Текст книги "Вперед – в прошлое – 2011! Часть 2"

КОСТЮМ ЦАРИЦЫ СЮЮМБИКЕ

Театр моды «Золушка»: Гиматдинова Лилия, Артемьева Ксения, ученицы 10 класса, Динмухаметова Наиля, ученица 12 класса ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в г. Казани»,

Романова Алефтина Анатольевна, учитель технологии

В нашей школе много лет работает детский театр моды «Золушка», руководимый учителем технологии Романовой А.А. Коллекция моделей одежды создаются руками педагога и учащихся. Наиболее интересной является коллекция «Из глубины веков родного края». Все костюмы ее выполнены в татарском фольклорном стиле 16 века. Центральной фигурой коллекции является костюм царицы Сююмбике, выполненный в стиле эпохи Казанского ханства. Для изготовления костюма царицы за образец была взята картина И.Рафикова «Сююмбике».

«Сююмбике»

Художник Искандер Рафиков

Платье выполнено из парчи бежевого цвета, отрезное по линии талии, рукава длинные. Воротник стойка, юбка расклешенная. Все платье украшено золотистой тесьмой, бисером, пайетками и аппликациями. Камзол из темно-зеленого бархата, полуприлегающего силуэта, с короткими широкими рукавами. Камзол украшен аппликациями в виде татарского орнамента, золотистой тесьмой, бисером, пайетками и искусственным мехом. Застежка на линии талии. Головной убор – остроконечная ханская шапка. Выполнена из парчи, украшена искусственным мехом, тесьмой, бисером, пайетками и стразами. Имеется головное покрывало, которое одевается под шапку. Завершает ансамбль перевязь – символ монаршей власти. Она выполнена из белого атласа, украшена золотистой тесьмой, бахромой, стразами, бисером, пайетками. Костюм Сююмбике – это коллективная работа педагога Романовой А.А. а также учащихся Артемьевой Ксении, Гиматдиновой Лилии и Динмухаметовой Наили.

Коллекция «Из глубины веков родного края» стала лауреатом 6 Республиканского фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями в номинации «Театр». Коллектив театра моды «Золушка» награжден дипломом данного фестиваля.

Выполняя данную коллекцию, учащиеся заинтересовались той исторической эпохой, когда царицей Казанского ханства была Сююмбике. В 1532 году казанцы приняли ханом на казанский престол из Москвы брата Шах-Али, 15-летнего Джан-Али. Джан-Али во всем следовал промосковской политике, а казанцы стремились упрочить союзнические отношения с Ногайской ордой путем брака молодого хана с представительницей ногайской знати. Все эти обстоятельства привели к тому, что 13-летняя дочь ногайского мурзы Юсуфа, Сююмбике, была отдана в жены казанскому хану Джан-Али 1533 году. Когда Джан-Али покинул трон, казанцы пригласили на престол Сафа-Гирея. Сафа-Гирей был влюблен в красавицу Сююмбике, и они поженились. Потекли счастливые годы их совместной жизни. У нихродился сын Утямыш. Сююмбике стала хорошей опорой Сафа-Гирею. Она набрала опыт государственного правления, постигла многие премудрости политики. И после смерти мужа Сююмбике стала правительницей Казанского ханства, так как её сын – наследник престола был еще ребенком. Царица Сююмбике была не только очень красивая, но и очень мудрая правительница. Ее любили и глубоко уважали подданные. Но судьба этой удивительной женщины очень трагична. За год до взятия Казани войсками Ивана Грозного, Сююмбике и ее сын были взяты в плен и вывезены в Москву. Перед отправкой ей разрешили проститься с могилой мужа Сафа-Гирея. Сююмбике так горько плакала и причитала, что даже приставленный к ней царский воевода прослезился. Провожать ее вышел весь народ Казанской земли, вспоминая ее разум, мудрость и большую заботу о знатных и совсем простых людях. Дальнейшая судьба ее еще более трагична. Некоторое время Сююмбике живет при Московском дворе, ей оказываются царские почести. Но мудрая царица знает, что она пленница русского царя. Затем ее разлучают с сыном. Его крестят под именем Александр. В дальнейшем он и его потомки становятся русскими вельможами. А Сююмбике выдают замуж за престарелого касимовского хана, и царица становится одной из жен в его гареме. Вскоре она умирает.

Но татарский народ никогда не забудет свою замечательную правительницу. В честь этой прекрасной женщины казанцы построили башню. Башня Сююмбике принадлежит к числу самых знаменитых памятников Казани. Без нее невозможно представить наш город, как Москву без собора Василия Блаженного, Санкт-Петербург без адмиралтейской иглы или Париж без Эйфелевой башни.

