Текст книги "Ансель Адамс. Камера. Негатив. Отпечаток"

Как я писал в главе 5, с увеличением фокусного расстояния растет относительный размер предмета или его части в кадре. Новички думают, что взять объектив с большим фокусным расстоянием – это все равно что подойти поближе. На самом деле это далеко не так. Фотографы часто одновременно меняют объектив и дистанцию до объекта съемки, и результаты этих действий порой путают.

Мы уже обсудили изменения дистанции по линии зрения: при ее сокращении близко расположенные предметы быстрее дальних увеличиваются в размере, следовательно, меняется их размерное соотношение. Этого не происходит, если взять объектив с другим фокусным расстоянием, не двигаясь с места. Если с удлинением фокусного расстояния укрупняется ближний предмет, значит, увеличатся и дальний, и детали в равной степени. Два снимка с одной точки разными объективами будут идентичны по масштабу и перспективе, не совпадут только углы обзора. Если с каждого негатива кадрировать и напечатать одну и ту же область, получатся фотографии-близнецы.

Рис. 7.4

Гора Бакхорн, Тонкин-Вэлли, Канада

А. Снимок сделан объективом Dagor 250 мм на пленку 6,5 × 8,5 дюйма.

В. Снимок сделан почти на таком же расстоянии, метров на 800 южнее, тем же объективом с телеконвертером Ross, прибавляющим 1270 мм. Обратите внимание, что перспектива горы и ее размер относительно деревьев здесь такие же, как могли быть на кадрированном снимке А, поскольку съемка производилась примерно с той же дистанции

Стоит повторить, что с удвоением фокусного расстояния размер каждой части предмета увеличится в два раза, а при вдвое меньшем фокусном расстоянии – уменьшится. Это позволяет прогнозировать, что мы увидим при смене объектива. Если некий предмет занимает полкадра в объективе с фокусным расстоянием 50 мм, в объективе 100 мм он закроет весь кадр.

Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора. Его увеличение можно сравнить с кадрированием: сдвиганием границ кадра внутрь – или наружу, если фокусное расстояние уменьшается (см. рис. 7.5). Этот эффект лучше всего заметен в зум-объективах: при изменение фокусного расстояния границы кадра сдвигаются внутрь или наружу, и части предмета соответственно увеличиваются или уменьшаются. Но относительные размеры и взаимное расположение близких и дальних объектов остаются прежними, как и перспектива.

Рис. 7.5

Кастом-Хаус-Плаза, Монтерей

Пример изменения только фокусного расстояния объектива.

А. Снимок сделан объективом Zeiss Distagon 40 мм на камеру Hasselblad.

В. С той же точки я снимал объективом Zeiss Sonnar 250 мм. Взаимное положение объектов не изменилось, поскольку камера не двигалась. Размер фонтана относительно здания остался прежним. Сравните эти фотографии с рис. 7.6

Рис. 7.6

Кастом-Хаус-Плаза, Монтерей, Калифорния

Пример съемки с разных точек.

А. С объективом Zeiss 40 мм я подошел достаточно близко, чтобы фонтан занял весь кадр.

В. С объективом Sonnar 150 мм я отходил назад, пока фонтан не вошел в кадр полностью. Обратите внимание, что фонтан стал меньше относительно здания и его ракурс тоже изменился

Если мы хотим увеличить главный объект относительно площади кадра – например, снять крупно голову, – у нас два варианта. Взяв объектив с более длинным фокусным расстоянием, мы увеличим все предметы в равной степени и сохраним размер головы относительно фона. А если подойдем с камерой поближе, голова увеличится еще и относительно фона. Понимая разницу, вы получаете больше свободы в управлении изображением.

Эффективнее сначала выбрать дистанцию до предмета съемки и на глаз оценить желаемое соотношение ближних и дальних объектов. А потом взять объектив с соответствующим фокусным расстоянием, «кадрирующим» общий вид до нужной крупности.

Я советую как можно чаще практиковаться и экспериментировать. Регулярная визуализация, с камерой или без нее, развивает быструю реакцию и умение принимать решения. Можно научиться кадрировать вид на глаз под определенное фокусное расстояние: вытяните руку и подсчитайте, сколько пальцев помещается в поле кадра (могут понадобиться две руки; или сложите пальцы рамочкой).

