Текст книги "Все о колодцах. Рытье, обустройство, уход, ремонт"

Третий – не лишний

Помимо этих двух общеизвестных способов рытья колодцев, довелось мне видеть и третий (куда менее известный), как бы промежуточный между ними. Это проходка шахты с помощью железобетонного башмака-ножа (рис. 10). Основная функция башмака-ножа в том, чтобы при углублении колец максимально снизить их трение о стенки шахты. Ведь зачастую именно из-за этого трения при рытье «в кольцо» возникают зависания и перекосы.

Рис. 10: 1 – башмак-нож, 2 – колодезные кольца, 3 – окружающий грунт

Почему я считаю, что это некий промежуточный вариант? Да потому, что расстояние между стенками шахты и стенками кольца после проходки башмака-ножа составляет 70 миллиметров, а при «открытом» способе – 120–150 миллиметров. То есть разница совсем небольшая. А так как кольца с помощью башмака-ножа погружаются в грунт способом рытья «в кольцо», то и получается своеобразный гибрид рытья: «открытый» – «в кольцо».

Как объяснил мне строитель такого колодца, для устройства башмака-ножа сначала выкапывается круговая траншея глубиной около 30 сантиметров (рис. 11), с вертикальной наружной и наклонной внутренней сторонами (это хорошо видно на рис. 10). Затем в траншею закладывается металлическая арматура, и все это заливается бетоном. Но с таким расчетом, чтобы в этой заполненной бетоном траншее была круговая канавка глубиной 5–7 сантиметров и такой ширины, чтобы в нее плотно вставало колодезное кольцо. По сторонам от кольца должен остаться конусообразный выступ шириной в те самые 70 миллиметров (это расстояние между стенками шахты и стенками колодезных колец). Подкапываясь под башмак-нож, строитель способом рытья «в кольцо», опускает колодезные кольца до водоносного пласта. Метод сей сугубо самодеятельный, так как наша промышленность подобные башмаки-ножи не выпускает. Хотя может и выпускает, но я, во всяком случае, ничего об этом не знаю…

Рис. 11

Кроме установки на башмак-нож колодезных колец, на нем можно соорудить колодец из монолитного бетона. Сам я всего лишь два раза участвовал в строительстве такого колодца и несколько раз наблюдал, как это делается. Но, поскольку этот способ представляется мне слишком уж муторным, очень трудоемким и продолжительным по времени, то на этом мой практический опыт и закончился.

Впрочем, садоводу, дачнику такой способ строительства колодца может пригодиться. Ведь фактически он позволяет изготовить стенки колодца (монолитную трубу) на месте, то есть обойтись без привозных колодезных колец. Кроме того, при сооружении колодца из монолитного бетона не требуется грузоподъемная техника.

Суть способа заключается в следующем.

Сначала изготавливается опалубка. Она устраивается из разных материалов: оргалита, металлических листов и даже из фанеры. Однако предпочтительнее, конечно же, использовать металлические листы, например, кровельное железо.

Опалубка может быть разных размеров, а конкретно советую поступить так: замерьте внутренний и наружный периметр любого кольца или придумайте свои размеры и уже по ним соорудите опалубку. Удобнее всего, чтобы опалубка была высотой 1 метр (в ширину стандартного металлического листа, 1000 × 2000 миллиметров).

Но так как опалубка в основном сборная, то каждое кольцо состоит из двух полуколец. Хотя опалубка для внутреннего кольца может быть и цельной, но в этом случае она доставляет массу хлопот при съеме после бетонирования. На каждом листе полукольца делается загиб и в нем просверливаются 4–6 (в зависимости от толщины листа) отверстий под болты М4–М6 (рис. 12).

Рис. 12

Должен сразу предупредить, что сгибание листа железа вручную в полукольцо (и тем более в целое кольцо) – задача чрезвычайно трудная, поскольку листы необходимо не просто согнуть, а сделать это достаточно ровно. Иначе из неровной опалубки получатся такие же неровные стенки монолитной трубы (рис. 13).

Рис. 13

Хотя нельзя не признать, что это обстоятельство не имеет принципиального значения, так как вся конструкция все равно окажется в земле. Конечно же, на рисунке я слишком уж преувеличил возможные неровности стенок колодца из монолитного бетона. Но это я сделал для убедительности.

Готовые опалубки устанавливаются на башмак-нож. Расстояние между ними, как и в обычном железобетонном стандартном кольце – 100 миллиметров. Затем между опалубками вертикально устанавливается стальная арматура, концы которой выступают над краем опалубки примерно на 10–15 сантиметров. Эти выступающие концы необходимы для более надежного (жесткого) соединения этой части монолита с той, что будет находиться на ней. После этого опалубка заполняется бетоном.

