Текст книги "Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 8. Часть 12. Диалог и столкновение цивилизаций"

На Натуле был брючный костюм, серый в клетку, под жакетом – белая блузка с жабо. Вид – прямо из журнала мод. Уговорил утеплиться и идти гулять. Наташенька надела мохеровый жакет-пальто с пышным белым бантом. Уточнив, как правильно называть этот город, Натуля вышла со мной на очередную прогулку. Данидин – шотландское название, так по-шотландски величают знаменитый город Эдинбург. Данидин считается самым шотландским городом в Новой Зеландии, да и вообще за пределами Британских островов.

В самом деле многие здания, мимо которых мы проходили, представлялись нам типично шотландскими. Они отличались массивностью, солидностью, специфическими украшениями, от них веяло стариной.

Правда, как нам объяснили местные профессора, в целом в Новой Зеландии еще в XIX веке, а особенно в первой половине ХХ века, стал складываться ярко выраженный новозеландский архитектурный стиль. Поэтому даже самые ранние новозеландские постройки имеют существенные стилистические отличия не только от британских строений того времени, но и от австралийских.

Причиной этому во многом служила отдаленность страны и невысокая плотность населения, что делало крайне трудным финансирование строительства любых крупных объектов или зданий. Обилие пригодного для строительства камня позволило уже на ранних этапах освоения страны отказаться от использования дерева в строительстве.

Как бы там ни было, не мы придумали, что Данидин похож на шотландские города. Мы заходили в соборы и церкви, магазины и кафетерии, внимательно изучали памятники, которые буквально заполнили центральную часть Данидина. При этом нигде не могли найти пояснений, кому поставлены эти монументы. Остановились у вычурного памятника с фигурой статной женщины, сидящей вроде бы на троне. Обошли памятник со всех сторон. Но так таблички и не обнаружили. Наташа высказала предположение: «Для местной публики, видимо, должно быть очевидно, что это королева Виктория, поэтому надписей и не требуется!». Неподалеку памятник мужчине, одетому в стиле XIX столетия. «Ну а это, – рассуждала Наташенька, – кто-то из основателей колонии на этих островах».

Сегодня, субботним утром, нас взял на прогулку профессор Алексей Викулов из Университета Отаго. С ним были его супруга и маленький сын Мартин. Они наши соотечественники, обосновавшиеся в этой далекой стране.

Экскурсия началась с великолепного ботанического сада. Общались с забавными попугаями. Наташенька вступила в любезную беседу с белыми, зелеными и черными попугаями. Спрашивала огромного черного попугая, зачем он чешет себе ухо, почему не разговаривает. Попугай тут же стал издавать звуки, имитируя Натулин голос. Потом состоялся забавный диалог Натули с какаду с красным хвостом. Натуля говорит ему: «Вот ты сидишь в клетке и думаешь – был бы я сейчас на воле, я бы тебе показал!». Какаду в ответ вдруг стал пронзительно кричать: «Хэлло, хэлло, хэлло!». К нему присоединились разноцветные, пестрые попугаи из соседней клетки, тоже закричали «хэлло, хэлло!». Натуся предложила собеседникам более сложную фразу: «Bon appetite, wanna cup of tea?» («Приятного аппетита, хочешь чашечку чая?»). По-английски эта фраза звучит как рифма и удобна для копирования. Что попугаи и проделали, каждый – с разным уровнем подражательного мастерства.

Гид в ботаническом саду разъяснила, что в Новой Зеландии в отличие от Австралии слабовато с попугаями, по улицам городов они не летают. Нет и прочей живности, которая приставала к нам прямо посредине австралийских метрополий (например, похожие на медведей вомбаты в Мельбурне).

Тем не менее и Новая Зеландия может кроме киви похвастаться такими редкими птицами, как большие попугаи кеа. Привыкшие к человеку и крайне любопытные птицы порой наносят вред машинам, их тентам и кабинам в поисках остатков еды. Их привлекают места свалок мусора и емкости с отходами, и зачастую они вываливают содержимое на землю.

