Текст книги "Живописная Кабардино-Балкария. Занимательное путешествие с авторами и героями книг по республике, которую называют жемчужиной Кавказа"

В памяти осталось непередаваемое чувство радости и гордости, с каким эти, уже пожилые люди вспоминали те летние дни своей молодости. Ведь им покорился не Эльбрус, а само время и пространство: то, о чем пелось, стало реальностью. Власть это прекрасно понимала, и не случайно до войны ежегодно на Эльбрус поднималось от полутора до двух тысяч человек, а общее их число к 1941 году превысило 13 тысяч!

Сегодня никто не подсчитывает число оседлавших великана, да это и невозможно практически, и вряд ли нужно. Стоит сказать о самых необычных эпизодах.

В 1937 году был успешно осуществлен кольцевой поход вокруг Эльбруса – девять нальчикских альпинистов преодолели за 7 дней 122 километра, причем 70 из них на лыжах, 39 – пешком, а 13 километров – на кошках.

В 1960 году состоялась юбилейная альпиниада, посвященная 40-летию установления Советской власти в Кабардино-Балкарии. Под руководством начальника штаба Х. Ч. Залиханова на штурм Эльбруса четырьмя колоннами отправилось почти полторы тысячи восходителей. Основная масса из них – более тысячи! – поднялась на восточную вершину, а всего на Эльбрусе в этот день – 21 июля – побывало 1395 человек. Был среди них и отец одного из авторов этих строк – журналист молодежной газеты Николай Котляров, сообщавший по телефону в редакцию о подробностях восхождения. Его восторженные рассказы о тех знаменательных июльских днях до сих пор живы в памяти.

Побывали на Эльбрусе мотоциклисты – с третьей попытки в августе 1966 года великан покорился мастеру спорта СССР Алексею Берберашвили, который взобрался с помощью многочисленных помощников на восточную вершину, но спуститься обратно на мотоцикле не смог. (Кстати говоря, в августе 1977 года был осуществлен сквозной переход по ледникам Эльбруса на серийных мотоциклах – общий колесный путь экспедиции составил более 4000 километров, в том числе несколько сот километров по малохоженым горным районам Приэльбрусья[63]63
  Леви Р. Мотоциклы на Эльбрусе // Ветер странствий. 1978. № 13. С. 128–131.


[Закрыть]).

Слышал Эльбрус и конское ржание – попытка 1965 года, как и ряд последующих, не удалась, но 12 августа 1998 года карачаево-балкарская конная экспедиция завершилась покорением восточной вершины. А спустя год конниками была покорена и западная вершина[64]64
  Звезда Кубани. Черкесск, 1998. 25 августа; Мизиев И. М. Следы на Эльбрусе. Ставрополь, 2000. С. 161–171.


[Закрыть].

В 1966 году на Эльбрус впервые совершил посадку вертолет «МИ-4», который пилотировали нальчане Ю. Рахманов и М. Хасаншин, доставившие на восточную вершину разборный дюралюминиевый домик, предназначенный для высотной лаборатории. Ныне наши доблестные вертолетчики регулярно (хоть это и не афишируется) доставляют в поднебесье современных нуворишей, уверенных, что за деньги можно купить абсолютно все, в том числе и победу над «стариком».

Один из таких любителей комфорта всегда и во всем, доблестный горовосходитель-покоритель, показывал нам фотографии своего пребывания на Эльбрусе и ничтоже сумняшеся утверждал, что это не стоит тех тысяч долларов, которые он заплатил. Денег ему было жалко, а вот души нет. Впрочем, вряд ли стоит говорить здесь о подобных «альпинистах», но, перефразируя героя популярного кинофильма, за державу, то бишь за Эльбрус обидно…

Впрочем, седоглавый великан терпелив до поры до времени – тех, кто к нему относится свысока, он не прощает. К сожалению, число людей, завершивших жизненный путь на подступах к Эльбрусу, в последние годы стремительно растет. В. Кудинов в своей летописи, охватывающей период с 1829-го по 1976 год, сообщает, что за это время «двадцать один человек заплатил жизнью за пренебрежительное отношение к опасностям горы»[65]65
  Кудинов В. Ф. Эльбрусская летопись. С. 99.