Когда она заполнится на треть высоты, в нее (непосредственно в бетон) горизонтально закладывается стальная арматура – проволока. И дальше бетоном заполняются оставшиеся 2/3 опалубки. Полностью заполненная бетоном опалубка выдерживается 7–10 дней, после чего, ослабив болты, ее поднимают на 2/3 высоты. На оставшейся же трети, которая находится на бетонном монолите, болты вновь затягиваются, и вся конструкция вновь готова к использованию.

То есть, снова устанавливается вертикально и укладывается горизонтально стальная арматура, стягиваются болты, и пространство между опалубками заполняется бетоном. После затвердевания бетона получившаяся монолитная труба погружается в грунт способом «в кольцо». И так до самого дна.

Я ни в коем случае не хочу никому навязывать свою точку зрения. Однако замечу, что «открытый» способ рытья, так же, как и колодец из монолитного бетона, профессионалами практически не используется по причинам, которые я изложил в этой главе и в главе «Выбор способа рытья». Впрочем, окончательный выбор полностью зависит от того, кто собирается копать колодец. Ему, как говорится, и карты в руки.

Архангельская область, деревня Чешегора. Рабочий Володя

Копаем безопасно

Так шаг за шагом мы постепенно приближаемся, пожалуй, к самому ответственному и волнующему моменту сооружения колодца – началу рытья. Но перед этим неплохо бы подумать о том, как убить сразу двух зайцев: выкопать колодец и остаться бодрым и здоровым. Проще говоря – как не получить травм. Что для этого нужно? Совсем немногое: соблюдать хотя бы элементарные меры безопасности. Приведу лишь некоторые из них.

♦ Освободите место строительства от всех посторонних предметов, особенно тяжелых. На расстоянии 2–3 метров от колодезной шахты ничего не должно валяться. Чтобы к шахте не подходили дети и животные, площадку вокруг колодца надо огородить хотя бы простейшим забором.

♦ При подъеме из шахты и опускании в нее различных грузов обязательно предупреждайте об этом того, кто в этот момент находится в шахте.

♦ Чтобы проверить не скопились ли в шахте вредные газы, перед началом работ опустите в колодец горящий факел или свечу. Если огонь потухнет, шахту необходимо хорошо проветрить.

♦ Нельзя находиться в шахте при установке колец.

♦ Пользуйтесь исключительно надежным, проверенным инструментом. Лучше потратить время и изготовить надежный, удобный инструмент, чем расплачиваться за свою небрежность здоровьем.

♦ При заглублении в грунт более двух метров, то есть когда установлены два кольца, приготовьте легкую прочную лестницу.

♦ Для удобства и большей безопасности на верхний торец верхнего кольца уложите несколько толстых (4050 миллиметров) ровных досок, на которых будут стоять те, кто принимает грунт. При подъеме ведра с грунтом тот, кто находится внизу, во избежание травм должен отойти под этот настил.

♦ При работе в шахте надевайте удобную, не стесняющую движения одежду. По возможности подберите костюм по размеру и такой, чтобы его детали не цеплялись за выступы в грунте, ведра и подъемные механизмы. На ноги наденьте обувь на толстой подошве, а на руки – удобные рабочие рукавицы. Одежда должна быть сделана из прочных, плотных тканей, так как температура в шахте, как правило, достаточно низкая.

♦ Если в шахте находится один человек, проследите, чтобы наверху возле колодца находился его помощник (страхующий).

♦ Работайте в шахте только в строительной каске. Впрочем, сгодится и военная.

♦ Помните, что вес наполненного грунтом ведра – около 30 килограммов. Поэтому на его подъеме должны работать как минимум два человека (одновременно или поочередно).

♦ Во избежание травм под каждое кольцо установите надежные упоры.

Псковская область, деревня Щир

Готовимся к рытью

Пожалуй, самое время начинать копать колодец, остается лишь кое-что уточнить… Настоятельно советую очень внимательно прочитать эту главу. В ней изложено то, что (смею надеяться) может поспособствовать копателю избежать лишних проблем при рытье шахты. Лучше быть готовым (тьфу-тьфу!) к возможным неприятностям, чем, неожиданно столкнувшись с ними, воздевать руки к небу, вопрошая: «Почему же мне так не повезло?» Всегда помните, что болезнь легче предупредить, чем лечить.

