Текст книги "Ансель Адамс. Камера. Негатив. Отпечаток"

Требования к репродукционной фотографии почти такие же, что и к макросъемке, за исключением специального оборудования. Предназначенные для этого камеры обычно размещают на вертикальную стойку с основанием, как у фотоувеличителя (кстати, его можно адаптировать для съемки репродукций). На них устанавливают репродукционные или проекционные объективы с плоским полем изображения, соответствующим оригиналу.

Для равномерного освещения источники расставляют вдоль основания, направив на объект под углом 45°, чтобы блики поверхности отражались вбок, а не в объектив. Неравномерное освещение будет очень заметно на репродукции, поэтому всегда проверяйте его. Можно измерить падающий свет в центре и по углам экспонометром, результаты должны быть идентичными. При отсутствии специального прибора проверьте отраженный свет от серой карты или белого листа в тех же местах, держа экспонометр поближе к объективу.

Заливающие лампы с рефлектором дают яркий свет в центре, а к краям он тускнеет. Направляйте яркое пятно на дальний край объекта, тогда ближайшая к лампе часть осветится слабее и общая схема получится равномернее. Никогда не оценивайте свет на глаз, всегда измеряйте экспонометром.

Проблема бликов требует продуманного подхода. Их можно устранить, изменив направление света, но при этом освещение должно остаться равномерным. В сложных случаях применяется кросс-поляризация: фильтры устанавливают на все источники света, а фильтр на объективе поворачивают относительно их на 90°. Этот способ подходит для съемки любых объектов (за редким исключением).

Помимо прочего, камера Polaroid MP-4 Multipurpose отлично подходит для репродукции. Она устанавливается на стойку с основанием, укомплектованную источниками света. К камере есть сменные объективы и задники для обычной пленки и Polaroid. Благодаря аксессуарам можно использовать камеру с микроскопом и другими приборами, а также для традиционной съемки и печати.

Помимо короткофокусных объективов, подходящих для большинства камер, существует специальное оборудование для съемки с очень широким углом. Панорамные камеры появились больше века назад и предназначались для съемки пейзажей, банкетов и групповых портретов. Первые модели, такие как Cirkut в 1900-х, целиком поворачивали во время экспозиции на специальной платформе синхронно с движением пленки. Так можно было уместить в один длинный кадр все 360° (а при необходимости и больше).

Рис. 12.3

Панорамная камера

В камере Widelux поворачивается только объектив. Здесь он показан в промежуточной фазе движения справа налево

В других моделях двигался объектив, а корпус камеры оставался статичным. Этот дизайн сохранился в малоформатной панорамной камере Widelux, в ней объектив поворачивается во время экспозиции. Пленка расположена полуокружностью, и экспозиция производится щелевым затвором, который поворачивается вместе с объективом. Более новая модель Widelux имеет формат 35 мм (модель Panon для рулонной пленки была популярна в 1950-х) с углом обзора 140° по горизонтали. Размер негатива 25 × 57 мм, а на изображении отсутствуют искажения, которые дал бы широкоугольный объектив с тем же углом обзора.

При съемке панорамной камерой главное – выровнять ее строго горизонтально. Для этого у многих моделей есть встроенный уровень. Желательно снимать со штатива. Наклоняя камеру вверх или вниз, можно получить оригинальные эффекты, а если объект перемещается во время экспозиции, получаются заметные искажения: он сильно сжимается, когда двигается в противоположном объективу направлении, и чрезмерно растягивается, когда смещается в ту же сторону.

Составные панорамы можно смонтировать из снимков, сделанных любым нормальным объективом и обычной камерой. Надо снимать, поворачивая камеру на определенный угол между экспозициями (пригодится шкала градусов на штативе), компонуя с небольшим нахлестом. Плавное соединение кадров возможно только при условии, что камера вращается относительно задней нодальной точки. Можно заказать или сделать своими руками кронштейн, который зафиксирует нодальную точку на оси (Как найти нодальную точку, рассказано выше.). При печати следите за плотностью, чтобы между снимками не было резких тональных перепадов.

Невозможно склеить снимки так, чтобы это было незаметно, поэтому иногда лучше оставлять небольшой, точно выверенный промежуток. Для обрамления стыки можно прикрыть полосками шириной 3–4 мм, такие «заплатки» обычно симпатичнее несовпадающих краев.