Очень игривые. Любят кувыркаться в снегу или принимать ванны в только что оттаявших лужах. Их жажда к обследованию и манипулированию в сочетании с сильным любопытством делают их бичом для местных жителей и развлечением для туристов. Прозванные «клоунами гор», они будут исследовать содержимое рюкзаков или автомобилей, которые им приглянулись. Всеядны, питаются взрослыми насекомыми и их личинками, червями, которых птица достает из-под камней и среди напочвенной растительности, в определенное время года кормятся нектаром цветов и плодами.

Не брезгуют и падалью: в зимнее время иногда кормятся падшими овцами. Известны случаи нападения кеа и на живых овец, приводившие животных к гибели. В то же время вред от кеа для скотоводства сильно преувеличен. Нападения на живых овец случаются редко. Найдя павшую овцу, пастух обычно приписывает ее смерть птице. По сравнению со значительной смертностью овец в стадах, которая бывает зимой, гибель их непосредственно от нападения кеа составляет совсем ничтожный процент.

Однако кеа получил название убийцы овец и нещадно истреблялся. В течение только 8 лет было истреблено 29 тысяч птиц, а за последние 130 лет – более 150 тысяч. В результате кеа – исчезающий вид, внесен в Международную красную книгу.

Завезены из Австралии в Новую Зеландию кенгуру валлаби. Они выглядят гораздо милее и безобиднее своих крупных сородичей. Размером валлаби не более метра. Мордочкой походят на медведя и крысу одновременно.

Гид подчеркнул: «Такие уникальные животные, как кенгуру, требуют внимания к их популяции, так как многие виды находятся на грани вымирания. Они привлекают браконьеров красивым мехом и вкусным мясом. Распространение кенгуру на новых территориях, как, например, и было сделано в Новой Зеландии, представляется неплохим решением проблемы. И хоть приручить кенгуру иногда совсем невозможно, по крайней мере, их популяция будет увеличиваться».

После ботанического сада проехали на пляж, вдоль залива к выходу в океан. Виды просто изумительные, и что еще очень приятно, мало людей. Видели котиков, выдр и прочих животных, известных по США. Хотели посетить заповедник у выхода в океан, который знаменит еще и тем, что там до сих пор сохраняются остовы орудий, поставленных в конце XIX столетия на случай «русской агрессии». Туда попасть не удалось, но и так столько увидели! Панорама Данидина с обзорной площадки, песчаные пляжи, пенистый прибой, сосны вперемежку с пальмами, остроконечные скалы, грозные орлы в небе. Я снимал Наташеньку на видео, она выглядела потрясающе. Запечатлел на пленке трогательную беседу Натули с маленькой собачкой, которая неизвестно откуда взялась и долго от моей магнетической жены не отходила.

А Викуловы все рассказывали о Новой Зеландии. Вода в океане сейчас +15 °С, ловля рыбы ограничена, поймал много – плати властям, для отлова требуется специальная лицензия. За разговорами подъехали к замку Ларнах. Это единственный в Новой Зеландии замок. По слухам, в нем обитают сразу несколько призраков, в том числе призрак самого Вильяма Ларнаха и одной из его жен. Барон Вильям Ларнах застрелился в замке в 1898 году после того, как узнал о любовной связи между своей юной третьей женой и собственным сыном от первого брака. Кстати, два первых брака барона также были несчастливыми. Причем интересно, что его первая и вторая жены обе умерли в возрасте 38 лет. Говорят, дочь Ларнаха Кэти также обитает в замке – в бальной зале, которая была построена в честь ее 21-го дня рождения в 1886 году. А всего несколько лет спустя Кэти умерла от тифа.

В целом у нас масса впечатлений от этого благодатного края. Даже в этот зимний день ярко светило солнышко, переливались изумрудом холмы, оккупированные баранами, оленями, рогатым скотом.

