Текст книги "Все о перепелах. Лучшие породы. Разведение, содержание, уход. Практическое руководство"

Если у вас для инкубации перепелиных яиц мало, то лучше прикупить их из расчета, что вылупится (считая по минимуму) 30 %, причем не менее половины цыплят будут петушки.

Если вам нужно только две-три курочки, то проще купить их по объявлению, а не пытаться выводить в инкубаторе. Дело в том, что 3–5 вылупившихся птенцов вырастить едва ли удастся. Перепелята спокойнее чувствуют себя в большой компании. Ваши же несколько птенцов все время будут пищать, и даже посвятив им все свободное время, вы вряд ли сможете уберечь их от стресса и даже гибели.

Еще одна особенность, о которой забывают предупредить новичков: с восьмого дня у перепелят отрастают «пеньки», будущие перья, и птенцы выглядят мокрыми. Столкнувшись с этим в первый раз, многие думают, что птенцы намокли и испачкались – купают их, сушат, пока все не погибнут. Не делайте такой ошибки. Даже если перепеленок сильно вымазался, мочить его смертельно опасно.

Очень часто от влажного корма на лапках перепелов образуются натоптыши. Если они засохли, не пытайтесь их оторвать. Намочите лапки теплой водой и только после этого очистите коготочки. Но лучше этого не допускать, как и многих других проблем, включая склевывание птичками собственного помета. Поэтому птенцов с первого дня лучше высаживать на сетчатый пол.

Если вы перед закладкой яиц хорошо помыли и продезинфицировали инкубатор, а яйца заложили свежие, то развитие в них должно пройти нормально. Но дружный вывод – полдела, нужно еще сохранить молодняк. Перечислим основные причины возможной гибели. Перепелята тонут в воде, поэтому нужна вакуумная поилка. Прячутся под бумагу, кормушки, поилки, застревают между инвентарем. Учтите: перепела очень прыгучие! Не давайте им возможности сбежать из коробки – поймать в доме перепеленка нелегко.

Обязательно до месяца просеивайте комбикорм через обычный дуршлаг. Но если все-таки птенец поперхнется сухим кормом, его можно спасти, аккуратно протолкнув застрявший кусочек пищи.

Купать перепелов в зольно-песочной ванне надо обязательно, но не раньше чем в возрасте 45 дней.

Никогда не поите заболевших птенцов насильно. Если перепеленок не может пить самостоятельно, то он погибнет в любом случае.

Никогда не выносите перепелов на улицу. Поверьте, вы за ними не уследите. А в природе они погибнут.

Перепела одомашнены сравнительно недавно, показатели их продуктивности связаны с условиями содержания. При незначительных колебаниях микроклимата изменяется и продуктивность птицы.

Один из факторов, оказывающий влияние на зоотехнические показатели, – плотность посадки при клеточном содержании перепелов.

Оптимальная плотность позволяет эффективно использовать площадь корма, снизить амортизационные расходы, не допускать расклева птицы и дефектов скорлупы яиц.

В научной литературе имеются рекомендации по данной технологии, однако она требует уточнения, особенно при содержании в современных клеточных батареях и автоматизированном регулировании параметров микроклимата.

Для изучения сохранности и продуктивных особенностей несушек промышленного стада с учетом плотности их размещения в клеточных батареях в ООО «Интерптица» был проведен научно-производственный опыт. Были сформированы 6 групп одновозрастных несушек с 45 до 200-дневного возраста. Кормление птицы и параметры микроклимата соответствовали рекомендациям ВНИТИП (2006).

В таблице представлены результаты исследований. Данные показывают, что плотность посадки при прочих одинаковых условиях оказала влияние на сохранность птицы.

Таблица 16

Влияние плотности посадки на сохранность птицы

При анализе яйценоскости замечено, что самки на повышение плотности реагируют ее уменьшением и снижением интенсивности. Лучшие результаты получены по 2-й группе – 127 яиц на среднюю несушку, что выше на 7,1 %, чем в 1-й группе, и на 15 %, чем в 6-й. Во 2-й группе самой высокой оказалась и интенсивность яйцекладки – 81,9 %, однако при увеличении или снижении плотности посадки показатель уменьшался. Затраты корма были разными. Самые низкие – 0,4 кг на 10 яиц были во 2-й группе при начальной плотности 90 гол./кв. м, с ее увеличением до 100 голов они повышались до 0,43 кг (на 7,5 %), при снижении до 66 гол./кв. м – на 17,5 %.

