Текст книги "Живописная Кабардино-Балкария. Занимательное путешествие с авторами и героями книг по республике, которую называют жемчужиной Кавказа"

Но падать, право, не стоит: песчаные замки поражают своим величием и ажурностью, нарзаны – а их здесь несколько и бьют они из-под земли тоже в весьма недоступных местах – непередаваемым вкусом, зелень полян, уходящих вправо под отвесным углом, – своей чистотой и нежностью. А уж если вы доберетесь до бокового ущелья, что называется Ирик-чат – небольшой долины, окруженной с трех сторон возвышенностями, то будете воистину вознаграждены – вид отсюда потрясает. Ирик-чат будет приходить к вам в сны, заставляя вновь и вновь вспоминать о его красотах и таинствах. Воистину божественное место, неземная юдоль…

В поселке Эльбрус располагается офис Государственного природного национального парка «Приэльбрусье», образованного в 1986 году на площади, превышающей 100 тысяч гектаров. В нем три функциональные зоны: заповедного режима, закрытого для посещений, зона заказников, доступная в научных и познавательных целях, и «зона регулируемого рекреационного (в целях отдыха и оздоровления) и хозяйственного использования»[54]54
  Национальный парк «Приэльбрусье». С. 10.


[Закрыть].

Приведем несколько цифр из книги «Национальный парк «Приэльбрусье», его характеризующих: «62 процента территории… приходится на труднодоступный рельеф: скалы, ледники, снежные поля» (С. 25).

«…15,3 процента всей территории Национального парка занимают ледники и снега: 93 ледника в верховьях реки Баксан площадью 99,1 км², включая ледники Эльбруса в границах парка, и 8 ледников в верховьях реки Малка площадью 56,4 км²» (С. 31).

«Наиболее распространены… водоемы, в формировании котловин которых принимали участие как сами ледники, так и морены. Как правило, они находятся в приледниковых зонах. Это озеро Донгуз-Орун-Кёль, Турье и Башкаринское озера. Особенно интересно первое из них, расположенное под горой Донгуз-Орун: его хорошо видно по пути к перевалу одноименного названия. Если выбрать соответствующую точку обзора и освещенность солнцем, то озеро кажется поделенным на три сектора, разных по цвету. Его иногда так и называют – «Трехцветное озеро». Цвет озерной воды зависит от ее прозрачности, от растворенных минеральных и органических веществ. …За валом морены ледника Башкара, в верховьях ущелья Адыл-су, расположено озеро одноименного названия с глубиной у края ледника около 30 м. Следы озер обнаруживаются у ледника Джанкуат» (С. 40).

«…Нарзанных источников… насчитывается более 100 с общим дебитом 50 млн л в сутки. Эльбрус – кладовая минеральных вод, подземная химическая лаборатория, которая вырабатывает и выбрасывает на поверхность углекислые воды типа «нарзан», «боржоми», «ессентуки» (С. 48).

«На территории… обитают 63 вида млекопитающих, 111 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 6 видов рыб и многочисленные виды насекомых» (С. 83).

Больше о деятельности администрации и научного коллектива Национального парка «Приэльбрусье», в чьей проблематике не только изучение, охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, но и сохранение и восстановление единства природы и балкарского этноса, можно узнать из цитируемой нами книги.

…У въезда в поселок Эльбрус, на правом берегу реки Баксана, детская база отдыха «Ындырчи», принадлежащая наряду с пансионатами «Чегет», «Иткол», базой отдыха «Эльбрус», хижинами «Чегет» и «Азау» ОАО «Эльбрустурист». Представляет она собой летние домики с номерами на два-три человека общей вместимостью 300 мест. Ындырчи – от тюрского слова «гремящий», судя по всему, частые камнепады с горы и определили ее название.

Большинство названий турбаз и гостиниц, расположившихся за поселком, знакомы слуху многих в бывшем СССР, не говоря уже о России. Это база КБГУ (Эльбрусская учебно-научная база Кабардино-Балкарского госуниверситета), возведенная по инициативе В. К. Тлостанова (см. об этом человеке в нашей книге: Я тот, кто будет… Книга о ректоре Владимире Тлостанове. Нальчик, 2003).

