Текст книги "Все о колодцах. Рытье, обустройство, уход, ремонт"

Роем «в кольцо»

Этим способом строится большинство шахтных колодцев. Он позволяет обходиться минимумом простейших инструментов. Кроме того, процесс рытья безопаснее и, безусловно, быстрее. Правда, работать приходится в узком кольце, в очень стесненных условиях. При этом способе на место будущего колодца устанавливается железобетонное кольцо, и изнутри из-под него вынимается грунт. Оно под собственной тяжестью оседает, постепенно погружаясь в грунт.

Многие издания (среди них и достаточно авторитетные) утверждают, что для того, чтобы кольца под собственной тяжестью беспрепятственно проходили через грунт, необходимо поставить как минимум три кольца друг на друга. То есть поставить их таким образом надо еще до рытья. Или заранее выкопать соответствующий котлован и опустить в него кольца. Однако практический опыт снова доказывает, что в таком нагромождении нет необходимости. Надо только правильно подкапываться под них, и тогда даже одно кольцо будет опускаться без всяких помех.

Как только верх вкапываемого кольца сравняется с землей, на его торец, как и при «открытом» способе, сначала устанавливаются скрепляющие скобы, после чего укладывается валик из бетонной смеси. Так продолжается до водоносного пласта.

В журнале «Загородное строительство» я наткнулся на утверждение, которое меня очень удивило: «Необходимо учесть, что в процессе выработки грунта и проходки шахты кольца между собой никоим образом не скрепляются – это важно для формирования строго вертикального ствола»

Конечно, не возбраняется строить колодец и таким необычным способом – как говорится, «хозяин – барин». Но это значит заранее обрекать колодец на неизбежный сдвиг колец друг относительно друга. Эта проблема настолько актуальна и серьезна, что считаю необходимым дать некоторые разъяснения.

Любой грунт, в котором расположен колодец, находится в непрерывном движении. Пласты, составляющие его, постоянно смещаются в разные стороны, и потому колодезные кольца непрестанно испытывают колоссальное давление и напряжение. Эти нагрузки бывают как сезонными, так и суточными. Особенно заметно это проявляется поздней осенью и ранней весной.

Поздней осенью, насыщаясь водой на разной глубине, грунт, естественно, промерзает по-разному. Поэтому, находящаяся в нем вода, расширяясь (в условиях северо-запада России – до 20%), образует в грунте на разных уровнях разные деформационные нагрузки. И чем будет холоднее, тем ниже опустится граница промерзания, и соответственно тем больше будут деформационные нагрузки, действующие на колодезные кольца.

Ранней весной картина несколько иная. Днем грунт быстрее и глубже оттаивает на южной (защищенной) стороне колодца, чем на северной. Однако ночью все происходит наоборот… На южной стороне грунт быстрее и глубже промерзает, а значит каждый раз по-разному и расширяется. В результате постоянно возникают разнонаправленные деформационные силы, оказывающие постоянное давление на колодец.

В какой-то книжке я прочитал, что это давление достигает 10 тонн на один квадратный метр. Представляете, какова эта сила природы?! Надеюсь, теперь понятно, что непрерывно и по-разному воздействуя на нескрепленные между собой колодезные кольца, находящиеся на разной глубине, деформационные подвижки неизбежно сместят их друг относительно друга.

Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в старые, заброшенные колодцы. Они оставлены именно из-за того, что при строительстве колодца между кольцами не было скрепляющих скоб, и потому произошел их сдвиг. Тем самым была нарушена герметичность, и, как результат, такие колодцы почти полностью заполнены верховодкой. Согласен, что мои рассуждения почти не относятся к монолитным бетонным колодцам. Но ведь мы ведем разговор именно о колодцах, составленных из колец.

Безусловно, при проходке шахты необходимо все время проверять вертикальность ствола колодца. Это можно сделать с помощью отвеса, а лучше всего – уровнем. Все очень просто. Положите на торец вкопанного кольца доску и на нее поставьте уровень. Если вертикальность нарушена, то выравнивание начинайте с подкопа, расположенного ниже края.

В результате именно такого подкопа ствол колодца выровняется (рис. 18). Ни в коем случае нельзя пытаться выровнять ствол, подкапываясь с противоположной (более высокой) стороны. Вопреки ожиданию, это не только не выровняет ствол, а наоборот, еще больше перекосит его.

Рис. 18: 1 – заклинивший край нижнего кольца, 2 – правильное место подкопа

Работа по проходке в кольце заметно осложняется при вскрытии зеркала грунтовых вод, потому что ведра с влажным, насыщенным водой грунтом становятся тяжелее, а это означает, что темп работ необходимо максимально убыстрить: приходится не только вынимать грунт, но и выкачивать постоянно прибывающую воду. Ведь пласт-то водоносный!

