Текст книги "Ансель Адамс. Камера. Негатив. Отпечаток"

Мы уже обсуждали правило сходящихся линий, и вы знаете, что избавиться от них можно, выровняв задник параллельно им. Чтобы не исказить любой геометрический объект, даже без параллельных линий, выровняйте пленку параллельно его плоскости. В примере со зданием задник был выровнен по горизонтальным линиям, и они остались параллельными. Вкратце: когда плоскость пленки параллельна плоскости фасада здания, мы получим геометрически точное изображение.

Понятно, почему положение задника так важно, если вспомнить, что происходит с лучами света, проходящими через объектив. Если два предмета равной высоты находятся на разных расстояниях от объектива, то чем ближе к плоскости пленки формируется изображение, тем оно крупнее. Наклоняя или поворачивая задник, мы корректируем расстояния до предметов, и соответственно меняются их размеры. Как видите, поворот и уклон задника дают нам свободу менять изображаемую форму объектов.

Вернемся еще раз к примеру съемки высокого прямоугольного здания фронтально с земли. Мы знаем, что ширина крыши равна ширине основания, но крыша кажется уже. Стремясь исправить перспективное схождение линий, мы меняем положение задника так, чтобы крыша и основание выглядели одинаковыми, а соединяющие их линии (вертикали) не сходились, оставаясь параллельными.

Аналогичные способы коррекции применимы и к природным объектам. Сосновая роща состоит из вертикальных форм, и мы можем запечатлеть их параллельными на снимке, выровняв задник по вертикали. На сложных формах искажения не так заметны, поэтому для контроля фокуса можно применять уклон и поворот (см. далее). Иногда нужно подчеркнуть перспективные искажения, и тогда задник наклоняют в противоположном направлении.

Поскольку при уклонах и поворотах задника пленка не смещается вбок относительно оптической оси объектива, можно не бояться виньетирования, но есть вероятность снижения освещенности по краям. Однако при уклоне и повороте пленка уходит с плоскости фокуса, поэтому для контроля резкости и ГРИП их необходимо компенсировать уклонами и поворотами объектива (подробнее об этом мы поговорим далее).

Уклоном объектива регулируют ориентацию плоскости фокуса. Результат уклона можно представить себе, учитывая три плоскости: пленки, объективной доски (перпендикулярную оптической оси объектива) и реальной, которая получится резко на снимке. В камере без подвижек эти плоскости всегда параллельны. Когда мы наклоняем объектив, плоскость фокуса в реальности наклоняется в ту же сторону, но в большей степени.

Когда объектив наклонен, плоскость фокуса в реальности можно представить как туго натянутую пленку от ближайшей до самой дальней резкой точки. Если провести линии из плоскости пленки и объективной доски, они в какой-то момент пересекутся с воображаемой пленкой (см. рис. 10.8). Это принцип Шаймпфлюга, он помогает прогнозировать последствия уклона и поворота объектива, а точное место пересечения линий с плоскостью в нашем случае не имеет значения.

Рис. 10.7

Здание суда (фрагмент), Бриджпорт, Калифорния

А. Я поднял объективную доску на максимальную высоту, возможную без виньетирования и размытия углов кадра. Задник повернут по горизонтали, чтобы резким был весь фасад, а не ради исправления перспективы.

В. Намеренные перспективные искажения: объективная и негативная доски в том же положении, что для фото А, но я направил камеру немного вверх. Обратите внимание, что проходящий по центру кадра левый край оконной рамы вертикален и удерживает остальные неустойчивые элементы

Рис. 10.8

Фокус и глубина резкости при уклоне объектива

А. При съемке фасада объективная и негативная доски вертикальны, а глубина резкости простирается в обе стороны от плоскости фокуса.

В. Если нужно ввести в кадр передний план, объектив можно наклонить вперед. Главная плоскость фокуса, показанная пунктирной линией, пересекается с плоскостями объективной и негативной досок в одной точке. Глубина резкости простирается в обе стороны от плоскости фокуса. Задник вертикальный, чтобы изображение здания было геометрически правильным

Если мы, например, снимаем здание, то располагаем объективную и негативную доски параллельно фасаду и при необходимости поднимаем объектив, чтобы захватить крышу. Благодаря вертикальному заднику мы устраняем перспективные искажения, а ось объектива, перпендикулярная фасаду, дает резкость на всей его площади. В этом случае три наши плоскости параллельны.

