Текст книги "Все о колодцах. Рытье, обустройство, уход, ремонт"

Завершающее обустройство колодца

«Домик» для колодца может быть любой конструкции. Главное, чтобы колодцем было удобно пользоваться. Сначала сооружается каркас. Материалом для него могут быть бруски, планки, толстые палки или доски. После этого каркас обшивается разными материалами, в том числе и досками. Желательно вагонкой или шпунтованными досками.

Если «домик» будет сверху закрыт оцинкованными, профилированными листами или кровельными материалами типа ондулин, то для обшивки каркаса можно использовать любые доски и даже горбыли. Когда же приходится обходиться только досками, то они укладываются внахлест в горизонтальном положении (рис. 30). Но в любом случае в колодец не должна попадать атмосферная влага.

Рис. 30: 1 – каркас «домика», 2 – доски внахлест, 3 – лист железа

Проем для дверцы смещается как можно больше вправо (то есть к рукоятке), так, чтобы к ней не приходилось тянуться. Непосредственно над дверцей обязательно устраивается небольшой козырек, чтобы стекающая по домику атмосферная вода не проникала в колодец.

Внизу проема для дверцы на раме закрепляется широкая полка, на которую ставится ведро. Ее необходимо обить оцинкованным или нержавеющим железом, потому что от проливаемой воды и сырости деревянная полка быстро сгниет.

К ушку ведра привязывается небольшой грузик (желательно из нержавеющей стали) для быстрого опрокидывания ведра в воде. Иначе для того, чтобы ведро погрузилось в воду, придется им бултыхать, в результате чего вода в колодце будет постоянно взбаламучиваться. Вес грузика определяется исключительно опытным путем.

Еще необходимо иметь металлический крюк с острым концом, в просторечьи называемый «кошкой». Он необходим для вылавливания ведра, если оборвется трос или если по какой-то другой причине ведро окажется на дне. «Кошку» можно смастерить в виде одинарного рыболовного крючка или тройника (рис. 31, а). А вот если на тройник надеть кольцевой магнит (рис. 31, б), то значительно повысится вероятность более быстрого вылавливания злополучного ведра.

Рис. 31

Если в колодце предполагается использовать электрический насос, то для него в домике надо установить балку-поперечину, так, чтобы закрепленный на ней с помощью шнура или троса насос не мешал набирать воду ведром. Кроме того, необходимо постоянно следить, чтобы насос всегда находился не меньше чем в двадцати сантиметрах от дна. В противном случае, он неизбежно будет засасывать вместе с водой и песок. А это приведет к быстрому выходу насоса из строя.

В заключение расскажу о скамейке, на которую ставятся емкости для заполнения их колодезной водой. На первый взгляд, кажется, что ничего мудреного здесь нет: вбил (вкопал) в землю столбики, приколотил сверху к ним доску и пользуйся скамейкой…

Однако так кажется только на первый взгляд. Дело в том, что как бы вы ни старались аккуратно переливать воду из колодезного ведра в стоящую на скамье емкость, часть воды непременно прольется мимо. А это означает, что земля под скамьей всегда будет влажной, и деревянные стойки скамьи быстро придут в негодность.

Можно, конечно, поставить у колодца переносную скамью или вообще обойтись без нее. Но я советую все же пользоваться стационарной скамьей. Ведь соорудить ее совсем нетрудно. Необходимо лишь при ее сооружении соблюдать несколько простейших правил.

Прежде всего, стойки для скамьи следует изготовить из металла. Сгодятся швеллера, уголки, трубы, балки, полосы и всякий другой подходящий материал. Это значительно повысит долговечность вашего изделия. Но тут следует учесть такое обстоятельство: грунты зачастую очень подвижны, а потому стойки, какими бы они ни были – деревянными или металлическими, – будут постоянно выдавливаться из земли. И, как неизбежный результат, каждую весну скамья будет перекашиваться.

Дабы избежать этого нежелательного явления, настоятельно рекомендую к концам стоек, находящихся в земле, приварить, прикрепить болтами или прикрутить проволокой металлическую поперечину (рис. 32). И чем она будет длиннее и массивнее, тем меньше вероятность деформации стоек.