На этом этапе рытья работа лопатой становится невозможной, поскольку расплывающийся в воде грунт (в основном песок) ею не зачерпнешь. Поэтому единственными подходящими инструментами становятся ведро и совок. При работе в таких условиях очень важно соблюдать предельные меры безопасности.

Они заключаются в том, что водоносный грунт должен сначала извлекаться из-под кольца и лишь затем из середины. Только так следует продолжать проходку, чтобы уменьшить угрозу обрушения грунта за стенками колодца. И еще: при выгребании водоносного грунта из-под нижнего кольца необходимо следить, чтобы пальцы рук и ног не придавило краем кольца.

Архангельская область, деревня Пиринемь. Санки для перевозки воды

Кольца установлены, что дальше?

А дальше на дно колодца необходимо засыпать так называемый донный фильтр из камней, призванный как можно лучше очищать воду. Его толщина напрямую зависит от уровня воды в колодце. Как я уже упоминал, оптимальный уровень – 70 сантиметров. Но это без донного фильтра. Следовательно, для его устройства необходимо углубляться в водоупорный пласт.

Однако следует не подкапываться под нижнее кольцо, а сделать воронкообразное углубление внутри него (рис. 19). Поскольку водоупорный пласт состоит преимущественно из плотно спрессованного песчаника, то он не поддается ни лому, ни лопате. Они попросту будут отскакивать от него. Поэтому я использую для этой цели обыкновенный… топор.

Рис.19

Вырубленный топором песчаник расплывается в воде, превращаясь в жижу-пульпу. Ее можно выкачивать из шахты насосом. Чтобы работа по вырубке грунта проходила без остановок, желательно иметь несколько топоров. А из-за того, что они быстро затупляются, не помешает и наждачное точило. Так как мне приходилось постоянно орудовать топором, то я для удобства приварил к обуху металлическую трубу (рис. 20).

Рис. 20: 1 – лезвие, 2 – обух, 3 – труба, 4 – сварка

Вряд ли есть смысл углубляться в водоупорный пласт больше, чем на 50–70 сантиметров, хотя, конечно же, большая глубина никак не помешает… Советую на этом рубеже остановиться и заняться устройством донного фильтра из камней. И тут сразу же возникает закономерный вопрос: какова его оптимальная толщина? Сначала приведу несколько рекомендаций на эту тему из разных изданий…

В журнале «Наука и жизнь» предлагается такой вариант донного фильтра из камней: «Донный фильтр делают из трех слоев гравия различной крупности. Толщина нижнего слоя, находящегося в контакте с водоносной породой, – 0,1 метра, двух верхних – по 0,15 метра (итого получается 40 сантиметров. – А. И.). Гравий каждого верхнего слоя фильтра должен быть в 6–8 раз крупнее нижнего». Этот же вариант автор без всяких изменений перенес в издание «Сделай сам». Жаль только, что он нигде не объяснил, почему донный фильтр должен быть именно таким и никаким другим…

А вот в книжке «Постройки на участке», в разделе «Колодцы», донный фильтр описан так: «На дно колодца насыпают гравий, щебень или крупный речной песок, который предварительно надо тщательно промыть Толщина донного покрытия должна быть не меньше 10–15 сантиметров».

В книжке «Бани, души, бассейны, колодцы» приводится совсем другой вариант донного фильтра: «На дно насыпают крупный песок, щебенку, мелкую гальку слоем 20–25 сантиметров».

Создается впечатление, что каждый автор толщину и состав донного фильтра берет произвольно, совершенно не сообразуясь с практикой. Я же рассуждаю так. Понятно, что чем толще донный фильтр, тем, разумеется, лучше (более эффективно) фильтруется вода. Толщину же следует определять в зависимости от уровня воды в колодце. Если уровень воды в вашем колодце не слишком велик, то фильтр допустимо сделать тоньше. Только, опять же, помните, что уровень воды должен быть никак не меньше, чем 70 сантиметров.

И еще два конкретных замечания.

1. Ни в коем случае не используйте камни, прошедшие механическую обработку. На них может быть масляная пленка, образовавшаяся в результате контакта с дробильными механизмами. Удаление масляной пленки с поверхности воды – дело исключительно многотрудное и чаще всего бесполезное.

2. Если водоносный пласт сильно разжижен (то есть вы наткнулись на пресловутый плывун), а приток воды достаточно интенсивный, то необходимо устроить дощатое дно. Со щелями или просверленными отверстиями.