Традиционно панораму снимают очень короткофокусным объективом (благодаря компьютерному моделированию объективы «рыбий глаз» дают великолепное качество). Кроме того, есть специальные камеры для широкоугольной фотографии: Brooks Veriwide, Zeiss Hologon, Hasselblad SWC (Super-Wide) и др. У последней угол обзора несъемного объектива Zeiss Biogon 38 мм составляет 90° по диагонали для кадра 6 × 6 см. Поскольку объектив очень близко расположен к плоскости пленки, зеркало для визирования не требуется, его заменяет отдельный оптический видоискатель (как следствие – появляется параллакс).

Для подводной съемки есть водонепроницаемые камеры и чехлы. Одна из самых популярных моделей – водонепроницаемая Nikonos 35 мм компании Nikon, которой можно также снимать в экстремальных погодных условиях, под дождем или снегом. К ней подходят два подводных объектива, 15 и 28 мм, и два обычных, 35 и 80 мм.

В конструкции подводных объективов учитывается индекс преломления воды. Из-за этого объективы, предназначенные для съемки только в воде или на суше, различаются углом обзора и масштабом увеличения. У объектива 35 мм, например, под водой угол обзора 46° (меньше нормального), а на суше гораздо больше – 62°. Короткофокусные объективы хороши для малых дистанций, при которых выше резкость снимков (частицы, содержащиеся в воде, делают мутными объекты, снятые с большого расстояния).

Для многих камер выпускают водонепроницаемые чехлы из пластика и литого алюминия. Они выглядят громоздкими, но под водой почти ничего не весят благодаря плавучести. При выборе чехла важно проверить доступ к управлению функциями и удобство визирования. К чехлу для Hasselblad прилагается призменный или сменные рамочные видоискатели.

Рис. 12.4

Подводная камера

Из-за плотности воды освещенность при погружении быстро падает. Для замера экспозиции понадобится подводный экспонометр, а на большой глубине и для цветового баланса пригодится вспышка.

Чаще всего под водой приходится снимать с фильтром из-за оптической плотности. Для черно-белой пленки лучше использовать желтый и оранжевый фильтры, они нейтрализуют дымку и повышают контраст. Для цветной пленки подойдут желтый или янтарный фильтр, они компенсируют синеву.

С камерой нельзя погружаться глубже разрешенного уровня. Камера Nikonos протестирована на глубине 50 м, а Hasselblad выдерживает давление, эквивалентное погружению до 150 м. Камеры и чехлы защищены от коррозии из-за соленой воды, но после использования лучше промыть их пресной водой и просушить.

Стереоскопический эффект – иллюзия объемного изображения: две фотографии снимают одновременно из двух точек примерно на том же расстоянии, которое разделяет наши зрачки и называется глазным базисом, – около 6,5 см. Если смотреть на левое изображение левым глазом, а на правое – правым, мозг воссоздает ощущение объема и пространственной глубины. Этот принцип был известен еще до появления фотографии, тогда аналогичным образом выполняли рисунки.

Рис. 12.5

Стереоскопический фотоаппарат

У модели Stereo Realist посередине расположен видоискатель, а по краям – съемочные объективы. Их разделяет расстояние, примерно равное глазному базису

Стереоскопические фотографии снимают специальной камерой с двумя объективами, которые срабатывают одновременно, но из двух разных точек. До недавних пор в продаже был стереоскопический фотоаппарат Stereo Realist, сейчас его еще можно найти в комиссионных магазинах[13]13
  Выпускался с 1945 по 1971 г., сейчас можно найти на eBay. Прим. ред.


[Закрыть]. Для съемки стереоскопических фотографий обычной камерой существуют переходники, но на момент написания книги я видел всего один – Pentax для 35 мм[14]14
  Сегодня такие переходники уже не продаются, но энтузиасты изготавливают их из двух фотокамер. Прим. науч. ред.


[Закрыть].