О ЧУВАШСКОЙ НАРОДНОСТИ И ОСОБЕННОСТЯХ ОДЕЖДЫ

Федорова Мария Владимировна, ученица МБОУ «Канашская ООШ» Верхнеуслонского муниципального района г. Казани,

С.П. Набаткина, руководитель

Народный чувашский костюм – памятник культуры, созданный в течение тысячелетий в разных географических ареалах, исторических обстоятельствах, в среде космогонических представлений и развивающийся благодаря эстетическим воззрениям, природным, социально-экономическим и культурным условиям. Чуваши делятся на три основных вида по признакам этнографических групп: вирьял – верховые, анатри – низовые, анат енчи – средненизовые. Различается по принадлежностям элементов к полу, формам ношения, пошиву, орнаментальному украшению и цветовому сочетанию.

В ансамбль народного женского костюма входит: кeпе (рубашка) с нагрудными медальонами кeскe, шупaр (вид халата), чeр cитти (передник), пиcиххи (пояс), платки, атa (сапоги), тaла (онучи, белые у низовых и средненизовых, черные у верховых), головные уборы – хушпу с закрытым, конусообразным или открытым верхом (тухья), сурпан и сурпан тутри (полотенцеобразные повязки), чалма (повязка поверх сурпана), тастар (головная повязка), масмак (налобная повязка), тевет (перевязь), сaрка (подвеска), алка (серьги), шaрcа, мaя (шейные наряды), ама, шълкеме (нагрудные украшения), ceрe (кольцо), сулa (браслет), яркaч (набедренники), сарa (поясной наряд), йeс хyре (нахвостник), cyc туни тенки (накосник), енчeк (поясной кошелечек для зеркала и монет), тeкeр (поясное зеркальце) и др.

Одеяние девушки составляли кeпе (рубашка без кeскe – медальонообразных нагрудных узоров) с односторонними или двусторонними сунтaх, платок, яркaч, пиcиххи, головной убор тухья (у низовых с шишечкой, у верховых без этой детали), мaй cыххи (повязка – часть тухйи), тевет, сaрка (серьги), шaрcа, cуха (шейные украшения), ceрe, сулa, шълкеме, тeкeр и др. Отличительным элементом костюма невесты служил пeркенчeк (покрывало). Костюм девочек находил сходство с одеянием девушек, кроме украшений и вышивки.

Цель работы: изучить чувашский девичий головной убор – тухью.

Задачи: определить отличия девичьего убора; познакомиться с технологией изготовления тухьи; раскрыть особенности нашего тухьи; сравнить современные тухьи чувашей и наш; продолжить изучение вопроса видовой принадлежности наших чувашей.

Девичий головной убор тухья.

Двух видов бывают девичьи головные уборы тухья – островерхие (с шишаком) и без острия, наспинной части у них нет. Это вид головного убора, напоминающего по своей конструкции боевой шлем. Художественные приемы, использованные в шитье, богаты и разнообразны. Мастерицы с большим умением и вкусом размещали каждую монету и бисеринку.

Чувашский головной убор тухья носился девушками до выхода замуж.

Наиболее богато выполненные украшения выполнялись с применением золотых монет. К сожалению, на сегодняшний день таких украшений практически не сохранилось. В 20-е годы XX в. именно этот вид украшений подлежал первоочередному изъятию.

Семантически тухья чувашей представляет небесные уровни мироздания. Вышивка бисером по «фризу» тухьи украшается обычно знаками солнца. Само трехчастное деление головного убора: уровень монет, уровень бисера, уровень шишака – символизирует три небесных уровня. Самыми распространенными основными цветами тухьи являются сочетания красного, белого и желтого. Это сочетания культово-чистых цветов.

Тухьи обоих типов носили все этнографические подгруппы чувашек.

Обобщенно картина распространения данного головного убора выглядит так: тухья без шишака – чувашки всех подгрупп, марийки, удмуртки, бесермянки; тухья с шишакомь – чувашки всех подгрупп, удмуртки, бесермянки, туркменки, казашки, киргизки, башкирки, аланы, грузинки, дагестанки с. Анцух Тляротинского района, анатолийцы сасанидского периода.

Особо отметим, что у чувашской тухьи нет накосников или хвоста. Это девичий наряд, и волосы девушки должны привлекать противоположный пол. В женских же головных уборах волосы принадлежат только мужу и от посторонних глаз скрываются.