Таким образом, по комплексу признаков лучшие результаты получены у несушек 2-й группы, которых содержали при плотности 90 гол./кв. м.

ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА

В процессе одомашнивания самки перепелов утратили инстинкт высиживания яиц, поэтому для вывода молодняка используют либо инкубаторы, либо находят другие способы насиживания, например, подкладывают яйца перепелов голубям или курам породы бентамок.

Для этих целей необходимо приобрести инкубатор или изготовить самим, руководствуясь специальной литературой. Можно использовать любую механическую «наседку», рассчитанную на «высиживание» куриных яиц, можно ее приспособить и для выведения перепелят.

Если же куриная «наседка» вас не устраивает, то ее можно будет заказать или у перепеловодов, занимающихся промышленным разведением перепелов, или в больших перепелиных хозяйствах.

Каким бы ни был инкубатор, промышленным или самодельным, он должен соответствовать определенным требованиям. Прежде всего переворот яиц должен осуществляться автоматически. Кроме того, агрегат должен поддерживать необходимую температуру – 37–39 °C.

Для инкубации перепелиных яиц используются любые малогабаритные бытовые инкубаторы систем «Универсал», «Наседка», ИПХ, ИЛУ-Ф-03 и другие. Такие инкубаторы можно приобрести на любом рынке или в специализированном магазине. Емкость этих инкубаторов различна, и, как правило, указывается из расчета количества куриных яиц, поэтому необходимо учитывать, что при закладке перепелиных яиц в данный инкубатор их может войти в 4–6 раз больше, чем куриных. Поэтому для перепеловода, решившего развести 20–30 перепелок, инкубатор скорее всего не нужен, выгоднее брать суточных или недельных перепелят.

ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ

Большое влияние на качество инкубационных яиц оказывают содержание родительского стада перепелов, кормление, соотношение полов в родительском стаде, плотность посадки птиц, а также возраст производителей.

Для получения инкубационных яиц самок размещают вместе с самцами при соотношении 1:2–1:4.

При проведении племенной работы, когда нужен учет происхождения перепелят, самок содержат отдельно от самцов. Для спаривания самку подсаживают к самцу на 15 минут один раз в три дня. Ручное спаривание проводят утром. Птицевод-любитель берет самку и сажает ее к самцу в клетку. Через 15 минут самку отсаживают и подсаживают к самцу вторую. В этом случае оплодотворенность яиц составляет 80 % и выше.

При вольном спаривании оплодотворенность яиц несколько снижается.

Иногда требуется заменить самца другим, подсадив к самкам более молодого или более качественного производителя. Но самки перепелов настолько привыкают к самцам, что при их смене могут долго не подпускать к себе нового самца. Тем более, что перепелок в стаде обычно больше, чем перепелов. Самки часто гоняют нового самца по клетке, щипают его и вырывают перья на голове. Такому перепелу приходится быть все время начеку – если он приляжет где-нибудь отдохнуть, то самки могут и заклевать его до смерти. Чтобы примирить воинствующих перепелок с самцом, можно пойти на такую хитрость. Требуется отсадить перепела в угол, загородив его тканью с небольшими отверстиями. Через время, когда перепел отдохнет, наберется сил и начнет петь, можно убрать ткань – больше драк в клетке не будет.

Перепела очень чувствительны к родственному спариванию. Предупреждение его – непременное требование в работе с перепелами. Если имеется возможность, для получения племенных самцов лучше использовать яйца из других стад перепелов.

Напомним, что близкородственного спаривания, как установлено опытами, избегает и само пернатое. Перепелкам, выращенным в изоляции, предоставили возможность выбрать себе брачного партнера «по душе». При этом предлагались партнеры различной степени родства и не родственник. Пернатые отдали предпочтение двоюродному родственнику. Не родственник, а также родные братья и сестры игнорировались.

При близкородственном разведении почти вдвое снижается оплодотворенность яиц и во столько же раз увеличивается смертность молодняка.

Яйца для инкубации получают от самок в течение 6 месяцев – с 2 до 8–месячного возраста.

