Текст книги "Ансель Адамс. Камера. Негатив. Отпечаток"

Выбор выдержки зависит от того, движется объект съемки или стоит на месте, и от вероятности потери резкости из-за шевеления камеры во время экспозиции. В целом при съемке с рук рекомендуется устанавливать минимальную возможную выдержку, соответствующую требованиям экспозиции и желаемой глубине резкости. Несколько лет назад я устроил тестирование: снимал голые деревья на фоне неба объективом с нормальным фокусным расстоянием с рук. Максимальная выдержка для идеальной резкости оказалась 1/250 с. Даже при наличии твердой опоры на 1/125 с резкость заметно снизилась, а это значение многие считают лучшим при съемке с рук. Для съемки объективом с фокусным расстоянием больше нормального требовалась выдержка еще короче: 1/500 с для 100 мм и 1/1000 с для еще более длиннофокусных моделей. Обстоятельства не всегда позволяют снимать с такой выдержкой, но помните, что чем она длиннее, тем больше потеря резкости.

Движущиеся объекты

При съемке движущихся объектов нужно учитывать много моментов, о которых не приходится думать, работая со статикой. Визуализация усложняется, поскольку мы не можем увидеть движение так, как его видит камера: застывшие фазы или размазанный шлейф. Но можно научиться прогнозировать результат с разной выдержкой и скоростью движения объектов и хотя бы приблизительно представлять себе, что получится.

На степень размытия объекта при заданной выдержке влияет ряд факторов. Во-первых, дистанция съемки. Самолет, летящий со скоростью несколько сотен километров в час высоко над головой, можно снять на 1/250 с без потери резкости, а поймать одну фазу мчащегося мимо велосипедиста на этой выдержке не удастся. Во-вторых, разница в дистанции до объекта: если отойти от велосипедиста на несколько шагов назад, получится резкое изображение.

Для определения степени нерезкости важна не реальная скорость объекта, а скорость его прохождения по плоскости пленки. Отодвигаясь от объекта, мы снижаем ее до момента, когда за время экспозиции он не успевает визуально сдвинуться с места, поэтому остается резким. Также можно снимать на более короткой выдержке объективом с коротким фокусным расстоянием. И учитывайте масштаб при печати. То, что вышло резко на негативе, может оказаться размытым при увеличении в 4–8 раз.

Направление движения тоже важно. Велосипедиста нужно снимать на более короткой выдержке, когда он едет перпендикулярно оптической оси, чем если движется к нам или от нас. В последнем случае объект визуально увеличивается или уменьшается и преодолевает меньшее расстояние, а не проносится через поле кадра. Если объект перемещается по диагонали, понадобится выдержка короче, чем при перпендикулярном направлении движения, но длиннее, чем когда он приближается или удаляется.

Итак, на выбор выдержки влияют: 1) скорость и направление движения, 2) дистанция до объекта и 3) фокусное расстояние объектива. Понимая, как каждый из этих факторов сказывается на резкости изображения, вы сможете обдуманно выбрать выдержку для съемки движущегося объекта.

Движение объектов и нестабильные условия съемки – повод воспользоваться зум-объективом, и лучшие модели в этой категории не уступают остальным в оптической резкости. Однако стоит устанавливать достаточно короткую выдержку во избежание шевеления камеры и смазывания изображения на максимальном фокусном расстоянии (при максимальном укрупнении).

Не всегда нужна идеальная резкость, иногда полное или частичное размытие лучше передает ощущение движения и динамику (см. рис. 8.3). Для таких ситуаций трудно рекомендовать конкретные значения выдержек, надо принимать решения индивидуально. Исходите из того, что на 1/15–1/60 с статичные части получаются приемлемо резкими, а движущиеся размываются. При длинной выдержке, естественно, лучше снимать со штатива. Если время позволяет и ваша камера совместима с задником Polaroid, сделайте тестовые кадры.

Рис. 8.3

Поезд в районе Салинаса, Калифорния

На примере скоростного товарного поезда показана разная степень размытия движущегося объекта в зависимости от дистанции съемки. С выдержкой 1/250 с ближайший вагон получился размытым, а дальние – резкими

Еще есть прием панорамирования, когда камера следует за объектом. При точном выполнении он получается резким, поскольку камера двигалась одновременно с ним, а фон вокруг него – размытым. Этот прием часто используется на съемке спортивных соревнований и гонок, он усиливает выразительность. Мы непроизвольно следуем взглядом за движущимися объектами, не различая фоновых деталей. Поэкспериментируйте сами, начиная с 1/30 с, с нормальным объективом. Здесь тоже пригодятся задники Polaroid.