[Закрыть]. Знал бы он, что в последние годы Эльбрус, случается, за сезон отбирает почти столько же жизней. Подавляющее большинство из них – самоуверенные молодые люди, убежденные, что в новой России им все доступно, что деньги правят не только миром людей, но и самой природой.

Это они, сегодняшние потребители, привели Приэльбрусье всего лишь за какие-то несколько лет буквально на край экологической гибели. Бесконтрольное воздействие человека на окружающую среду – хаотичное строительство, варварское уничтожение природных памятников, массовый дикий туризм – стали чуть ли не нормой. А ведь «к 2004–2005 годам на территории Национального парка по проекту должны были единовременно находиться свыше 20 тысяч отдыхающих. Емкость музейных и экскурсионных объектов, включающих мемориал А. Соттаева, музей природы, этнографический комплекс «Курымчи», музеи туризма и альпинизма, гляциологии, Второй мировой войны, «Нейтрино», должна составить 1580 человек в день. И в то же время общая рекреационная экологически допустимая емкость Национального парка… 12 843 человека в день летом и 11 195 – зимой»[66]66
  Рубцов Е., Курбанов С. Спасти Приэльбрусье от гибели // Северный Кавказ. 2004. 10 ноября.


[Закрыть].

Приэльбрусье… Раз побывав в твоих ущельях, ступив по твоим снегам, увидев твои вершины, испив воды из твоих источников, сам не заметишь, как оставишь здесь свое сердце – не частичку его, как утверждалось в популярной песне об озерах Карелии, а все целиком. Тысячи людей объяснялись в своей любви к этому райскому уголку – молчаливо, чисто и искренне, говоря с ним душой и сердцем. Самые зоркие смогли воплотить свое чувство в слове, взгляде. Не будем сегодня говорить о классиках, прославивших синие горы Кавказа. Скажем несколько добрых слов о современниках – неповторимом фотографе Вадиме Гиппенрейтере, чей альбом «Вершины впереди» (М.: Планета, 1978) вот уже более четверти века остается лучшей песнью о Приэльбрусье. Достойным продолжением его является работа Михаила Литвинского «Следы Прометея. Приэльбрусье», вышедшая в 2004 году (М.: ООО «Издательство Жигульского»). Михаил Литвинский, отдавший больше 20 лет Приэльбрусью, ныне живет в Нью-Йорке, в 2005 году он приезжал в Кабардино-Балкарию, подарив всем нам свой возвышенный гимн месту, «находящемуся в русле основного энергетического канала Земли», «людям, населяющим его», которым Всевышний уступил «припасенный для себя залитый солнцем райский уголок».

THE NATIONAL PARK OF ELBRUS

What associations do usually occur when you hear about the environs of Elbrus? – Air, light, snow, pines, rivers, eagles, birch trees. But first of all majestic mountains…

Everything here is unique. You can make sure of it yourself.

The pines of relic are like Life-Guards of the legendary mountains. These evergreen mute witnesses of Time resist people fighting for their right to life and eternity which they share with mountains.

Air in the environs of Elbrus is the air that you don’t breathe but sip it with delight as some divine nectar. And then you seem to become air-like yourself capable of flying off high into the sky.

Snow here reminds you of some Other Land – the reign of unsurpassed white colour telling about absolute things. But the same snow may become ferocious when it wipes everything off its way with mighty avalanches which make quake the very mountains.

Light here you can take and throw about in handfuls because it is palpable and crispy.

The purest highland rivers, lakes among rocks, picturesque canyons, mountain crossings as signs of men’s connection, silver birch trees and unbelievably blue sky that seems quite near your hands… All these and much more striking things are the environs of Elbrus – the land of splendid dream.

The territory of the National Park of Elbrus begins beyond the small river Sabalyk-Su. The road – to the left from the main route – leads to the canyon Adir-Su. It is called “hanging”. The river which gave the name to the canyon[67]67
  Adir means steep.