Рис. 32: 1 – металлическая труба-стойка, 2 – поперечина, 3 – скамья

Санкт-Петербург. Проверка воды на вкус

Уход за колодцем

Наверное, для подавляющего большинства дачников такие понятия, как уход за колодцем, его профилактика, представляются как нечто расплывчатое, абстрактное, не заслуживающее особого внимания. Но это не совсем так, вернее, совсем не так. Колодец, безусловно, требует внимания и бережного отношения. И если вы хотя бы иногда будете проверять его состояние и своевременно устранять возникающие неполадки, то не сомневайтесь: ваше внимание окупится сторицей – колодец будет служить вам долго и исправно.

Если кто-то из читателей думает, что уход за колодцем заключается лишь в том, чтобы сметать веником или метлой мусор вокруг него, то он сильно ошибается… Само собой, мести вокруг колодца нужно, но кроме этого неплохо соблюдать хотя бы простейшие правила охраны грунтовых вод:

♦ всегда закрывайте колодец;

♦ не пейте непосредственно из колодезного ведра;

♦ не мойтесь, не стирайте вблизи колодца;

♦ не подпускайте к колодцу животных и домашних птиц;

♦ не выливайте около колодца помои и нечистоты.

Если качество воды заметно ухудшилось, тщательно проанализируйте ведение всего вашего хозяйства: как вы удобряете сад и огород, в каком состоянии находятся канализация и окружающая среда.

Исходя из всего этого, если вспомнить исстари известное изречение «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», то можно сказать, что нельзя плевать не только в колодец, но и около него.

Важнейшей частью ухода за колодцем является его профилактика. Чтобы вы осознали важность этого мероприятия, приведу выдержки из книжки о колодцах.

Несколько раз в год необходимо проводить профилактические осмотры колодцев. Для этого на длинной веревке в колодец опускается электролампа с рефлектором или достаточно мощный электрический фонарь. Но можно использовать «солнечный зайчик»: рано утром или вечером на срубе колодца надо установить большое зеркало и направить отраженные в нем солнечные лучи на дно.

3–4 раза в год колодец необходимо чистить. Березовой метлой или стальной щеткой со стен колодца (надводной и подводной части) счищается грязь, слизь, мох и т. д. Потом стенки и поднятый на поверхность со дна гравий и щебень несколько раз промываются водой После чистки колодец полностью освобождается от грязной воды, дезинфицируется и заполняется чистой.

Считаю необходимым прокомментировать эти выдержки с точки зрения здравого смысла. Проводить профилактические осмотры колодца, конечно же, необходимо. Но никак не 3–4 раза в год. Достаточно делать это раз в год, например, в начале дачного сезона. А вот когда есть какие-то подозрения в исправности колодца, тогда можно его осмотреть с целью определить их обоснованность.

Я в таких случаях опускаю в колодец лестницу нужной длины и лезу туда без всяких «солнечных зайчиков». Не берусь судить, откуда автор цитируемой мною книжки (она издана в 2002 году) взял этих самых «зайчиков», но думаю, что это (как бы поделикатнее выразиться) полная ерунда. Особенно в современных условиях, когда вооружившись фонариком на светодиодах, можно лезть не только в колодец, но вообще куда угодно.

Дальше… Чистить колодец 3–4 раза в год?! Полагаю, что это перебор! Думаю, что никто и нигде не делает эту процедуру так часто. Да, откровенно говоря, и незачем. Нет, я совсем не против: коли есть жгучее желание, время и возможность, то чистить колодец не возбраняется хоть каждый месяц, а то и чаще. Допускаю (хотя и очень сомневаюсь), что хуже не будет, а вот лучше – вряд ли…

Чистить колодец, на мой взгляд, необходимо один раз в 5–8 лет. Разумность такой меры давным-давно доказана практикой. Это можно делать и чаще, в зависимости от ситуации. Например, если ухудшилось качество воды или в аварийных случаях.

При чистке колодца поднятые со дна камни водяного фильтра надо тщательно осмотреть и, если они не вызывают никаких сомнений, промыть и снова засыпать. Если же они плохо отмываются, крошатся или неприятно пахнут, то их необходимо заменить.

Еще надо учесть существенное обстоятельство, с которым мне приходилось сталкиваться (когда меня просили оказать помощь колодцу «за любые деньги»). Иногда дачники, вынув камни из колодца, пытаются очистить его, выкачивая воду. Это весьма опасно, особенно в слабых грунтах.