Если в кадре со зданием нам важно показать передний план, без уклона объектива может не хватить глубины резкости. Тогда мы оставляем задник вертикальным, а объектив наклоняем вперед, чтобы захватить побольше переднего плана. Поскольку на него наводится резкость, нужно максимально закрыть диафрагму, чтобы здание не оказалось в расфокусе.

Из рис. 10.8 понятно, что глубины резкости хватает от важных деталей переднего плана до основания здания внизу и крыши вверху. Глубина резкости простирается в обе стороны от плоскости фокуса, но здесь, в отличие от камер без подвижек, она неоднородна: чем ближе к объективу, тем меньше.

Уклон объектива при вертикальном заднике часто необходим в пейзажной и архитектурной съемке: камеру наклоняют вниз, желая захватить передний план, и после этого выравнивают негативную доску. Для коррекции плоскости фокуса достаточно добавить точно рассчитанный уклон объектива (см. рис. 10.9), но иногда приходится поднимать его и поправлять резкость.

Рис. 10.9

Долина монументов

Это типичный случай, когда важно выровнять задник по вертикали, чтобы не исказить монументы вдали. Я направил камеру вниз и вернул задник в вертикальное положение. Получился почти точный уклон объектива для коррекции фокуса, я только слегка его подправил. Снимок сделан объективом Wide Field Ektar 250 мм с большим запасом на подвижки для формата 8 × 10 дюймов. Обратите внимание на нерезкий левый нижний угол – даже при большом значении диафрагмы мне не хватило глубины резкости; до ближайшего камня всего 1,2 м

Для глубины резкости на протяженном переднем плане тоже используется уклон объектива (см. рис. 10.4). Чаще всего небольшой, но когда этого недостаточно, надо учитывать риск виньетирования. В таких случаях предпочтительно сочетать уклон обеих досок (см. рис. 10.10). Для этого наклоните объектив до предельного перед виньетированием градуса, а затем добавьте уклон негативной доски до желаемой степени коррекции. Минимизируя угол наклона плоскости пленки, мы уменьшаем перспективные искажения, хотя в пейзаже они не всегда критичны. При уклоне задней доски риск виньетирования минимален, поэтому для съемки геометрически неправильных форм лучше подходят подвижки сзади (см. рис. 10.6).

Рис. 10.10

Уходящий вдаль передний план

А. Когда объект съемки на земле или близко к ней, наклоняйте объективную доску вперед, до пересечения ее плоскости с плоскостью негативной в точке на уровне земли. Для сильного наклона нужен большой охват; возможно, придется поднять задник во избежание виньетирования.

В. Если у объекта съемки нет параллельных вертикальных линий, для изменения плоскости фокуса можно наклонять одновременно негативную и объективную доски. Уклон задника искажает объекты, но этого не будет заметно, если они неправильной геометрической формы

Замечу, что одну и ту же плоскость фокуса можно получить разными подвижками. На рис. 10.10 видно, что желаемая плоскость будет резкой при пересечении с ней обеих досок, независимо от степени уклона каждой. Диапазон подвижек обычно определяется тем, надо ли выровнять задник по вертикали и каков охват объектива.

Выбрав степень уклона объектива, можно скорректировать композицию смещением доски, опять же в пределах охвата.

Если камера предварительно выровнена, резкость не пропадет, поскольку плоскости объективной и негативной досок останутся на своем месте.

Стоит упомянуть еще один важный момент – расположение оси уклона. В большинстве камер прямого визирования уклон объективной и негативной досок происходит относительно оси посередине плоскости. Такая конструкция, называемая осевым уклоном, самая удобная, поскольку уклон минимально влияет на резкость. Когда ось уклона лежит на основании – кардане или платформе, – приходится корректировать резкость после подвижек, как показано на рис. 4.4.