Базы отдыха «Юность» (Министерство образования и науки КБР) и «Сокол» (ОАО «Каббалкинтурист»).

Трехэтажная база «Эльбрус» (ОАО «Эльбрустурист»), построенная еще в 1936 году, а ныне рассчитанная на 100 мест, предлагает 1–3-местные номера со всеми удобствами, располагаясь всего от 8 до 11 километров от канатных дорог «Чегет» и «Эльбрус».

И дальше. Пансионаты «Юсенги» (филиал санатория им. Кирова, г. Пятигорск) и «Тегенекли» (ОАО «Автозапчасть», г. Баксан), база отдыха «Баксан» (ОАО «Каббалкнефтепродукт»).

И это вполне объяснимо. Вот что писал почти 70 лет назад С. Анисимов: «Начиная от Адыл-су и выше до самых ледников, вся долина Баксана, по заключению специальной комиссии Наркомздрава, представляет собою один обширный климатический курорт. По гребням окружающих ее гор установлена зона горно-санаторной охраны и тщательно оберегается сосновый лес. Здесь исключительное сочетание климатических условий с богатыми минеральными источниками. Вся долина прекрасно освещена солнцем с ранних утренних часов до позднего вечера. Напряжение солнечной радиации огромно. При средней высоте от 1700 до 2000 м атмосферное давление на 180 мм ниже нормального, что представляет благоприятные условия для слабогрудых и легочных больных. Количество солнечных дней в году весьма велико, и температурные условия также благоприятны. Замечательно, что зимняя температура в среднем выше, чем в Давосе, а летняя, наоборот, ниже, чем там. Зимой не бывает больших морозов, а летом нет жары»[55]55
  Анисимов С. Кабардино-Балкария… С. 47–48.


[Закрыть].

В селении Тегенекли (тегенек – так на балкарском называется терновник, знаменитый своими шипами-колючками и вкуснейшими, но только после мороза, ягодами) располагается музей альпинизма и охоты, носящий имя Владимира Высоцкого. Почему именно здесь? Из этого селения родом Хусейн Залиханов, личность колоритнейшая – горовосходитель, охотовед, в жизни которого нашлось место встречам с самыми знаковыми личностями бывшего Советского Союза. В том числе и с главным бардом авторской песни, чья влюбленность в Приэльбрусье нашла свое отражение в знаменитом фильме «Вертикаль» и не менее знаменитых песнях. (Съемочная группа этого ставшего поистине культовым фильма, поставленного режиссером Станиславом Говорухиным, проживала летом 1966 года в расположенном рядом «Итколе», о чем сообщает памятная доска на его здании.)

Начиная со второй половины семидесятых годов прошлого века авторы этих строк неоднократно встречались с Х. Ч. Залихановым, даже обнародовали его воспоминания в одной из своих книг. Были свидетелями и того, с какими трудностями рождался сам музей, сколь много возникало проблем на каждом шагу и как настойчиво – где своим авторитетом, где с помощью друзей, а где и с применением определенной доли хитрости – решал их Хусейн Чоккаевич. Многие не понимали, зачем он на старости лет озаботился этой затеей, что она даст ему, тем более в наступившие рыночные времена. А дала она главное – память людскую, весточку о себе, уже ушедшем и в то же время оставшемся.

Музей этот – и приобщение к миру природы Приэльбрусья, и к жизни человека, чье имя было когда-то на устах у всех жителей великой страны, и к биографии самого Хусейна Чоккаевича.

Наша последняя встреча с ним состоялась здесь, в музее, летом 2002 года, в беседке, расположенной прямо над бурлящим Баксаном. Вместе с кабардинским художником Мухадином Кишевым, нашедшим в далекой Испании свое личное счастье в лице супруги Жаклин Мосс и европейское признание, выразившееся в целом ряде персональных выставок и включении в престижные каталоги, мы приехали в Тегенекли, чтобы передать аксакалу его портрет кисти Мухадина и нашу книгу-фотоальбом об этой необычной чете – «Ладони протяни к огню души моей…».

