Кашмире из Шринагара можно добраться на туристическом автобусе. Все автобусы отправляются с одной станции, которая называется «Турист центр». Билеты в оба конца стоят 1200 рупий, т.е. 25 долларов. Причем покупать билеты советую именно в оба конца, так как в обратную сторону купить их, порой, оказывается невозможно.

Мне не нужно сейчас восстанавливать ход поездок по памяти: после каждой из них я делал записи в дневнике. Думаю, будет гораздо лучше, если я приведу вам впечатление такими, какими они были на самом деле, без всяких купюр.

Пахальгам

Моя жена – индианка Арчена – всю жизнь мечтала увидеть настоящий снег и поиграть с ним. Буквально накануне нашей поездки в Пахальгам она рассказала мне о своем желании. И оно тут же исполнилось!

Пахальгам – это туристический поселок на высоте 2200 метров в ста км на восток от столицы Кашмира – Шринагара. В самом поселке делать особо нечего, он всего лишь перевалочный пункт для трекингов. Между Пахальгамом на юге и Сонамаргом на севере располагается крупнейший в Кашмире ледник Колахой, вершина которого – гора Колахой достигает 5500 метров. Самые высокие горы и интересные маршруты в Кашмире находятся именно здесь, между Пахальгамом и Сонамаргом.

Мы приехали в Пахальгам на машине наших кашмирских знакомых – Джана и Хамида. Переночевали в дешевом отеле. И с утра отправились вверх по горной дороге. Хамид вел машину очень медленно и осторожно, хватало времени рассмотреть открывающиеся пейзажи. А они с каждым новым поворотом и подъемом становились все величественнее и прекраснее.

Минут через сорок мы доехали до оконечности трассы. Тут нас ждало чудо – настоящий ледник! И не беда, что на леднике постоянно тусовались не менее тридцати индийских туристов, а цвет ледника давно уже превратился в тускло-темный. Все равно это был самый настоящий ледник. И, если поковырять в нем немного палкой, то можно было открыть настоящий чистый снег!

Только тут я ощутил, что за два года путешествий вне России, соскучился по снегу. Я обрадовался ему, как ребенок! Так обрадовался, что оставил Арчену с друзьями, а сам бросился взбираться по леднику наверх, желая достигнуть точки, где нет никого – только я и природа. Меня не остановило даже то обстоятельство, что на мне были городские модельные ботинки, а вовсе не скалолазные боты.

Я поднимался все выше и выше, до тех пор, пока люди внизу стали казаться маленькими и игрушечными. Прямо передо мной была снежная вершина горы. Казалось, что до белого пика не более двухсот метров, хотя, на самом деле, было, наверное, гораздо больше.

Все это время со мной рядом поднимался кашмирец, тянувший санки. Он умаялся и все ждал, когда же я остановлюсь. Несколько раз саночник переспрашивал, из какой я страны, будто хотел получше запомнить, откуда же берутся такие упорные и отчаянные белые люди. Для меня же катание на санках и подъем на снежную гору было любимым развлечением с детства, и я вовсе не ощущал, что это очень трудно или рискованно – карабкаться в модельных ботинках по леднику.

Когда я посмотрел вниз, дыхание участилось. Я увидел, что взобрался действительно высоко: под мной круча метров двести. Это меня еще больше обрадовало! Я был готов к старту. И мы поехали.

Поехали медленно. Саночник постоянно притормаживал, так что мы, скорее, скатывались, чем катились. По дороге мы встретили Арчену и ее санки. Арчена до этого пару раз уже упала, один раз проехалась по жесткому снегу и поэтому ледника побаивалась. Саночник успокаивал ее, как мог. Но ей и самой было очень интересно! И, конечно же, она не отказала себе в удовольствии первый раз в жизни прокатиться на санках.

Русскому человеку никогда не понять, сколько радости может испытать человек из тропиков, где никогда не бывает холода, первый раз в жизни потрогав снег и прокатившись на санках с ледяной горки.