Проводить рытье разумнее всего в самое теплое время года. Это позволит избежать некоторых вероятных неприятностей. Например, если в июле-августе в выкопанном колодце есть вода, то можно быть уверенным, что она будет в нем круглый год. А вот весной, в период паводка, ситуация совсем иная, потому что вместе с паводковой водой вполне может исчезнуть вода из нового колодца. И тогда ищи-свищи ее.

При рытье любым способом возникает естественный вопрос: когда необходимо прекращать рытье? То есть, когда надо сказать себе: «Стоп! Остановись и оглянись на деяния рук своих»? Не рыть же, в конце концов, до бесконечности! Определенные критерии для этого у меня есть, но сначала приведу дословные выдержки из изданий по колодезному делу.

Благоустройство земельного участка и садовые постройки. «Для нормального наполнения колодца его шахту необходимо заглубить в водоупорный горизонт не менее, чем на 1–2 метра».

Чистый колодец на своем участке. «Проходка прекращается, когда работающие уже не успевают осушить его. Обычно это происходит при заглублении 1,2–1,8 метра ниже уровня грунтовых вод».

Журнал «Загородное строительство». «Величина водяного столба, соответствующая высоте двух колец (то есть 1,8–2,0 метра. – А. Н.) является хорошим показателем».

Будем считать, что мнения этих авторов, так же как и многих других, в основном совпадают. Нет, я ни в коем случае их не опровергаю, никому ничего не собираюсь доказывать. Упаси Бог! Я лишь предлагаю вооружиться здравым смыслом (а мне помогает еще и многолетний опыт) и попытаться поразмышлять…

Человек среднего роста (около 175 сантиметров, мой рост, например, 173 сантиметра) способен согнуться в пояснице под прямым углом так, что от спины до земли расстояние будет около одного метра. Руки же, которыми предстоит копать и вынимать грунт, будут и того ближе к земле (около 70 сантиметров).

А теперь только представьте, что копатель находится хотя бы по пояс (это около одного метра) в ледяной воде, и ему необходимо внаклонку долбить и вынимать грунт! Не поленитесь, проверьте на себе, и вы на практике убедитесь, что для выполнения подобной работы придется все время держать голову под водой.

И это при условии, что мы пока находимся на глубине около метра. А если следовать рекомендациям процитированных мною источников и продолжать проходку шахты до глубины 1,8–2,0 метра? Абсурд, потому что практически это просто неосуществимо. Да и, откровенно говоря, в этом нет необходимости. Уровень (столб) воды в 70 сантиметров способен удовлетворить практически любой расход воды. Хотя можно попытаться выполнить эту непосильную работу хотя бы чисто теоретически.

Допустим, непрерывно откачивать прибывающую воду насосом, да еще и не одним. И постепенно выбирать грунт. В этом случае придется работать не только под водой, но возникает еще и другая проблема. Дело в том, что при рытье водоупорный грунт (в подавляющем большинстве случаев это спрессованный песок) неизбежно смешивается с водой, и эта смесь действует как наждак. И потому очень скоро насосам понадобится, в лучшем случае, капитальный ремонт, а то и вовсе их придется выбросить.

Другой фантастический вариант – пробовать нырять и работать в маске с трубкой (были и такие «завиральные» предложения!). Жаль только, что в мутной колодезной воде, увы, не видно не зги. Вся эта несуразица невольно приводит к выводу, что, заимствуя друг и друга эти «уровни столба воды в колодце», авторы сами никогда не спускались в шахту.

Теперь свои соображения изложу я.

1. Работа по проходке шахты прекращается, если уровень воды в колодце с учетом донного фильтра не меньше 70 сантиметров. Во-первых, этого уровня воды вполне достаточно для работы погружного насоса: 30 сантиметров – сам насос, еще столько же воды под ним и 10 сантиметров – над ним. При большей глубине трудно работать, при меньшей – ведро будет шваркать по дну, тем самым постоянно взбаламучивая воду.

2. Рытье прекращается тогда, когда вода прибывает настолько интенсивно, что ее невозможно откачать.

И все-таки, невзирая на все передряги, надо стремиться, чтобы уровень воды в колодце был не меньше 70 сантиметров. Еще необходимо постараться, чтобы водоупорный пласт состоял из песчаника. То есть надо добраться именно до него. Если же водоупорный пласт глинистый, то вода в нем будет мутной и ее каждый раз необходимо будет отстаивать.

Не следует ожидать, что вода фонтаном хлынет в колодец из подземелья. Такое бывает, но довольно редко. Чаще всего вода просачивается в шахту через узенькие, а иногда и буквально микроскопические трещинки.

