Текст книги "Ансель Адамс. Камера. Негатив. Отпечаток"

Для черно-белой и цветной фотографии пригодятся качественные фильтры. С их помощью можно регулировать тональные отношения на черно-белой пленке; наиболее приближенный к естественному эффект дает светло-желтый фильтр К2. Действие прочих показано в таблице. Просто запомните, что фильтр осветляет свой цвет и затемняет дополнительный к нему.

Таблица

Основные типы фильтров

Рекомендую обзавестись набором из желатиновых фильтров и стеклянного поляризационного

В цветной фотографии используется несколько типов фильтров, в том числе цветокорректирующие и компенсационные. Ультрафиолетовый и SkyLight-фильтры используются в черно-белой фотографии для предотвращения переэкспозиции зон ультрафиолетового излучения, а в цветной – для нейтрализации синевы дневного света.

Современные фильтры делают из окрашенного оптического стекла. Они обладают хорошими оптическими свойствами, долговечнее, но и дороже. Однако четырех-шести фильтров достаточно, чтобы подготовиться к любой ситуации, и вместе они обойдутся дешевле нового объектива или экспонометра. Стеклянные фильтры с резьбовым креплением навинчиваются прямо на объектив мало– и среднеформатных камер, поскольку диаметры и резьбовые соединения стандартизированы.

Оптические качества желатиновых фильтров не хуже, чем у стеклянных, и стоят они дешевле, но требуют осторожного обращения. Они продаются квадратами со сторонами 5, 7,5 и 10 см, а хранить их удобно в блокноте, отдельных конвертах или кармашках. С камерой прямого визирования я предпочитаю использовать желатиновые фильтры, потому что один переходник подходит ко всем объективам разного диаметра.

На мало– и среднеформатные камеры я устанавливаю фильтры также с помощью переходников, на бленду Hasselblad подходит квадрат 7,5 см, а для камер 35 мм обычно хватает 5 см.

Поскольку фильтр становится частью оптической системы, его качество очень важно. У большинства стеклянных фильтров оно отличное, я не рекомендую на них экономить, иначе можно свести на нет достоинства самого лучшего объектива. Дополняя оптическую систему, фильтры повышают риск возникновения ореолов и внутренних отражений, поэтому хорошие стеклянные фильтры изготавливают с покрытием. Используя два или более желатиновых фильтра, один устанавливайте на переднюю линзу, а другой – на заднюю (это возможно только с камерой прямого визирования), тогда оба будут соседствовать с покрытием линзы и внутренние отражения не возникнут.

У фильтров есть коэффициент пропускания, и если он не настолько мал, что его можно не учитывать, то производитель указывает кратность – число, на которое необходимо увеличить экспозицию для компенсации потери света. Как и прочие факторы расчета экспозиции, кратность умножают на значение выдержки или переводят в ступени диафрагмы. Она обычно рассчитана для дневного света, поэтому рано утром или вечером, когда свет теплее (приобретает красные оттенки), у желтого или красного фильтров она уменьшается, а на высокогорье увеличивается.

Поляризационный фильтр устраняет ореолы и отражения под определенным углом. Это единственный способ затемнить небо на цветной фотографии, но эффект зависит от положения солнца относительно сюжета. Вращая фильтр, можно варьировать интенсивность поляризации во время визирования. Кратность поляризационного фильтра обычно составляет 2,5 и не зависит от степени поляризации, как многие думают.

Фильтры играют важную роль в фотографии. И поскольку они влияют на тона, я рассказываю о них подробно во второй книге серии.

Технический прогресс подарил нам компактные электронные вспышки. Многие профессиональные фотографы всегда носят их с собой на случай недостаточного освещения. Съемку с искусственным светом и вспышкой мы подробно рассмотрим в следующей книге, а здесь вкратце коснемся их как аксессуаров.

Электронная вспышка выдает короткий световой импульс, около 1/1000 с, поэтому «останавливает» в кадре движущиеся объекты. Современные модели автоматизированы: сенсором они измеряют отраженный от объекта свет и прерывают импульс по достижении достаточной экспозиции. Поскольку освещенность зависит от расстояния до предмета съемки, близко расположенным объектам нужна меньшая длительность импульса. Сенсоры почти сразу прерывают его, через 1/30 000 с или раньше.

