Текст книги "Ансель Адамс. Камера. Негатив. Отпечаток"

До изобретения просветляющего слоя поверхности линзы, соприкасающиеся с воздухом, теряли 4–5% света из-за отражательных свойств. Объектив, у которого шесть поверхностей соприкасались с воздухом, пропускал не более 80% света. Благодаря просветлению объектив с 12 поверхностями соприкосновения с воздухом пропускает больше света и дает меньше диффузных ореолов, чем непросветленный объектив с четырьмя открытыми поверхностями.

Рис. 5.20

Ореол, Колтон-Холл, Монтерей, Калифорния

А. Снимок сделан объективом без просветления, у него недостаточный контраст. Тени переэкспонированы из-за рассеяния света. На цветной пленке диффузные ореолы выглядят как вуаль доминирующего в кадре цвета.

В. Просветленная оптика не бликует и дает хороший контраст. Иногда разница едва уловима и незаметна на иллюстрации

У современных объективов с переменным фокусным расстоянием таких поверхностей может быть 16 и более, и без просветления они не появились бы. Просветленные линзы не влияют на светопропускание и позволяют точнее регулировать экспозицию диафрагмой.

Просветление дает два преимущества: повышает светопропускание, увеличивая светосилу объектива, и сокращает рассеивание света в объективе, приводящее к диффузным ореолам. В больших объемах они значительно повышают плотность негатива, что по эффекту схоже с предэкспозицией (см. книгу 2); плотность темных тонов повышается, а с ней и детализация в тенях, при этом контраст изображения снижается. Раньше я сознательно снимал на непросветленные объективы ради низкого контраста, но предэкспозиция – это гораздо лучше контролируемый процесс. Кроме того, в цветной фотографии диффузные ореолы дают вуаль доминирующего в кадре цвета – голубую на снимке с небом, зеленую на снимке леса и так далее. Просветление искоренило эти проблемы.

Но не диффузный ореол – он по-прежнему может появиться на снимке. Причиной тому чаще всего бывает яркий источник света в кадре или поблизости, особенно если на линзах пыль и отпечатки пальцев или в воздухе стоит дымка. Когда источник света в кадре и с этим ничего поделать нельзя, диффузный ореол так или иначе проявится, но заметно меньше, если линзы просветленные и чистые.

Ореол из-за расположения источника света поблизости можно устранить блендой. Одна из досаднейших дизайнерских неудач в фотографии – круглая бленда. Лучшая бленда для объективов с постоянным фокусным расстоянием – прямоугольная, пропорциональная кадру и максимально возможной длины, при которой не возникает виньетирования (которая не затемняет углы и края кадра). Leitz выпускает прямоугольные бленды для некоторых объективов, а у Hasselblad (и других производителей) есть раздвижные бленды для объективов от 50 до 250 мм.

Рис. 5.21

Отражение в объективе

Оно дублируется в каждой соприкасающейся с воздухом поверхности линзы. Это просветленный объектив, отражения в нем минимизированы. Без просветления не появилось бы объективов с большим количеством линз из-за сильных диффузных ореолов и низкого светопропускания

Рис. 5.22

Раздвижная бленда гармошкой

Для снижения количества рассеянного света, попадающего на пленку, необходима бленда. Яркие источники света вблизи границ кадра доставляют много неприятностей. Такую бленду-гармошку можно точно отрегулировать, полностью оградив объектив от лишнего света. Только следите, чтобы она не попала в кадр

В крайнем случае можно прикрыть объектив картонкой или рукой. Это не так эффективно, как полноценная бленда, но при ее отсутствии сойдет. Расположение такого «щита» трудно определить визуально: он должен находиться достаточно близко, чтобы от него был толк, и в то же время не попасть в кадр. Есть универсальное правило: если солнце не попадает в кадр (но находится близко к его границам), держите «щит» на уровне верхнего края негатива, чтобы тень от него закрывала только диафрагму. Полностью диффузный ореол, может быть, и не уйдет, но, по крайней мере, вы застрахуетесь от сильной засветки.

Поляризационный фильтр на непросветленном объективе только ухудшает ситуацию. Потеря света неизбежна из-за отражательных свойств наружной стороны фильтра, и причиной диффузного ореола становится отражение между внутренней стороной фильтра и внешней линзой. Не стоит использовать одновременно два гелевых фильтра с зазором между ними – это тоже чревато появлением отражений. Один фильтр лучше установить за объективом, а другой – перед ним, чтобы каждый соседствовал с просветленной оптической поверхностью.