Яйца от перепелок в возрасте до 8 недель имеют низкие инкубационные качества и их лучше использовать как пищевые.

Оплодотворенность и выводимость яиц перепелок старше 8 месяцев снижаются, хотя яйценоскость сохраняется. Поэтому от самок старше 8 месяцев яйца следует использовать тоже как пищевые. Срок использования самцов для воспроизводства короче, чем самок.

Для обеспечения высокой оплодотворенности яиц в течение племенного использования самок и самцов после 3-месячного использования (в 5-месячном возрасте) выбраковывают. Вместо них подсаживают молодых, 2-месячного возраста, перепелов.

Для инкубации отбирают яйца крупные, правильной формы, с гладкой скорлупой. Яйца с очень светлой или темной окраской, мелкие, с известковыми наростами на скорлупе, а также со слабой скорлупой к инкубации непригодны. Также нежелательно использовать для инкубации слишком круглые или слишком удлиненные яйца.

Следует чисто помыть руки и брать яйца двумя пальцами за острый и тупой концы. Если яйцо взять всей рукой, стирается тоненькая надскорлупная оболочка, которая предупреждает проникновение микроорганизмов в яйцо. Нельзя вытирать яйцо сухой тряпкой, мыть водой.

Яйца, предназначенные для инкубации, должны быть чистыми. Загрязненные яйца портятся и заражают другие, в связи с чем снижается выводимость молодняка.

В крайнем случае грязные яйца перед инкубацией можно обмыть в 3 %-ном растворе перманганата калия, а затем дать обсохнуть, хотя лучше такие яйца тоже отбраковывать.

Масса яиц тоже имеет свое значение в результатах инкубации. У перепелов яичного направления продуктивности для инкубации отбирают яйца весом 9–11 г, мясного направления – 12–16 г.

Хранят яйца в помещении при температуре 8–12 °C и влажности 75–80 %. Если воздух сухой, периодически смачивают пол или держат воду в широкой посудине. Окна занавешивают, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на яйца. Зародыш сквозь скорлупу выделяет углекислоту, поэтому помещение следует хорошо проветривать.

Яйца лучше хранить на открытых полках, положив их на бок. Зародыш, для облегчения процесса дыхания, всегда находится на верхушке желтка, вплотную к оболочке, которая прилегает к скорлупе. При длительном хранении боком желток может присохнуть к скорлупе, поэтому яйца через каждые двое суток необходимо поворачивать.

Хранить яйца концом вверх не рекомендуют, потому что желток с зародышем находятся в неприродном положении. Нельзя хранить яйца в мякине, зерне или сечке; они загрязняются пылью и их инкубационные качества снижаются.

Хранение яиц в кучах или плотных ящиках без доступа воздуха приводит к гибели зародышей из-за недостатка кислорода.

Жизнеспособность зародыша в яйце сохраняется на протяжении 3–4 недель. Однако лучше инкубировать яйца, хранившиеся не более, чем 5–7 суток. Опыты показали, что выводимость их после этого срока снижается на 3 % с каждым днем хранения в обычных условиях при комнатной температуре. Поэтому соблюдению оптимальных параметров микроклимата при хранении инкубационных яиц нужно уделять большое внимание.

Можно удлинить срок хранения яиц перед инкубацией, не снижая их инкубационных качеств, если только что снесенные яйца с целой скорлупой сразу же уложить в коробки с ячейками, упаковать в пакеты из полимерной пленки и запаять. В таком виде яйца хранят при температуре 15–18 °C и относительной влажности не более 60 % в затемненном помещении в течение 12–15 суток.

Другой способ сохранения высоких инкубационных качеств перепелиных яиц – ежедневное их прогревание в инкубаторе начиная со второго дня после снесения. Яйца помещают в инкубатор на 30 минут каждый день. Такой способ позволяет сохранить высокие инкубационные качества яиц при хранении их до 20 суток.

Перед закладкой в инкубатор все яйца желательно просматривать на овоскопе. Это позволяет обнаружить внешние и внутренние дефекты яйца. При просвечивании на овоскопе обращают внимание на целостность скорлупы, размер воздушной камеры, цвет и размещение желтка, структуру белка.