Дело в том, что вместе с водой откачивается и грунт, на который опираются кольца. И как результат таких непродуманных действий – под нижним кольцом образуется пустота. И оно либо под собственной тяжестью оседает на дно, либо, частично отрываясь от остальных, оказывается без опоры, находясь как бы в подвешенном состоянии.

Нетрудно догадаться, что все это создает порой абсолютно неразрешимые проблемы. Например, как вернуть полувисящее кольцо на прежнее место (то есть поднять его каким-то образом вверх, да еще и закрепить там или опустить (осадить) на него остальные кольца?). Вот и получается: ни туда и ни сюда.

Особо хочу остановиться на дезинфекции колодца. Эта процедура настойчиво рекомендуется во всех изданиях по колодезному делу. Причем редко где мнения хотя бы двух авторов совпадали. В основном, каждый, как говорится, городит свой огород. Да еще и без всякого обоснования своей точки зрения. Судите сами.

«Дезинфекция колодца проводится с помощью раствора хлорной извести из расчета 10–20 миллиграммов хлорной извести на 1 литр воды. Так, если колодец содержит 1000 литров воды, то для приготовления слабого дезинфицирующего раствора понадобится 10 граммов хлорной извести, а для приготовления жесткого раствора – 20 граммов». И вот что интересно: автор нигде ни единым словом не обмолвился: для чего нужен «слабый» раствор, а для чего «жесткий».

Другой автор приводит свой рецепт дезинфицирующего хлорного раствора: «Для этого необходимо приготовить 3%-й состав хлорированной воды. Для чего берут 300 граммов хлорной извести, размешивают в небольшом количестве воды до получения однородной массы, затем вливают ее в 10 литров воды, размешивают и дают отстояться. После нескольких часов отстаивания верхний прозрачный раствор необходимо слить в герметичную тару и поставить на хранение в темное место. » Опять-таки, автор не уточняет, что значит «отстаивать несколько часов». Вот и гадай: 5 или 15?

Не буду больше утомлять подобными цитатами, а изложу свои соображения. Да простит меня читатель, но у меня слово «хлорирование» в первую очередь связано с. туалетом! А поскольку туалет и колодезная вода – понятия явно противоположные, то я предпочитаю обходиться без всякого хлорирования. Тем более что ежегодная проверка воды в выкопанных мною колодцах подтверждает ее качество: она по-прежнему питьевая. Так что содержите колодец в чистоте, не допускайте его загрязнения, и тогда никакая хлорка вам не понадобится.

Почему я такой ярый противник хлорирования воды? Да потому что, попав в колодец, хлорка надолго придает ей неприятный привкус. Выкачивай, не выкачивай воду, все равно избавиться от него еще долго не удастся. Если же есть такое непреодолимое желание – обязательно дезинфицировать воду в колодце, то обратитесь в Санитарно-эпидемиологическую станцию (СЭС). Там, по крайней мере, сделают это квалифицированно. Конечно же, за денежки, зато «по науке».

Советую произвести лишь биологический анализ воды. Анализ воды по отдельным химическим элементам – весьма дорогостоящее исследование, да и дачнику, садоводу оно попросту не нужно.

Беларусь, Витебская область

Ремонт колодца

Увы, колодец, как и человек, с годами старится… У него, как и у пожилого человека, то одно болит, то другое. Правда, у колодца таких «болячек» в основном две: трещины в швах между кольцами и смещение колец.

Но, если первая неприятность приводит к неизбежному, уже упоминавшемуся загрязнению воды в колодце, то вторая чревата куда более серьезными последствиями. Очень часто она делает невозможной дальнейшую эксплуатацию колодца. К сожалению, случается и такое.

Когда однажды вы обнаруживаете, что по стенкам колодца струится вода или слышится все усиливающееся звонкое «кап, кап, кап», то можете не спешить «отворять ворота». Беда опередила вас, она уже на участке, то бишь в колодце. Чаще всего в таких ситуациях причиной неприятностей являются трещины в швах между кольцами. Обычно это происходит между первым и вторым или вторым и третьим кольцами 1 и 2 или 2 и 3 (считая сверху).