Спуск затвора

Способ спуска затвора может повлиять на разрешение итогового изображения, поскольку любое шевеление камеры во время экспозиции снижает резкость. Никогда не спускайте затвор тычком, давите равномерно подушечкой пальца до щелчка, прилагая большим пальцем усилие в направлении, противоположном указательному. Крепко держите камеру в руках, опираясь локтями о туловище и расслабив мышцы, чтобы они не дрожали. Дрожь от холода или напряжения может стать причиной потери резкости. Подождите, пока она пройдет, или используйте штатив.

Стоит отметить, что у вибрации есть и внутренние причины, не зависящие от фотографа. Их создает, например, движение зеркала в зеркальных камерах, но в ряде моделей есть встроенные амортизаторы или предусмотрена электронная задержка срабатывания. В некоторых камерах зеркало можно принудительно сложить перед экспозицией, но для этого понадобится штатив.

Зная, что придется снимать много движущихся объектов, фотограф может запастись соответствующей аппаратурой. Первостепенное значение при выборе камеры приобретают быстрота и удобство управления, а встроенный экспонометр экономит время, когда наловчишься им пользоваться.

Чтобы всегда быть наготове, некоторые никогда не закрывают объектив крышкой. Но они рискуют тем, что объектив покроется пылью и поцарапается, поэтому я советую навинчивать фильтры: бесцветный нейтральный, ультрафиолетовый или SkyLight. В случае повреждения фильтр дешевле заменить, чем объектив. Но если вы аккуратно закрываете последний крышкой, в фильтре нет необходимости, к тому же он может негативно влиять на резкость.

Многие покупают для камер 35 мм моторный привод или его упрощенную версию – мини-привод. Рекомендую пользоваться им только в случае, если вы упускаете ценные кадры, пока взводите затвор курком, иначе он утяжелит камеру и повлечет лишние расходы. К тому же с ним многие начинают «строчить» как из пулемета вместо того, чтобы смотреть и думать.

Надо понимать, что положительный и отрицательный итоги съемки ручной камерой зависят от многих взаимосвязанных факторов. Важнейший из них – предвидение. Фотограф, который прогнозирует развитие сюжета, может заранее выбрать позицию камеры, фокусное расстояние объектива, выдержку и диафрагму до наступления «решающего момента».

Предвидение начинается еще раньше, с выбора камеры, объектива и пленки. О фотоматериалах речь пойдет во второй книге серии, но стоит отметить, что на значения выдержки и диафрагмы в заданных условиях освещения влияет их светочувствительность. Высокочувствительная пленка подходит для низкой освещенности, но также позволяет закрыть диафрагму и в то же время установить короткую выдержку при нормальной освещенности. Поэтому для съемки движущихся объектов, особенно длиннофокусным объективом, стоит запастись пленкой с высокой чувствительностью. Для съемки движения оптикой с длинным фокусным расстоянием нужна очень короткая выдержка, а из-за малой глубины резкости на таких объективах желательно еще и закрыть диафрагму. Выполнить оба условия можно только при наличии высокочувствительной пленки, но учтите, что у нее выше и зернистость. Ориентируйтесь на максимальную чувствительность, которая дает приемлемый для вашей задачи результат.

Итоговое качество снимков зависит от умения фотографа видеть и думать. Технические и механические нюансы, которые мы здесь обсуждали, помогут подготовиться к съемкам и принимать оптимальные решения. Но важнее всего постоянно практиковаться в визуализации и как можно больше снимать.