[Закрыть] takes its source from the glacier Ullu-Tau. You can get to the canyon only by long staircase (300 steps) or by car hoist. The slow lifting takes about 15–20 minutes and you find yourself then at the height of some tens meters. There is the starting point of the canyon. And now you should choose between walking on foot or going by car because 10 km road stretches before you. Following it you reach 2 famous tourist centers (“Jailik” and “Ullu-Tau”) enjoying at the same time the views that call forth a true admiration.

The ridge Adir-Su is the watershed of Baksan and Terek rivers’ basin. Being looked at from the plane it resembles the crown of a tree with 30 branches, i.e. 30 crossings between mountains. Some 20–25 years ago there was Mestiysky crossing – the road to Georgia, more exactly – to Svanetia. Now there is the state frontier area.

But another crossing leads to the renowned canyon Adil-Su that in Balkar language means “fine ”. It is really beautiful in its own way. The colours of its landscape are calm and light. You feel like speaking of it as of lively creature – mischievous and tender. One more attractive feature of Adil-Su is its mineral springs. There are about 20 of them there.

This canyon has 4 mountaineering centers. One of them is well-known round-the-year center “Shkhelda”. It is the name of the mountain Shkhelda-Tau which is translated as “the mountain of red whortleberry”. Before descending Shkhelda glacier this sort of berries grew in the woods in the canyon.

Here’s an extract from the book about the environs of Elbrus: “ Shkhelda glacier is very picturesque. It is like castle of bluish rock crystal. It goes down right into the forest. Its lower point lies at 2260 m above the level of sea. The glacier among forest is quite a rare natural phenomenon. <…> The length of the glacier is 9,7 km, its area is 5,6 sq. km” (“The National Park of Elbrus”. Nalchik, 2003).

The next point of interest is monuments to the people contributed greatly to the conquering of Elbrus. The history of struggle between this Giant and men is full of remarkable pages. It is the chronicle of courage, bravery and daring. Let’s remember here only those whose proud figures greet the guests of our republic. They are: the first conqueror of Elbrus Killar Khashir (the right statue by M.Tkhakumash) and Akhia Sottay (the left statue by Kh.Krimshamkhal), 1829 and 1868 correspondingly. They conquered the eastern summit of Elbrus[68]68
  As for the western summit it was conquered in 1874 by the group of Englishmen guided by Akhia Sottay.


[Закрыть].

The bas-relief devoted to Andrey Pastukhov completes the sculptural circle. This man – mountain-climber, topographer, glacier-researcher, photographer – conquered both Elbrus summits. In 1890 – the western one and six years later – the eastern summit. It was not the ascent for the sake of ascent. It was a scientific work dealing with collecting of rocky bed samples, measurement of snow cover, describing the course of wind, temperature scheme and so on. His life was bright but brief. He died in 1899 at the age of 39 in Pyatigorsk. There is the following striking inscription on his monument set just on the slope of Mashuk mountain: “A.Pastukhov. Kazbek – 1889. Elbrus – 1890, 1896. Ararat – 1893”.

The next place to note is a unique settlement Neutrino where there is a famous Neutrino observatory organized in 1977 in the mountain Indirchi on the initiative of the Italian scientist Bruno Pontecorvo. There are only two more such observatories in the world. One – in the Alps, another – in the Cordilleras. Our Baksan Neutrino observatory is located in the huge underground chamber where the telescope for detecting neutrino in the spaces of the Universe is placed in the middle of the mountain Indirchi. Its size, its K H, its scientific purposes really amaze.

Farther on – on the right – there is the renowned canyon Irik with its natural sandcastles. They can be seen from the road. But you won’t be disappointed if you go up directly there. And if you reach the bilateral gorge Irik-chat you will be truly rewarded. It is a small valley surrounded by mountains from three sides. The view opened from here is simply shaking. It will really haunt you making remember its beauties, something evident but indescribable again and again.

The headquarters of the National Park of Elbrus is situated in the settlement of the same name Elbrus. The National Park was organized in 1986. Its area is above 100 000 hectares. It has three parts: the first is prohibited for visiting, intended to keep natural resources in their primordial state; the second is a game reserve one, available for scientific and cognitive aims; the third is for recreational and economic use.

Here are some facts from the book about our National Park.