Рис. 11.3

Электронная вспышка

У многих компактных вариантов есть автоматический контроль экспозиции. В этой модели сенсор можно установить на камеру отдельно от вспышки (для бокового освещения, например), так будет учитываться только свет, достигающий фоточувствительного материала

Первые модели автоматических вспышек спускали неиспользованную для импульса электроэнергию – по сути, тратили зря. Тиристорные схемы в современных моделях хранят заряд до следующего импульса. Это гораздо экономичнее – вспышка на батарейках дольше работает и быстрее заряжается при съемке близко расположенных объектов.

Выбирая вспышку, важно учитывать расположение сенсора. У многих компактных моделей он встроен в переднюю часть головки, поэтому ее можно ставить только на камеру или рядом с ней. Для более сложной схемы освещения, например с отраженным светом вспышки, сенсор должен быть съемным, чтобы направить его на объект от камеры независимо от положения головки. Иногда несъемный сенсор устанавливают на корпус вспышки, и он всегда направлен на объект, а головку можно поворачивать в любую сторону.

Не прямой, а отраженный от потолка или стен свет более рассеянный, но у маленьких вспышек для этого не всегда хватает мощности импульса. Большие профессиональные вспышки питаются от отдельной батареи, поэтому дают более мощный импульс. Они могут синхронизироваться с другими вспышками, на них можно закреплять зонты и другие светорассеивающие аксессуары. Некоторые модели не имеют рефлектора, поскольку свет «голой лампы» отражается от всех поверхностей в помещении и лучше рассеивается.

Чтобы не зависеть от автоматики вспышки, полезно знать способы расчета экспозиции для импульсных источников света. Мощность вспышки обозначается ведущим числом, у электронной вспышки оно фиксированное для пленки с определенной светочувствительностью, а у обычных импульсных ламп может меняться в зависимости от выдержки. Диафрагма для «средней» освещенности равна ведущему числу, разделенному на расстояние от вспышки до объекта. Например, вспышка с ведущим числом 80 требует диафрагмы f/8 для съемки на расстоянии 10 футов (3 м) от объекта (80 : 10 = 8), и f/16 на расстоянии 5 футов (1,5 м). Иногда производитель завышает ведущее число, так что всегда проверяйте указанную информацию тестированием с типичным освещением.

Конечно, не все условия приближены к средним, и в большом или темном помещении может потребоваться открыть диафрагму на одну ступень. Кроме того, цвет стен влияет на цветопередачу объекта. Это касается любого света, отраженного от поверхностей в непосредственной близости от предметов. У меня бывали непредсказуемые и печальные результаты – недоэкспозиция на черно-белом негативе и цветовые искажения на цветном.

У любой электронной вспышки есть параметр «время зарядки» – как долго она заряжается между импульсами (время готовности показывает световой индикатор). Когда батарейки садятся, время зарядки увеличивается. В большинстве моделей индикатор загорается, когда набирается всего 80% от полной емкости. Если снимать сразу, как только он загорелся, кадр может недоэкспонироваться.

В завершение напомню, что электронные вспышки синхронизируются с центральным (лепестковым) затвором на любой выдержке, а у фокального есть максимальная выдержка синхронизации. Уточните в инструкции, какой затвор у вашей камеры, чтобы правильно синхронизировать вспышку.

Здесь перечислено все, что я считают полезным и необходимым.

Кофр. Многие владельцы малоформатных камер носят их в легких мягких чехлах, где оборудование не защищено от ударов. Всегда поражаюсь, зачем люди запихивают в мягкую сумку несколько камер, кучу объективов, фильтры, измерительные приборы и прочую аппаратуру вперемешку с мусором и пылью. Даже некоторых профессионалов аккуратистами не назовешь! Я предпочитаю твердые кофры из алюминия, внутри их можно поделить на секции прочными пластиковыми или металлическими разделителями либо вырезать в поролоне отверстия под каждый предмет. Выбирая кофр, убедитесь, что он вместит и выдержит все нужное. Аппаратура должна плотно сидеть в отделениях, обитых мягкой подкладкой, а кофр надо защитить от пыли и влаги. Желательно, чтобы крышка крепилась на шомпольные шарниры, иначе со временем она начнет провисать и пропускать внутрь пыль. Мне нравятся кофры, которые выдерживают человеческий вес: иногда, кроме них, на съемке не на что встать.