Алексей с супругой продолжали свой рассказ о жизни в Новой Зеландии. Либеральные иммиграционные законы. Набрал около 30 очков и имеешь право на постоянное жительство. Из этих 30 очков 20 дают только за высшее образование, еще несколько за молодость и т. д. То есть заполучить право на проживание просто. В Данидине уже несколько десятков русских семей. Ссорятся между собой из-за зависти друг к другу. Хотя завидовать вроде нечему.

Каждая семья по приезде получает неплохое пособие от властей, можно не работать. Если пособия не хватает на очки, зубы, детей, всегда можно топнуть ножкой, и власти уступят. Они здесь мягкие, непривычные к скандалам. К иностранцам отношение нормальное, даже хорошее. Никакой дискриминации. Цены божеские. Дом можно приобрести за 40–50 тыс. ам. долларов, причем первый взнос – от 20 до 5 % от суммы. Образование и медицинское обслуживание с времен войны были фактически бесплатными. Теперь плату за образование ввели. Но она все равно мизерная – 800 ам. долл в год с колебаниями в зависимости от вуза.

Новая Зеландия разбогатела на поставках во время Второй мировой войны шерсти и продовольствия американским войскам. И жила лучше, чем при социализме. Затем случился провал с экспортом, депрессия. Вышли из нее путем энергичной перестройки, перевода экономики на почти чистые рыночные рельсы.

В Данидине масса наших моряков – российский флот ловит в этих районах рыбу и за бесценок сбывает ее в Н. Зеландии. Бывают инциденты с рыбаками. Особенно страдают те, кто из бывших союзных республик, их некому защищать. Правда, в тюрьмах в NZ не так уж и плохо (в сравнении с другими странами).

Вечером вновь погуляли по центральной улице этого «самого шотландского» города за пределами Шотландии. Архитектура своеобразная, особенно в Университете Отаго. Очень чисто, уютно, аккуратно выглядят улицы и общественные места (магазины, рестораны, офисы). Как и накануне, масса резвящейся молодежи – город студенческий. Пьют пиво и вино. Орут на улицах, громыхают на мотоциклах.

Поели в гостинице, в номере – повсюду заказывали в номер салат и основное блюдо в единственном экземпляре (с тем чтобы МИД NZ «не слупил» за еду Натульки – наш куратор неоднократно звонил из Веллингтона и предупреждал, что будут оплачивать лишь мои счета).

14 августа 1994 года

Вчера, естественно, не дописал то, что собирался. Весь день находились в походах и разъездах. Когда вернулись в отель (19:00) были полностью обессилены. Пообщались еще и с русским профессором Алексеем Викуловым в номере, так что я просто перестал от усталости соображать. Отключился, в 23:00 проснулся, поболтали с Натулькой, принял снотворное. Встал в 6 утра, когда еще было темно. В туалете поизучал карту Отаго, района, по которому сегодня предстоит попутешествовать. Места красивые, судя по всему, и с определенной историей (золотая лихорадка второй половины XIX века, зарождение овцеводства тогда же и т. п.). Но об этом позднее, когда увидим своими глазами.

Пока же о том, что уже было. Вернусь в 10 августа, в Окленд, то, что не включил в предыдущую запись. Итак, ланча не было. Мы чуть отдохнули. Погуляли по окрестным улицам и, наконец, отправились выступать в класс Рубена Азизяна в Оклендский университет – шумный, готической архитектуры, полный молодежи и не только ее. В классе Рубена есть и великовозрастные тети и дяди. Мы рассказали о внутреннем положении в России, ответили на вопросы. Народ смеялся и слушал. Вернулись в гостиницу под моросящим дождем, пошли с Натулькой в центр.

Было уже около семи. Стемнело. Почти все магазины, офисы и прочие заведения оказались закрытыми. В NZ труд рано завершают. В этом смысле новозеландцы мало отличаются от австралийцев. Главное внимание собственной персоне: отдых, досуг, хобби, здоровье. Курение – презираемое обществом зло, холестерин в пище подсчитывается, спорт, пребывание на свежем воздухе – национальная страсть (регби, серфинг, альпинизм, гребля, гольф, рыбная ловля, катание на плотах по горным рекам, горные лыжи и пр.). Выходные – святое, да и в рабочие дни никто лишний раз не пошевелит пальцем ради другого (если только нет прямой выгоды). Это хорошо видно и на нашем примере.