Для этой цели больше всего подходит древесина дуба. Правда, некоторое время вода может быть слегка коричневатой и иметь резковатый привкус, зато дубовая древесина прослужит не один десяток лет. Допустимо использовать древесину и других пород деревьев, однако она прослужит куда меньший срок. В этих случаях фильтр из камней засыпается непосредственно на доски.

После засыпки донного фильтра следует несколько раз выкачать воду из колодца. Колодцы с небольшим дебитом выходят на нормальный режим работы через 3–6 месяцев. В этот период вода в нем может быть мутноватой или с запахом (чаще всего это сероводород). Регулярное выкачивание воды из колодца способствует постепенному устранению этих неприятностей.

Если же в воде все-таки есть какой-то привкус или запах, воспользуйтесь многовековым опытом наших предков, «посеребрите» воду. Для этого бросьте в колодец серебряный предмет: ложку, вилку, колечко, монеты. Нередко они значительно улучшают качество воды.

Беларусь, Витебская область, деревня Соколище. К этому «журавлю» не привязано ведро – надо приходить со своим

Обустройство колодца

После того, как колодец выкопан, кольца установлены, наступает заключительный этап его сооружения – обустройство. И начать следует с устройства так называемого «глиняного замка» (рис. 21).

Рис. 21: 1 – колодезные кольца, 2 – «глиняный замок», 3 – водоносный пласт, 4 – донный каменный фильтр, 5 – водоупорный пласт, 6 – окружающий грунт

Он представляет собой яму в виде воронки – между стенками кольца и окружающим грунтом. Он необходим для того, чтобы предохранить колодец от загрязненных поверхностных вод. Размеры «глиняного замка» в разных изданиях приводятся самые разные. В одних предлагается сооружать его на глубине 2,5 метра от поверхности земли. В других «глиняный замок» описан так: «Толщина до 1 метра, радиус до 1,5 метров». Еще один автор предлагает соорудить такой «глиняный замок»: шириной 0,5 метра и глубиной 1,0–1,5 метра. И нигде не объясняется, почему «глиняный замок» должен быть именно таким. В результате получается, что все делают наобум, кто во что горазд.

Я же, в свою очередь, предлагаю такой вариант этого самого «замка». Без конкретных размеров. Придерживайтесь такого, казалось бы, нехитрого постулата: чем массивнее «глиняный замок», тем надежнее защищен колодец. Но с одним непременным условием: при устройстве «замка» необходимо докопаться до первого (самого верхнего) шва между колодезными кольцами, находящимися в земле.

Тщательно промажьте (разумеется, снаружи) этот шов герметиком или другими водостойкими материалами. Да еще и не один раз. И лишь когда вся это высохнет, можно заполнить траншею вокруг колец глиной. Это и будет тот самый «глиняный замок».

Многолетняя практика показала, что наиболее подходящая для этой цели глина – красного цвета, затем синего и наконец, чаще всего встречающаяся – желтая. Глину необходимо очень хорошо размять, попутно вынимая из нее посторонние растительные и минеральные включения. Помните, что они заметно снижают качество глины, а значит, и «глиняного замка».

Не старайтесь месить сразу большой объем глины. Последуйте девизу «лучше меньше, да лучше». Я отлично представляю, как трудно и противно размешивать плотную, липкую глину. Но помните, что вы обустраиваете собственный колодец и для себя уж постарайтесь! Месите, месите, месите и месите. До тех пор, пока глина не превратится в однородную массу, консистенции густой сметаны.

В этом состоянии ее и следует укладывать в траншею вокруг колодца. Причем поверхность «замка» обязательно устраивается с уклоном от колодца. Поверх «глиняного замка» можно уложить не слишком толстый слой дернины или засыпать глину мелким щебнем, гравием и утрамбовать их. Вполне для этого сгодится линолеум, резиновые и другие коврики. А еще лучше бы устроить вокруг колодца железобетонную отмостку. Главное, чтобы к колодцу было удобно подойти, и глина не пачкала бы обувь. Покончив с «замком» можно взяться за оформление колодца.

Обычно над ним сооружается «домик». Но можно ограничиться беседкой, навесом или простейшим козырьком. В колодце также необходимо установить водоподъемное устройство – «журавль», ворот, погружной или плавающий (механический или ручной) насосы. Но чаще всего используются одновременно ворот и насос.