Преимущества стереоскопической камеры в том, что вы снимаете два кадра одновременно. Обычной тоже можно сделать стереоскопические фотографии, сместив ее на 6,5 см между экспозициями, получится «вид левым глазом» и «вид правым глазом», подходящие для старинного и современного стереоскопа. Можно смастерить салазки для точного перемещения камеры. Если нужна одновременная композиция, объедините камеры в тандем и спустите затвор двойным тросиком.

Стоит отметить, что дистанция смещения (глазной базис) между экспозициями зависит от расстояния до объекта съемки. Для макро– и микросъемки оно очень маленькое, а чтобы подчеркнуть объем отдаленных объектов, можно сместить камеру на 5–8 см. Такой преувеличенный эффект называют великанским зрением. На заре фотографии некоторые мастера обнаружили, что потрясающую глубину пространства на снимках луны можно получить, работая с одной точки, но выждав некоторое время между экспозициями. В результате движения Земли и Луны второй снимок сильно отличался от первого, а эффект стереопары получался весьма волнующим и даже немного сюрреалистичным.

Так называемое псевдостерео – замена снимков, когда правым глазом смотрят на левый снимок и наоборот. Очертания объектов не меняются, но появляется обратная перспектива, это что-то невероятное. При печати этот эффект невозможно воспроизвести, но я рекомендую поэкспериментировать самостоятельно. Думаю, здесь есть большой художественный потенциал.

Есть много разных камер для аэрофотосъемки, преимущественно крупного формата. У них жесткий корпус, а объектив принудительно сфокусирован на бесконечность. Обычными камерами тоже можно снимать с воздуха, приняв меры предосторожности.

Арендуя самолет или вертолет для аэрофотосъемки, проверьте, открываются ли иллюминаторы: снимки сквозь пластик получаются нерезкими, к тому же он добавляет ненужную поляризацию. Собираясь снимать через открытое окно, готовьтесь к сильным порывам ветра. Лучше всего, чтобы камера была цельной конструкции, а если она с мехом, то продумайте, как защитить ее от ветра.

Также нужно защитить аппаратуру от вибраций самолета (в качестве амортизатора можно использовать собственное тело). Глубина резкости почти не требуется, поэтому можно снимать на средних значениях диафрагмы и коротких выдержках. Для улучшения резкости панорамируйте камеру за объектом, особенно на малой высоте. Прогнозируйте появление в кадре частей самолета и его тени на земле. Естественно, удобнее снимать из самолета с высоко расположенными крыльями.

Вам понадобятся объективы с нормальным и длинным фокусным расстоянием. Возьмите фильтры, как минимум желтый и красный, для нейтрализации дымки на черно-белой пленке. Пригодится и поляризационный фильтр, он убирает солнечные блики и слегка затемняет небо (если оно появится в кадре). Аэрофотография – сложный жанр; если планируете им заниматься, рекомендую изучить специальную литературу.

Я уже упоминал материалы Polaroid, но еще раз подчеркну, как удобно видеть результат сразу после съемки. Это особенно важно для тестирования схемы освещения, параметров экспозиции и наводки на резкость, а также для общей уверенности. У некоторых пленок Polaroid уникальная и красивая цветопередача, снимки на них прекрасны и как самостоятельные произведения. Вкратце перечислю здесь то, что считаю необходимым для серьезного фотографа, а подробнее о Polaroid я писал в книге «Фотография Polaroid Land» (Polaroid Land Photography).

Камеры 4 × 5 дюймов существуют уже давно и широко используются как для съемки, так и для тестовых снимков. Задник Model 545 вставляется под матовое стекло камеры 4 × 5 дюймов на место обычной кассеты и подходит для пленки Polaroid. Черно-белая пленка Type 52 Land воспроизводит нежные тональные переходы, а позитивная Type 55 Positive/Negative Land дает черно-белый тестовый позитив и полномасштабный негатив для последующей печати и увеличения. Еще есть и Polacolor 2 Type 58 для цветных отпечатков, и Type 51 – пленка с высоким контрастом для специальных эффектов и съемки графики.

Для среднеформатных камер Polaroid выпускает картриджи на 8 кадров, их устанавливают в дополнительные задники. Пленка размером примерно 9 × 12 см, но многие среднеформатные камеры используют только часть этой площади. На пленке Type 665 Land можно получить негативы очень высокого качества. Type 667 и Type 107 – эквивалент черно-белой негативной пленки чувствительностью 300 ISO, а Type 668 и Type 108 – цветные негативы Polacolor 2.