Даже когда при строительстве колодца кольца между собой, казалось бы, надежно соединены скрепляющими скобами, а швы тщательно заделаны водостойкими материалами, это отнюдь не дает полной гарантии того, что со временем в швах не появятся щели и трещины.

Как я уже упоминал, в первую очередь это связано с тем, что в пучинистых грунтах особенно сильны деформационные подвижки. В результате этого в швах (к счастью, не всегда) и возникают трещины. Для того чтобы избавиться от этой напасти, не мешкая, приступайте к ремонту.

Сначала попробуйте отделаться легким испугом, то есть пока не утруждайте себя сложным, тяжелым ремонтом. Дождитесь теплой погоды, когда поврежденный шов подсохнет, и течь прекратится, или высушите его паяльной лампой или газовой горелкой. Словом, чем угодно, лишь бы шов был сухим.

Тщательно осмотрите поврежденный шов и, по возможности, аккуратно расширьте его, стараясь при этом не повредить «здоровое» место. Заполните шов водостойкими материалами – клеем, мастикой, пастой… Лишь бы было надежно. Проделайте эту процедуру несколько раз, может даже разными составами. Выждите.

Если легким испугом отделаться не удалось, придется заняться куда более хлопотным и серьезным ремонтом.

Снаружи, вокруг колец выкопайте канавку такого размера, чтобы в нее мог втиснуться тот, кому предстоит заняться ремонтом. Глубина канавки – до поврежденного шва (рис. 33).

Рис. 33

Точно так же, как изнутри, осмотрите и очистите шов, заделайте трещину. Однако не ограничивайтесь только этим. Залейте шов, обязательно с запасом по сторонам, любым вязким составом (пусть даже полужидкой глиной). Только не битумом, этот материал при перепадах температур часто растрескивается.

Пусть все это устоится. Посмотрите, что получилось. Если смазка плотно прилегает к стенке кольца, и нет видимых повреждений, можно заполнять всю канавку глиной. Словом, придется соорудить в этом месте новый «глиняный замок».

Подождите неделю, две, месяц или даже больше. В данном случае трудно посоветовать что-то определенное, так как многое зависит от конкретных условий, качества применяемых материалов, ну и, разумеется, от вашего мастерства. Не исключено и даже очень возможно, что шов снова потечет.

Однако не чертыхайтесь, не отчаивайтесь, а главное, не торопитесь переделывать работу. Не исключено, что водостойкие составы еще не уплотнились, а глина в «глиняном замке» недостаточно спрессовалась. А значит, радостный момент еще может наступить: течь будет заблокирована. Не зря народная мудрость гласит: «Надежда умирает последней».

А вот когда ваши надежды, к величайшему сожалению, не оправдались, и все ваши старания, к несчастью, пошли прахом, тогда снова тщательно проделайте весь ремонт сначала. И так до тех пор, пока не ликвидируете протечку. Хотите вы или не хотите, но все равно этим придется заняться. Ведь иного выхода у вас все равно нет. Только всегда помните, что гораздо легче изначально выполнить работу как следует, чем затем переделывать ее.

Тверская область, город Калязин

Быть или не быть колодцу…

Но протечка в швах между кольцами – это, можно смело сказать, пока еще «цветочки« в вашей колодезной беде. «Ягодки» – смещение колец друг относительно друга (рис. 34, а). Это уже наисерьезнейшая неприятность. Здесь самое время клясть наемных рабочих (если они сооружали колодец) или себя, если колодец строился своими руками. Все это может в какой-то мере облегчить душу, но никак не решит эту тяжкую, горемычную проблему.

Рис. 34

Причины сдвига колец бывают разные. Может, скобы, скрепляющие кольца, были с большими зазорами и потому неплотно прилегали к стенкам колец, и они в итоге сместились (бывает и так, что на нижние кольца скрепляющие скобы вообще не ставятся). То ли вам, увы, крупно не повезло: колодец оказался в исключительно подвижном грунте, что и привело к деформации шахты.

В результате это грозное явление приводит к тому, что в образовавшуюся щель (рис. 34, б), проникает поверхностная вода (верховодка) и зачастую заполняет колодец «под завязку». Иногда так, что для набора воды не нужен и ворот – наклонился, зачерпнул, и все.