Для визуализации удобно сделать черную рамку из картона (см. рис. 7.7). Вырежьте прямоугольник, пропорциональный размеру кадра, и кадрируйте: ближе к лицу – для широкоугольного объектива и дальше – для длиннофокусного. Рамка помогает точнее увидеть соотношения предметов в кадре и роль его границ в композиции. Соотношения сохранятся, пока не изменится точка съемки. Кадрирование рамкой почти невозможно воспроизвести имеющейся аппаратурой точно, только приблизительно. При кадрировании может выясниться, что лучше использовать другой формат.

Рис. 7.7

Рамка для кадрирования

Картонная рамка с прямоугольным вырезом, пропорциональным размерам кадра, удобна для поиска удачного композиционного решения. Результат зависит от объектива, точки съемки и многого другого, и в их точном выборе кадрирующая рамка не поможет.

А. Интересный объект в рамке.

В. Пробный снимок, результат визуализации с помощью рамки.

С. Кадрирующая рамка помогла найти новые смысловые и пространственные соотношения. Я слегка подвинул камеру и выбрал объектив с подходящим фокусным расстоянием, Ektar 200 мм с камерой 4 × 5 дюймов, с маленьким значением диафрагмы

Субъективные качества объективов

Поясню, что «широкоугольная перспектива» и «перспектива телеобъектива» – это не точные понятия, поскольку перспектива лишь косвенно связана с фокусным расстоянием. Все видели снимки, в которых безошибочно угадывается широкоугольный объектив: резкое схождение параллельных линий здания или другого прямоугольного объекта при впечатляющей глубине пространства. Передний план ощущается на расстоянии вытянутой руки от зрителя, а между границами кадра – даль и ширь. В портретах черты округляются и искажаются: или рука кажется больше головы, или нос неправдоподобно вытягивается.

Эти характеристики обусловлены короткой дистанцией от камеры до предмета съемки. Чтобы крупно снять здание широкоугольным объективом, надо близко подойти, поэтому получаются сильные перспективные искажения. На портрете, снятом с близкого расстояния, создается иллюзия присутствия, но искажаются черты.

Снимки длиннофокусным объективом легко узнать по «сплющенному» пространству. В них нет глубины, а границы кадра резче выражены. Этот эффект опять же больше зависит от дистанции съемки, чем от фокусного расстояния. Главный объект расположен так далеко, что по сравнению с этим дистанция между второстепенными объектами несущественна (см. рис. 7.4, В). Портрет, снятый с большого расстояния длиннофокусным объективом, выглядит плоским.

Эти свойства объективов могут подчеркнуть художественный замысел. В архитектурной съемке минималистичные современные здания так и просятся в широкоугольный объектив, он создает иллюзию присутствия и подчеркивает их угловатые формы. Схождение вертикалей можно исправить подвижками, но выразительность из-за этого не пропадет. Для величественных старинных зданий больше подходит съемка длиннофокусным объективом с большой дистанции. При четких геометрических пропорциях акцент сместится на солидность. Конечно, это субъективная оценка, а не правила.

Эти же варианты применимы в съемке портретов, для естественного воспроизведения черт – без искажений и не «сплющенных» – обычно используют объективы с фокусным расстоянием вдвое больше «нормального» на удобном расстоянии. Отклонения от этого стандарта делаются только ради эмоционального или эстетического эффекта.

Есть и другие приемы с использованием фокусного расстояния. Как я писал в главе 5, короткофокусные объективы дают большую глубину пространства. Во время съемки с рук при слабом освещении широкоугольные объективы имеют преимущества. При полностью закрытой диафрагме они обеспечивают приемлемую глубину резкости во многих ситуациях, и с ними можно снимать без смазывания изображения на более длинных выдержках, чем с нормальными и длиннофокусными объективами. Зато последние дают минимальную глубину резкости, необходимую для выборочной фокусировки.

При любой возможности представляйте, как видит камера, и упражняйтесь в визуализации. Иногда для хорошего кадра достаточно повторения форм или последовательности тонов, на которые мы обычно не обращаем внимания, и буквально пары шагов в сторону, чтобы объекты предстали в узнаваемом виде.