Бисер у чувашей употреблялся для изготовления девичьих головных уборов тухья и женских головных уборов хушпу, сохранившихся до наших дней, шейных украшений. Из него нанизали подвески для кос, кисти к наспинным и поясным украшениям. Каркас тухьи и хушпу делался из толстой шерстяной или холщевой ткани, иногда кожи, на него суровой ниткой нашивался бисер. Орнамент бисерного шитья аналогичен геометрическому орнаменту вышивок. Основные цвета бисера – красный и зеленый (от темно-голубого до голубого), белый и желтый. Девичьи уборы сплошь покрыты узорами из бисера. Серебро использовалось при украшении наушных деталей и нижних краев, красиво оформлялся козырек убора – красным кораллом, монетами. Рядами бус составлялись яруса, ромбы и другие геометрические узоры. На височной части размещались по три небольшие кисти из красных, белых и зеленых бисеринок. Тухъя не только овеществляет понятие о красоте, но и хранит следы давно ушедшей в прошлое магической функции.

Для украшения головных уборов мастерицы выбирали монеты не только по их размерам, но и по звучанию. Монеты, пришиваемые к остову, прикреплялись плотно, а свисающие с краев – свободно, и между ними оставались промежутки, чтобы во время танцев или хороводов они издавали мелодичные звуки.

В нашей деревне сохранилась всего одна тухья. Принадлежит она Беловой Галине Константиновне. Этот девичий наряд достался ей по наследству вместе с женским головным убором хушпу от прабабушки Ефимовой Прасковьи 1881 года рождения.

По конструкции напоминает боевой шлем. Вид тухья: островерхий (с шишаком). Особенностью является наличие козырька. Состояние тухьи удовлетворительное, но основные монеты с височной части уже потеряны. На височной части остались две монеты диаметром около 5 см., четыре монеты диаметром 3 см. Все монеты серебряные. Дату и место изготовления, рисунок на монетах определить уже невозможно. Можно предположить, что эти монеты относятся к периоду до 18 века, потому что на хушпу монеты Елизаветы Петровны еще вполне читаемы. По длине окружности и козырек тухьи украшены монетами меньшего достоинства и вырезанными из серебряных монет мелкими чешуйками – нухратом.

Для украшения применяется крупный бисер. Как и у всех чувашей, основные цвета – красный и зеленый. Но на этой тухье используется также белый, оранжевый и ярко-красный бисер. Можно предположить, что в этой цветовой гамме видно влияние соседних культур, в первую очередь, татарской. Узор из бисера в виде пересекающихся под прямым углом линий с расширенными концами (в форме буквы X) из оранжевого и белого цветов. Из красного бисера сплетены ромбики, а из зеленого бисера прошиты зигзаги. По всей окружности чередуются линии различных цветов бисера.

Шишак представляет из себя сужающиеся вертикальные полосы зеленого и красного бисера, чередующиеся с тонкой полоской из белого и оранжевого бисеров. На вершине шишака – металлическое острие.

Технология изготовления тухьи.

Технологию изготовления нам раскрыла жительница деревни Канаш Ермакова Анна Григорьевна. Хотя выше было написано, что каркас изготавливался из толстой шерстяной или холщевой ткани, наши тухьи изготавливались по-другому. После уборки урожая, осенними вечерами из льна плели нить, из двух ниток более толстую, пока наконец не достигали необходимой прочности. Из этих льняных ниток и плелось основание для тухьи, добавлялся козырек и височные части.

Следующий этап – вышивка бисером красивых узоров. Чаще всего узор был геометрическим, имел определенный смысл, передавал отношение народа к природе, людям, к жизни.

Последняя работа – с монетами. Пришивались грубыми нитками цельные монеты, вырезался нухрат и также пришивался. Заканчивалось все прикреплением металлического острия. Тухья была готова! Это был тяжелый и кропотливый труд.

«… Вышивали больше при дневном свете, на улице, весной. Всю зиму прядут, потом начинали ткать, а когда уже и ткать кончат, принимаются за вышивку. Собираются группой в кружок, поют песни и работают. Торопились к весенним праздникам заготовить новые наряды. Но бывало, что вышивали и зимой, при лучине, что, конечно, было делом трудным…», – рассказывает нам Анна Григорьевна. К сожалению, она сама уже не изготавливала тухью, но помнит, как это делали старшие женщины в семье. Да и со становлением новых советских обычаев, старые забывались, поэтому девушки их поколения уже почти не носили национальных головных уборов. При коллективизации их сдавали в колхоз или же расшивали монеты. Поэтому к сегодняшнему дню в нашей деревне всего одна тухья. Удивляет и радует отношение семьи Беловых к этой наследственной реликвии. Тухья и хушпу в их семье бережно хранится, передается по женской линии из поколения в поколение. Представители старшего поколения передают не только материальные ценности, но и семейные легенды, предания, связанные с этими вещами.