Овоскоп можно изготовить в домашних условиях. Для этого из картона или жести делают цилиндр, в середине прикрепляют электрическую лампочку, которую включают в сеть с помощью вилки. Внутреннюю поверхность цилиндра оклеивают белой бумагой, а внешнюю черной. В стенке цилиндра напротив лампочки вырезают овальное отверстие по диаметру яйца.

Овоскоп также можно сделать из ящика с боковым отверстием (по размеру поперечного диаметра яйца) и с расположенной внутри лампочкой мощностью 100–200 Вт.

Если в затемненном помещении яйцо приложить к отверстию овоскопа, оно просветится. В полноценном яйце воздушная камера неподвижна и находится в тупом конце яйца. Желток таких яиц имеет розовый или ярко-желтый цвет, малозаметен, малоподвижен и занимает центральное положение в яйце, белок прозрачный, плотный.

Овоскоп (схема)

Выбраковывают двужелтковые яйца, с кровяными включениями, трещинами на скорлупе, большими порами. Одним из недостатков яиц для инкубации является разреженность белка, когда желток приближается к скорлупе или опускается к острому концу яйца и во время его оборачивания резко движется. Разреженность белка обусловлена неправильным соотношением минеральных элементов и недостатком витаминов.

В инкубаторах должны поддерживаться определенный температурный режим и влажность (табл. 17, 18).

Поворот яиц (лотков) необходимо проводить через каждый час.

Период инкубации перепелиных яиц составляет 17 суток, вывод перепелят происходит активно и заканчивается за 4–6 часов, хотя отдельные перепелята из одной и той же партии могут вылупляться и через 1–2 дня после основного вывода.

Таблица 17

Параметры микроклимата

Таблица 18

Относительная влажность воздуха в инкубаторе

Многие любители-птицеводы пользуются инкубаторами, сделанными своими руками. Небольшой домашний инкубатор можно изготовить самостоятельно.

Вариант 1

В этом инкубаторе нет сложных деталей, он прост в изготовлении и сравнительно дешев.

Обогревается инкубатор с помощью обычных электрических лампочек мощностью 40 Вт, но можно сделать и водяной обогрев. Для обшивки использована фанера толщиной 2–3 мм. В качестве утеплителя можно взять пенопласт. Обшивку сшивают мелкими гвоздями. В дне надо просверлить 3–5 отверстий диаметром 1 см.

Крышка инкубатора съемная, утепленная. Для наблюдения за температурой внутри инкубатора и состоянием яиц в крышке делают отверстие, закрытое двойным стеклом.

Внутри корпуса на 10–20 мм ниже крышки монтируют электропроводку с патронами для ламп (по одному в каждом углу крышки).

Инкубатор в разрезе: 1 – дно с вентиляционными отверстиями; 2 – обшивка из фанеры; 3 – упор для установки лотка; 4 – электропроводка; 5 – крышка инкубатора; 6 – утеплитель; 7 – рамка с сеткой (лоток); 8 – емкость для воды; 9 – прутки, перпендикулярные направлению движения; 10 – яйца; 11 – смотровое окно

На высоте 100 мм от дна инкубатора ставят на опоре лоток с яйцами. В качестве опоры может служить пенопласт. Лоток делают в виде рамки с натянутой на нее металлической сеткой.

Инкубатор устанавливают в комнате с температурой 20–22 °C, относительная влажность воздуха до 50 %.

Вариант 2

Нижеописанный инкубатор имеет небольшую вместительность, примерно до 50 куриных яиц, а перепелиных может вместиться в 4–6 раз больше.

Его можно построить из фанерных листов, толщина которых должна быть 3 мм.

Стенки инкубатора следует делать двойными, а пустое пространство между ними необходимо заполнить опилками, паклей или каким-либо другим теплоизолятором.

Крышка инкубатора должна плотно закрываться. Поэтому на торцы корпуса набивают байковую или войлочную прокладку, а по краям крышки – планки. Крышка должна быть двойная, утепленная.

На крышке необходимо прорезать окно для того, чтобы можно было наблюдать за процессом инкубации, не открывая сам инкубатор. Параллельно окну на крышке необходимо просверлить десять отверстий для вентиляции.

Поскольку влажность в процессе вентиляции постоянно меняется, то надо над отверстиями сделать легко передвигающиеся планки. Ими по мере необходимости вы будете то открывать отверстия, то закрывать.

Пол инкубатора сделайте из листа фанеры, просверлив в нем девять отверстий посередине.