62 per cent of its territory is difficult to access. This relief is constituted by rocks, glaciers and snow fields. 15,3 per cent of the National Park’s total territory is occupied by glaciers and snow. There are 93 glaciers in the upper reaches of Baksan river, including the glaciers of Elbrus.

There are over 100 mineral springs (the famous Narzan water), 63 species of mammals, 111 kinds of birds, 11 sorts of reptiles, 8 – of amphibians, 6 species of fish and numerous kinds of insects.

At the settlement Elbrus there is children’s recreational center “Indirchi”. It has summer houses accommodated for 2–3 persons. It is counted on the rest of 300 children at a time. Most of the tourist centers and hotels placed in the vicinities of this settlement are well known in our country and abroad. They are very popular with the mountain-climbers and tourists. It is quite natural. Starting from Adil-Su and up to the very glaciers the whole valley of Baksan is a spacious climatic health-resort with unique characteristics.

In the settlement Tegenekly [69]69
  Tegenek means blackthorn.


[Закрыть] there is a very interesting museum of mountaineering and hunt named after Russian famous actor, poet and singer Vladimir Visotsky whose love for Caucasus, its wonderful mountains and especially for Elbrus country is widely known. This museum is a kind of introducing to the world of nature around Elbrus as well as to the life of such outstanding man as Vladimir Visotsky.

The next wonder of the National Park is the so called Glade of Narzan – one of the best sorts of mineral water in the world. It is really a glade with a number of springs of different size and power. As for the taste of their water it is superb.

Two more kilometers in the direction of snow-peaked mountains and we find ourselves at the hotel “Itkol” that got its name from a small canyon.[70]70
  There are two words: it meaning dog and kol being canyon.


[Закрыть] The location of this hotel is a true advantage: at the distance of one kilometer there is a complex of cable roads “Cheget”; two kilometers are from here up to the settlement Terskol; only four kilometers separate you from the ski lift “Elbrus”.

It is hard to believe but very popular international mountain ski routes are quite near. Some hundred meters and you are at the hotel “Cheget”. To live here is comfortable and pleasant. And above all the hotel is situated at the very foot of the mountain Cheget in the pine forest next to the elevators bringing you to the ski routes. Cheget is considered to be equal among mountain ski resorts of Austria, Italy, France, Switzerland. Ski season on Cheget lasts for more than half a year: from November to April-May.

You can go up to the height of 3050 meters for 25 minutes. This short trip is a rare pleasure: you float high above mountains watching the change of landscapes and views. From the survey ground on the height of 2750 meters you can enjoy the panorama of the whole Baksan canyon. Cafe “Ai”[71]71
  Ai is translated as moon.


[Закрыть] counted as visiting card of Cheget will give you unforgettable acquaintance with Caucasian national cuisine.

Cheget also gives a start to a number of tourist routes. One of the real pearls here is a mountain lake Donguz-orun-kirl with the water of fantastic colours.

The next stop is at the settlement and canyon of the same name Terskol situated between the adjacent south-eastern spurs of Elbrus. As for the name it is translated as wrong, incorrect canyon because it has no way out to other canyons being a deadlock. Terskol, beyond wonders of nature, means a comfortable hotel and a lot of centers for training of representative teams in such kinds of sport as boxing, volleyball and others.

One more observatory – now of Russian Academy of Sciences – is high in the mountains. You can get there by a very steep road. But if you are not interested in the research of the macrocosm, then you are sure to get interested in the famous waterfall named “Maiden plaits”. Numerous streams of water really remind of plaits. You can even run a risk and try to get to the grotto hidden behind the screen of water. We promise you the time of your life!

The glade Azau (2340 m above sea) is the terminal of Baksan canyon. But before starting our way to its grand destination Elbrus let’s walk along the canyon Azau. Like all other canyons in our mountainous republic it has a peculiar character. We’d like even speak of the canyons’ faces. This one is firm and manly with its basalt columns, perpendicular walls of rocks, stone pillars, powerful waterfalls coming down the glacier… But it is only a prelude to the marvel of Elbrus.