Для камер прямого визирования бленда-гармошка – и спасение, и потенциальный риск. В результате подвижек оптическая ось объектива может сместиться от центра кадра, что приведет к сильному виньетированию, если не отрегулировать бленду. Некоторые бленды, например Arca Swiss, двигаются вместе с объективной доской, и у них есть вспомогательные выдвижные шторки.

Рис. 5.23

Лодки, Сан-Франциско

Пример диффузного ореола от источника света рядом с внешней границей кадра. Снимок сделан объективом Goerz Dagor (выпущен до 1900 г.) на пленку 8 × 10 дюймов. Солнце выглядывало из-за здания на фоне, поэтому появились диффузный ореол и низкий контраст. Я снимал без бленды, она убрала бы ореол полностью или частично. Для получения качественного отпечатка с такого негатива понадобится дополнительная экспозиция отдельно для зоны ореола

Внимательно проверяйте виньетирование в камере прямого визирования. Фокусировка производится при открытой диафрагме, но иногда виньетирование незаметно, пока не закроешь диафрагму. Поэтому рассмотрите изображение на матовом стекле, установив экспозиционную диафрагму (то же применимо к малоформатным зеркальным камерам, оснащенным репетиром диафрагмы). Можно заглянуть со стороны объектива и проверить, видно ли уголки матового стекла, или, если они срезаны, посмотреть сквозь отверстия, видна ли бленда в объективе. Если между блендой и объективом установлен фильтр, проверяйте виньетирование вместе с ним, поскольку бленда в этом случае удлиняется.

Некоторые понятия в фотографии как будто сопротивляются определению. Визуальную оценку трудно переводить в слова, их не хватает для описания свойств материала. Одно из таких понятий – резкость. Здесь мы рассмотрим резкость и все, что с ней связано, с точки зрения физики, но за обсуждением механических и оптических нюансов важно не забывать о смысловых аспектах снимка – эмоциональном, эстетическом или буквальном. Ничто так не раздражает, как резкий снимок с туманным замыслом!

Резкость зависит от многих факторов, связанных с оптикой и фотоматериалами. Термином «разрешение» обычно описывают видимую резкость объектива, но помимо собственно разрешающей способности здесь важно еще многое. Разрешающая способность оптики (или пленки) – степень четкости воспроизведения мелких деталей. Для ее измерения фотографируют тестовую табличку с рядом линий, расстояние между которыми постепенно сокращается. Пары линий расположены по горизонтали и по вертикали для выявления астигматизма[7]7
  Астигматизм (см. рис. 5.28). Астигматический объектив показывает точку предмета вне оптической оси как короткую линию на одном расстоянии, перпендикулярную ей короткую линию на другом и маленький диск между ними. Полностью исправить астигматизм на всем поле очень сложно, поэтому конструктор ищет приемлемый компромисс. Выражается это искажение в неспособности объектива одновременно сфокусироваться на вертикальных и горизонтальных линиях по краям изображения. Закрытие диафрагмы уменьшает проявления астигматизма.
  Рис. 5.28
  Астигматизм
  Дисторсия (см. рис. 5.29). Форма дисторсии простого (одноэлементного) объектива зависит от его расположения относительно диафрагмы: позади – бочкообразная дисторсия, спереди – подушкообразная. В объективе ее компенсируют симметричным расположением элементов относительно диафрагмы. Закрытие диафрагмы не поможет исправить дисторсию, в некоторой степени она неизбежна при использовании одной части из двух у симметричных и наборных объективов.
  Рис. 5.29


[Закрыть].

Воспроизведение пограничного контраста означает, что четкий край предмета будет выглядеть четким на фотографии. Высокий пограничный контраст снимка не говорит о высоком разрешении, и наоборот.

У объектива тоже есть контраст, и высококонтрастный объектив создает впечатление большей резкости на снимке по сравнению с низкоконтрастным (эта характеристика объектива связана с диффузным ореолом).

Четкого параметра оценки резкости объектива не существует, поэтому фотографы сравнивают одну модель с другой. Со временем качество оптики значительно улучшилось, и почти все модели дают хорошую резкость и детализацию. Если при съемке более современным объективом есть проблемы с резкостью, я бы искал причину в другом месте: затворе, оптических насадках, фильтрах, грязи, засветке, смещении линз или плоскости пленки. Все это с большей вероятностью испортит снимок.