Также Polaroid представила камеру 600 SE с возможностью зарядки картриджей и дальномерным видоискателем, по дизайну похожую на пресс-камеру (см. рис. 12.6). Она пришла на смену профессиональной Model 195, к ней прилагались сменные объективы, и в ней предусмотрена возможность замены задника. Картриджи Polaroid можно ставить на камеры 4 × 5 дюймов в кассете Model 405, но кадр, естественно, будет урезан.

Рис. 12.6

Камера Polaroid

Model 600SE заряжается пленкой в картриджах, к ней есть сменные объективы. Предназначена для профессионального и промышленного применения

Для камер 8 × 10 дюймов есть кассеты Polaroid и отдельный процессор для цветных отпечатков этого формата Type 808 Polacolor 2. Кассету с негативами вставляют в камеру и делают снимки. Затем ее вместе с бумагой заряжают в процессор. Отпечатки 8 × 10 дюймов имеют великолепное качество и насыщенные цвета; эта система стала очень популярной среди рекламных и коммерческих фотографов.

Наиболее сложная и автоматизированная из всех система – SX-70. Камеры Sonar фокусируются сами по отраженному пучку высокочастотных звуковых волн. Экспозиция тоже рассчитывается автоматически, и так же происходит обработка пленки. Есть еще несколько моделей SX-70 и Pronto!, и во всех используется моментальная печать.

В системах Polaroid пленка во время обработки проходит через роликовый механизм, который раскатывает проявляющие реактивы между негативными и позитивными слоями. Поэтому важно беречь ролики камеры от грязи и пыли. Проход пленки тоже важен, вынимайте ее плавным прямым движением, не спеша.

Kodak тоже начала выпускать «моментальные» камеры, изначально предназначавшиеся для любителей. У этой компании появился задник с переходником, но я его не тестировал.

приложение
формулы объективов

Есть множество разных конструкций объективов со сложным оптическим дизайном. Но он всегда подчиняется определенным принципам, которые можно выразить в формулах, и фотографу полезно их знать. Формулы относятся к рисунку ниже, где вместо привычного многолинзового показан однолинзовый объектив. Важные величины:

F – фокусное расстояние;

О – размер объекта;

I – размер изображения;

u – расстояние от объекта до задней нодальной плоскости;

v – расстояние от задней нодальной плоскости до изображения;

М – увеличение изображения относительно натуральной величины.

Одна из фундаментальных формул оптики имеет вид

(1)

По этой формуле вы можете, например, вычислить удлинение меха v, необходимое для съемки объекта на расстоянии u объективом с фокусным расстоянием F. (В этой и других формулах единицы измерения должны быть идентичными. Если вы указываете фокусное расстояние в дюймах, расстояние до объекта тоже должно быть в дюймах.) Например, если вы снимаете объект в 1 футе от объектива с фокусным расстоянием 4 дюйма, сначала вычислите v:

Тогда, если

то v (расстояние от нодальной плоскости до пленки) равно 6 дюймам. Запомните, что для точности расчетов все расстояния откладываются от нодальной плоскости объектива.

Вторая фундаментальная формула оптики:

(2)

Следовательно, увеличение изображения равно соотношению размеров изображения и объекта, которое равно соотношению расстояний до изображения и до объекта. Если изображение 4 дюйма в высоту, а объект 24 дюйма, увеличение рассчитывается так:

Оно будет меньше единицы, если изображение мельче объекта, и наоборот.

Эти две формулы объясняют частный случай съемки в масштабе 1:1. Если объект изображен в натуральную величину, то I / O = 1, а из формулы (2) получаем, что v равно u, поскольку их отношение тоже составляет 1. Из формулы (1) следует, что, заменив v на u, мы получим

или

u = 2F.

Следовательно, расстояние до объекта должно быть вдвое больше фокусного расстояния объектива. Заменив u на v, получим v = 2F; значит, удлинение меха тоже должно быть вдвое больше фокусного расстояния.