«Журавль» (рис. 22) – пожалуй, самое древнее, незатейливое, экономичное и долговечное устройство для подъема воды из колодца. Оно состоит из толстого бревна-стойки с развилкой или проушиной (рис. 22, а) и балансира – жерди или бруса, установленного поперек стойки (рис. 22, б). Между собой эти части «журавля» скрепляются так, чтобы более короткий конец балансира был опущен вниз, а другой, с привязанным к нему шестом (рис. 22, в), был поднят вверх. На нижнем (опущенном) конце балансира устанавливается противовес – металлическая болванка, кусок бетона или бревна (рис. 22, г).

Рис. 22: а – бревно-стойка, б – жердь-балансир (брус), в – шест с ведром, г – груз, д – колодезное кольцо

Шест, к свободному концу которого привязано ведро, должен быть такой толщины, чтобы его было удобно обхватывать руками. Во избежание травм его поверхность должна быть без сучков, сколов, задиров; ее необходимо тщательно отшлифовать и покрасить водостойкой краской.

Вместо шеста вполне можно использовать цепь. Гремящие цепь и ведро вкупе с «журавлем» могут органично вписаться в участок с деревянным бревенчатым домом и другими деревянными постройками. Однако в наше время «журавль», увы, не обыденное явление в дачной жизни, а скорее экзотика, потому что колодец с «журавлем» плохо защищен от нежелательного воздействия внешней среды, особенно от атмосферных осадков. Шахту колодца необходимо при таком варианте закрывать водонепроницаемой крышкой, а ведро – каждый раз снимать с шеста или постоянно очищать от пыли и грязи. В какой-то книжке я прочитал очень проникновенные строчки: «колодезный журавль сиротливо смотрел в хмурое, неприветливое осеннее небо». Конечно, очень романтично, но… негигиенично. Скажем прямо, с гигиеной и санитарией колодец с «журавлем» совсем не в ладах.

Иногда вместо журавля над колодцем устанавливаются козырек (рис. 23), навес (рис. 24) или беседка. При правильном сооружении они могут облагородить и украсить участок, однако не избавят колодец от внешнего отрицательного воздействия.

Рис. 23: 1 – ствол колодца, 2 – стойка, 3 – козырек

Рис. 24

Куда чаще над оголовком (оголовок – наземная часть колодца) устанавливается деревянный «домик». Он служит не только для защиты колодезной воды от мусора, пыли, атмосферных осадков (а зимой еще и от промерзания и обледенения), но и может стать декоративным украшением. Поэтому перед сооружением «домика» тщательно продумайте, из каких материалов его смастерить, и как он будет выглядеть на участке.

В каком-то журнале я прочитал, что «домик» – это сооружение малой садовой архитектуры. И считаю, что это очень правильно. Нет, я вовсе не призываю к дизайнерским или ландшафтным изыскам, а лишь предлагаю максимально ответственно отнестись к новому объекту на вашем участке. Пусть колодец будет не только надежным источником питьевой воды. По возможности, оформите его красиво и оригинально. Тот, кто бывал в Средней Азии, на Северном Кавказе, в Сибири, на Украине, в Молдавии, мог видеть, с какой трепетной любовью относятся местные жители к источникам воды. За их состоянием постоянно следят, украшают и облагораживают. Ведь не хлебом единым довольствуется человек. Эстетично оформленный колодец способен радовать глаз не меньше, чем ухоженный огород или благоухающий цветник. Для иллюстрации всего сказанного приведу такой пример.

Недалеко от нашего поселка в лесничестве находится родник. Сколько людей, проходя мимо, останавливались около него, чтобы не только отведать холодной чистой воды, но и просто побыть около него. Сядешь, бывало, на валун и слушаешь, как вода из родника с тихим журчанием неустанно струится между камнями. И от подобного созерцания на душе всегда становится теплее, и потому уходишь оттуда буквально просветленным.

Год назад местные жители в то место, где из под земли истекает родник, вколотили металлическую трубу, и теперь он находится как бы «в заточении». Удобно стало пользоваться родником? Безусловно! Теперь можно не держать ведро в руках, а просто повесить его на трубу, и пусть вода в него набирается Но это самое удобство лишило родник той неповторимой ауры, которая окружала его. И таким образом, увы, не удалось совместить приятное с полезным. Неплохо бы всегда помнить об этом.

Беларусь, Витебская область, деревня Студзенка. Этот колодец поит людей уже 30 лет

Ворот как неотъемлемая часть колодца

Что бы ни венчало колодец – козырек, навес, беседка или «домик», в подавляющем большинстве случаев в качестве подъемного устройства устанавливается ворот. Он настолько прост, что соорудить его очень легко. Сначала на оголовке с двух сторон кольца устанавливаются стойки. Это могут быть бревнышки, брусья, толстые доски. Для большей устойчивости очень часто их концы вкапывают в грунт. Понятно, что это наиболее простой способ закрепления стоек. Но, к сожалению, дерево в земле быстро загнивает, и стойки приходится заменять. Хотя срок службы стоек можно существенно продлить, если обработать их концы антисептическими составами или осмолить.