Вечерняя прогулка по Окленду понравилась. Город чистый, со вкусом оформленные магазины и рестораны, отсутствие бомжей и прочего сброда. Людей мало, но те, что встречаются, не выглядят опасными и вызывающими. Напротив, народ здесь весьма доброжелательный, улыбчивый, и получается это у новозеландцев как-то более естественно, чем у американцев (или мы не правы? Это общее у нас с Натулькой мнение).

Побывали на набережной, там воздух еще более живительный, чистый, чем на холмах, где расположен center of the city (здесь предпочитают это название привычному downtown в Америке). Курсирует паром, в рыбном ресторане на пристани полно ужинающей публики.

Вернувшись в гостиницу, заказали ужин в номер. Поскольку мидовский куратор жестко указал на то, что за Натулькину еду мы платим сами, решили столоваться в номере (в ресторане отмечают в счете, что к столу явились два человека, а здесь поди докажи). Польстились на баранину – она, конечно, очень широко присутствует в этой стране, где имеется более 50 млн овец. Считается, что баранина не праздничная еда, гостям ее не подают. Баранина – самое дешевое мясо. До недавнего времени птица была баснословно дорогой. Сейчас ее стали разводить, но все равно и птица, и свинина дороже баранины и говядины. Мясо в NZ вкусное, но едим его столько, что уже противно даже думать об этом продукте.

Следующий день был напряженным (речь идет об 11 августа). У нас два выступления. Утром – в военном колледже. Приехал шофер, повез. Уроженец Лондона, переехал сюда около 20 лет назад. Счастлив. В Лондоне грязь, преступность, дорогое и убогое жилье. Здесь шикарный и дешевый дом, сад, где выращивает фрукты и овощи. Две дочки, у каждой по дому. Питание дешевое, воздух чистый, народу мало.

Этот шофер – типичный представитель людей, проживающих в Новой Зеландии.

Во-первых, здесь масса эмигрантов первого поколения, и практически все из Великобритании.

Во-вторых, даже те, кто родились в NZ, в большинстве имеют британские генеалогические корни.

В-третьих, у всех дом. И обязательно (по словам собеседников) хороший, просторный и дешевый.

В-четвертых, у всех сад при доме, где выращиваются овощи и фрукты. Делается это исключительно в качестве развлечения, не потому, что не хватает денег на покупку продовольствия. Урожаи потребляются внутри семьи, раздаются знакомым или домашним животным.

В-пятых, у всех хобби со спортивным, «активным» уклоном. Кто-то ловит рыбу в океане или в реках (озерах). Кто-то катается на горных лыжах. Другие ходят в походы, играют в регби или крикет. Даже у молодого шофера такси оказались в наличии яхта и ферма на озере, куда он ездит по выходным дням (этот рассказ вызвал, правда, сомнения у других новозеландцев: откуда, мол, у таксиста деньги на яхту?).

В-шестых, нация, все как один, помешана на регби. На днях сборная Новой Зеландии проиграла австралийцам. По сообщениям прессы, матч смотрели в NZ 1,5 млн человек. Иначе говоря, практически все взрослое население страны. Киви проиграли, и в NZ воцарился траур. На другую тему никто в стране в последующие дни не говорил.

Кроме регби здесь признают лишь «экстравагантные» виды спорта – крикет, горные лыжи, серфинг, катание на плотах по бурным горным рекам и фьордам и прочие трюкачества.

В-седьмых, люди необычно приветливы, улыбчивы, пребывают в хорошем, расслабленном настроении. В сфере обслуживания вышколенность такая, что просто не верится своим глазам. Таксист не только ставит вещи в багажник и вынимает их оттуда, но бегает в аэропорту за тележкой, относит поклажу в гостиницу.