Все, что говорилось об уклоне, применимо и к повороту. Предположим, объект съемки – стена или лес, ближняя часть начинается справа и уходит в перспективу налево. Можно скорректировать его плоскость, повернув объектив вправо и/или задник влево (см. рис. 10.13), по тому же принципу, что и с уклоном.

Еще стоит отметить, что телеобъективы на камерах прямого визирования ведут себя не совсем так, как обычные. Например, если поднять переднюю доску при вертикальных задней доске и плоскости фокуса, с телеобъективом для коррекции резкости иногда нужен небольшой уклон вверх, а с обычным фокус не сместится. При уклоне телеобъектива могут появиться сдвиг изображения и геометрические искажения, поскольку его задняя нодальная точка находится перед объективной доской.

Рис. 10.11

Корни, Гавайи

При съемке объектов неправильной формы для коррекции фокуса допустимы подвижки негативной доски. Здесь объективу (Ross Wide Angle 130 мм) не хватило охвата без уклона задника

На практике для получения желаемого эффекта и коррекции плоскости фокуса одни подвижки дополняют другие. Чаще всего необходимо несколько подвижек, и любое изменение может повлиять на предыдущие настройки.

Важно всегда начинать с нормальной позиции камеры, без коррекции. Когда штатив надежно установлен и камера выровнена, можно по одной вводить подвижки. Особо деликатные из них, например уклоны и повороты, сначала применяются минимально. Где-нибудь переборщив, иногда приходится воспроизводить в обратном порядке сложную последовательность действий, чтобы в итоге прийти к незамысловатому сочетанию настроек, дающих желаемый эффект.

В первую очередь определите, нужно ли сохранить вертикальные линии объектов параллельными, и если да, то задник выравнивайте по плоскости объекта съемки. Обычно это сразу понятно. Задник, параллельный плоскости объекта, допускает много подвижек. Если, например, подъема объективной доски или понижения негативной недостаточно для желаемого сдвига оптики, можно направить камеру вверх, а затем уклоном вернуть задник в вертикальное положение. Чаще всего объективную доску тоже нужно выравнивать по вертикали, чтобы получить резкость на всей плоскости объекта съемки. Обратите внимание, что взаимное положение плоскостей досок и фокуса такое же, как при подъеме объектива или понижении задника, но оптика дальше смещена относительно пленки. Естественно, в этом случае проверяют виньетирование.

Рис. 10.12

Церковь, Санта-Крус, Калифорния

На фотографиях показаны трудности съемки непараллельных поверхностей: арка под углом к фасаду.

А. Я разместил вход в церковь посередине арки, до предела поднял объективную доску, затем направил камеру вверх и поставил задник вертикально. Здесь по максимуму использован охват объектива Schneider Super Angulon 90 мм – как видите, вверху кадра падает освещенность. Негативная доска параллельна фасаду церкви, поэтому у арки перед ней появились перспективные искажения.

В. Задник выровнен параллельно арке, здание церкви сильно исказилось. Освещенность вверху еще больше упала, появилось виньетирование

Рис. 10.13

Оранжерея, парк Голден-Гейт, Сан-Франциско

Здесь была такая же задача – сделать резким передний план, как на рис. 10.8, но тут он сконцентрирован в правой части кадра. Я регулировал плоскость фокуса объективной доской, поскольку с поворотом негативной появились бы перспективные искажения. Затем я сдвинул задник влево, чтобы здание осталось на оптической оси объектива и не искривилось, как при съемке объективом с коротким фокусным расстоянием. Искажение справа приемлемо. Снимок сделан объективом Super Angulon 90 мм на пленку Polaroid Type 55 Land

При съемке объективом с коротким фокусным расстоянием в кадр могут попасть кардан или платформа. Это видно как со стороны матового стекла (лучше всего с закрытой диафрагмой), так и со стороны объектива. С карданной камерой это решается смещением объективной доски к переднему краю, после чего фокусировка производится перемещением негативной доски. У многих моделей платформа с объективной доской принудительно наклоняется (см. рис. 4.6) и таким образом выводится из кадра. Затем объектив выравнивают параллельно заднику и отдельно поднимают до совмещения оптической оси с центром кадра. Иногда удобнее повернуть камеру на 90° за счет поворота штативной головки и смещением регулировать высоту досок. После этого обязательно проверьте виньетирование.