It begins with panorama, the total prospect you can get from the so called “The old watch site” situated at the height of 2950 meters. 12 minutes by ski lift and you can admire the views of the Main Caucasian range. 12 more minutes and you get over the next 1800 meters. But the lifting may be continued. In 15 minutes you can find yourself at the unbelievable height (3780 meters) with a famous mountaineering shelter called “Barrel” because of the cylindrical form of brightly painted houses.

It’s but a step from there to the truly legendary “Shelter of Eleven” (4200 m above sea). The place got its name in 1909 when a group of foreign and home mountain climbers – 11 men – made a camp there after the vain attempt of conquering Elbrus. Just there you see that sky itself is somewhere low. We can’t express the feeling of it. You should try it yourself. By the way, you can go up to the height of 4500 meters by a caterpillar drive vehicle. But the rest, the most difficult part of the way to Elbrus you simply must overcome yourself.

The history of Elbrus conquering is full of surprising facts and sometimes almost incredible episodes. Of course, chronology, striking figures, noteworthy events can tell a lot. It is fixed, for example, that 174 Russian and foreign mountain climbers ascended Elbrus summits in the period from 1829 to 1917. In 1937 nine mountain climbers from Nalchik overcame 122 km for 7 days: 70 – on ski, 39 – on foot and 13 with the help of special mountaineering equipment. On the 21-st of July in 1960 1395 men conquered Elbrus during the mass ascent dedicated to the 40-th anniversary of Soviet power in Kabardino-Balkaria. But neither figures nor facts can describe the unique sensation of meeting with the splendor of Elbrus. You should come and see it yourself. We don’t say good-bye to you. Your itinerary just begins…

Приэльбрусье: Джилы-су

ДЖИЛЫ-СУ: это стоит увидеть

Лавовая плотина в долине р. Каракая-су

Отложения морен ледников

Долина замков

Минеральный источник Джилы-су

Водопад Султан

Каменный мост

Памятная доска экспедиции Эмануэля

«Серебряный источник»

«Немецкий аэродром»

Контакт голоценовых лав с продуктами древнего извержения Эльбруса (липариты)

Термокарстовые озера.

Выход подземной реки

Подпрудное озеро – исток подземной реки

«Поляна грибов»

Морена ХVII века – движение ледника Карачаул на поверхность плато Ирахын-сырт

Ледяная стена на языке ледника Уллумалиендерку

Ледник Микельчиран, спускающийся в озеро

Ледовое плато с пиком Калицкого

Два водопада, расположенные ниже источника Джилы-су

Каньон р. Малки с нарзанными источниками

Менгиры

Древние захоронения

Наскальные рисунки и надписи

Пещеры

– Бывал ли ты в урочище Джилы-су? Нет?! Даже не слышал? Ну, парень, ты даешь… И как же тогда ты можешь утверждать, что знаешь Кабардино-Балкарию?

Такой вот примерно разговор состоялся у одного из авторов этих строк в самом конце семидесятых годов прошлого века со старейшим фотокорреспондентом республики Леонидом Пузенко. Личность на редкость колоритная, человек, скорый на подъем, не знавший в свои немалые годы устали, он обходил-объездил Кабардино-Балкарию, так сказать, вдоль и поперек, знал всё, всех и обо всем. Кстати, в молодости он был довольно известным альпинистом, о чем упоминает в своей «Эльбрусской летописи» В. Ф. Кудинов.

На слова Леонид Иванович был скуп (за него говорил фотоаппарат), а тут его остановить было невозможно – его рассказ о Джилы-су звучал словно песня, музыка которой до сих пор в одном из нас. Именно тогда появилось желание во что бы то ни стало побывать в этом необыкновенном месте, в котором: а) нарзанные источники излечивают многие болезни, а организм буквально на глазах освобождается от шлаков – это уже из не менее восторженного рассказа жены на тот момент первого лица республики, волею всесильной Москвы присланного на партийное руководство из северной глубинки; б) происходят таинственные, необъяснимые вещи – космические аппараты внеземных цивилизаций чуть ли не прописались здесь, а в годы войны эти места были зоной пристального внимания гитлеровцев. Это уже из рассказа нашего старого знакомого, любителя приключений и путешествий, искателя и золотодобытчика (он всю Малку пропустил через свой лоток, но так и не обогатился), резчика камней и изобретателя, а по жизни – великолепного токаря, на редкость доброго и отзывчивого человека, оставшегося молодым в возрасте более 80 лет, коренного нальчанина Бориса Загиева. Правда и вымысел в его рассказах так тесно переплетены, что хочется тут же, не откладывая ничего на потом, бежать на встречу с инопланетянами, привидениями, раскапывать, забираться в пещеры, искать и открывать.