Один раз таксист не взял наш багаж из гостиницы, так портье обрушился на него с критикой. А таксист перед нами извинялся: «Я старый, болит спина, тяжести поднимать не могу. Простите меня, пожалуйста!». При этом ни таксисты, ни портье в гостинице не просят чаевых и их никто, как правило, не дает. В гостинице персонал относится к гостям просто как к родственникам.

В-восьмых, все новозеландцы подчеркивают факт, что они малая нация, что их роль в мире ограничена. Это делают и простые граждане, и политики. Политики добавляют: «Мы не высовываемся на международной арене, ведем себя скромно, в отличие от Австралии». Австралия, кстати, объект постоянных насмешек, острот, колкостей со стороны новозеландцев. Это еще одна особенность жителей островов (условно, номер 9). Таксист: «Только австралийцы могут играть в такой дурацкий футбол!». Мидовец Роджер: «Австралийцы ленивы, медлительны, еле двигаются». Масса других подобного рода комментариев.

Теперь о пребывании в военном колледже, точнее в Командном колледже Королевских Военно-воздушных сил Новой Зеландии. По-английски название выглядит следующим образом RNZAF Command and Staff College. Заведение типа нашей Дипакадемии, только условия действительно королевские. Одно бесплатное питание чего стоит! Великолепная столовая, меню на уровне лучших ресторанов. Собственно, и в Академии Вооруженных Сил Австралии было не хуже (для офицеров-преподавателей).

Выступили на тему «Россия – АТР». Были вопросы, больше, правда, о внутренних российских делах. Благодарили за откровенность. Кстати, учатся в колледже представители всех трех родов войск.

Потом руководители колледжа устроили нам ланч. За ланчем рассказали о вооруженных силах Новой Зеландии. Они подразделяются на три вида войск: Военно-морские силы Новой Зеландии, Армия Новой Зеландии и Королевские Военно-воздушные силы Новой Зеландии. Национальная безопасность не требует больших затрат ввиду малой вероятности прямого нападения, расходы на содержание вооруженных сил и оборону страны составляют около 1 % ВНП.

Страна принимала участие в обеих мировых войнах, включая Дарданелльскую операцию, которая сыграла важную роль в формировании новозеландской национальной идентичности. Первая мировая война оставила шрамы на судьбах жителей Новой Зеландии: около 18 500 человек умерло в результате войны, более 41 000 было ранено, множество психологически травмировано (из общего числа 103 000 отправленных за океан солдат и населения немногим больше миллиона).

Во время Второй мировой войны США разместили в Новой Зеландии более чем 400-тысячный контингент. Кроме того, Новая Зеландия принимала участие в Корейской, Англо-бурской, Малайской, Афганской войнах и войне в Персидском заливе.

При этом Новая Зеландия – четвертая в глобальном рейтинге миролюбия. Особая дата – 25 апреля (День АНЗАК), когда ветераны всех войн надевают свою форму и гордо маршируют по главным улицам городов. Это национальный день памяти, когда вся страна чествует ветеранов. Анзаками называли солдат совместного австралийского и новозеландского армейского корпуса, принимавшего участие в Первой мировой войне и высадившегося на Галлипольском полуострове 25 апреля 1915 года, чтобы принять участие в десантной операции Антанты. Так же солдат австралийской и новозеландской армии называют и сегодня.

Зашла за ланчем речь и о спорте. Военные подтвердили, что новозеландцы помешаны на регби. Их сборная (All Blacks) из года в год признается сильнейшей в мире. Да и в целом в спорте Новая Зеландия не на последних ролях: у киви в копилке олимпийские медали по гребле, легкой атлетике. Достаточно вспомнить бегуна Питера Снелла, завоевавшего три олимпийские золотые медали в 1960 и 1964 годах.