К сожалению, нами забыты основные традиции чувашского народа. С целью восстановления утерянной культуры в нашей школе с 2008 года работает кружок «Чувашский фольклор». Руководит работой очень увлеченный человек – Федорова Галина Николаевна. Она не только разучивает чувашские стихи, песни и пляски, но и восстанавливает старые обряды, традиции, игры. И одним из работ кружка стало восстановление девичьего головного убора – тухьи.

Из толстых шерстяных ниток плетется крючком основа и шишак тухьи. Козырек в этом случае не предусмотрен. Дальше добавляются подвесные украшения из бисера, монеты и металлические изделия.

Заключение.

Народный костюм – не плод фантазии одного художника. Это выкристаллизовавшийся за века, а может быть, и тысячелетия – продукт коллективного творчества целых поколений людей. Именно поэтому любой сценический костюм, придуманный профессиональным художником, оказывается на ранг ниже по художественным критериям, чем народный костюм. Более того, народный костюм является наиболее приспособленным к данному фенотипу этноса. Девушка, надевая национальный костюм, свойственный ее этносу или ее этнической подгруппе, буквально преображается. При этом часто совершенно нелепо смотрится, когда человек примеривает костюм не своей национальности.

Различие в национальных фенотипах определяет очень многие признаки и параметры народного костюма. В то же время фенотип национальности, фигура человека напрямую зависят от рода укладовой деятельности народа. Например, крепко сложенный стан чувашских женщин – это результат тяжелого физического труда. Одна из важнейших особенностей декоративно-прикладного искусства чувашей – это насыщенность ее космогонией. В свою очередь, космогоничность предмета является верным признаком его древнейшего происхождения, так как она являлась результатом мистического одухотворения всего окружающего мира в эпоху господства неразрывно связанного с природой космоса. К XIX в. обилие серебряной монеты повлияло на их более активное применение в украшениях. Серебряные мониста на одеждах чувашек, по преданиям, достигали пудового веса. Среди девушек практиковались специальные приемы их ношения. Так, шаг девушки рассчитывался сообразно звону серебра. Практиковалось шествие нескольких девушек, взявшихся под руки и идущих в такт звону серебряных монет. Очевидно, что в XVII в. мониста были бедны и составлялись из кованых и имитировавших монетки-полушки – кӳптерме. Домотканое платье из пестряди темного колорита возникло сравнительно недавно, в XIX в., из утилитарных соображений. Оно использовалось в повседневности как менее маркое. В подобных платья даже стали выходить на полевые работы и праздники, хотя его колорит явно не соответствовал понятию «сакральная чистота». В старину в период цветения ржи – çинçе – запрещалось носить сакрально нечистые наряды. За платье из пестряди, носимое в это время, наказывали, выливая на него 41 ведро ключевой воды.

Чуваши, в отличие от многих соседних народов, выходили на полевые работы в полном праздничном одеянии и монистах. Это связано с тем, что земледельческий труд у этого народа сакрализировался.

Костюм низовых чувашей усложнен. Платья украшены оборками, иногда и в три ряда. Фартук состоит практически из одного красного. В данном случае он берет на себя организацию чистого пространства.

На низовую группу чувашей, соседствующих с татарами, влияние последних выражается в применении тамбурного орнамента на передниках и полотенцах – сурпанах, а также использование ниток, выкрашенных анилиновыми красителями ультрамаринового, лимонно-желтого, изумрудного цветов.

He случайно, говоря о какой-либо подгруппе чувашей, мы их сравниваем с чувашами, проживающими в Чувашии и в правобережных приволжских районах Татарстана. Это точка сосредоточения чувашей в заключительный период существования Казанского ханства. Отсюда, с продвижением засечной черты (граница Московского княжества – город Алатырь) Русского государства, чуваши стали продвигаться на опустевшие в период владычества кочевников земли.

Удаляясь от основного центра компактного проживания, в среде более многочисленных соседей, чуваши постепенно перенимали элементы костюмов соседних народов не потому что они были лучше, a c целью не слишком выделяться в новой среде.

Сравнение (если такое возможно на основе анализа единственной тухьи): наши тухьи имеют ту же форму, что и тухьи чувашей, проживающих в Чувашской Республике; бисер используется красного, зеленого, желтого и белого цветов; рисунок бисерных вышивок одинаков; используются монеты; узор на шишаке вертикальный. Но обнаруживается и много отличий: наши тухьи с козырьком; особым образом оформляется височная часть; используется намного больше монет, не только мелких, но и крупных; шишак завершается металлическим острием. Наверное, эти факты свидетельствуют о влиянии на нашу культуру иных культурных тенденций.