Чтобы существенно облегчить работу по рытью колодца, настоятельно советую установить над шахтой хотя бы простейший ворот (рис. 14). Если вы смастерите барабан ворота так, как я рассказываю в главе «Ворот как неотъемлемая часть колодца», то из вспомогательного барабан превратится в основной.

Рис. 14

Если колодец стоит в глинистом, суглинистом грунте, в мелкозернистом или пылевидном песке, который считается пучинистым, то всегда будет вероятность того, что в процессе эксплуатации колодца такие грунты, деформируясь, станут смещать кольца друг относительно друга.

Для предотвращения этого грозного, непредсказуемого явления между кольцами устанавливаются скрепляющие скобы (рис. 15). Части скоб можно изготовить из металлических полос толщиной 3–4 миллиметра или из прутков сечением не меньше 5–6 миллиметров. Затем эти части свариваются (рис. 15, а). Если нет сварочного аппарата, скобы можно согнуть из тех же материалов (рис. 15, б).

Рис. 15

Для работ по рытью колодца нужны три человека. Один находится в шахте – копает и накладывает грунт в ведра, второй поднимает их наверх, третий в резерве. По мере необходимости они меняются. Работы должны вестись непрерывно весь световой день. Мой (и не только мой!) многолетний практический опыт доказывает, что три работника выкапывают шахту колодца глубиной 8 метров за три дня.

Столкнувшись с внештатной ситуацией, не отчаивайтесь, а главное, не паникуйте. Ибо паника, когда люди превращаются в неуправляемую толпу, – самое неприятное явление, которое может случиться в экстремальной ситуации. В любом случае не принимайте скоропалительного решения, покумекайте. Если все-таки, несмотря на все старания, ничего толкового придумать не получается, пригласите специалиста по колодезному делу. Они предлагают свои услуги в бесплатных рекламных газетах.

Из собственной практики замечу: меня неоднократно призывали для консультации, обещая в случае действенной помощи колодцу заплатить «любые деньги». К сожалению, эти самые «любые деньги» ни разу получить не удалось, поскольку меня всегда приглашали исключительно в критических ситуациях, как говорится, «к шапочному разбору», когда уже ничего исправить было просто невозможно.

Собираясь сооружать колодец или уже сооружая его, да и в любой другой работе всегда помните афоризм Бернарда Шоу: «Работай! Остальное придет само собой.» Так что за дело!

Беларусь, Гомельская область, деревня Смычок. Колодец «журавль»

Роем «открытым» способом

Для рытья понадобятся: лопата, ломик, ведро с прочной веревкой и два отвеса. Еще неплохо бы приготовить, на всякий случай, шпунтованные доски, если вдруг объявится зловредный плывун. Диаметр шахты – на 120–150 миллиметров больше диаметра колодезного кольца. Само копание и выемка грунта не представляют больших сложностей. Надо только следить с помощью отвесов, чтобы стенки шахты были строго вертикальными.

Само собой, это тяжелая, довольно грязная работа, при выполнении которой нужно утешать себя спасительной мыслью: «Я рою свой собственный колодец». Вся проходка шахты пройдет без задержек, если, понятное дело, не встретится какое-нибудь препятствие. Таким препятствием может оказаться, к примеру, валун. Если он не слишком выпирает, и можно, хотя и с трудом, но все-таки продолжать проходку, то, будем считать, что нам повезло. В противном случае придется поднимать его на поверхность. Я понимаю копателя: ему не терпится как можно быстрее удалить камень из шахты. Однако советую не торопиться.

Прежде всего, осмотрите, определите хотя бы приблизительно его размеры. Если он, пусть даже предположительно, подъемный, разложите на дне шахты металлическую или другую прочную сетку и начинайте осторожно обкапывать валун с таким расчетом, чтобы он вывалился из стенки шахты, как раз на подготовленные «сети». Либо надо опутать его любым другим способом.

Здесь необходимо учесть такую тонкость: как только валун выпадет, на его месте в стенке образуется полость (рис. 16, а). Точно такая же полость возникает, если в шахте несколько дней не ведется рытье. Учтите, что наличие подобных полостей неизбежно ведет к обвалу. В этом случае, если в шахте, на беду, есть кольца, то они смещаются в сторону полости (рис. 16, б).

Рис. 16

После удаления валуна полость в стенке необходимо как можно плотнее набить грунтом, ну а самое главное, незамедлительно, в ускоренном темпе, продолжить рытье, чтобы вовремя установить кольца и избежать обвала.