Днем мы гуляли с Натулей по Окленду. Он был полон народа и от этого выглядел еще более привлекательно. Зашли в «Макдоналдс». В NZ это красивые и чистые рестораны. Гамбургеры отличного качества и гораздо дешевле, чем где бы то ни было. Вечером выступили в Новозеландском институте международных проблем (NZIIA), типа нашего общества «Знание». Народу было человек за 60, слушали, задавали вопросы. Но восторгов не выражали (тема: «Внешняя политика России»).

После выступления пошли с супругами Азизян (Рубеном и Ириной) в винный бар (таковые здесь популярны, новозеландцы очень гордятся своими винами, которые начали здесь производить хорваты еще в конце XIX столетия). В баре тихо, спокойно, несмотря на обилие народа.

Рубен посоветовал меньше делать акцент на негативе. От нас ждут позитивных, приятных вещей. Действительно, реакция удивила – никаких похвал после выступления, даже со стороны руководителя программы. Удивило и то, что после выступления никуда не пригласили. Как это принято в США (я уж не говорю о Ю. Корее и т. п.). Там это само собой разумеется. Здесь подобные угощения абсолютно не в моде (как и показ города, дома, преподнесение подарков и т. п.).

Отмечу, что ведущая газета Новой Зеландии «Окленд Трибьюн» уже отреагировала на первое Натулино интервью: «…Известный российский эксперт по проблемам международной безопасности Наталья Бажанова дала высокую оценку антиядерной позиции Новой Зеландии. Она также отметила: “Новозеландские бухты и порты удивляют тем, что в них не видно военных кораблей. Такое нечасто встречается…”».

16 августа 1994 года, вечер

Согласно инструкции, полученной из новозеландского МИДа, из Данидина нам предстояло собственным ходом отправиться в Южные Альпы, на горный курорт Ванака. Он расположен рядом с одноименным озером.

13-го вечером в гараж нашей гостиницы подогнали машину из прокатного агентства Budget. Утром 14-го мы машину взяли – Toyota Corolla, спортивного вида, красная. С трудом разобрались в рычагах (ручник, щетки, багажник, фары и т. п.). Помогла Натулина смекалка. И двинули в горы. Погода была чудесная. Яркое солнце, голубое небо, чистый воздух, бодрящая температура (12–14 °С). Вот только ехать надо было по левой стороне. К тому же автомобиль – автомат, я от таких отвык. Но справились. От Данидина до Ванаки 276 км. Отмечу здесь, что горная цепь Южные Альпы протянулась вдоль всего Южного острова с севера на юг. В Южных Альпах насчитывается 19 вершин высотой более 3000 метров, самая высокая из них, гора Кука, достигает 3754 метров.

Южный остров знаменит многочисленными национальными парками, озерами, фьордами и ледниками. Повсюду глазам предстает нетронутая природа с девственным растительным и животным миром. Зона эта субтропическая, немало и тропических растений. Август – разгар зимы, после июля самый холодный месяц. На равнине температура умеренная, а в горах довольно прохладно. Как мы заранее узнали, в районе Ванаки в августе изредка случаются и морозы. При этом (о чем мы тоже были осведомлены) в Новой Зеландии, даже зимой, очень жгучее солнце из-за озоновой дыры над Антарктикой. В итоге в стране высокий уровень заболеваемости раком кожи.

И еще: Южный остров по причине своей гористости не очень населен. Северный остров более удобен для жизни людей, создания морских портов. Там и проживает большинство населения Новой Зеландии, находятся главные города.

Дорога в Южные Альпы оказалась с хорошим покрытием, но узкая, двусторонняя и местами опасная, идущая над обрывами или в ущельях, рядом с горами, откуда падают камни. Повезло с погодой, мог ведь быть снег или лед на дороге. Но ничего этого не было. Удобно и то, что машин мало, хотя уж если они попадались, то неизменно вызывали у меня нервозность. Ограничение скорости в Новой Зеландии 120 км, никто, однако, менее 140 не ездит, и все обязательно норовят обогнать. Кстати, и уступают дорогу пешеходам с гораздо меньшей охотой, чем, например, американцы.