Пел свою нескончаемую гулко-гремящую песню Баксан, радовал густым ароматом шашлык, было тепло и радостно, и даже осмотр остроконечного могильного склепа, так называемого кешене, который нам показал Хусейн Чоккаевич, не настраивал на печальный лад: солнце заливало нас своим ярким светом, голубая небесна казалась столь близкой, что к ней хотелось протянуть руки, воздух пьянил не меньше, чем красное вино в бокалах, жизнь била ключом, даруя самую великую радость – общение.

В следующий раз мы оказались в Тегенекли уже после того, как в выстроенном им склепе Х. Ч. Залиханов нашел свой последний приют…

Впрочем, тех, кто интересуется этой колоритной личностью, отошлем к недавно изданным книгам его не менее знаменитого брата – академика, депутата Государственной Думы Михаила Чоккаевича Залиханова «Моя Россия» (М., 2003), «Морщины земли» (М., 2005), «Дом мой Эльбрус» (М., 2007). Эти монументальные, богато иллюстрированные, великолепно изданные книги – своего рода путеводитель по прошлому и настоящему горной страны, истории рода Залихановых, рассказ о людях Кабардино-Балкарии. И одновременно это и страстное и искреннее объяснение в любви, пришедшей раз и навсегда, к стране, родной всем нам, ее трагичному прошлому, безжалостному настоящему и таинственному будущему. Будущему, которое не просматривается столь ясно, как казалось еще совсем недавно, но которое, так хочется верить, воплотит в реальность надежды наших прадедов и дедов, наших отцов и, естественно, наши надежды.

Здесь, в Приэльбрусье, рядом с вечностью, символом которой видятся остроконечные горные пики Когутая, белизна снегов двуглавого Эльбруса, неумолкающие струи Баксана и Малки, все приземленное и обыденное отходит, как оно и должно быть, на задний план, на периферию сознания. Остается только удивление и восхищение перед обилием чудес, которое с такой щедростью даровал нам всем Создатель.

Вот еще одно из них – Поляна нарзанов. Автобусы с туристами один за другим сворачивают влево, и уже буквально в нескольких десятках метров открывается зеленая поляна, в разных уголках которой бьют минеральные источники. Одни из них скромны, несуетливы, медленно, словно нехотя, наполняют пластмассовые стаканчики шипяще-бурлящей водой. Углекислый газ бьет в нос, перехватывает дыхание.

Другие – полноводные ручьи, огибающие поляну по ее верхнему краю и впадающие в Баксан. Нарзана здесь так много, а отдача от него так мала, что невольно испытываешь сожаление – как расточительно человек распоряжается этим удивительным природным богатством, которое, словами Антуана Экзюпери, «величайшее в мире», дающее нам «бесконечно простое счастье» – жизнь…

Эта самая жизнь – буквально пузырящаяся под ногами особенно в сырую погоду, после дождей бурлящая, рвущаяся наружу из-под земли, отмечающая свой путь коричневыми разводами железа – предстает на поляне в своей величественной первозданности. Эти нарзанные источники бьют, не иссякая, столетиями, несмотря даже на людскую безалаберность, экологическую безграмотность и бескультурье, ставшие, к сожалению, в последнее время визитной карточкой нашего многострадального общества…

И даже расположенное двумя километрами выше пятиэтажное здание пансионата «Иткол» (ОАО «Эльбрустурист»), чье стеклянно-бетонное здание еще в шестидесятых годах прошлого века рассматривалось как символ прихода современной цивилизации, сегодня видится несколько по-другому – как стремление советского человека, покорителя природы, поспорить с ней, перенеся архитектуру равнин в горы.

Имя свое «Иткол» получил от небольшого ущелья, уходящего вбок от Баксанского и имеющего не совсем благозвучный перевод – «собачье ущелье», где ит с балкарского – «собака», а кол – «небольшое ущелье». П. С. Рототаев[56]56
  Рототаев П. С. Краткий словарь горных названий Кабардино-Балкарии. С. 43.