Мои рекомендации, разумеется, носят лишь общий, приблизительный характер. При всем желании я не в состоянии предвидеть абсолютно все, поскольку очень многое зависит от того, в каком конкретно грунте ведется проходка (глина, суглинок, песок, песчаник, торф, гипс, глинистый сланец, гравий, щебень, плотный известняк и еще множество других грунтов). Поэтому только находясь непосредственно в шахте, исходя из ситуации, можно принимать определенное решение.

Беларусь, Витебская область, деревня Студзенка

Установка колец в шахту

Когда шахта колодца выкопана, и уровень воды в ней достаточен, можно устанавливать кольца. Для этого понадобится тренога (рис. 17), на которой закрепляются блок с тросом и лебедка. Тренога должна быть такой высоты, чтобы между ее стойками, хотя бы с одной стороны, свободно проходило колодезное кольцо. Следует учесть, что колодезные кольца промышленного производства весят от 400 до 800 килограммов.

Рис. 17

Во избежание очень неприятных последствий грузоподъемность лебедки должна быть чуть выше. Старайтесь по возможности использовать только проверенную лебедку и другие грузоподъемные механизмы. По крайней мере, вы должны точно знать их грузоподъемность.

Тренога сооружается из жердей, тонких бревнышек или из металлических труб. И хотя само название этого приспособления говорит о том, что у него три «ноги», на самом деле их может быть и четыре. Четвертая «нога» – более длинная, чем остальные, до поры до времени находится в резерве. И используется лишь при необходимости.

Например, может случиться так, что из-за неправильной установки лебедки (проверить это можно только экспериментальным путем), при подъеме кольца тренога под его тяжестью начнет клониться в сторону лебедки. Вот тогда со стороны – противоположной наклону – надо закрепить четвертую, резервную стойку. К ней прицепляют любые тяжелые предметы: бетонные блоки, металлические конструкции, бревна, ящики с камнями и кирпичами, мешки с песком и землей и всякие другие подручные материалы. Делать это необходимо до тех пор, пока не установится устойчивое равновесие.

Только тогда можно начинать опускать кольца в шахту. Для этой операции, кроме треноги, понадобятся две слеги: бревна со стесанными верхом и низом или два толстых бруса, которые укладываются над шахтой. И уже на них накатываются кольца. Когда кольцо будет надежно закреплено на крюке блока, его слегка приподнимают и убирают слеги. Затем с помощью лебедки кольца опускаются в шахту.

Особое внимание следует обратить на установку первого, то есть самого нижнего кольца. Дно для его установки необходимо выровнять во что бы то ни стало. Не обращая внимания ни на холод, ни на прибывающую воду, ни на прочие неизбежные неудобства. Это кольцо устанавливается строго по уровню. В крайнем случае, повторяю: только в крайнем случае можно подложить под кольцо подходящий плоский камень.

Хорошенько уясните: насколько ровно будет установлено нижнее кольцо, настолько вертикальным будет весь бетонный ствол колодца. Если на торцах колец есть технологические ушки, то после установки каждого кольца эти ушки необходимо спилить или загнуть в любую сторону. Опустив в шахту кольцо, каждый раз не забываем устанавливать на него скрепляющие скобы.

После этого на торец кольца укладывается валик из бетонной смеси (состоящей из одной части цемента марки не ниже 400 и трех частей хорошо просеянного песка). Очень желательно добавить в смесь немного жидкого стекла. Ширина валика – в толщину стенки колодца, высота – около 5–10 сантиметров. Валик укладывается так, чтобы следующее кольцо, установленное на валик, расплющило его, тем самым надежно уплотнив шов между кольцами.

После того, как все кольца окажутся в шахте, пространство между ними и стенками шахты надо засыпать сначала мелкими камнями, желательно гранитных, базальтовых или андезитовых пород. Уровень такой каменной засыпки – сантиметров на 30–50 выше уровня воды. Очень подходят для этой цели речные окатыши. Не годятся камни из известняка и других осадочных пород, поскольку, взаимодействуя с водой, они будут разрушаться, в результате чего вода приобретет неприятный привкус.

Засыпая камни, их необходимо все время утрамбовывать – чем плотнее они будут прилегать друг к другу, тем меньше вероятность их просадки в процессе эксплуатации колодца. Затем все оставшееся пространство до самого верха заполняется грунтом, который был вынут при рытье. И опять-таки его необходимо постоянно утрамбовывать.

Беларусь, Витебская область. Колодец у шоссе