Пейзажи были повсюду отменные: зеленые склоны гор, островки деревьев и масса овец. Словно бревнами усыпана природа. Повыше появились стада рогатого скота. Затем олени (оленятину здесь любят не меньше другого мяса). В глубине острова появились и фруктовые сады. Деревья сейчас голые, но реклама придорожных магазинов при фермах стояла на месте: груши, сливы, яблоки, киви, персики и т. п.

Места эти золотоносные, в XIX веке здесь бушевала золотая лихорадка. Чуть позднее, чем в Калифорнии (с 1865 года). Останавливались в местечках, обозначенных в путеводителях как бывшие центры старателей. Нас, однако, ждало разочарование. Это не то, что мы видели в Калифорнии. Просто симпатичные городки с новенькими сувенирными лавками. В живописной местности, среди снежных вершин.

Последний отрезок пути лежал в равнине, окаймленной с обеих сторон горными цепями. Дорога здесь прямая как стрела. Машин практически нет, полиции мы вообще на дорогах Новой Зеландии почти не видели. Короче, мчались со скоростью 150–160 км/ч. Но пару раз останавливались на пустынном шоссе в гористой местности. Я снимал Наташеньку на фоне величественных заснеженных гор. В спортивных брюках и джинсовой куртке она смотрелась сногсшибательно. И, как всегда, не шла, а как будто порхала.

До г. Ванака добрались после полудня. Озеро здесь очаровательное. Поселок – тоже. Наш отель Edgewater Resort стоит прямо на берегу. Это двухэтажные коттеджи.

У озера, конечно, прохладнее, но наши куртки оказались адекватными. Сели в гостиной центрального здания, у камина, где потрескивали дрова. На большом телеэкране смотрели регби, поели (Натулька гамбургер). После обеда заснули. Проснулись поздно, отправились в темноте гулять по берегу озера. Небо в россыпях звезд (и, конечно, Южный Крест среди них), морозный воздух, силуэты гор, гогочущие на воде утки. А в остальном первозданная тишина.

Озеро Ванака большое, длиной 42 км и шириной от 2,5 до 14 км в различных его частях. Озеро вытянуто с юга на север. Удивлялись тому, как рядом с голыми по-зимнему деревьями красуются пышные пальмы, да еще на фоне снежных вершин.

Зашли в поселок. Примитивные, простенькие строения, народа немного, магазины пустые. В порядке развлечения Наташенька вставила голову в отверстие панели, на которой огромными буквами выведено: «Разыскивается беглый каторжник. За поимку – 50 долларов».

Утром мы вновь прогуливаемся у озера. Оно волнуется, покрыто барашками, в воздухе – морозный туман. И одновременно опять это чудо природы – огромная радуга, застывшая над озером. По настоятельной просьбе Натули снимаю ее.

Из Ванаки совершаем вылазку на машине в еще более знаменитый курорт Квинстаун. Это крупный международный город-курорт, центр приключенческого туризма (горные лыжи, катера, рафтинг, прыжки с высоты с резиновым канатом, маунтинбайк, пешеходный туризм, рыбалка нахлыстом). Город является главным центром Новой Зеландии по зимним видам спорта, прежде всего по горнолыжному спорту. В городе и его окрестностях проходили съемки многих голливудских фильмов. Например: «Спасатели» (1988), «Уиллоу» (1988). Ежегодно в городе проходит международный фестиваль джаза.

От Ванаки до Квинстауна расстояние 114 км. Частично дорога опасная, узкая, над пропастью. С гор падают камни, кое-где гололед. Но, ничего, доехали. В отличие от сонной, тихой Ванаки, Квинстаун предстал шикарным курортом, забитым туристами, отелями, магазинами, ресторанами. Даже запарковаться никак не могли, с трудом поставили машину на платную стоянку. Шел дождь, потом град, снег. Гуляя, вымокли до нитки. Натуля отказалась подниматься на фуникулере (гондоле) на вершину горы. Откуда открывается самый фантастический вид: говорила, что страшно, да и гора в тумане. Я решил не настаивать. Ограничились осмотром города внизу и короткой поездкой вдоль берега озера Вакатипу (всего пару километров, дальше ехать не решился – опасная дорога).