– Ва-а-а-а-а-уу! Что это – снег? Это правда или сон?! – все спрашивала Арчена.

Глаза ее были распахнуты во всю ширь, а рот пребывал в не снимаемой улыбке. Она была очень-очень счастлива, хоть и сердита на меня за то, что я убежал один так далеко на ледник.

Но я не мог поступить иначе. Я был в тот момент ребенком, увидевшим первый снег и сбежавшим от родителей кататься на санках. Столько детского восторга захлестнуло меня, что никаким родителям было меня не догнать! К Арчене, впрочем, я вернулся очень скоро. Так что серьезных поводов для волнения ей не доставил.

Как и положено при катании с горок, не обошлось без маленьких потерь. Арчена порвала шерстяные штаны. Но это был сущий пустяк.

Мы расплатились с водителями санок и принялись фотографироваться на память. Арчена все повторяла, что пошлет эти фотки родителям. Никто в ее многочисленной родне в Бангалоре никогда в жизни не видел в реальности и не трогал снег, никто из них не катался на санках с Гималаев. Арчена знала, что родня будет в диком восторге, увидев фотки, зависти тут не избежать.

Затем мы увидели ледник, из которого выбивалась мощным потоком горная река. Я сразу же рванул к леднику, а за мной и все остальные. Мы устроили друг другу фотосессию на фоне одной из самых красивых картин, которые только можно наблюдать в природе.

Потом был спуск на машине вниз, в парк Пахальгама.

Сначала мы перешли по упавшему дереву через горную речку. Там была совсем дикая, очень красивая природа. Высокий сосновый лес, зеленая травка повсюду, озерко. Уже потом местный смотритель рассказал нам, что из этого леса к парку регулярно приходят тигры и медведи. Правда, случается это в основном зимой, когда в Пахальгаме безлюдно. Так что мы не особенно рисковали. Друзья с другой стороны парка помогли нам перебраться через забор на территорию парка.

Парк в Пахальгаме представляет собой абсолютно ровную площадку земли, протяженностью примерно восемьсот метров и шириной пятьсот метров. Парк засажен красивыми деревьями, родственными священным деревьям Индии – Ним, чьи ветви содержат природные лечебные вещества. Посередине парк разрезает горная река. От реки по парку отходят многочисленные каналы, выложенные людьми.

Со всех четырех сторон парк в Пахальгаме окружают белоснежные хребты высоченных гор. Такое зрелище мы действительно видели только в Пахальгаме! Картина потрясает, завораживает и позволяет душе парить. Все посетители в парке Пахальгама напоминали обитателей Рая: прогуливались, улыбались и чувствовали себя необъяснимо счастливыми…

Мы зашли в самый дальний конец парка и уселись у реки. Спешить никуда не хотелось. Наши головы вращались во все стороны, любуясь горными пейзажами. На другой стороне реки мы заметили собаку, переходящую реку вброд. Собаки в Кашмире лохматые и красивые, похожие на русских северных собак. Эта рыжая была особенно хороша!

Арчена удивилась: как это собака не чувствует дикого холода, перебираясь через ледяную воду?! Тут же к собаке захотел присоединиться Джан. Он снял ботинки, закатал джинсы и полез в воду. Порыв Джана неожиданно подхватила и сама Арчена. Она тоже сняла ботинки и вошла в воду. Я глазам своим не мог поверить! Обычно Арчена даже близко не приближается к холодной воде, а тут пошла в нее сама. Похоже, она совсем воспарила от окружающей красоты!

Джан попрыгал в воде не больше минуты и выскочил на берег. Арчена провела в воде и того меньше. Но смеха и радости в эти мгновения было больше, чем за обычную неделю.