Формулы (1) и (2) можно алгебраически преобразовать в две другие:

V = (M + 1) F

и

Скажем, вам надо узнать, какое фокусное расстояние нужно, чтобы получить снимок с определенным увеличением конкретного объекта. Если его высота 2 дюйма, а изображение планируется высотой 5 дюймов на камеру с максимальным растяжением меха 14 дюймов, каково должно быть фокусное расстояние?

I = 5 дюймов

О = 2 дюйма

v = 14 дюймов

F = ?

Сначала вычислим М:

Далее используем формулу v = (M + 1) F:

14 = (2,5 + 1) F = 3,5F,

или

Максимальное подходящее фокусное расстояние – 4 дюйма (около 100 мм).

Еще пример: предположим, вы собираетесь проецировать слайды 35 мм объективом с фокусным расстоянием 5 дюймов на экране шириной 60 дюймов. Как далеко должен стоять проектор?

В данном случае размер изображения I равен 60 дюймам, а объект – это слайд, и его ширина 1,5 дюйма. Тогда:

I = 60 дюймов;

О = 1,5 дюйма,

значит, М = 40.

Для объектива с фокусным расстоянием 5 дюймов расстояние от объектива до изображения v рассчитываем по формуле

v = (M + 1) F,

v = (41) (5),

v = 205 дюймов.

Обратите внимание, что здесь по умолчанию подразумевается горизонтальная проекция. Для вертикальной необходимо знать высоту экрана, которая при расчетах берется за желаемый размер изображения.

Аналогично рассчитывается требуемое фокусное расстояние для получения увеличенного изображения заданного размера в лаборатории и других особых условиях. Формулы не нужно учить наизусть, это справочная информация. Расчеты несложные, но для ретрофокусного и телеобъектива предварительно нужно определить положение нодальной плоскости, относительно которой измеряются все расстояния.

Гиперфокальное расстояние и максимальную глубину резкости при необходимости можно рассчитать. Обычно для этого достаточно данных шкалы глубины резкости объектива или сопроводительной документации к оптике. Гиперфокальное расстояние Н рассчитывают по формуле

где F – фокусное расстояние объектива;

f – значение диафрагмы;

с – максимальный диаметр кружка нерезкости.

Обычно у объектива для формата 35 мм максимальный допустимый размер кружка нерезкости равен 1/750–1/1000 дюйма (0,03–0,02 мм). Производители объективов для крупного формата менее придирчивы к расчетам глубины резкости, поскольку при печати требуется меньшее увеличение, чем для негативов, снятых на малый формат.

Когда известно гиперфокальное расстояние, максимальная глубина резкости для объектов на любом расстоянии u рассчитывается по следующим формулам:

Формулы достаточно точны для больших расстояний, но не годятся для макросъемки.

благодарности

Всех друзей и коллег, помогавших мне, невозможно перечислить здесь поименно, но я искренне признателен каждому.

Особая благодарность Бобу Бейкеру, моему партнеру и редактору, за добросовестное и увлеченное участие. Именно ему я в основном обязан ясностью и точностью формулировок, важных для этой книги.

Также я глубоко признателен Джиму Элиндеру за вычитку текста и подписей. Отдельной благодарности достойны мои ассистенты: Алан Росс, в частности, сделал все снимки оборудования, за исключением одного, принадлежащего Джону Секстону, который выполнил отпечатки для репродукций. Спасибо Андреа Тернейдж, благодаря которой все шло точно по графику, и Виктории Дулиттл за расшифровку и набор текста.

Флойд Яру, Дженет Суон и Нэн Джерниган из Нью-Йоркского графического общества по первому зову приходили на помощь. Огромное им за это спасибо, я очень ценю их труд.

Большую часть показанного в книге оборудования предоставил мой друг и давний поставщик Адольф Гассер из Сан-Франциско. За помощь с аппаратурой также благодарю следующие организации и их представителей: Арта Холла из International Camera Technicians (Маунтин-Вью, Калифорния), Фреда Пикера, Berkey Marketing, Calumet Photographic, Hasselblad (и Braun North America), Olden Camera, E. Leitz, Pentax, Polaroid Corporation, Unitron (Sinar), Vivitar.

И конечно, спасибо вам, читатель. Эта книга адресована и тем, кто изучает фотографию, и тем, кто уже профессионально ею занимается. Замечания и предложения приветствуются.