Квинстаун – почище американских горных курортов. Все с шиком сделано. Фестивальная атмосфера, яркие краски, играет музыка, нарядная публика, уютные рестораны и кафетерии. Ну и озеро Вакатипу – само таинство, необыкновенного цвета, окруженное покрытыми инеем и облаками горными вершинами.

Наташенька пересвистывалась с птичками. Разговаривала с холеными собачками и, увы, курила, игнорируя мои просьбы воздержаться. Она всегда говорила и говорит: «Должен же у человека быть хоть один порок!».

После ужина мы вернулись в тихую и спокойную Ванаку, поели в той же гостиной. Выслушали рассказ о новозеландской кухне хозяина ресторана, который подсел к нам за стол. По его словам, кулинарные традиции Новой Зеландии во многом сформировались на основе изолированного географического положения страны, вызывавшего на протяжении целого исторического этапа ограничение продовольственной базы, и наличия значительных морских ресурсов.

На формирование традиций также повлиял демографический характер европейского заселения страны, в основном представителей Британских островов. Большое влияние в период после 70-х годов ХХ века вызвали кулинарные традиции новых иммигрантов из стран Азии, прежде всего Китая и Индии.

Кухня современной Новой Зеландии сочетает в своей основе международные кулинарные школы с большим влиянием традиционной британской кухни. Среди наиболее популярных блюд остаются рыба и картофель фри, торт Павловой, а также своеобразный и распространенный в основном в Австралии и Новой Зеландии мясной пирожок. Влияние новозеландской кухни на мировые кулинарные традиции незначительно, хотя продукция новозеландских виноделов получила заметную популярность в мире.

Блюда традиционной кухни маори практически не представлены в каждодневном рационе новозеландцев, хотя некоторые продукты, известные маори, например батат, широко распространены среди населения, а сами маори употребляют традиционное кушанье «ханги».

Побродили по поселку, поездили вдоль берегов озера, пошли спать. Утром я два часа гулял вдоль озера Ванака (от Edgewater дошел пешком до точки напротив нашего отеля на противоположном берегу). После завтрака в ресторане отправились в следующий пункт путешествия по Новой Зеландии – Ваймате, все в тех же Южных Альпах. Там нам предписывалось найти фермера Брайна Фоули и под его руководством выступить в отделении все того же Новозеландского института международных проблем (NZIIA) в близлежащем городе Тимару.

Ехать надо было по новой дороге, через горные хребты. Я опасался, что будут лед, обрывы и т. п. Но в основном дорога оказалась хорошей. Пустой, идущей в долинах. И необыкновенно красивой. Иногда казалось, что мы на другой планете. Настолько необыкновенные там горы, растительность. К тому же отсутствие людей усиливало впечатление неземного характера окружающего мира.

На перевале Линдис (около километра над уровнем моря) мы вышли, сфотографировались у памятного знака, на границе между двумя округами. Вокруг ни души! Где мы: на необитаемом острове, на Луне? Но не прошло и пары минут, как рядом с нашей остановились еще две машины. Я прокомментировал: «Пока нас не было, никого не было. И пожалуйста…». Наташенька засмеялась. Спустившись с гор, дорога шла вдоль необыкновенного озера – цвета голубого неба в смеси с молоком. Потом сады, фермы, овцы и т. д.

Доехали до Ваймате, а оттуда пустились искать ферму Требелл, O’Neil’s road (О’Нил’с роуд). И шоссе то было полупустынным, а уж O’Neil’s road – и вовсе пустынное. У фермы нас встречал ее хозяин Брайн Фоули (а мы-то думали, что это гостиница!). Показал дом – солидный, чистый, красивый. И тут же повез в школу к жене.