Объяснять не надо, что подобный колодец фактически выведен из строя, поскольку вода в нем непригодна ни для питья, ни для приготовления пищи. Она годится разве что для поливки и, может быть, для бани (а еще – для лягушек и ящериц). Общественные колодцы в этом случае всегда бросают.

Однако, если колодец – ваша драгоценная собственность (хотя продать ее и невозможно!), и вам до слез жалко с нею расставаться, то вы, вполне естественно, начинаете терзаться вопросом: а нельзя ли отремонтировать такой колодец?

Я неоднократно наблюдал подобную, прямо скажем, скорбную картину и могу ответить так: можно попытаться привести такой колодец в рабочее состояние, но при двух непременных условиях. Первое: сдвинувшиеся кольца не должны находиться на большой глубине. Иначе придется рыть большой котлован, а значит, фактически копать новую шахту. Второе: если не «поплыли» нижние кольца, находящиеся в водоносном слое. В этом случае уже никакой ремонт не поможет. Одним словом – каюк.

Не буду кривить душой (хотя я этого никогда и не делаю), но я даже «за любые деньги» не взялся бы за ремонт колодца со сдвинувшимися кольцами. И вовсе не потому, что боюсь трудностей, а потому что однажды, глядя на строителей, занимавшихся этим, поистине каторжным, исключительно сложным делом, я воочию убедился в справедливости известной поговорки «овчинка выделки не стоит».

Я расскажу вам, как производился этот самый ремонт. Сначала двумя насосами была откачана вода, после чего был разобран оголовок. Затем началось раскапывание шахты. Оно продолжалось то тех пор, пока не обнажились сдвинувшиеся кольца (третье и четвертое сверху).

Поскольку на кольцах не было никаких отверстий и ушек, то для того, чтобы поднять их, строители (точнее, ремонтники) продолбили ломами отверстия в швах. Просунули в них тросы, чтобы поднять кольца с помощью крана. А вот дальше началось самое интересное.

Раз участок, на котором находился колодец, был не очень большим, то для того, чтобы к колодцу мог «подобраться» кран, пришлось разобрать часть забора из штакетника. Мало того, через сточную канаву для въезда на участок был сооружен фактически мост. И когда, хотя и с превеликим трудом, к колодцу все-таки подъехал кран, строители-ремонтники, разбивая ломами швы, помогли поднять и убрать из шахты три кольца. Затем сбили с торцов остатки бетонного валика, выровняли их, установили на два нижних кольца не по четыре, как было раньше, а по 8 скрепляющих скоб, после чего опустили кольца в шахту в обратном порядке. Дальше все было как обычно – заполнили котлован землей, сделали «глиняный замок», восстановили оголовок. Больше я к этому колодцу не возвращался, хотя по слухам какие-то заморочки там все-таки были.

Я же, со своей стороны, никого не призываю, но и не разубеждаю. Можно заняться столь трудным и канительным делом, но последствия совершенно непредсказуемы. Однако, если вы безумно любите свой колодец («Безумству храбрых поем мы песню») и не страшитесь трудностей, рискните.

Нет, я ни в коем случае не считаю безумцами тех, кто берется за подобный чудаковатый (в моем понимании) ремонт. Скорее даже наоборот, такие люди способны, как говорится, «горы своротить». Поскольку я на это явно не гожусь, то мне ничего не остается, как пожелать им: «Дерзайте!» Авось что и получится. Разумеется, в положительном смысле.

Архангельская область, деревня Чешегора. Транспортировка воды

Помощь колодцу

Случается так, что при первоначальной установке колодезных колец самое верхнее из них оказывается или вровень с землей или выступает из грунта в лучшем случае сантиметров на тридцать. Вместо необходимых 60–70 сантиметров. Нередко подобная ситуация возникает и тогда, когда в процессе эксплуатации кольца по разным причинам оседают и погружаются в почву.

Такая недостаточная высота над землей создает определенные неудобства, так как приходится наклоняться и вытаскивать ведро с водой из колодца, полусогнувшись.

Конечно, дабы избавиться от этой неприятности можно поставить еще одно кольцо. Хорошо, если оно есть. Но даже и оно создает новое неудобство – теперь оно будет слишком высоко выступать из земли. Придется делать ступеньки. А ежели кольца нет? В этом случае придется заплатить немалые деньги не только за само кольцо, но и за его доставку на участок.