[Закрыть] приводит два варианта объяснения этому названию. В одном из них, основанном на легенде, рассказывается, что в нижней части ущелья когда-то проживал балкарец, сделавший основой своего существования столь популярный ныне собачий бизнес – разводил он кавказских овчарок, впоследствии обменивая их у чабанов на баранов, отары которых, естественно, эти овчарки и охраняли. Собачий лай, встречавший всякого сворачивающего в это небольшое ущелье, стал ассоциироваться и с ним самим.

По другой, не менее приземленной версии, в основе названия лежит балкарское слово итжол, где первая часть имеет уже объясненное выше значение, а жол – «дорога». То есть в былые времена дорога сюда от Поляны нарзанов была столь плоха и непроходима, что даже местные жители считали ее пригодной лишь для собак.

Сегодня «Иткол» – это пансионат на 270 мест с одноместными и двухместными номерами, комплексом удобств и услуг, в том числе столовой, рестораном, баром, пунктом проката горнолыжного и туристского оборудования, мастерской по его ремонту. Имеется здесь медпункт, туристический кабинет, сауна, медпункт, спортивные площадки – футбольное поле, в зимнее время – каток. Месторасположение пансионата очень удобно и привлекательно – всего километр до комплекса канатных дорог «Чегет», два – до поселка Терскол и четыре – до комплекса канатных дорог «Эльбрус».

Действительно, столь популярные склоны Чегета с их горнолыжными трассами совсем рядом, сверни от автомобильной дороги влево – и через какие-то несколько сотен метров тебя встречает поляна, на которой взметнулся на целых восемь этажей «Чегет» (ОАО «Эльбрустурист»). Как утверждает рекламный буклет, «пансионат «Чегет» предназначен для тех, кто предпочитает возвращаться из горных походов в условия повышенной комфортности. Жить здесь уютно, удобно и несказанно приятно – ведь гостиница находится у самого подножия горы, давшей ей название, в сосновом бору на живописной поляне рядом с комплексом канатных дорог «Чегет».

Гостиница категории три звезды, рассчитана на 300 мест, уровень бытовой комфортности и обслуживания им же и соответствует. Но сам Чегет – его близость, его величие, его привлекательность – количество этих самых звезд, естественно в фигуральном смысле, удваивает.

Действительно, Чегет, что в переводе с балкарского – «северный», «находящийся в тени», то есть место более холодное, чем другие, давно переросло собственное название, став синонимом одной из самых лыжных гор России, ибо его трассы – это настоящий рай как для горнолыжников, туристов, так и для тех, кто впервые решился стать на лыжи. Склоны Чегета – на любой вкус: опытному мастеру они дают возможность проявить свои умения и сноровку, встречая его каждый год чем-то необычным и неизведанным; новичку предоставляют шанс спуститься с самого Чегета и удержаться при этом на ногах. Ведь в последующих восторженных рассказах звучит имя горы, но не уточняется место спуска.

Общепринято считать, что Чегет ничуть не уступает горнолыжным курортам таких европейских грандов, как Австрия, Италия, Франция, Швейцария. А сооруженные здесь подъемники – кресельные и бугельные дороги – позволяют подняться на гору всего за 25 минут, переносясь с высоты 2100 метров до высоты 3050 метров. Короткая эта поездка сама по себе праздник – плыть словно птица над горами, наблюдая смену природных ландшафтов, – одно удовольствие.

Летом это путешествие из жары в холод, когда под тобой зелень лесов плавно переходит в альпийские луга, поражающие нетронутой высотой (с человеческий рост!) трав, яркой гаммой чарующего многоцветия (чего стоят одни поляны рододендронов с их желтыми глазами, открывающимися в июне), сменяющегося суровой безжизненностью скал. Зимой это путь от снега к снегам – нетронутым, величественно-неприступным, безжизненно-ледяным.

А если к этому еще добавить вид, открывающийся на горы, – с левой стороны поражают воображение сияющие вершины – Донгузорун, Накра, Когутай. С правой – двуглавый красавец Эльбрус. С обзорной площадки, расположенной на высоте 2750 метров, перед глазами открывается панорама Баксанского ущелья.