Кофры часто делают из темных материалов, но белое или металлическое покрытие лучше защищает камеру и пленку от жары. Светлая поверхность не абсорбирует тепло, поэтому внутри такого кофра прохладнее, чем в темном. Некоторые материалы можно перекрасить в белый цвет, но краска не должна облупиться. Титановые и эмалевые краски лучше всего отражают солнечный свет.

Спусковой тросик. В норме он не провоцирует вибрацию, проблемы вызывает только жесткая или узкая оплетка. Слишком короткий или требующий усилия при нажатии тросик может передать камере вибрацию, и изображение при экспозиции смажется. При выборе тросика проверьте резьбу на совместимость и убедитесь, что он достаточно толстый и не погнется. Некоторые тросики слишком глубоко входят в механизм или иначе влияют на его работу. Подробнее о способах спуска затвора см. в главе 6.

Фокусировочная лупа. В камерах прямого визирования качественная лупа позволяет точно наводить резкость по матовому стеклу. Самые удобные лупы устанавливаются на матовое стекло и состоят минимум из двух элементов, через которые лучше видно все мелочи. Регулируемый окуляр фокусируют на матовой стороне стекла, обращенной к объективу. Тем, у кого плохое зрение, удобнее пользоваться окуляром с диоптриями. Не советую бифокальные линзы – с ними сложно наводить резкость по матовому стеклу, а иногда фокус оказывается не там, где его видишь.

Рис. 11.4

Видоискатель для Hasselblad

В него встроена лупа для точной фокусировки по матовому стеклу, у него есть диоптрийная настройка. На видоискатель без нее можно установить корректирующую линзу

На некоторые модели камер прямого визирования надеваются фокусировочные насадки с увеличительным стеклом и зеркалом, чтобы повернуть картинку на матовом стекле в нормальное положение. На мой взгляд, это лишняя тяжесть, я предпочитаю наводить резкость непосредственно по матовому стеклу с лупой. Со среднеформатными камерами лучше использовать видоискатель-пентапризму: в нем изображение нормально ориентировано, и взгляд направлен вперед, а не сверху вниз. Для этого формата есть наглазники с лупой для точности фокусировки и композиции. На средне– и малоформатные камеры можно установить корректирующие линзы с диоптриями. С ними те, у кого слабое зрение, могут смотреть в видоискатель без очков.

Фокусировочная ткань. Наводить резкость по матовому стеклу камеры прямого визирования удобнее, закрывшись от света, и хорошая фокусировочная ткань на вес золота! Нужен достаточно большой кусок, чтобы накрыться, ткань должна быть достаточно тяжелой, чтобы не слетала от ветра, совершенно светонепроницаемой, темной изнутри и белой снаружи, чтобы отражать свет и тепло. Белую сторону можно использовать как отражатель для подсветки теней. Не берите скользкую ткань, она будет без конца сползать. Ткань можно закрепить на камере прищепками или приделать на корпус крюки, а в материал вставить люверсы. Некоторые пришивают к углам грузики, но я знаю много случаев, когда они, раскачавшись от ветра, попадали в глаз, а у меня так однажды разбился фокусировочный экран. С тех пор я не пользуюсь этим способом.

Блокнот. Блокнот нужен каждому фотографу! Заносите туда списки аппаратуры, чтобы не забыть что-нибудь важное, данные калибровки объективов и затворов, информацию о пленке и многое другое. В блокноте можно фиксировать параметры экспозиции и обработки каждой фотопластинки или пленки. Примеры записи параметров экспозиции, адаптированные к современным материалам, есть во второй книге серии.

Зарядный мешок. Это мешок с рукавами из светонепроницаемой ткани, во время зарядки пленка в нем полностью защищена от попадания света. В мешке заряжают и разряжают кассеты для листовой пленки и камеры с рулонной пленкой. Для работы с последней достаточно мешка 60 × 60 см высотой 30 см, а для кассет я предпочитаю 90 × 90 см и по крайней мере 45 см в высоту. Я считаю зарядный мешок предметом первой необходимости. При покупке обратите внимание на следующее.