Правила съемки зданий применимы для любых объектов. Если мы снимаем прямоугольный предмет под углом и хотим показать его истинную геометрическую форму, задник нужно выровнять параллельно его плоскости. Подвижки используются, когда в кадр попадают зеркала, окна и другие отражающие поверхности, в которых камера отразится, если снимать фронтально. Чтобы этого не произошло, отойдите в сторону и скомпонуйте кадр, сдвигая объективную и негативную доски. Пока они параллельны плоскости объекта, она будет в фокусе, а перспективные искажения не появятся (см. рис. 10.14).

Рис. 10.14

Дом, Холлистер, Калифорния. Пример боковых подвижек

А. Фронтальный ракурс, левая ставня частично скрыта столбом, я отражаюсь в стекле

В. Я подвинулся вправо, и предыдущие проблемы решились, но появилась новая. Поскольку я повернул камеру относительно фасада, чтобы вернуть дверь в центр кадра, появилось схождение горизонтальных линий

С. Снимок сделан с той же точки, что и В. Я повернул камеру вправо, выровняв объективную и негативную доски параллельно фасаду здания. Затем я сдвинул их вбок в противоположном друг другу направлении. В результате дверь осталась в центре кадра и я устранил перспективные искажения и проблемы, перечисленные в А

Искажения при съемке широкоугольным объективом

Я уже упоминал разницу между широким углом и коротким фокусным расстоянием. Короткофокусный объектив дает специфические пространственные искажения. Поскольку он находится ближе к пленке, лучи света падают на края кадра под заметным углом, что сильно искажает правильные геометрические формы, например круги и квадраты (см. рис. 10.15). Если искажается значимая часть снимка, это можно исправить, поместив его на оптическую ось с помощью подвижек, при этом сохранив его положение у края кадра.

Рис. 10.15

Искажения при коротком расстоянии от пленки до объектива

По краям проекции широкоугольного объектива наблюдаются сильные искажения (скажем, фонарик на оптической оси объектива выглядит круглым пятном света, а у края кадра – овальным). Они усугубляются, когда в результате подвижек площадь кадра смещается к краю круга изображения

Сначала камера устанавливается без подвижек, а объект съемки располагается в центре кадра. Далее сдвигом задника его можно сместить на край композиции, сохранив на оптической оси, как показано на рис. 10.13.

В заключение повторю и подчеркну несколько моментов. Во-первых, остерегайтесь виньетирования! Его с трудом можно разглядеть на матовом стекле при закрытой диафрагме, когда изображение темнеет и детали плохо видно.

Рис. 10.16

Силосы для хранения риса, долина Сакраменто

Снимок сделан объективом Wide Field Ektar 250 мм на пленку 8 × 10 дюймов. Я выровнял камеру и установил объективную и негативную доски вертикально и параллельно плоскости здания. Затем я поднял объектив, чтобы в кадр вошла крыша. Обратите внимание на искажение круглых вершин силосов у края кадра. Это влияние короткого расстояния от пленки до объектива и смещения оптической оси в результате подвижек

Во-вторых, любые подвижки влияют на изображение. После каждой из них внимательно рассматривайте изображение на матовом стекле через лупу. Лучший способ тестировать подвижки (и учиться с ними работать) – пленка Polaroid 4 × 5 дюймов. Я не раз замечал на тестовых снимках недостаточную глубину резкости и виньетирование, незаметные (или упущенные!) на матовом стекле.

Некоторые исправления, аналогичные подвижкам, возможны при печати. Наклоняя кадрирующую рамку, вы можете скорректировать форму объекта в пределах глубины резкости оптики фотоувеличителя, хотя у некоторых моделей есть возможность уклона одновременно объектива и пленки.

В завершение добавлю, что съемка камерой прямого визирования требует навыков, как вы, наверное, уже поняли по тексту и иллюстрациям в этой главе. Я настоятельно рекомендую как можно больше снимать, чтобы научиться всем тонкостям работы с аппаратурой и оценить всю широту возможностей управления изображением.