Дифракция

Свет, проходя мимо острой грани (например, лепестков диафрагмы), слегка ее огибает. Это называется дифракцией (не путайте с рефракцией – преломлением). На практике этот эффект заметен только при больших значениях диафрагмы; незначительная степень рассеивания может снижать резкость. Поскольку при больших значениях диафрагмы растет доля преломленного света в общем его количестве, качество снимка падает. Поэтому у большинства объективов для малоформатных камер максимальное значение диафрагмы ограничивается f/16 или f/22. Из этого следует, что наилучшее качество объектив дает при средних значениях диафрагмы. Конкретные параметры можно определить с помощью тестовых таблиц.

При разработке современных объективов приходится расставлять приоритеты и чем-то жертвовать. Идеальных объективов не существует, поскольку невозможно исправить абсолютно все аберрации. Задача конструктора заключается в поиске оптимального компромисса с учетом назначения объектива и экономии производственных издержек.

Всего есть семь типов аберраций, и хотя от фотографа они не зависят (в его силах только избегать больших значений диафрагмы), но ему полезно о них знать.

Сферическая аберрация (см. рис. 5.24). Лучи света, проходящие сквозь края линзы, фокусируются ближе к ней, чем проходящие сквозь центральную часть, что приводит к потере резкости и контраста. У некоторых портретных и мягкорисующих объективов сферическая аберрация намеренно не исправлена, чтобы снизить резкость, но для других типов объективов это нежелательно. При закрытии диафрагмы картинка улучшается, зато, как правило, смещается фокус. Объективы со сферической аберрацией надо фокусировать при закрытой диафрагме.

Рис. 5.24

Сферическая аберрация

Хроматическая аберрация (см. рис. 5.25). Хроматическая аберрация делится на два типа, но в обоих случаях возникает из-за разницы в преломлении волн разной длины (разных цветов). Объектив с неисправленной хроматической аберрацией не может сфокусировать лучи разных цветов в одной точке или для каждого цвета дает изображение слегка другого размера. На цветных фотографиях это проявляется в виде «бахромы» по контурам, а на черно-белых как ухудшение резкости. Ахроматическими и апохроматическими называют объективы, в которых хроматическая аберрация исправлена для двух и трех длин волн соответственно. Современные объективы редко страдают хроматической аберрацией, поэтому данные термины нечасто используются. Продольную хроматическую аберрацию, влияющую на точки изображения в области оптической оси, исправляют закрытием диафрагмы, а для устранения поперечной – вне оси, которая дает цветную бахрому, – это не поможет.

Рис. 5.25

Хроматическая аберрация:

А – продольная;

В – поперечная

Улучшить резкость черно-белого снимка помогут монохроматические светофильтры (они пропускают одну часть спектра – красную, синюю или зеленую): синий Wratten № 47, зеленый Wratten № 58 и красный Wratten № 25А. Я рекомендую зеленый, он меньше всего искажает цвета на черно-белой пленке. UV-фильтр (ультрафиолетовый) устраняет причину нерезкости на цветной и черно-белой пленках, отсекая невидимые волны, влияющие на резкость.

Коматическая аберрация (см. рис. 5.26). Коматическая аберрация – неспособность объектива резко воспроизвести точку предмета вдалеке от оптической оси. Точка приобретает форму кометы, отсюда и название аберрации. Она схожа со сферической аберрацией тем, что лучи, проходящие по оптической оси и краям линзы, фокусируются в разных точках. Следовательно, закрытием диафрагмы можно снизить коматическую аберрацию, но в современных объективах она полностью исправлена.

Рис. 5.26

Коматическая аберрация

Кривизна поля изображения (см. рис. 5.27). Неспособность объектива воспроизвести плоское изображение плоского предмета называется кривизной поля изображения. Незначительная кривизна – это не преграда пейзажной и портретной съемке, но объективы с кривизной поля изображения не подходят для съемки геометрических форм, например архитектурных, и копирования. Репродукционные и проекционные объективы должны иметь плоское поле изображения и идеальную резкость во всем цветовом спектре. Закрытие диафрагмы обычно помогает исправить кривизну.

Рис. 5.27

Кривизна поля изображения

Дисторсия

Рис. 6.1

Гейзер Олд-Фейтфул, Йеллоустонский национальный парк

Снимок сделан со сравнительно короткой экспозицией; хорошо видно, что вода разлетается с разной скоростью. Это ощущение движения приятнее глазу, чем «замороженная» вода, которая получилась бы с более короткой экспозицией

глава 6
затворы

Затвор контролирует временной интервал, за который свет попадает через объектив на пленку. Я еще помню начало 1920-х, когда на время экспозиции снимал крышку с объектива. У меня было несколько объективов без затвора, а выдержка составляла не менее секунды из-за низкой чувствительности фотопластинок и пленки (эквивалент 12–25 ISO), моей любви к большой глубине резкости и иногда светофильтров. Я научился сравнительно точно отмерять 1/4 с.