Сооруженное здесь во второй половине шестидесятых годов кафе «Ай» (в переводе с балкарского – «луна»), ставшее своего рода визитной карточкой Чегета, подарит вам незабываемые минуты знакомства с кавказской кухней – шашлыки, гедлибже, шаурма.

Длительность горнолыжного сезона превышает шесть месяцев (в среднем с ноября по апрель), обилие спортивных соревнований (всероссийских и международных) в иные годы приближается к десятку, а уж радость общения, которому исправно служат встречи молодых (среди самых популярных – фестиваль «Чегетия»), никакими цифрами не передать.

Чегет – это и начало целого ряда туристских маршрутов. Всего за какой-то час можно тропой, идущей по южному склону, добраться до озера Донгуз-орун-кёль, в которое «водопадами спадают ледниковые реки. Растворенные в них минералы окрашивают воду озера в изумительные бирюзовые оттенки, в то время как песчаная дельта контрастирует теплыми коричневыми тонами. Из озера вытекает река Донгузорун, правым берегом которой является бортовая морена Донгузорунского ледника, покрытого каменной «шубой»[57]57
  Приэльбрусье: По Баксанскому ущелью: Буклет. Пятигорское бюро путешествий и экскурсий, 2003.


[Закрыть].

За озером нынче туристам прохода нет: пограничники надежно перекрыли перевал, через который еще совсем недавно туристы кратчайшим путем попадали на Черноморское побережье Грузии.

Знаменит этот перевал и удивительной операцией, проведенной здесь в годы Великой Отечественной войны, когда шестеро советских альпинистов эвакуировали через него сотрудников Тырныаузского комбината с их семьями – «полторы тысячи лиц гражданского населения», в том числе «свыше двухсот тридцати детей ясельного и дошкольного контингента»[58]58
  Симонов Е. Д. Слово об Эльбрусе. С. 120.


[Закрыть].

Этот легендарный переход, в ходе которого не было допущено ни одной жертвы, – редчайший пример высокого профессионализма, человеческой ответственности, отваги и мужества, навечно вписанный в историю альпинизма.

…Спустимся опять вниз, к дороге. Примерно в двухстах метрах от поселка Терскол, на левом берегу одноименной реки, находится источник минеральной воды «Ачи-су». Ачи с балкарского – «горький», но не верьте старинному названию, оно вовсе не характеризует вкус воды. Нарзан столь приятен, если не сказать – сладок, столь шипуч, бодрящ, освежающ, что не можешь оторваться, насытиться.

И вот перед нами сам Терскол – понятие, включающее в себя и рукотворные объекты – поселок в ущелье Азау, турбазу Министерства обороны, и природные – само ущелье, расположенное между смежными юго-восточными отрогами Эльбруса, находящийся в его верховьях ледник с вытекающей из него речкой и водопадом, ложе которого образовано гранями сомкнутой базальтовой колоннады, имеющей вулканическое происхождение, горный массив в отроге, ограничивающем ущелье с запада. А переводится Терскол как «неправильное ущелье», так как завершается тупиком, не имеющим выхода в другие ущелья.

Для путешественников «Терскол» (Центральная военная база Министерства обороны РФ) – это прежде всего восьмиэтажное здание, достаточно комфортабельное, предлагающее целый спектр услуг по организации отдыха и досуга, в том числе и закрытый плавательный бассейн. А еще «Терскол» – своеобразный полигон подготовки к большим соревнованиям российских сборных по таким видам спорта, как бокс, волейбол, дзюдо…

В поселке Терскол расположено административное здание ОАО «Эльбрустурист», гостиница «Вольфрам», Эльбрусская поисково-спасательная служба МЧС России, противолавинная служба.

В двух-трех часах ходьбы (в зависимости от степени физической подготовки) от поселка Терскол по достаточно крутой дороге, ведущей к обсерватории Академии наук, осуществляющей исследования макрокосмоса, находится знаменитый водопад «Девичьи косы». Многочисленные струи воды, стекающие по широкому каменному руслу, действительно чем-то напоминают косички – ниспадающие одна за другой, составляющие единую блестящую корону, шелково переливающуюся на солнце…

Если температура позволяет, можно рискнуть и через завесу воды попытаться пробраться в грот, находящийся в нижней части водопада. Такой же грот – только более удлиненный и, скажем так, ажурный, есть за водопадом в Тызыльском ущелье, невдалеке от турбазы «Тызыл» (см. главу «Баксанское ущелье»).