Рис. 10.17

Ручей, море и облака, лагуна Родео, Калифорния

Снимок сделан объективом Schneider Super Angulon 90 мм на пленку Polaroid Type 55 Land. Я направил камеру вниз, чтобы максимально охватить передний план, и уклоном назад вернул задник в вертикальное положение. Можно было вместо этого наклонить объектив, но тогда из-за снижения освещенности пропали бы блики на воде в верхней части кадра. В таком положении камеры получилось интересное композиционное решение. Обратите внимание, что линия горизонта не прямая: это следствие небольшого изгиба пленки, преувеличенного коротким фокусным расстоянием объектива

Рис. 11.1

Осины, Нью-Мексико

Типичный пример, когда поверхности настолько малы, что нужен точечный замер экспозиции. В данном случае у меня было два основных тона: светлые стволы и темный лес на фоне.

Я использовал экспонометр Weston с углом около 5°, но лес оказался слишком темным для точного замера. С современными чувствительными приборами у меня не возникло бы подобных проблем

глава 11
приборы для измерения экспозиции и аксессуары

В категорию аксессуаров входит много всевозможных приспособлений, иногда сомнительной ценности, но в этой главе я перечислю только те, которые считаю полезными. Экспонометр нужен каждому фотографу, и он должен уметь с ним работать. Здесь мы рассмотрим только устройство и функции экспонометра, вопросы интерпретации данных обсуждаются во второй книге. Есть и другие важные аксессуары, от которых может зависеть качество снимка, но они, естественно, необходимы не всем и не всегда.

Сейчас трудно даже представить, как снимать без экспонометра, но его изобрели значительно позже, чем камеру. Когда в 1920-е я снимал в Йосемити, таких приспособлений еще не было, а экспозицию подбирали методом проб или рассчитывали по таблицам, каждый по своим. Опытным путем я научился определять экспозицию в Йосемити, там достаточно стабильное освещение. Но, приехав в Нью-Мексико и позже в Новую Англию, я обнаружил, что там совершенно другой свет. Пришлось рассчитывать все заново!

Моим первым прибором для измерения экспозиции был актинометр Wynne Actinometer, в нем полоска светочувствительной бумаги помещалась рядом с эталонным зеленовато-серым полем для солнечного света или низкой освещенности. Бумага темнела от света, и по времени, за которое она приобретала эталонный тон, вычислялась экспозиция. Прибор работал на удивление корректно, но не всем легко сравнивать тона на глаз.

Рис. 11.2

Экспонометры

Три основных типа приборов для замера экспозиции (слева направо): измеритель отраженного света общего назначения, измеритель падающего света, спотметр

Экспонометры быстро развивались, и нынешние модели очень точные и надежные. Советую выбирать их так же тщательно, как и камеру, – как бы дорого они ни стоили, это долгосрочное вложение, не менее важное, чем вся аппаратура. Многие считают удобными встроенные экспонометры, но мои методы предполагают использование отдельного прибора, предварительно протестированного на возможные погрешности. Только так можно точно измерить отраженный свет (яркость) объектов и рассчитать экспозицию и время обработки. Кроме того, хорошо понимая принцип измерения яркостей, можно использовать все преимущества встроенного экспонометра в малом формате.

Многие профессиональные фотографы весьма успешно пользуются единственным измерительным прибором – встроенным экспонометром. Подробнее об этом – во второй книге серии.

Устройство экспонометра

Экспонометр состоит из следующих частей: электронного фотоэлемента, предсказуемо реагирующего на свет, источника питания и поворотных дисков или других средств расчета экспозиции по данным измерений. В 1960-е почти все экспонометры были селеновыми, например модели I–V компании Weston Masters. Этот элемент служил также источником питания, поскольку селен преобразует падающий свет в электрический ток и выдает значение на амперметре. Оно используется для расчета экспозиции с помощью вращающихся дисков. Недостаток этих приборов в том, что им требуется сравнительно высокое минимальное значение для генерации измеримой величины тока. В условиях низкой освещенности они бесполезны.