Джан рассказал нам, что в жаркие летние дни многие кашмирцы купаются в этой реке. Горная вода, как известно, отличается особой чистотой и целебными свойствами. Для кашмирцев купание в горных реках можно уподобить очищающему ритуалу купания в крещенских купелях в России. Чистая вода действует во всех смыслах благотворно: в этом сошлись и маги, и ученые. Но я все же купаться в ледяную воду не полез. Хватило с меня трое-кратного купания в истоке Ганги, на леднике Гомук двумя годами ранее.

На обратном пути к машине мы еще много раз останавливались, фотографировали окружающую красоту и себя самих на ее фоне. Расставаться с парком не хотелось. Мне почему-то казалось, что я больше никогда его не увижу… Не знаю, увижу или нет, но уж точно никогда не забуду!

Гульмарг

Ко всему хорошему быстро привыкаешь. Вот и мы, проживая в Шринагаре на берегу Нигин лейк в окружении красивейших гор, через некоторое время захотели чего-то большего. Кашмирцы охотно подливали масла в огонь нашего любопытства, объясняя, что настоящей красоты их земли мы еще не видели. Чтобы увидеть эту красоту, кашмирцы рекомендовали посетить нам много мест. Но некоторые названия они выделяли особо: Пахальгам, Гульмарг, Сонамарг, Юсмарг, Маназбар лейк…

Побывав в Пахальгаме, мы решили, что именно местный парк – самое красивое место на земле. Но такое убеждение продержалось у нас ровно три дня, вплоть до поездки в Гульмарг.

Гульмарг – это поселок на высоте 2730 метров, примерно в 50 км от Шринагара. Это единственный не только в Индии, но и во всех Гималаях центр горнолыжного туризма. Так что, если вам захочется погонять на лыжах непременно на самом высокогорном комплексе мира, то дорога у вас только одна – в Гульмарг. Гонять на горных лыжах сюда приезжают в основном зимой, когда склоны гор покрывает толстая шапка снега, а морозы вполне сопоставимы с российскими. Летом же, при ясной погоде, дневная температура составляет здесь 20–25 градусов тепла.

Настоящий интерес представляет даже не поселок Гульмарг, а гора Аффарват, у подножия которой он расположен. Некоторые ученые, кстати, полагают, что именно Аффарват в Кашмире, а вовсе не Арарат на Кавказе является той самой легендарной горой, с которой началась послепотопная жизнь на нашей планете. Названия этих гор действительно очень созвучны.

Высота пика горы Аффарват – почти 4000 метров. До пика, правда, никто не добирается, всем хватает верхней смотровой площадки. С нее же спускаются спортсмены и любители по ровной, укатанной, практически идеальной горнолыжной трассе.

От Гульмарга до верхней смотровой площадки горы Аффарват ведет самый высокогорный в мире фуникулер. В кабинки садятся по 4–6 человек. Примерно за 25 минут фуникулер поднимает туристов на 400 метров, до высоты 3,1 км. Происходит это в два этапа, с пересадкой на первой линии. Подъемник сконструировали и построили французские архитекторы, создававшие прежде проекты в Альпах. Этот фуникулер совсем не похож на «индийский продукт», ощущение безопасности и комфорта в нем стопроцентное.

Любопытно, что индийцы назвали кабинки фуникулера «гондолами». Что ж, прокатиться на самом высокогорном в мире фуникулере – это развлечение, вполне сопоставимое с венецианским. Гора Аффарват – поистине уникальное место. С нее открывается вид на огромную долину, определить размеры которой я даже не берусь: может быть, сто квадратных километров. И по всему периметру долина окружена белоснежными хребтами гор.

Чтобы увидеть долину во всей красе необходимо ехать в Гульмарг в хорошую погоду. Поэтому главный совет всем путешественникам, решившим посетить Гульмарг, – ехать туда только при ясном, безоблачном небе!