Практику визуализации без камеры я называю съемкой вхолостую. Можно выстроить композицию, организовать тона и записать примечания, не нажав на спуск. Такие упражнения обогащают искусство фотографии.

Начинающим я рекомендую снимать одним объективом и взвешенно подходить к покупке новых, изучив имеющиеся как свои пять пальцев. Полезно рассматривать опубликованные фотографии и анализировать их. Это своего рода обратная визуализация, когда представляешь себе оригинальный объект, отталкиваясь от итогового изображения. Заранее не известно, будет ли возможность подвинуть камеру, но это не должно мешать мысленно доводить кадр до совершенства. Можно прийти к выводу, что надо опустить камеру или подвинуть. Или подойти поближе, чтобы добавить глубины пространства. Постоянно наблюдая, можно научиться быстро визуализировать изображение в любых обстоятельствах.

Рис. 8.1

Дети, играющие в развалинах. Фото Анри Картье-Брессона

Картье-Брессон – виртуоз малоформатной фотографии. Такое впечатление, что он дождался «решающего момента», когда все движущиеся объекты сложатся в цельную композицию (Изображение предоставлено Magnum)

глава 8
ручные камеры

Мобильность – большое преимущество ручной камеры. Его надо ценить и использовать. С такой камерой можно угнаться за движущимися предметами и людьми, одиночками и группами. Виртуозы малого формата, например Анри Картье-Брессон и Уильям Юджин Смит, с практикой и опытом научились выбирать «решающий момент», по выражению Картье-Брессона. В погоне за мимолетными движениями и мимикой надо быстро выбирать точку съемки, композицию и момент срабатывания затвора. Некогда раздумывать, как при съемке статичных объектов со штатива.

Запечатление мгновений породило новый фактор управления изображением – предвидение. Практикуясь, мы учимся предугадывать решающие моменты – пики визуальной активности. Надо учитывать задержку между импульсом к нажатию и собственно экспозицией. Это психофизический «тормоз», обусловленный сложной последовательностью человеческих и механических действий, которые ведут к спуску затвора.

Успешные фотографы интуитивно предвидят ключевые события, но некоторые учатся этому быстрее и реализуют навык эффективнее. Картье-Брессон, например, настолько чуток, что реагирует на одновременные движения нескольких человек. В предисловии к своему классическому труду «Решающий момент» (The Decisive Moment) он рассказывает:

«Для меня снимать – это за долю секунды разглядеть смысл происходящего и тут же найти композицию, выражающую его лучше всего.

Мне кажется, что осознание себя в течение жизни происходит параллельно с пониманием окружающего мира, который формирует нас и сам подвержен нашему влиянию. Важно соблюдать равновесие между этими мирами, внешним и внутренним. В результате постоянного взаимного обмена они срастаются в целое, достойное внимания зрителей.

Это касается содержания фотографии, но для меня оно неотделимо от формы. Под формой я понимаю тщательно организованную взаимосвязь поверхностей, линий и тонов, с помощью которой мы облекаем свои понятия и эмоции в конкретный посыл. В фотографии визуальная организация начинается с развития интуитивной реакции».

Эти же принципы применимы и к другим деталям, например чертам лица при съемке портрета. Лицо меняется: одно мимолетное выражение сменяет другое, узнаваемая мимика чередуется с нетипичными гримасами. Последние часто используют в карикатурах на знаменитостей в новостных изданиях. Умелый фотограф-портретист учится быстро разбираться в людях, искать к ним подход и ловить моменты искренности, когда лучше всего видна личность.

Малый формат и рулонная пленка вызывают соблазн наснимать побольше «на всякий случай». Из любого количества кадров всегда один будет лучшим, но это не значит, что он действительно хорош! Лучшие известные мне фотографы, снимающие на формат 35 мм, делают сравнительно мало кадров. Они знают, что хотят снять, и не щелкают все подряд.