Много лет занимаясь колодезными делами, я научился (вернее жизнь заставила) находить выход из разных самых сложных ситуаций. В том числе, как я считаю, успешно решил проблему недостающего кольца. Причем, простым, эффектным (а главное, эффективным способом!). И заключается он в следующем: я предлагаю изготовить своими руками полукольцо. Почему именно полукольцо, а не целое кольцо, расскажу.

Технология изготовления полукольца, используемая мною, – проще простого. Прежде всего, необходима форма или, выражаясь языком металлургов-литейщиков, опока. В ней и будет изготовлено нужное нам изделие. Для этой цели я использую обыкновенную… землю. В плотном грунте по размеру верхнего кольца колодца делаю круговую канавку, в которую закладываю арматуру и заливаю бетон.

Конечно, рыть канавку в песке, торфе и других сыпучих или слишком подвижных грунтах – дело в лучшем случае проблематичное, поскольку стенки будут постоянно обрушиваться, сводя на нет весь труд.

Очень подходит для формы-опоки плотная глина. Если нет глинистого или суглинистого грунта, можно попытаться утрамбовать тот, что есть. Или, в крайнем случае, создать искусственную форму: то есть привезти глину либо смешать имеющуюся почву с вяжущими материалами. В этих случаях затраты совсем невелики, потому что нужной земли или вяжущихся материалов понадобится совсем немного.

Когда место с подходящим грунтом определено, приступаем непосредственно к изготовлению формы-опоки. Для этого замеряем внутренний и наружный диаметры верхнего кольца колодца, на которое будет установлено новое полукольцо.

Делать замеры надо очень тщательно, с большой точностью, иначе нижний край полукольца может не полностью совпасть с краем верхнего кольца колодца. Правда, это не помешает наращиванию колодца, но за возможную неровность (выступ) внутри будет задевать ведро. Кроме того, неровность ухудшит внешний вид колодца.

По полученным размерам изготавливаем два импровизированных циркуля. Советую использовать проволоку диаметром 5–6 миллиметров. Если применить проволоку меньшего диаметра, то при «черчении» по грунту она будет изгибаться, и канавка для формы получится неровной, и соответственно размеры изделия окажутся искаженными.

Отступив с одного конца проволоки сантиметров тридцать, загибаем его под прямым углом и, отмерив от изгиба наружный диаметр верхнего колодезного кольца, загибаем снова. Тот конец проволоки, который будет находиться в земле, должен быть сантиметров на десять – пятнадцать длиннее другого конца. То же самое проделываем и с внутренним диаметром колодезного кольца. Готовые проволочные циркули изображены на рис. 35, а.

Рис. 35

Если нет под рукой подходящей проволоки, тоже не беда. Возьмите любую рейку, палку подходящей длины (около одного метра), забейте c обоих концов длинные гвозди или отрезки проволоки – и циркуль готов (рис. 35, б). Только следите, чтобы расстояние между гвоздями точно соответствовало наружному и внутреннему диаметрам колодезного кольца.

После этого на подготовленном месте делаем циркулями две ровных четких бороздки. Они должны полностью повторять размеры колодезного кольца. Убедившись после нескольких замеров, что это именно так, вооружаемся лопаточкой шириной с будущую канавку и начинаем копать и вынимать грунт. За неимением подходящей лопаточки вполне можно использовать другой подручный инструмент. Например, широкую отвертку, нож, стамеску.

При рытье следует очень аккуратно выбирать грунт из канавки, чтобы не нарушать целостность стенок. При этом необходимо постоянно проверять вертикальность стенок, потому что любое отклонение, даже небольшой перекос неизбежно отразятся на форме полукольца. Оно попросту будет кривым. Разве приятно будет смотреть на скособенившийся колодец?

Ясно, что в узкой щели-канавке рытье в глубину возможно лишь настолько, насколько хватает руки копающего человека. А это не больше 70 сантиметров. Вот почему получается не полное кольцо, а только полукольцо. Но если понадобится все-таки кольцо, сделайте два полукольца и соедините их в одно. Например, с помощью штырей (рис. 36).