Кроме того, деревянные стойки дольше сохранятся, если их закрепить на выступающей из земли части кольца, не погружая в грунт. То есть устроить на наружных стенках колодезных колец (рис. 25). Производится это либо с помощью технологических (транспортировочных) отверстий в кольцах, либо в их стенках проделываются специальные отверстия. И тогда стойки закрепляются на них с помощью болтов и гаек.

Рис. 25

Между стойками на верхнее кольцо устанавливается сколоченная из брусков квадратная деревянная рама (рис. 26). Остающиеся в углах просветы ни в коем случае нельзя заделывать наглухо. Они необходимы для вентиляции колодца. Но их следует затянуть мелкоячеистой металлической сеткой. Иначе в колодец будут проникать мелкие животные: мыши, ящерицы, лягушки.

Рис. 26. Вид сверху: 1 – деревянная рама, 2 – колодезное кольцо, 3 – мелкоячеистая металлическая сетка

Когда вся эта конструкция готова, в ней устанавливается барабан. Для этой цели понадобится отрезок сухого ровного бревна (чурки) диаметром от 20 сантиметров. Длина барабана должна не доходить до стоек на 5–10 сантиметров, то есть свободно проходить между ними.

На обоих концах барабана надо прибить алюминиевую, медную или латунную ленту (рис. 27). В крайнем случае вполне допустимо использовать и стальную ленту. Однако в условиях постоянной повышенной влажности она быстро проржавеет. Эти ленты нужны для того, чтобы барабан не растрескивался при вколачивании в него рукоятки и хвостовика и при дальнейшей его эксплуатации.

Рис. 27

Для рукоятки и хвостовика годятся обычные водопроводные трубы. Каждое колено рукоятки изготавливается длиной около 30 сантиметров. Для этого труба размечается на соответствующие отрезки и сгибается под прямым углом. Чтобы место изгиба не сплющивалось, в трубу предварительно засыпается песок. А если ее еще и нагреть, место изгиба будет ровным и плавным. Хотя вполне можно обойтись и без песка.

Конец рукоятки, который будет вставлен в барабан, желательно сплющить. Эта мера, во-первых, не позволит рукоятке проворачиваться вокруг своей оси в процессе эксплуатации. Во-вторых, при вколачивании рукоятки в барабан понадобится гораздо меньше усилий.

То же самое проделывается и с хвостовиком. Длина его произвольная. Главное, чтобы он был надежно закреплен в барабане, хотя обычно делается так, чтобы конец хвостовика выступал с наружной стороны стойки на 5–10 сантиметров.

Устанавливать барабан в стойках можно по-разному. Ничто не мешает сделать вырез сбоку (рис. 28, а), сверху (рис. 28, б) или проделать в стойках сквозные отверстия (рис. 28, в). Но это, конечно же, не имеет существенного значения. Если барабан устанавливается в отверстия на стойках, то сначала необходимо заранее вколотить в него хвостовик. После чего вставить барабан с хвостовиком в одно из отверстий в стойке. Затем через отверстие в другой стойке (на противоположной стороне) вколотить в барабан рукоятку. Для облегчения этой работы можно еще на земле как бы пробно вколотить рукоятку в барабан примерно на 2/3 намеченной длины. Потом вытащить ее из барабана и уже через отверстие в стойке забить рукоятку окончательно (то есть на нужную глубину).

Рис. 28

Чтобы барабан не смещался в стойках в горизонтальной плоскости, на конце хвостовика с двух сторон стойки, в которую он входит, устанавливаются ограничители. Для этого в хвостовике по обе стороны стойки просверливаются отверстия, в которые вставляются большие шплинты или согнутые отрезки проволоки (рис. 29).

Рис. 29: 1 – колодезное кольцо, 2 – стойка, 3 – ворот, 4 – ограничитель (шплинт, согнутая проволока)

Барабан устанавливается над кольцом на такой высоте, чтобы ведро можно было свободно вынимать из «домика». Причем необходимо учесть и такое немаловажное обстоятельство: выступающая из земли часть колодезного кольца с закрепленной на нем деревянной рамой должна быть высотой не меньше 70 сантиметров.

Иначе это создаст определенные неудобства, поскольку вытаскивая ведро из колодца, придется сильно наклоняться. В этом случае надо уложить и закрепить на раме дополнительные доски или бруски. Проще говоря, нарастить раму до необходимой высоты.

Беларусь, Витебская область, деревня Клястицы