Я не отрицаю целесообразности пробных снимков малоформатной камерой. Можно делать много кадров, как на кинопленку, и хороший результат оправдает любой расход материалов. Я придерживаюсь «классического» подхода в фотографии и считаю его самым продуктивным, но не нужно себя ограничивать, по крайней мере на время обучения. Язык фотографии поистине массовый.

Во время экспозиции необходима надежная опора, а человеческое тело слишком подвижно. Малейшее движение чревато снижением качества снимка. Однако фотографы склонны всегда и во всем винить аппаратуру, чаще всего объектив!

Прежде всего примите удобную, расслабленную позу. Нагнувшись или сидя на корточках, вы теряете устойчивость, но если по-другому снимать невозможно, обопритесь на что-нибудь. После сильного напряжения отдохните несколько минут перед съемкой, пока не пройдет дрожь в конечностях и не нормализуется дыхание, иначе не сможете стоять неподвижно.

Манера держать камеру отчасти определяется условиями и средствами съемки, отчасти личными предпочтениями. Камеру 35 мм чаще всего кладут, как в колыбель, на ладонь левой руки, прижатой к телу. Этой же рукой регулируют резкость и диафрагму. Правой фотограф обеспечивает дополнительный упор, а также спускает затвор и перематывает пленку. Среднеформатную камеру держат левой рукой, а всеми функциями управляют правой.

По возможности всегда прижимайте руки к корпусу, но без лишнего напряжения, а главное – держите камеру расслабленно. Захват должен быть уверенным, но не сжимайте руки, чтобы не напрягать мышцы и не провоцировать дрожь. При повороте кадра вертикально положение рук меняется, но принцип прежний: твердая опора и доступ к функциям. Попробуйте по-разному брать камеру, найдите оптимальный вариант и оттачивайте его до автоматизма.

Тяжелые камеры, например среднеформатные, имеют плюсы и минусы при съемке с рук. Основной их плюс в том, что в них быстро угасают небольшие вибрации, которые, например, дает зеркало в однообъективных камерах. Но руки устают быстрее.

Вышеперечисленные и прочие факторы диктуют минимальное возможное значение выдержки. Если она должна быть длинной, рекомендую установить камеру на стабильную опору. Упритесь ею или всем телом в дверь, дерево или забор, поставьте локти на стол, капот автомобиля или, сидя на земле, на колени. Не забывайте про монопод, треногу и нагрудный штатив.

Любая дополнительная поддержка улучшит качество снимка. На нерезких из-за шевеления камеры фотографиях самыми четкими выходят края изображения, параллельные движению, а наиболее смазанными – перпендикулярные.

Глядя в прямой видоискатель или видоискатель однообъективной зеркальной камеры, некоторые фотографы наклоняют аппарат, из-за чего искажается изображение. Причиной тому – распространенный дефект зрения, называемый дисбалансом экстраокулярных мышц (когда в состоянии мышечного покоя оси глаз оказываются на разном уровне). Фотограф подсознательно компенсирует дисбаланс, наклоняя камеру.

Если у вас возникает эта проблема, можно обратиться к офтальмологу (он пропишет очки) или вставить в видоискатель коррекционную линзу. Избежать наклона также поможет сетка в видоискателе. Люди с экстраокулярным дисбалансом не видят стереоскопическое изображение: две картинки не сливаются в одну, а остаются на разных уровнях.

Есть простой способ проверить, не страдаете ли вы этим дефектом зрения. Сфокусируйте взгляд на каком-нибудь предмете рядом с вами, а затем в 30–60 см от глаз выставьте указательный палец (не фокусируйтесь на нем). Вы увидите два нерезких пальца. При нормальном зрении они будут на одном уровне, а при наличии дефекта – на разных.

В предыдущей главе мы обсуждали выбор позиции аппарата. При наличии компактной ручной камеры нет причин не исследовать все возможные варианты в поиске оптимальной позиции.

Приближаясь к объекту съемки, непрерывно изучайте визуальные отношения. Не упускайте из вида передний и задний планы, положение границ кадра, направление света и так далее. Как я уже писал, небольшие изменения позиции камеры могут полностью преобразить отношения предметов в кадре.

Еще не забывайте, что смотреть на мир можно не только с высоты своего роста. Опустите камеру ниже, на уровень пояса или до земли, – и композиция, возможно, улучшится. У некоторых зеркальных камер есть съемная пентапризма, позволяющая смотреть на фокусировочный экран сверху вниз.