 Для того чтобы насладиться Гульмаргом, сначала придется принять на себя повышенное внимание индийских туристов. Для них Гульмарг – чудо света, они мечтают посетить его хотя бы раз в жизни. А белые люди на Гульмарге для индийцев – это еще большее чудо света. Поэтому любопытных взглядов не избежать. Впрочем, все взгляды будут доброжелательными.

Для белых туристов самым неприятным моментом путешествия становится пересадка с одного уровня фуникулера на другой. Чтобы избежать стояния в очереди из шумных и суетных индийцев у единственного окошка касс, следует купить билеты на всю длину трассы еще в самом начале маршрута, где таких касс действует несколько. Лучше, конечно, если с вами будет местный гид, который избавит от всех хлопот, привезет, покажет и все расскажет.

А самой печальной ошибкой, которую совершают некоторые путешественники при подъеме на фуникулере на гору Аффарват, становится решение остановиться на первом уровне. Им кажется, что с пейзажем и так уже все ясно: на лед и сугробы они вдоволь насмотрелись в России, поэтому нет смысла подниматься на верхний уровень, куда многие индийцы стремятся лишь для того, чтобы единственный раз в жизни потрогать настоящий снег. Такая логика оказывается трагически-ошибочной. Потому что только с верхней площадки горы Аффарват открываются виды самых красивых пейзажей планеты Земля!

Мы решили подниматься на фуникулере до конца. Для нас, кстати, все тоже началось с ошибки. Мы подумали, что нашей обуви будет вполне достаточно для недолгого пребывания на леднике. На мне были модельные ботинки, купленные еще в Праге; на Арчене – замечательные трекинговые кросовки Lee Cooper, приобретенные в Шринагаре на воскресном базаре. Впоследствии мы очень пожалели о том, что не переобулись в предложенные нам громоздкие резиновые сапоги. Меняйте на Гульмарге обувь!

Подъем на первую площадку на фуникулере занял всего десять минут. Уже с этого места открывались чарующие виды на огромную долину. Но гораздо больше манила нас вершина Аффарвата, скрытая от глаз большим облаком. Из под облаков выглядывали гигантские белые столбы вечных ледников, похожие на щупальца гигантского спрута. Дорожка фуникулера уходила прямо в облака! Никакие очереди индийцев в кассы не могли нас остановить. Было ощущение, что мы в преддверии Рая.

Второй участок подъема был чуть дольше и интереснее. С одной стороны мы поднимались над ледником в облака, с другой стороны все выше и выше взлетали над огромной долиной. Но больше всего было интересно, что ждет на самом верху?!

Мы высадились из фуникулера. И повсюду увидели снег. В радиусе двухсот метров снег был почти черным от огромного числа туристов, катающихся тут на лыжах и санках. Но дальше открывались белоснежные поля. Такое моя жена-индианка Арчена видела впервые в жизни. Невозможно передать словами, что чувствует житель тропиков, не понимающий, что значит минусовая температура, когда видит снежные поля… Бездна восторга!

Мне было ясно, что самое главное для нас – поскорее и подальше удалиться от суетливых и шумных индийских туристов. За толпой скрывалось таинство божественной красоты, которое требовало свидания с природой один на один в полной тишине. Мы двинулись вперед мимо саночников и зазывал.

Уже через 200 метров туристический центр исчез. Дальше был только белый снег, камни и вершины гор. Отсутствие каких бы то ни было следов на снегу подсказывало, что дальше туристы никогда не заходят. А ведь оставалось пройти всего каких-нибудь сто метров, чтобы полностью уединиться среди горных вершин за спинами камней-великанов!

Мы ступили на снег и двинулись к вершинам гор. Почти сразу ноги начали проваливаться в сугробы, но совсем не глубоко. Тревоги это не внушало. Только постарайтесь представить себе, что ваши ноги впервые в жизни утопают в снегу… Арчена чувствовала себя в ином измерении, на иной планете. Она смеялась и радовалась, как ребенок, которого папа впервые привел на снежную горку с санками!