Рис. 9.1

Миссия Сан-Хавьер-дель-Бак, Тусон

Изобилие плоскостей вынудило меня закрыть диафрагму для увеличения глубины резкости, но, чтобы в кадр вошла стена слева, пришлось немного повернуть негативную доску. Я наводил резкость на колонну посередине и закрыл диафрагму для увеличения глубины резкости, зафиксировав негативную доску строго вертикально. Снимок сделан объективом Schneider 90 мм Super Angulon на пленку Polaroid Type 55 P/N

глава 9
камеры на штативе

Когда камера установлена на штативе, у фотографа есть больше времени поразмыслить и точнее выбрать параметры экспозиции, чем при работе с рук. Обычно со штатива снимают неподвижные объекты. Основные аспекты управления изображением сохраняются, но появляется возможность тщательно выбрать позицию камеры и границы кадра и не спеша работать над визуальными отношениями. Также можно не ограничивать себя во времени выдержки как ради глубины резкости при закрытой диафрагме, так и для различных эффектов, например длительной экспозиции движущихся объектов.

Штатив, по сути, несложное приспособление, но если он неправильно сконструирован или изготовлен, то не раз испортит пленку и настроение. Я утратил много ценных кадров из-за неисправностей и поломок штатива. Поэтому рекомендую перед покупкой тщательно проверить его на устойчивость, высоту, возможности и удобство регулировки. Ничто так не выводит из себя, как гнущиеся ноги и слабые фиксаторы. При выборе штатива всегда приходится искать компромисс: чем больше вес и объем, тем он устойчивее, выше и универсальнее. Явные недостатки легко обнаружить при внимательном изучении, но что-то непременно даст о себе знать только в процессе эксплуатации. Тут не помешает посоветоваться с опытными коллегами и добросовестными продавцами.

Штатив состоит из телескопических ног, закрепленных на крестовине. На ней также имеется центральная колонна со штативной головкой или сама головка. Почти во всех штативах предусмотрена возможность поворачивать и наклонять камеру по горизонтали и вертикали.

Ноги штатива. Ноги состоят из одного или нескольких штырей либо трубок – обычно металлических, но встречаются и деревянные. Металлические трубки в поперечном сечении круглые или U-образные (для повышения жесткости при минимальном весе), изготовлены из алюминия или легкого алюминиевого сплава. Фиксаторы бывают разные, в том числе быстроразъемные, очень удобные. Фиксатор должен быть надежным и износоустойчивым. Латунные втулки прочнее пластмассовых.

Ноги штатива оканчиваются фиксированными или выдвижными шипами для уличной съемки и резиновыми или пластиковыми наконечниками, которые не царапают пол. Благодаря шипам штатив устойчиво стоит на земле, и в некоторых моделях их можно вдавить в почву ногой. Наконечники предпочтительнее из твердой резины или пластика во избежание вибраций и «подпрыгивания» камеры.

Размах ног штатива ограничен поперечными стяжками – они не дают ногам расползаться на гладком полу. Штатив без стяжек при съемке в интерьере поставьте на тележку с упорами – с ней проще перемещать камеру.

Низкие стяжки мешают установить штатив на неровной поверхности. Если вы чаще снимаете на открытой местности, попросите в мастерской снять их. В этом случае необходимо усилить крепление ног с крестовиной и при установке штатива следить, чтобы они не расползались. У некоторых штативов регулируемые стяжки позволяют установить разный размах ног, что очень удобно для неровной поверхности.

Дополнительную жесткость дают поперечные стяжки, соединяющие ноги с центральной колонной. Такая конструкция хороша для легкого штатива, она придает ему устойчивость. Но использовать ее лучше в студии или на ровной земле. На неровной поверхности необходима возможность регулировать по отдельности не только длину, но и угол отклонения ног.

Ноги фиксируются к крестовине на петли. Крепления должны быть с прочными подшипниками и осями для максимального сопротивления крутящему моменту – вращению головки штатива и крестовины.

Центральная колонна. Почти у всех современных штативов есть выдвижная центральная колонна. Когда ее не было, высоту штатива регулировали длиной и размахом ног, но это, конечно, далеко не так удобно. У некоторых моделей есть отдельная штанга для низкого положения камеры (Majestic) или возможность вставить съемную центральную колонну вверх ногами (Quick-Set, Tilt-All).

Высота центральной колонны регулируется фрикционным зажимом или кривошипно-шатунным механизмом. Последний предпочтительнее, если резьба на шатунах долго не сотрется. У некоторых легких штативов надежная система зажимов, она меньше изнашивается. У одного из штативов Linhof центральная колонна вращается в гнезде крестовины и позволяет наклонять камеру. В вертикальное положение ее легко вернуть с помощью поворотной головки.