С высокой точки кадр тоже может измениться к лучшему, передний план увеличится и усилит ощущение глубины пространства. Попробуйте встать на стул, лестницу или валун. Я много лет назад обзавелся платформой. Закрепляю ее на крыше автомобиля – и она выдерживает меня с самой тяжелой из моих камер и позволяет снимать с точки на 1,5–1,8 м выше уровня глаз.

Наверное, все видели, как фотожурналисты поднимают камеру над головой, когда не могут приблизиться к объекту съемки из-за толпы. Они действуют не вслепую: с широкоугольным объективом трудно промахнуться, остается только примерно кадрировать (в журналистике этого достаточно) и установить подходящую глубину резкости. Фотограф приблизительно фокусирует объектив и выжидает подходящие моменты (обычно на камере есть моторный привод). Толпа, заслоняющая вид, с верхней точки съемки становится частью переднего плана. Но этим приемом стоит пользоваться только в крайнем случае.

Рис. 8.2

Брассаи, долина Йосемити, 1973 г.

С объективом 80 мм и камерой Hasselblad я подошел максимально близко, стремясь показать неординарную личность, но не настолько, чтобы появились искажения. Я сфокусировался на глазах – это главная черта лица выдающегося фотографа – и закрыл диафрагму до оптимальной глубины резкости. На финальном отпечатке негатив слегка кадрирован

Есть много способов фокусировки на движущихся предметах, и все они требуют умения предвидеть события и быстро реагировать на них. Помимо предварительной установки параметров экспозиции, можно сократить время фокусировки.

У большинства малоформатных камер достаточно быстрая фокусировочная система. Перед покупкой изучите ее и работу фокусировочного экрана или дальномерного видоискателя и убедитесь, что они совместимы со всеми вашими объективами. Отчасти это вопрос личных предпочтений, и, скорее всего, придется сделать несколько тестовых кадров. Близоруким следует подумать, как им будет удобнее работать в очках. Некоторые видоискатели лучше приспособлены для этого, а в каких-то можно настроить диоптрический окуляр под свое зрение и снимать без очков.

Когда время позволяет, тренируйтесь определять расстояние на глаз, до фокусировки, и проверяйте себя по шкале расстояний. Это умение позволяет навести резкость на объект съемки еще на подходе к нему, что особенно полезно при работе с движущимися объектами. Можно фокусироваться на предполагаемом месте, где объект окажется через некоторое время, и в нужный момент нажать на спуск. Этот прием часто используется в спортивных съемках (например, фотографируя прыжки в высоту, наводите резкость на планку, снимайте спортсмена в высшей точке прыжка) и в новостных (ожидая, что в дверь войдет важная персона, сфокусируйтесь на пороге или чуть перед ним).

Еще есть метод фокусировки по зонам (не путайте с зонной системой экспозиции, которой посвящена вторая книга). Резкость наводится предварительно так, что некий диапазон расстояний попадает в зону приемлемой ГРИП. Используя гиперфокальное расстояние, например, можно сфокусировать объектив так, чтобы все на расстоянии от 3 м попадало в диапазон приемлемой ГРИП, и больше не настраивать резкость. (Правило гиперфокальной дистанции гласит, что для достижения глубины резкости от любой точки до бесконечности надо сфокусироваться на расстоянии вдвое дальше ближнего предела ГРИП и закрыть диафрагму до необходимого значения.)

Другой вариант – заранее навести резкость на зону, скажем от 1,5 до 4,8 м, ориентируясь по шкале глубины резкости на объективе. На съемках светских и спортивных мероприятий, например, можно прогнозировать появление объектов в этих пределах и снимать без дополнительной наводки на резкость.

Я рекомендую использовать этот прием осторожно. Близко к границе зоны фокусировки не всегда достигается приемлемая резкость. Лучше перестраховаться и работать в пределах, например, f/8, снимая на f/11. И помните, что это применимо к объективам с нормальным или коротким фокусным расстоянием, у длиннофокусных недостаточная глубина резкости для точной предварительной фокусировки.