Поляна Азау, расположенная на высоте 2340 метров, завершает Баксанское ущелье, которое, обойдя Эльбрус с юга, упирается прямо в его подножие. Сюда от Терскола около трех километров удобной автомобильной трассы. Но прежде чем начать свой путь к вершинам великана, пройдемся по самому ущелью Азау, донельзя стиснутому отвесными скалами. И увидим, как «справа над тропой возвышаются шестигранные колонны из темного с белыми вкраплениями диабаза. Колонны чем-то напоминают трубы. В облачную погоду, когда черный цвет скал особенно насыщен и волны серого тумана цепляются за каменные колонны, картина приобретает фантастический оттенок»[59]59
  Национальный парк «Приэльбрусье». С. 146.


[Закрыть].

Водопад, срывающийся с ледника Малый Азау, язык спускающегося с плато Хотю-тау ледника Большой Азау, озеро, лежащее под ним на морене, водопад, вырывающийся из ледового грота, – здесь есть что посмотреть, чему удивляться и чем восхищаться. Но тем не менее все это лишь увертюра к тому, что ожидает впереди…

По канатной дороге «Эльбрус», преодолев за 12 минут 1900 метров, поднимаемся на станцию «Старый кругозор», находящуюся на высоте 2950 метров. Отсюда можно полюбоваться видами Главного Кавказского хребта, долиной Баксана, лежащей как на ладони.

В 2009 году введена в эксплуатацию новая канатная гондольная дорога «Азау – Старый Кругозор – Мир».

Пересадка – и вновь вверх – к станции «Мир», что уже на высоте 3500 метров, – за 12 минут преодолеваем еще 1800 метров. Большинство туристов здесь свой путь к двуглавому великану и заканчивает, удовлетворившись посещением одного из самых высокогорных кафе, носящих одноименное со станцией название, осмотрев экспозицию Музея обороны Приэльбрусья, поиграв в снежки в жаркий июльский день, оставшийся где-то там, внизу.

Но кресельная дорога поднимет вас за 15 минут еще выше – преодолев 1000 метров, окажетесь на станции «Гара-Баши», где на высоте 3780 метров расположен приют, получивший у туристов название «Бочки». Дело в том, что сооруженные здесь домики, выкрашенные в яркие цвета, имеют цилиндрическую форму, всем своим внешним видом ассоциируясь с этим видом тары. «Бочки» – двухкомнатные, в них электрическое отопление.

Отсюда совсем близко до «Приюта-11» – поистине легендарной горной гостиницы, располагавшейся на высоте 4200 метров – гостиницы со славной историей и печальным концом. Получившая свое название в 1909 году, когда группа иностранцев и студентов, состоящая из 11 человек, так и не покоривших Эльбрус, разбила на этом месте лагерь. Построенная в предвоенные годы (она вошла в строй в 1939 году), пережившая фашистское нашествие, она сгорела 16 августа 1998 года, чуть-чуть не дожив до своего 60-летия.

Помнится, какой болью эта печальная весть отозвалась тогда в сердцах жителей Кабардино-Балкарии, в сердцах всех, кто побывал, видел, просто слышал об этом удивительном здании, свидетельствующем о соперничестве человека с силами матушки-природы. По нерадивости, глупой беспечности лишиться одного из символов Приэльбрусья – верх беспамятства, столь тотально подминающего наше общество начиная с конца девяностых годов прошлого века. Ряд временных помещений, заполонивших сегодня площадку самой высокогорной, рассчитанной на 200 мест гостиницы, – это ли не зримый образ ситуации, в которой мы сегодня оказались. Говорят, что, возможно, «Приют-11» будет восстановлен в своем историческом виде. Дай Бог – ведь это будет восстановлением не прошлого, а настоящего, не здания, а куда большего – отношения: к истории, деяниям предков, памяти, без которой ни у каждого из нас, ни у Приэльбрусья, ни страны в целом нет будущего. Достойного будущего.