Внутри инкубатора необходимо компактно уместить горизонтальный лоток для яиц, посуду с водой для дополнительной влажности воздуха и четыре электрические лампочки мощностью 15 Вт.

Лоточки для яиц можно изготовить из металлической сетки, натянутой на раму. На рамке сделайте планки, с помощью которых вы будете поворачивать лотки. Если вы не сделаете такие планки, то вам придется вручную два раза в день переворачивать яйца на 180 градусов. В любом случае через каждые 2 часа вам необходимо менять положение яиц. Для этого сделайте из доски подставку 4–5 см толщиной. Подставляйте ее то под одну, то под другую ножку самодельного инкубатора. Наклоняется инкубатор – перемещаются яйца. Сетка должна быть из нержавеющего металла с мелкими ячейками. Необходимо постоянно следить за испарением и подливать свежую воду. Установите инкубатор в теплом помещении, где бы не было сквозняков.

Вариант 3

Самодельный инкубатор предлагает изготовить С. Козин, житель села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области.

Из ДВП делают тумбочку с двумя дверцами со стеклом и три лотка. Дно – из металлической сетки с ячейкой 5×5 мм.

Лотки закрепляют шурупами на металлической пластине с таким расчетом, чтобы каждый из них мог наклоняться в обе стороны под углом 45 градусов (соответственно общий угол наклона 90 градусов). В пластине предварительно нужно просверлить три отверстия – по числу лотков. С помощью ручки все лотки одним движением легко поворачивать на 90 градусов.

Схема устройства самодельного инкубатора С. Козина: 1 – датчик терморегулятора; 2 – терморегулятор; 3 – лампы накаливания; 4 – вентилятор; 5 – ручка поворота лотков; 6 – лотки; 7 – пластина; 8 – ванночка с водой

Многие любители рекомендуют яйца в лотке укладывать острым концом вниз либо на бок, горизонтальное расположение яиц, как считают многие перепеловоды, несколько ухудшает результат инкубации.

В тумбочке – сверху и снизу – просверливают вентиляционные отверстия.

Чтобы избежать перепадов температуры, в верхней части инкубатора установливают вентилятор – электромоторчик от старого проигрывателя с четырехлопастным «колесом» из пластиковой бутылки. Поскольку моторчик низковольтный, подключают его к трансформатору от того же проигрывателя.

Четырехлопастное колесо делают так. Отрезают от пластиковой бутылки верхнюю часть. В пробке, завинчивающей горлышко, просверливают отверстие. Оболочку разрезают на четыре части и отгибают – получатся лопасти. Надевают самодельное колесико на вал электромоторчика. Вентилятор готов.

В качестве нагревателей к терморегулятору подключают шесть лампочек мощностью 100 Вт каждая. Четыре лампы закрепляют в верхней части инкубатора, а две – в нижней.

В отличие от других нагревательных приборов лампы накаливания набирают заданную температуру за 2–3 минуты. После включения терморегулятора лампы горят полным накалом, а через 2–3 минуты начинают мигать. Значит, нужная температура достигнута.

Вариант 4

Перепелиные яйца мелкие, птенцы из них тоже выходят крохотные, поэтому и перепелиный инкубатор может быть небольших размеров. Его можно оборудовать в полиэтиленовом ведре конусной формы.

В его стенках на высоте 8 см просверлите отверстия диаметром 1 см, они служат для ограничения уровня заливаемой воды и вентиляции всего инкубатора. Изменяя уровень, а значит, и площадь зеркала воды, а также глубину погружения фильтрованной бумаги, регулируют влажность.

Схема малогабаритного инкубатора: 1 – резервуар (ведро); 2 – вода; 3 – фильтрованная бумага; 4 – лампы накаливания; 5 – металлическая перегородка; 6 – лоток для яиц; 7 – крышка резервуара; 8 – электроконтактный термометр; 9 – вентилятор

Источником тепла служат две лампы накаливания мощностью по 15 Вт, а предохранительной решеткой и тепловым аккумулятором – металлическая перегородка с отверстиями.

В крышке установлены электроконтактный термометр и вентилятор, который включают один раз в течение одних-двух суток. Этот инкубатор предельно прост в устройстве.