Рис. 9.2

Штатив с выносной штангой

Штатив Majestic позволяет закрепить камеру низко на штанге. Высота регулируется механизмом центральной колонны. Камеру можно наклонить набок, и она еще опустится. В некоторых моделях штативов она крепится внизу центральной колонны, но ноги мешают полноценно ею управлять. Выносная штанга, как на фото, усугубляет вибрации, и ей может понадобиться дополнительная опора

Головка штатива. Может двигаться по вертикали, горизонтали и вращаться, если конструкция позволяет. У некоторых моделей не предусмотрен наклон камеры, поэтому устанавливать ее на неровной поверхности приходится, регулируя длину каждой ноги отдельно. Платформа для камеры должна быть как можно больше, желательно с нескользящим покрытием.

Очень важно, чтобы фиксаторы головки были надежными. Чем крупнее оси, подшипники и фиксаторы, тем лучше. Есть простая проверка устойчивости головки и других компонентов: поставьте штатив на твердую поверхность, обопритесь на него сверху и поверните. Если он поддается среднему или большому усилию, то не годится для камеры прямого визирования. Протестируйте штатив с установленной камерой: надавите и поверните платформу или кардан. Если камера сдвинулась, верните ее на место и туже затяните фиксаторы. Это хороший способ сравнить несколько штативов сразу. Также проверьте их на резонансные колебания.

У некоторых штативов есть шкала градусов поворота. Это удобно при затрудненном доступе к объективной доске для установки выдержки и диафрагмы. Запомните значение шкалы после кадрирования, разверните камеру к себе, установите параметры экспозиции и верните в начальное положение (или воспользуйтесь зеркалом). Шкала также пригодится для панорамирования.

Тяжелой камере нужен прочный, а следовательно, увесистый штатив – до 9 кг и более. А легкие модели, особенно с поперечными стяжками, на удивление стабильно удерживают маленькие фотоаппараты. Покупайте штатив под конкретную камеру и учитывайте, насколько он должен быть устойчивым и будете ли вы носить его с собой. Повысить его стабильность можно, подвесив на центральную колонну или крестовину какой-нибудь утяжелитель, например кофр.

Монопод

Монопод заслуживает отдельного упоминания, хотя о нем часто забывают. У него только одна телескопическая нога, он обеспечивает хорошую опору для маленькой камеры, когда брать с собой штатив нецелесообразно. Хороший монопод должен быть достаточно высоким, чтобы фотограф с комфортом мог смотреть в видоискатель стоя, и с поворотной головкой для горизонтального и вертикального кадров. Неизбежное качание можно свести к минимуму, прислонив его к ноге или туловищу и уперев в кофр или большой камень. Прижмите монопод к дереву, перилам или предмету мебели и придавите внизу ногой. В умелых руках он станет надежной опорой и даст возможность увеличить выдержку. Также он может заменить второй штатив, когда первый нуждается в дополнительной опоре.

Аксессуары для штатива

Если вы обзавелись высоким штативом, вам может понадобиться стремянка, чтобы смотреть в видоискатель с высокой точки. Промышленные и архитектурные фотографы приделывают штативную головку прямо на устойчивую стремянку. Можно снимать с платформы, установленной на крыше легкового или грузового автомобиля, но тогда транспортное средство не должно колебаться от ветра или движения пассажиров в салоне. Укрепите платформу, чтобы она не качалась.

Стоит иметь при себе один-два запасных штатива. У некоторых камер есть быстрое крепление на штатив: одна часть присоединяется к головке, а другая – к камере, и остается защелкнуть фиксатор, куда вставляются обе части. Предварительно убедитесь, что камера хорошо держится в любом положении, а фиксатор достаточно крепкий.

Уход за штативом

Периодически чистите штатив от грязи, особенно крепежные и резьбовые части. Его необходимо смазывать (о количестве и виде смазки проконсультируйтесь со специалистом). С алюминиевыми деталями обращайтесь аккуратно и никогда не затягивайте их слишком сильно, чтобы не сорвать резьбу.

Обычно фотографы ставят штатив и настраивают положение камеры беспорядочными наклонами и подвижками. Я советую методично подходить к задаче, если позволяют время и обстоятельства, чтобы расположить камеру максимально точно и устойчиво.