Выводы: анализ девичьего головного убора – тухьи еще раз доказал, что наши чуваши относятся к низовой группе чувашей. Но влияние соседних народностей оказалось очень сильным. К началу XXI века в нашей деревне сохранилась, в основном, женская национальная одежда.

НОВЫЙ НАРЯД ДЛЯ МОЕЙ КУКЛЫ

Хадиева Фарида Зульфатовна, ученица 7 класса МБОУ «Нурминская СОШ» Балтасинского муниципального района РТ,

Хадиева Рамзия Разиловна, руководитель

Однажды я рассматривала мамины журналы про шитьё и узнала, что сейчас в моде одежда с элементами национальных костюмов. И я решила сшить платье для куклы, хотя я уже взрослая девочка и давно с куклой не играю. Сначала я не знала, с чего начать, как шить, и попросила маму мне помочь с советами. Она с радостью согласилась. И мы взялись шить татарское национальное платье для куклы Айсылу.

Татарский национальный костюм представлял собой уникальную систему народного художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей, сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений. Все элементы системы выступали согласованно, сочетаясь друг с другом по форме, цвету, материалу изготовления, образуя ансамбль.

Платье кроили с круглыми проймами и сшивными плечиками, с отрезной талией. В условиях города женское платье часто шилось со слегка завышенной линией талии со шлейфом, со специфической драпировкой по месту вшивания рукава и соединения остова с подолом. Оно часто надевалось с коротким безрукавным камзольчиком из той же ткани, с сильно расклешенными полами. Такое платье из дорогих шелковых, атласных и легких парчевых тканей украшалось вышивкой, позументом, бахромой по краям камзола, по низу рукавов, по подолу многоцветной домотканой тесьмой и бисером.

Весьма примечательной принадлежностью одежды в конце XIX – начале XX вв. являлись передники (алъяпкыч). Их женщины-татарки носили поверх рубахи. Передники были богато украшены вышивкой или аппликацией.

Из верхней обуви наиболее распространенной была кожаная, лыковая и валяная. Лыковая обувь, особенно лапти (чабата) представляла у татар рабочую обувь, как наиболее легкую и удобную при полевых работах. Зимой повсеместно носили валенки (киез итек, пима) короткие и высокие.Кожаная обувь широко бытовала в городе у зажиточной части сельчан и духовенства. Сапожки из мягкой кожи с мягкой же подошвой (читек) изготовлялись из юфти, хрома и сафьяна. Праздничным вариантом женской обуви были узорные каюлы читек, выполненные в традиционной технике кожаной мозаики. При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь на твердой подошве, а зимой – полуваленки. Ичиги скорее представляли собой кожаные чулки, но были более универсальны. Выходной обувью считались туфли (башмак). У женщин бытовали и узорчатые, нередко с каблуком. Туфли с остроконечным и слегка поднятым носком считались наиболее традиционными. Женские башмачки изготавливались и из бархата, богато расшивались золотой и серебряной канителью, бисером, речным жемчугом.

Головной убор представлял собой небольшой калфак, украшенный жемчугом, бисером, тесьмой, выполняющий роль своеобразного декоративного элемента в прическе женщины. Поверх него по традиции нередко набрасывали шелковую трикотажную шаль с длинными кистями или легкое кисейное покрывало-шарф, подобранные в тон костюму, которые также украшались бахромой, позументом.

Украшение волос у татарок было обычным явлением. Украшенные волосы украшали и костюмы татарок. С маленьких лет татарки заплетали волосы в косы. А к косам привязывали накосники (чулпы). И всю жизнь они должны были ходить в накосниках. Это было обязательной вещью в одежде татарских женщин.

Одним из наиболее архаичных и в то же время устойчиво сохраняющихся элементов в костюме татарок являются серьги. Впервые их надевали девочки в трех-четырехлетнем возрасте и носили до глубокой старости.

Ещё одним атрибутом в татарском костюме были бусы. Они, как и серьги, выполняли роль украшения. А в некоторых семьях бусы переходили от поколения к поколению и были самой драгоценной вещью.

Чтобы сшить национальный костюм для своей куклы, мне понадобилось полметра ткани, нитки и иголки, пуговицы. А для украшения я использовала бисер разных форм и цветов, бусы, кружева.

Использованная литература:

1. Культура народов Татарстана/Авт.-сост. Л.А. Харисова. – Казань: Магариф. 2005. – 367 с.