Прежде всего мешок должен быть плотно прошит. Застежка из одинарной или двойной молнии должна закрываться клапаном для дополнительной защиты от света. В местах крепления рукавов обязательны двойные швы, а на концах – тугие резинки (но не настолько, чтобы остановить кровообращение). Для дополнительной защиты можно натянуть сверху рукава куртки или пальто.

Пользуйтесь мешком на плоской, ровной поверхности, чтобы внутри ничего не перепуталось, и предварительно тщательно очистите его от пыли. В теплую погоду руки и пальцы потеют, поэтому важно не касаться поверхности пленки. Я советую заряжать ее подальше от света, в тени или в помещении, где к тому же прохладнее. Разъездные фотографы предпочитают вместо мешка светонепроницаемый короб с рукавами и съемной крышкой.

Когда чувствительность пленки была ниже, я залезал в спальный мешок головой вперед и пыхтел там целый час в неудобной позе. Нынешние зарядные мешки куда удобнее!

Уровень. Многие камеры прямого визирования и штативы оснащены уровнями. Но они очень маленькие и показывают приблизительное значение. Лучше приобрести небольшой столярный или механический уровень. У современных мало– и среднеформатных камер почти все края обтекаемые и декоративные, трудно найти подходящую для уровня поверхность. Необходимо основание 5–8 см, и если камера сидит вровень с верхней площадкой штатива, то горизонтальный уровень можно проверить на ней, а вертикальный – от передней части объектива.

Я рекомендую приобрести уровень с угломером – он показывает не только вертикаль и горизонталь, но и промежуточные углы. Это может пригодиться при съемке прямоугольного объекта, расположенного не вертикально, например висящей на стене картины. Измерьте угол наклона объекта и установите камеру параллельно ему.

Аксессуары для чистки объектива. В комплект для чистки объектива входят салфетка (не такая, как для очков), специальная жидкость, щетка из верблюжьей шерсти и баллон со сжатым воздухом или резиновая груша. Эффективнее всего чистить объектив пылесосом – так вы не касаетесь покрытия линз, которое легко повредить. Если без очистки не обойтись, например на стекло попала влага или соленые брызги, капните жидкость на салфетку и аккуратно протрите линзу. Не наносите жидкость непосредственно на стекло, она может протечь внутрь. Щеткой из верблюжьей шерсти очищают налипшую грязь. Никогда не трогайте ворс пальцами и не касайтесь им других поверхностей камеры, чтобы не занести жир на линзы. В неблагоприятных условиях съемки, когда пыльно, идет дождь, стоит туман или летят соленые брызги, между экспозициями закрывайте объектив крышкой или надевайте прозрачный стеклянный либо ультрафиолетовый фильтр.

Свинцовая фольга. Сколько бы ни твердили о безопасности для пленки рентгеновских сканеров в аэропортах, фотографы продолжают жаловаться, что после перелета на пленках непонятно откуда появляется вуаль. Для защиты пленки в продаже есть пакеты из свинцовой фольги, и они хорошо себя зарекомендовали.

Бланки релиза модели. Если снимаете людей, носите с собой бланки, хотя однозначного мнения об их форме пока нет. Любые подробно заполненные бланки удовлетворяют большинству целей, но если вы не уверены, проконсультируйтесь с компетентным в этой области юристом. Для съемки маленьких детей понадобится еще и разрешение родителей.

На съемку личной собственности (земли, строений и тому подобного) нужно разрешение владельца, лучше письменное. Внимательно изучите все тонкости законодательства в этой сфере.

Страховка. Не совсем аксессуар, но тоже необходимая вещь! Оборудование постоянно растет в цене, и его стоит защитить страховкой. Солидный продавец аппаратуры может посоветовать агентство или страховую компанию, специализирующуюся на этом. Подробно описывайте оборудование и выбирайте вариант с покрытием имущества и ответственности. Запишите серийные номера камер и объективов на случай утери или кражи. Некоторые фотографы гравируют на аппаратуре личный код (из букв, цифр и символов), он не портит внешний вид и поможет идентифицировать собственность. Для поездок за границу нужен полный список аппаратуры.