Мы бросались снежками. Первый раз в жизни Арчена играла в снежки! Мы уходили дальше, и снег вокруг становился все чище и белее. Мы брали его в руки, разглядывали, пробовали на вкус. Снег был очень вкусный! Вот уже два года я не был в России и не видел снега. Только теперь я понял, что по снегу действительно можно соскучиться. Я загреб его побольше в руки и с наслаждением умылся.

Воздух был теплый. Ярко светило солнце, вокруг проплывали облака. Я достал камеру и начал фотографировать. Все три часа, что мы провели на вершине горы Аффарват я только и делал, что доставал камеру и фотографировал: остановиться было невозможно. Но передать красоту окружающего пейзажа камере оказалось не под силу.

Пройдя по снегу всего сто метров и завернув за камень, мы оказались в полной тишине и гармонии, похожей на сказку. Нельзя найти более подходящего слова, чем «сказка», чтобы описать то, что открылось нам у вершины Аффарвата. Облака проплывали под нами, поднимались чуть выше, иногда окутывали нас со всех сторон. Временами облака почти полностью сливались с белоснежными склонами окрестных гор…

Уникальность вершины Аффарвата заключается в том, что с нее открываются виды на все другие белые великаны. Ты оказываешься, словно на крыше мира: под тобой ледники окрестных вершин, огромная долина далеко внизу; облака, и те проплывают ниже. Солнце блестит на снегу, в разреженном высокогорном пространстве создается невероятное сияние. Оно пронизывает каждую точечку тела какой-то нереальной, небесной чистотой и радостью. Хочется петь, произносить молитвы, объясняться в Любви Богу, друг другу, Вселенной. Хочется бесконечно твердить: «Спасибо, спасибо, спасибо!». Именно этим мы с Арченой и занимались в Гульмарге на горе Аффарват!

Мы бродили по снегу, проваливались по колено, падали, смеялись… И уже через час обнаружили, что наши ноги насквозь мокрые. Тут уже было не до шуток: под нами снежные поля, леденящие стужей ступни ног, до дома добираться еще, как минимум, четыре часа и никаких запасных ботинок или носков поблизости достать невозможно. Понятно, что простуды не избежать. Только бы не схватить воспаление легких!

Но паники в тот момент не было и в помине. Пронизанные солнечными лучами, помноженными на силу отражения от белоснежных гор, мы чувствовали себя Богом и Богиней на вершине мира. Мы парили над облаками и под облаками в окружении белоснежных вершин.

Набегавшись, мы присели отдохнуть на сухие камни. Солнышко припекало так, что можно было загорать. Арчена первой догадалась снять мокрую обувь, носки и выложить их сушиться на камень. Я поступил так же. Стало совсем не холодно. Босиком оказалось намного теплее, чем в ботинках.

Вокруг был мир чистоты и невероятного покоя. Наш смех и разговоры постепенно стихли. На Аффарвате было тихо, как еще до рождения мира. Хотелось только слушать тишину и смотреть разом во все стороны. Внутри было ощущение единения со всем пространством. Там, на вершине Аффарвата мы снова попросили Бога даровать нам вечную Любовь…

Мы не заметили, как прошел еще один час. Пора было срочно возвращаться, внизу ждал автобус. Покидая вершину Аффарвата, мы пожелали навсегда сохранить воспоминания об этом моменте.

Домой на хаус-бот мы попали только к девяти вечера. Промокшие насквозь ботинки сушились потом двое суток. Самое удивительное оказалось в том, что ни я, ни Арчена не подхватили даже обычной простуды. Для меня, склонного к простудам с раннего детства, такое избавление оказалось поистине чудом. Для индианки Арчены, которая вообще первый раз в жизни испытала холод, такой исход оказался чудом вдвойне!

Возможно, нашей радости на горе Аффарват было так много, что она просто не позволила телу заболеть. Оставалось сказать лишь еще раз сказать: «Спасибо, Господи!»…