Потом появились высокочувствительные сернисто-кадмиевые фоторезисторы. Они меняют свое сопротивление электрическому току в зависимости от интенсивности падающего на них света. Фоторезисторы чувствительнее, поскольку регулируют ток в батарее, а сами не генерируют электроэнергию. Но у них обнаружилось неприятное свойство «зависать» – до выдачи значения иногда проходит несколько секунд. Это связано с «памятью» фоторезисторов; в течение некоторого времени после измерения яркого света возникают трудности при замерах в условиях более низкой освещенности.

В современных экспонометрах используются кремниевые или арсенидо-фосфидо-галлиевые фотодиоды. Они высокочувствительны, быстрее реагируют на изменения яркости и работают от батареи. Эти же фотодиоды устанавливают во встроенные экспонометры автоматических камер и в ручные экспонометры, например Gossen Luna-Pro SBC. Еще более новая разработка – цифровые экспонометры, такие как спотметр Pentax. У них нет стрелки, они показывают цифровые значения. Избавившись от стрелки, прибор стал точнее и долговечнее. Постоянно выпускаются новые модели экспонометров, ознакомьтесь перед покупкой с текущим ассортиментом.

Измерители падающего света

Эти приборы измеряют свет, падающий на объект от источника. Для этого их подносят к объекту съемки и поворачивают фотоэлементом к камере. По стандарту падающий свет измеряют в футосвечах[10]10
  В настоящее время освещенность измеряется в люксах. Одна футосвеча равна примерно 10,764 люкса. Прим. науч. ред.


[Закрыть] – это количество света, отбрасываемого свечой на поверхность на расстоянии одного фута (0,3 м).

Измеритель падающего света легко узнать по молочной насадке в форме диска или полусферы. Дисковая насадка, в отличие от полусферы, направленная и позволяет измерять свет каждого источника отдельно. Для этого фотограф встает рядом с объектом и держит экспонометр параллельно его плоскости (если он дисковый) или направляет полусферой на камеру. Он чаще всего используется для студийных съемок, когда источники света можно регулировать индивидуально. Из некоторых обычных экспонометров можно сделать прибор для измерения падающего света. По данным измерений невозможно отличить светлый предмет от темного, это показывают только экспонометры для отраженного света.

Приборы для измерения отраженного света

Результат измерения зависит от отражательной способности поверхности. На свету и в темноте мы знаем, какой предмет черный, а какой белый, потому что у них разная отражательная способность. Черная ткань отражает всего 3–4% падающего на нее света, а белая 90% и более (карбонат магния, белый мел, отражает 98%). Суммарное значение отраженного от поверхности света (яркости) зависит от ее отражательной способности и количества падающего света. Яркость измеряют в канделах на квадратный фут[11]11
  В настоящее время яркость измеряется в канделах на квадратный метр, однако большинство экспонометров имеют встроенный калькулятор и показывают экспозицию. Прим. науч. ред.


[Закрыть], но иногда в других единицах или условных числах на шкале экспонометра. Прибор для измерения яркости всегда направляют от камеры на объект, предпочтительно вдоль оптической оси объектива.

Измеритель отраженного света общего назначения учитывает яркость большой площади объекта в пределах угла 30° и выдает усредненный результат. Экспозиция рассчитывается по среднему значению без учета диапазона яркости (или контраста сюжета). Чтобы измерить индивидуальную яркость поверхностей, надо поднести экспонометр почти вплотную. У некоторых приборов общего назначения есть узконаправленные насадки.

Для избирательного измерения яркости лучше всего подходит спотметр, у него угол замера всего 1°. Чувствительная область помечена в оптической системе кружком, и прибор учитывает только свет, попадающий на этот маленький участок. Спотметр позволяет производить точечный замер, не отходя от камеры. Измерив яркость всех тонов, от темного до светлого, мы можем выбрать точные параметры экспозиции. Зонная система объясняет взаимоотношения яркостей объектов, плотностей пленки и тонов при печати. Подробно о ней рассказано во второй книге серии.

Батареи

Работа фотографа все больше зависит от источников питания – в камере, экспонометре и вспышке. Важно использовать только подходящие для прибора батареи, ознакомьтесь с инструкцией. Обычно батареек хватает на год, и заменять их следует при первом намеке на то, что они садятся. Всегда берите с собой запасные батареи для всех своих приборов.