Ближе к концу XIX в. появились механические затворы. У них были только режимы bulb (ручной) или time (время; длительность в обоих случаях регулировалась вручную), редко второй, instantaneous (моментальный), длительностью 1/25 с. Первые «гильотинные» модели развились в современные центральные и фокальные, сложные и точные механизмы, обеспечивающие точность в доли секунды, необходимую для нынешних высокочувствительных фотоматериалов и светосильных объективов.

Общая экспозиция обеспечивается одновременно длительностью воздействия света на пленку (управляется затвором) и интенсивностью света, заданной значением диафрагмы и освещенностью предмета (яркостью).

Правильная экспозиция для любой пленки всегда примерно равна количеству поглощенной световой энергии. У пленок разная чувствительность к свету, ее обозначают числами ISO. Мы измеряем освещенность предмета, а затем выставляем значения диафрагмы и выдержки, ограничивающие количество света, которое, отражаясь от него, попадает на пленку. Следовательно, общая экспозиция одинакова для объекта на солнце и в тени. Это отношение выражается формулой

Экспозиция = Интенсивность × Время, или Э = И  × В.

В этой формуле под интенсивностью подразумевается количество света, попадающего на пленку, а не яркость предмета, поэтому она отчасти зависит от значения диафрагмы. Экспонометр измеряет яркость предмета и выдает оптимальные значения выдержки и диафрагмы, исходя из светочувствительности пленки (а человек вносит свои поправки, см. вторую книгу серии).

Когда оптимальная экспозиция известна, согласно формуле при снижении интенсивности должна увеличиться выдержка, чтобы значение полной экспозиции осталось прежним. Поэтому значения выдержки следуют друг за другом в геометрической прогрессии с соотношением 1:2 (каждая следующая вдвое больше предыдущей): 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60 с и так далее. Округленные значения – 1/15 вместо 1/16 и 1/60 вместо 1/64 – лежат в пределах допустимого отклонения[8]8
  Ранее использовалась последовательность 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/250 – не самая логичная!


[Закрыть].

Соотношение 1:2 соблюдено в последовательности значений не только выдержки, но и диафрагмы, поэтому полную экспозицию дают разные их сочетания. Например, пару 1/2 с и f/22 можно с тем же успехом заменить другими комбинациями: 1/4 с и f/16, 1/8 с и f/11, 1/15 с и f/8, 1/30 с и f/5.6 и так далее. В каждом случае выдержка вдвое короче, а диафрагма пропускает в два раза больше света.

У многих затворов есть один-два режима для длинной выдержки: В (bulb, ручной), когда затвор открыт, пока нажата кнопка, и Т (time, время), в котором затвор открывают первым нажатием, закрывают вторым или отдельным действием. Режим В удобен для экспозиции от 1/2 до нескольких секунд, а Т – для очень длинной. Для камер с одним режимом В стоит приобрести тросик с блокировкой. Точно отмерить время поможет таймер.

Располагая диапазоном сочетаний выдержки и диафрагмы, фотограф должен исходить из художественного замысла и условий съемки. Если объекты или камера будут в движении, предпочтительна короткая выдержка, чтобы изображение не смазалось. То же касается съемки с рук длиннофокусными объективами: малейшее шевеление приведет к потере резкости. Если же камера на штативе, а объект съемки неподвижен, лучше установить длинную выдержку. Фотографу следует знать, что экспозиция дольше 3 с может потребовать поправки на явление невзаимозаместимости.

Выбирая время экспозиции, учитывайте, что чем короче выдержка, тем больше открывается диафрагма и, следовательно, уменьшается глубина резкости. В большинстве случаев приходится искать компромисс между короткой выдержкой и глубиной резкости. Если в силу специфики работы он невозможен, например в новостной и спортивной съемке, фотограф пользуется пленкой с высокой светочувствительностью. При дневном освещении такая пленка позволяет сократить выдержку и в то же время закрыть диафрагму до среднего значения. К сожалению, высокочувствительная пленка дает худшее качество изображения, чем низкочувствительная (эта тема подробно обсуждается в книге второй, а рекомендации для времени выдержки вы найдете в главе 8).