А пока остается обозревать с площадки, где располагался «Приют-11», удивительную панораму Главного Кавказского хребта, который весь перед тобой, или двигаться еще выше – к Эльбрусу, с которого открывается вид удивительный. Вот что писал Владимир Кудинов: «Предрассветная тьма, но вот на востоке светлеет, разгорается заря. На фоне полутемного неба вырисовываются контуры далеких гор. Вот они порозовели, светлеют с каждой минутой. Если на мгновение вы оторвете взор от этого зрелища и посмотрите вниз, в ущелье, то ничего не увидите: рассвет там еще не наступил.

Солнца пока не видно, но зарево от него уже осветило половину неба. Вдруг из-за гор брызнули первые лучи дневного светила. А на западе, на фоне полутемного неба, вырастает громадная тень от Эльбруса. Величественное, незабываемое зрелище!

Постепенно тень на небе бледнеет и вскоре совсем исчезает. Здесь, почти на шестикилометровой высоте, уже ярко светит солнце, а внизу, в ущельях, только рассветает. Восход окончился, но еще долгое время невозможно оторвать взор от озаренных нежным розоватым светом горных цепей, прекрасно видимых в прозрачном утреннем воздухе»[60]60
  Кудинов В. Ф. Эльбрусская летопись. Нальчик: Эльбрус, 1976. С. 75–76.


[Закрыть].

Ему вторит С. Анисимов: «Панорама, раскрывающаяся с юго-восточных склонов Эльбруса, действительно, единственная в мире. В тех случаях, когда горовосходители оказываются на вершине Эльбруса в ясную погоду, перед ними развертываются обширные перспективы. На север, в сторону степи, глубоко внизу обычно стелются облака. Они колеблются и движутся, освещенные сверху солнцем, и выглядят безбрежным морем, играющим под его лучами в переливах своих серебряных волн. Во все остальные стороны света все видно на огромные пространства. Самым поразительным, конечно, в этой панораме является центральная часть хребта Большого Кавказа, встающая прямо перед глазами. Она видна от самого Казбека. Нет другой группы гор, которые можно было бы так хорошо наблюдать от самого низа до вершины, как группу высочайших вершин Кавказа в верховьях р. Чегема. На юге видна знаменитая Ушба с двумя своими острогранными куполами. Между Эльбрусом и Сванетией располагается, как на рельефной карте, у ног альпиниста множество вершин, ледяных полей и ледников Главного Кавказского хребта. На них четко видны все грани горных хребтов, все изломы скал, все трещины льдов. Позади Главного хребта виден снежный гребень Сванетского хребта и ярко сияющие, как алмазы, вершины Ласиль и Лайла. Дальше, прямо на юг, на огромном расстоянии встает вулканический конус Арарата. Западнее его в синей дымке виднеются хребты, по которым проходит граница с Турцией. Еще западнее альпинистам нередко удается рассмотреть Черное море за громадной скалистой вершиной Штавлер, наиболее высокой к западу от Эльбруса. Там расстилается в неясном движении голубая поверхность, которую, однако, отчетливо различают глаза. Это не то воды моря, не то тонкий туман, висящий над ними. Прямо к востоку и южнее альпинисты видят голубо-зеленые воды Каспийского моря. Его поверхность как будто немного серее, чем воды Черного моря, и туман облегает их как будто плотнее. К северу прямо под собой альпинисты видят сплошной ледяной северный склон Эльбруса и ледники, дающие начало р. Малке. Вся поверхность этого склона представляет ряд изломов, и видно, что подъем на вершину со стороны ледников Малки представляет много препятствий»[61]61
  Анисимов С. Кабардино-Балкария. С. 54–56.


[Закрыть].