Рис. 36

Заканчивая рытье, особенно тщательно выровняйте дно канавки. От этого во многом зависит то, как изготовленное полукольцо встанет на верхнее кольцо колодца. Если же, несмотря на все старания, стенки канавки все же осыпались, заделайте их любым раствором, мастикой, глиной, наконец. То есть обязательно выровняйте стенки.

После этого стенки вкруговую аккуратно укрепите слоем рубероида, пергамина или другими рулонными материалами. А для того, чтобы они не отслаивались от стенок, пригвоздите их. Очень хорошо подходит для этой цели не слишком жесткий линолеум. Правильно согнутый и точно поставленный в канавку, он отлично держит форму, не позволяя стенкам осыпаться.

Еще и еще раз проверьте вертикальность стенок, ровность дна и особенно плотность прилегания рулонного материала. Любая вмятина в стенке приведет к тому, что, уплотняясь, бетон неизбежно вдавит рулонный материал в стенку, и в этом месте получится выпуклость. Готовая канавка изображена на рис. 37.

Рис. 37

Теперь надо заполнить канавку металлической арматурой и залить ее бетоном, чтобы получился железобетон. Для закладной арматуры годится практически любой металлолом, лишь бы он свободно помещался в канавке, не касаясь стенок и дна. Можно использовать болты, гайки, обрезки полос, уголков, труб, а также скобы, гвозди, разные гнутые детали. Да и мало ли еще какие металлические отходы найдутся в дачном хозяйстве. Но лучше всего использовать, конечно же, проволоку. Причем любого диаметра.

Осталось лишь залить заложенную арматуру бетоном. Но даже к этой, казалось бы, очень простой операции, следует отнестись со всей серьезностью. Иначе в конечном итоге получится совсем не то, что задумывалось первоначально. А задумали мы сделать, напомню, ровное железобетонное полукольцо.

Для приготовления бетона применяйте цемент марки не ниже 400. Цемент смешивается с песком в соотношении 1:3. Первый слой бетона укладывается в канавку не толще 10 сантиметров. После заливки подождите примерно полчаса, чтобы бетон немного затвердел (схватился), и лишь после этого закладывайте арматуру (металлолом).

Подобная предусмотрительность необходима для того, чтобы острые края металлолома ненароком не прошли сквозь жидкий бетон и не коснулись дна и стенок. В противном случае в дальнейшем, если придется, будет крайне трудно обрабатывать изделие. Как только закладная арматура полностью погрузится в бетон, вся операция повторяется. Именно в такой последовательности.

Если же поступить наоборот, то есть сначала закладывать металлолом, то под ним могут образоваться пустоты, куда не проникнет бетон. И тогда в изделии останутся раковины, что является безусловным браком. Когда канавка полностью заполнится, хорошенько выровняйте верх. Лучше всего делать это с помощью уровня.

Затем, в течение первых суток, в зависимости от температуры воздуха, 4–6 раз полейте бетон водой. Но не слишком обильно. Через 3–4 дня проверьте готовность бетона, вдавливая пальцами или аккуратно трогая его, скажем, отверткой или ножом.

Убедившись, что необходимая твердость достигнута, вынимайте изделие из земли. Я без труда, с помощью ломика, проделываю эту операцию один. Не забывайте, что полукольцо можно катить куда угодно. Но перед тем, как доставать его из грунта, приготовьте, на всякий случай, инструмент: молоток, зубило, стамеску, скребок. Не забудьте и цемент. Все это может понадобиться для своевременной ликвидации недостатков.

Как только изделие окажется на поверхности, доставьте его в удобное место и, не теряя времени, тщательно осмотрите. Обнаружив сколы, вмятины, бугорки, выпуклости, незамедлительно приступайте к их устранению.

Помните, что любое промедление очень часто чревато серьезными неприятностями. Это связано с тем, что, если влажный бетон еще поддается обработке, то на воздухе он в считанные часы превращается в железобетон, с которым чрезвычайно трудно что-то сделать. Если вообще возможно.

Изготовленное таким способом полукольцо не только не хуже, а даже лучше заводского. А все потому, что завод-изготовитель всячески старается сэкономить металл и закладывает его лишь в минимальном количестве. Я же кладу столько, сколько считаю необходимым. И от этого мое изделие становится гораздо крепче и надежнее.

Псковская область, деревня Соловьи