Рис. 6.2

Водопад

А. Выдержка 1/250, вода «заморожена» и похожа на стекло.

В. Выдержка 1/4, видно движение воды. Этот вариант ближе к зрительному восприятию, но художественная ценность в первую очередь зависит от цели снимка.

С. Увеличенный фрагмент снимка В. Движение воды наиболее заметно по мерцанию поверхности. Для ориентира покажите неподвижный предмет, например скалу

Центральный (лепестковый) затвор

Центральный затвор состоит из нескольких лепестков, которые сходятся и расходятся при повороте кольца, когда затвор закрывается и открывается. Центральный затвор располагается между линзами объектива, рядом с диафрагмой.

Продолжительность интервала открытия контролируется реле. В ранних моделях затворов вместо него была надежная система из пневмопоршня с цилиндром. Подобный затвор Compur стоит у меня в большом объективе Protar и спустя 40 лет все еще радует точностью.

Рис. 6.3

Центральный (лепестковый) затвор

На фотографиях показаны последовательные этапы его работы

В большинстве затворов используется механическая зубчатая передача, как в наручных часах, или электронная система. Электронные затворы появились в 1970-х; это шедевры конструкторской мысли и точности. Минимальный предел выдержки лепесткового затвора – 1/500 с; это интервал между полным раскрытием и началом закрытия лепестков. В камерах прямого визирования такой затвор открывается вручную, хотя иногда используются режимы B и Т. Очень удобно, когда есть отдельный рычаг спуска затвора, чтобы не приходилось менять режим между визированием и экспозицией. У некоторых электронных затворов в придачу к короткой выдержке есть длинная, около 30 с.

Объективы для камер прямого визирования обычно вкручиваются в затвор, и при смене оптики меняется весь комплект. Но есть затворы, которые можно устанавливать за объективом или перед ним и использовать с разными объективами, в частности репродукционными. У затвора Packard, впервые выпущенного в 1897 г., есть режимы Т, В и длинные выдержки, поэтому он подходит для студийных и выездных съемок, где не нужна короткая выдержка (около 90% моих фотографий на камеры прямого визирования сняты с выдержкой 1/4 с или больше). Хороший диапазон выдержек есть также у Sinar.

Фокальный затвор

Фокальный затвор, как следует из названия, находится рядом с фокальной плоскостью. Первые такие затворы представляли собой шторки со щелями разной ширины и изредка с регулируемыми пружинами для разного времени экспозиции. Щель перемещается вдоль плоскости пленки, пропуская свет, и выдержка определяется ее шириной и скоростью прохода шторки. У современных фокальных затворов обычно две шторки: первая открывается и начинает экспозицию, а вторая следует за ней через заданный интервал.

Рис. 6.4

Фокальный затвор

А. Шторка фокального затвора камеры Nikon F движется справа налево. Щель быстро перемещается вдоль плоскости пленки и обеспечивает выдержку 1/500 с.

В. Более широкая щель для выдержки 1/250 с. Еще большая ширина соответствует выдержке 1/125 с. При выдержке 1/60 с или длиннее первая шторка полностью открывает кадр до того, как начнет закрываться вторая. Качественный фокальный затвор дает стабильное время выдержки и равномерную освещенность на всей площади кадра.

Фотографии сделаны с электронной вспышкой с импульсом длительностью 1/10 000 с

При длительной экспозиции первая шторка полностью открывается, и только после этого через заданный интервал начинает закрываться вторая. При короткой выдержке вторая шторка начинает движение до полного открытия первой, а экспозиция осуществляется через щель между ними. Благодаря этому возможна очень короткая выдержка. Некоторые камеры оснащены ламельными затворами, которые складываются, как жалюзи, например Copal-Square. Поскольку диапазон хода шторок и ламелей в камерах 35 мм невелик и щель получается узкая, возможна выдержка 1/1000 с и короче.

Конструирование фокальных затворов осложняется их инерцией – за время прохода вдоль плоскости пленки они набирают ускорение. В современных фокальных затворах это учитывается, но стоит протестировать свой объектив снимком равномерно освещенной поверхности примерно в зоне 6 (см. книгу 2). Разница в скорости шторок или колебания ширины щели приведут к повышенной плотности вдоль стороны негатива, параллельной краям шторки. Неравномерная плотность сразу заметна при съемке архитектуры, живописи и других вещей с однородным тоном на всей площади. На фотографиях кроны дерева ее вряд ли разглядишь.