Вариант 5

С. Е. Дулик предлагает более сложную конструкцию инкубатора, но время, потраченное на его изготовление, окупится результатами инкубации.

Отличительной чертой данной конструкции от всех существующих является нагревательный элемент. Его роль выполняет бак с водой (1), что позволяет производить равномерный прогрев всех яиц (здесь нет местного прогрева яиц, как при обогреве лампами), а главное – бак позволяет защититься от отсутствия напряжения. В данном варианте бак сварен из железа толщиной 4 мм, но можно согнуть и из оцинкованного железа и пропаять. Верхние патрубки (2) высотой 30 мм из отрезков 4-дюймовых труб вварены в верхнюю крышку бака таким образом, чтобы внутреннее отверстие было на 10 мм меньше диаметра патрубка. Этот бортик необходим для плексового ограничителя лампы (3).

Схема инкубатора конструкции С.Е. Дулика: 1 – бак с водой; 2 – верхние патрубки; 3 – плексовый ограничитель лампы; 4 – вентиль; 5 – деревянный каркас; 6 – нижний лоток; 7 – верхний лоток; 8 – двойное стекло; 9, 11, 12 – деревянные накладки; 10 – стеклотекстолит; 13 – бруски с отверстиями; 14 – вентиляционные щели

Из плекса толщиной 4–5 мм вырезаны два диска, наружный – диаметром 95 мм, а внутренний – по размеру патрона. Плексовые элементы крепления ламп являются одновременно и индикаторами включения подогрева (через них хорошо видно, когда идет нагрев воды, – они пропускают свет от лампы).

Колбы 100-ваттных ламп опущены непосредственно в воду до патронов. Патроны же выбраны от люстр с наружной гайкой на патроне, что обеспечивает возможность регулировки лампы по высоте. Две лампы выбраны для дублирования нагревателей (лампы выполняют именно эту роль). Они подключены параллельно нагрузке терморегулятора.

Бак заполняется водой под самую верхнюю крышку. Сбоку бак снабжен полудюймовым вентилем (4), позволяющим сливать воду в случае освобождения инкубатора от воды и в случае отсутствия электроэнергии.

Бак, разогретый до температуры инкубации яиц, является прекрасным теплогенератором. Он в течение 10–12 часов отсутствия электричества остывает всего на 0,5–1 °C, так как со всех сторон, кроме нижней, обшит теплоизолятором (пенопласт 40 мм).

Конструктивно инкубатор представляет собой деревянный каркас – 5 из брусков 40×40 мм, собранных на шипах, двух лотков: нижний (6) – для ванночек с водой и верхний (7) – для укладки яиц. Верхний лоток изготовлен из дощечек толщиной 12 мм.

Дно зашито сеткой из нержавейки с ячейками 13×13 мм, на которую кладется капроновая сетка, а на нее – яйца.

Передняя стенка верхнего лотка застеклена двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере вывода птенцов и для визуального наблюдения: через стекла, не выдвигая лоток из инкубатора, можно наблюдать как за температурой (термометр расположен непосредственно на середине лотка, в горизонтальном положении на уровне верха яиц), так и за вылупливанием и высыханием птенцов в выводной камере. Спереди, на застекленную рамку, на шурупах и клее ПВА прикрепляются деревянные накладки (9). Они выступают за размер передней стенки на 20 мм со всех сторон, что позволяет через поролоновые прокладки уплотнять лоток (в задвинутом положении лотка) и не допускать выхода тепла из выводной камеры.

Нижний лоток (6) представляет собой также деревянную конструкцию, но уже с днищем из 2 мм стеклотекстолита (10). Он прикручивается к каркасу шурупами снизу. Стеклотекстолит по бокам лотка выступает на 20 мм в сторону, что позволяет задвигать лоток по желобкам, пропиленным в деревянных накладках (11), в инкубатор.

Спереди нижний лоток снабжен деревянной накладкой (12), крепящейся к лотку шурупами. Передняя часть лотка зашита пенопластом.

В нижней части каркаса инкубатора, справа и слева от нижнего лотка, расположены бруски с девятью отверстиями диаметром 12 мм на каждой стороне (13). Отверстия для вентиляции при необходимости открываются.

Имеются еще и верхние вентиляционные щели (14) длиной 180 мм. Они расположены слева и справа в верхней части каркаса из расчета, чтобы верхняя часть щелей находилась на уровне низа бака. Эти щели снабжены задвижками из двух половин.