Перед установкой камеры на штатив разложите его примерно на желаемую высоту. Чтобы ноги были одной длины, не разводите их при выкладке. При настройке высоты поменьше рассчитывайте на центральную колонну: она снижает устойчивость штатива, поэтому лучше установить ноги подлиннее. Длину и угол варьируйте, если штатив стоит на неровной поверхности, ориентируясь на вертикаль центральной колонны, чтобы равномерно распределить вес между ногами. Старайтесь не наклонять центральную колонну, иначе центр тяжести сместится и штатив будет неустойчивым. А если поднимать и опускать центральную колонну, когда она под углом, камера сместится не только по вертикали, но и по горизонтали, что усложнит управление изображением.

По возможности одну ногу штатива направьте на предмет параллельно оптической оси объектива. Вам удобнее будет стоять между двумя другими его ногами – так вы меньше рискуете толкнуть его или споткнуться. Когда ноги отрегулированы и центральная колонна стоит вертикально, можно менять высоту. Если крестовина и головка параллельны горизонтали (головка всегда горизонтальная при вертикальной центральной колонне), камеру можно поворачивать в любую сторону без завала горизонта.

Рис. 9.3

Храм мормонов в Монти, штат Юта

Несмотря на подвижки, пришлось немного запрокинуть камеру, и появилось небольшое перспективное схождение. Но на этой фотографии оно усиливает ощущение высоты, создаваемое вытянутыми формами у края кадра. Снимок сделан широкоугольным объективом 200 мм на пленку 8 × 10 дюймов

После этого можно установить камеру и затянуть фиксаторы. Проверьте вибрации и устойчивость. Если собираетесь повернуть камеру, чтобы снимать горизонтальный кадр, убедитесь, что в этом положении штатив не потеряет устойчивость. Наклоняя камеру вперед и назад, вы тоже рискуете уронить аппаратуру, это следует предварительно проверить. У карданных камер прямого визирования можно менять центр тяжести, передвигая вперед и назад по кардану объективную и негативную доски или всю камеру, если это предусмотрено конструкцией. Выбрав положение досок, затяните фиксаторы.

Из-за резонанса даже в хорошо закрепленной камере могут возникнуть вибрации. У каждого предмета есть резонансная частота, и если ветер или другие силы запустят на ней вибрации, то они продолжатся десять и более секунд. Их можно минимизировать утяжелителем штатива, прижав его рукой (осторожно, чтобы не сдвинуть камеру), или можно обмотать ноги штатива плотной лентой. Если резонанс повторяется, попробуйте использовать штатив с другой камерой или замените его. У меня со штативами было много неприятных ситуаций, один вибрировал даже с маленькой камерой 6 × 6 см, хотя сам весил 8,5 кг.

Еще раз подчеркну, как важно затягивать все фиксаторы. Один раз увидев, как камера обрушилась вместе со штативом из-за незатянутого фиксатора, никогда не забудешь этого! Даже если аппаратура не пострадает, нога штатива может незаметно съехать до или во время экспозиции.

Некоторые так и носят камеру, прикрученную к штативу, с места на место, сложив его ноги и закинув на плечо. Перед перемещением еще раз проверьте фиксаторы головки: она может проскользнуть при наклоне.

Большая камера с длинным объективом или растянутым мехом теряет устойчивость, для нее может понадобиться второй штатив – пусть менее надежный, но обязательно с выдвижной центральной колонной. Поставьте его под объектив или платформу камеры и выдвигайте центральную колонну до упора. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость, нужно после кадрирования чуть-чуть наклонить камеру вперед, а давлением второго штатива снизу вернуть в прежнее положение (без лишних усилий). Камеру прямого визирования я всегда сначала слегка запрокидываю назад, а затем при необходимости опускаю. Второй штатив пригодится и при сильном ветре, хотя камеру и мех все равно рекомендуется загораживать от него во избежание вибраций. Монопод с успехом заменит второй штатив.

Рис. 9.4

Деревянные ставни, ферма в Колумбии, Лос-Анджелес

На максимальной высоте, на которую был способен мой штатив, не было видно верхние края всех ставен, поэтому я взобрался на платформу, установленную на пикап. Здесь все немного кривое, только передняя ставня вертикальная и задает визуальный ориентир