Рис. 12.1

Джеймс Элиндер, распиловочная мастерская Саванны

Пример экстремально широкого угла зрения панорамного фотоаппарата, в данном случае Panon

глава 12
специальное оборудование и методы

В одной книге невозможно описать все области применения и методы фотографии, но достаточно знать основные принципы работы с аппаратурой, чтобы сориентироваться в большинстве ситуаций. В этой главе я немного расскажу о специальном оборудовании и порекомендую читателю самостоятельно искать дальнейшую информацию.

Макрообъективы позволяют фокусироваться на очень близко расположенных объектах, и большинство обычных объективов можно приспособить для этой цели, используя оптические насадки или удлиняя фокусное расстояние, например с помощью меха. Оптические насадки уже упоминались выше, и хотя они удобные и дешевые, но качество изображения от них страдает.

Максимальная резкость достигается удлиняющими насадками, а у макрообъективов очень короткое минимальное расстояние фокусировки. На малоформатные камеры с обычными объективами можно установить дополнительный мех или удлинительные насадки. Во многих случаях получается хорошее качество изображения в масштабе 1:1 или крупнее, если развернуть объектив задом наперед. Для этого есть специальные переходники, но я рекомендую следовать инструкциям производителя или провести сравнительное тестирование перед съемкой. В камере прямого визирования штатный мех удлиняется до желаемого значения.

Для масштаба 1:1 (в натуральную величину) общее удлинение должно равняться удвоенному фокусному расстоянию. Если увеличение до нужного масштаба невозможно из-за недостаточной длины меха или удлинительных насадок, возьмите объектив с более коротким фокусным расстоянием. Но в этом случае расстояние до объекта съемки сократится, и пространство для маневров со светом и композицией уменьшится.

Неизбежное следствие короткой дистанции фокусировки как с дополнительной оптикой, так и с насадками, – малая глубина резкости, всего лишь в пределах 2,5 см. С увеличением масштаба глубина резкости уменьшается. Поэтому почти всегда приходится закрывать диафрагму, ставить камеру на штатив и четко выбирать точку фокуса.

В крупном масштабе малейшее движение камеры становится еще заметнее, как и при съемке длиннофокусным объективом, и это еще один довод в пользу штатива. Но даже на нем вибрация от зеркала может смазать изображение. У многих однообъективных зеркальных камер есть функция ручного подъема зеркала перед экспозицией как раз для таких случаев (вибрации от возвращения зеркала на место не важны, поскольку начинаются после закрытия затвора). При большом увеличении ей определенно стоит воспользоваться.

Наводку на резкость по очень близко расположенному объекту проще производить, двигая всю камеру вперед-назад, чем изменяя расстояние от объектива до пленки. При минимальной глубине резкости дистанция съемки крайне важна, и даже небольшое ее изменение выводит в фокус другую плоскость объекта[12]12
  Это противоположно нормальному процессу, где главное – глубина фокуса (расстояние за объективом, на которое можно переместить пленку без потери резкости). Обычно наводка на резкость производится изменением расстояния от объектива до пленки, а масштаб регулируют, двигая камеру вперед-назад.


[Закрыть]. Чтобы изменить масштаб, надо немного сократить удлинение и заново навести на резкость, перемещая камеру. Качественный мех на малоформатной камере позволяет тонко настроить ее положение, как в карданной системе камеры прямого визирования.

Рис. 12.2

Камера 35 мм с мехом

Эта конструкция позволяет поворачивать объектив для контроля плоскости фокуса (у большинства объективов этого формата охват недостаточен для таких манипуляций, но проблема решается с помощью удлинительных насадок). Обратите внимание на двойной кардан: камеру целиком можно двигать вперед и назад на нижнем кардане для точного масштабирования и фокусировки

При макросъемке с удлиняющими насадками понадобится коррекция экспозиции, поскольку интенсивность падающего на пленку света уменьшается с увеличением расстояния между ней и объективом (обратно пропорционально квадрату расстояния). Любая система замера экспозиции через объектив, как в однообъективных зеркальных камерах и экспонометрах на фокальной плоскости в камерах прямого визирования, автоматически компенсирует удлинение; самостоятельно рассчитывать поправки не нужно. Во многих макрообъективах тоже есть механизм компенсации экспозиции. В других случаях рассчитайте поправку к экспозиции по формуле из главы 5.