Кстати говоря, совершая восхождение на Эльбрус, до высоты 4500 метров можно подняться на «ратраках» – гусеничных вездеходах. Дальше, как говорится, руки в ноги – и в путь. История соперничества человека с двуглавым великаном знает немало поистине удивительных, порой невероятных эпизодов. О первовосходителях мы уже коротко рассказали. Документально зафиксировано и поэтому общепринято считать, что за период с 1829-го по 1917 год на вершинах Эльбруса побывало 174 русских и иностранных альпиниста. В советское время начался период так называемых массовых восхождений – 12 августа 1925 года 19 грузинских альпинистов (12 мужчин и 7 женщин) взошли в полном составе на восточную вершину. И если в 1929 году седоглавый красавец покорили 36 альпинистов, в 1930-м – 48, в 1931-м – 87 (данные В. Ф. Кудинова), то уже летом 1933 года – 386, а в следующем – 418! Вот такие рекорды, установленные в ходе альпиниад РККА – сегодня уже надо объяснять, как расшифровывается эта аббревиатура – Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

…Перед нами небольшая книжка в мягкой обложке – «Поход на Эльбрус»[62]62
  Анисимов С. Поход на Эльбрус. М.: Учпедгиз, 1936.


[Закрыть]. Автор ее, уже известный нам С. Анисимов, как раз и рассказывает о второй «Альпиниаде РККА», проходившей в августе 1934 года. Ее участники тремя эшелонами в составе 276 командиров 1 сентября в 16 часов 15 минут поднялись на восточную вершину Эльбруса. В альпиниаде принимала участие и авиация – звено аэропланов «У-2», тех самых знаменитых «кукурузников», неоднократно летало над Эльбрусом. Они – легкокрылые, юркие стрекозы на фоне величественного великана – запечатлены участницей восхождения Татьяной Анисимовой, дочерью автора книги.

Процитируем несколько пассажей, свидетельствующих о поэтической влюбленности автора в Кавказ: «Когда яркий серебряный свет солнца уже сменялся золототкаными лучами вечера, над лагерем снова гудел пропеллер. Самолет делал красивые легкие виражи, казалось, над самыми верхушками сосен, опять сбрасывал красный вымпел, почту, газеты и быстро скрывался в ущелье. Все стихало, начиналась феерия вечерней зари на Донгуз-Оруне, когда его снега горели радугой. Тихо, в фиолетовых тонах, отходил к ночи Терскольский пик. Последним угасал в вечернем небе грандиозный белый конус Эльбруса» (С. 18).

«По форме классических конусов, по расположению кратеров… Эльбрус вставал перед глазами не просто неподвижной каменной громадой, а в образе великого и грозного явления природы. Стоило чуть-чуть напрячь воображение, чтобы ясно представить себе, как вот тут же, под самыми палатками… лагеря, разбитыми на лавах Эльбруса, и под ним самим в глубинах земной коры обособился огромный магматический бассейн, извержениями которого и был создан Эльбрус. И белоснежный яркий конус вулкана уже не представлялся просто прекрасным снежным красавцем с ледяным холодным лицом, главенствующим над горами Кавказа. Под ледяным покровом невольно чувствовалось его огненное сердце, и в воображении развертывалась вся история его извержений, изученная тут же, на потоках его застывшей лавы, на древних моренах, залегающих в ущелье Азау» (С. 19).

«Древние географы считали Эльбрус огнедышащей горой. Таким его представляли люди и в средние века. На карте XVI века в известной «Космографии» Себастиана Мюнстера Эльбрус изображен в момент извержения. Среди народов Кавказа живы и сейчас легенды об извержениях Эльбруса» (С. 22).

«Молочно-лимонный свет зари заливал все безграничное пространство с Эльбруса. Но солнца еще не было. Главный хребет выделялся в лиловато-синих тонах. У подножия Эльбруса внизу клубились облака. Над ним в зените нежным ярким золотом вспыхнули тонкие полоски перистых тучек, и вслед затем такой же золотой свет зажегся на восточной вершине» (С.58).

Право, хочется цитировать и цитировать эту забытую ныне книжку, проникнутую высокой любовью к Кавказу.

И еще несколько цифр из истории покорения Эльбруса. В 1935 году, рекордном по числу восхождений, на нем побывали 638 участников Кабардино-Балкарской колхозно-совхозной альпиниады. Со многими из них мы встречались, включив впоследствии их воспоминания в нашу первую книгу – «Юности горячие сердца» (Нальчик: Эльбрус, 1978).