Весь каркас обшивается пенопластом (внутри между брусками), а затем со всех сторон – Д ВП на шурупах. Бак сверху также покрывается пенопластом и ДВП с отверстиями под патрубки ламп.

Вариант 6

Среди множества конструкций инкубаторов можно остановить выбор на самом простом, но надежном.

Из фанеры, древесноволокнистых плит или из сухих тонких досок сбивают ящик с двойными стенками и устанавливают его на ножках. Пространство между стенками (1) заполняют сухими древесными опилками и закрывают сверху и снизу деревянными планками. В передней стенке делают вырез для дверки.

Верхняя крышка инкубатора съемная, двойная, с опилками внутри. На крышке два ряда вентиляционных отверстий (2) — по пять в ряду. Диаметр отверстия – 2,5 см, а расстояние между ними – 3 см.

В середине крышки делается окошко (3) произвольного размера с двойными стеклами. Отверстия необходимы для вентиляции и регулирования температуры внутри инкубатора, а через окошко удобно наблюдать, не открывая дверцы, что происходит внутри, и следить за температурой. Каждый ряд отверстий прикрывается фанерной планкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планках также необходимо сделать по пять таких же отверстий. Передвигая планку, можно частично или полностью закрывать отверстия.

Инкубатор простой конструкции: 1 – пространство между стенками; 2 – вентиляционные отверстия; 3 – окошко; 4 – отверстия пола

Для плотного прилегания крышки к корпусу инкубатора по верхнему краю его приклеивают байковую прокладку, а по краям крышки прибивают со всех сторон планки.

Внутри инкубатора на стенках монтируют электропроводку с патронами для электроламп, а ниже – горизонтальные рейки для лотка.

Пол в инкубаторе фанерный, толщиной 6 мм. В нем просверливаются 9 отверстий (4) диаметром 6–8 мм равномерно по всей плоскости.

Для увлажнения воздуха внутри инкубатора ставят тарелку с водой.

Лоток для яиц делают из деревянных брусочков в виде рамки, на которую натягивают металлическую сетку с ячейками в 2–3 мм, а для удобства поворота яиц на рамку лотка нужно установить направляющие планки, как показано на рисунке. Изменяя положение планок, яйца очень удобно переворачивать. Их можно класть прямо на сетку и переворачивать вручную.

Перед закладкой яиц в инкубатор его прогревают в течение 1,5–2 часов и регулируют температуру. Укрепить градусник можно на рамке лотка. Температуру регулируют с помощью вентиляционных отверстий или подбирая электролампочки разной мощности. Инкубатор устанавливают в теплом помещении на табурете или подставке подальше от двери и форточек.

Для самодельного инкубатора необходим психрометр, чтобы измерять влажность воздуха внутри аппарата. Можно сделать его самостоятельно.

Понадобятся два термометра. Закрепляют их параллельно друг другу на дощечке. Под одним ставят баллончик для дистиллированной воды (можно использовать автопоилку для комнатных птиц). Ту часть термометра, где размещен ртутный шарик, оборачивают тонкой тканью (можно марлей) в один слой. Сверху завязывают ниткой, но не очень туго, чтобы не препятствовать прохождению воды по ткани. Нижнюю кромку ткани на 5 мм опускают в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда).

Психрометр устанавливают в инкубаторе так, чтобы показания термометра были видны на закрытой дверце аппарата. Вода станет испаряться с поверхности и охлаждать ртутный шарик, и влажный термометр будет показывать более низкую температуру.

Относительную влажность в инкубаторе определяют по таблице. Ее уровень – на пересечении показаний сухого и влажного термометров.

Например: показание сухого термометра 38 °C, показание влажного термометра 29 °C. Значит, относительная влажность воздуха в инкубаторе 47 %.

Самодельный психрометр: 1 – термометр сухой; 2 – термометр увлажненный; 3 – баллон для дистиллированной воды; 4 – ткань; 5 – нитка, туго завязанная; 6 – нитка, слабо завязанная

Результаты инкубации зависят от качества яиц. Яйца для инкубирования получают от самок в возрасте от 2 до 8 месяцев, яйца самок старше 8 месяцев рекомендуется использовать в пищу.