Но свидание с Джилы-су по независящим причинам откладывалось за годом год – рядом локоток, а не укусишь. Пешком (на тот момент дороги до урочища еще не было) попробуй доберись – нужно и время, да и соответствующая физическая подготовка. Ведь к источникам вела вьючная тропа из селения Верхний Баксан (бывшее Урусбиево) по долине реки Кыртык до ее истоков, далее через седловину перевала Куртык-Ауш в долину реки Исламчат. А уже оттуда через Южно-Каракаянский перевал, перейдя через реку Кызыл-су, можно было попасть к удивительным источникам, феномен целительной силы которых поражал, поражает и будет поражать. В те времена здесь находился летний кош Былымского колхоза, да неприхотливая деревянная будка с нарами человек на десять и самодельные ванны, представляющие собой небольшие углубления, обложенные валунами. Издавна сюда приезжали балкарцы, карачаевцы, кабардинцы и возвращались не только обретшими здоровье, освободившимися от многих хворей, но и помолодевшими – быстрыми в движениях, по-юношески ловкими и зоркими. Об углекислых минеральных источниках, расположенных на северном склоне Эльбруса вблизи устья реки Биржанлы-су на высоте 2380 метров над уровнем моря, писал известный ученый А. П. Герасимов, производивший в 1910 году в этих местах раскопки и обнаруживший достаточно большую каменную ванну с выпускным отверстием. Не случайно в легендах, бытующих о Джилы-су, часто встречается определение «живая вода» – та самая, из сказок, обновляющая и возвращающая радость жизни. Уместно здесь привести легенду, о которой поведал топографу М. К. Голомбиевскому Исмаил Урусбиев: «Легенда эта повествует о том, что между вершинами Эльбруса, пониже седловины, есть родник с теплой водой, выходящей наружу двумя струями, одна из которых дает живую воду, другая – мертвую. Стережет этот родник особого рода орел, который на всякого дерзкого, взбирающегося на вершину, сначала напускает метель, а если это не заставит его вернуться, выклевывает ему глаза». И далее: «Источник Джилы-су имеет большое сходство с знаменитым нарзаном в Кисловодске, только он теплее, чем нарзан, на 7 градусов. В летнее время сюда стекается много больных жителей. Купанье происходит в двух ямах, из коих верхняя предназначена для женщин, а нижняя – для мужчин»[72]72
  Голомбиевский М. К. Попытки восхождения на Эльбрус в 1887, 88 гг. и топография этой горы и ее окрестностей. Тифлис. С. 24–36.


[Закрыть].

А вот что писал известный популяризатор путешествий по Кавказу С. С. Анисимов, побывавший в Джилы-су в августе 1913 года: «У самого большого из ледников Эльбруса Уллу-чиран один из самых оригинальных в мире мостов: между скалами из вулканических пород, стеснившими течение р. Малки, упал и застрял огромный обломок горы. Внизу бушует и ревет Малка, а кругом ярко цветут синие генцианы (горечавки), белые ромашки, фиолетовые скабиозы и множество всяких альпийских цветов.

Малка, вырвавшись из вулканических скал, падает всем своим течением метров на 40 вниз. Вокруг водопада облако брызг, и в нем играют на солнце радуги. Немного ниже на зеленом горном мысу арбы, палатки, шалаши из ветвей. Под скалами и в пещерах люди. Это курортный лагерь вокруг известного «Горячего нарзана», рождающегося в неостывших еще лавовых массах Эльбруса. У берега реки обложен камнями небольшой водоем-купальня. В нем «кипит» нарзан и целым потоком выливается через край. Это и есть знаменитый «Горячий нарзан» с температурой +23° по Реомюру. Он известен еще по средневековым грузинским сборникам – «Карабадини».

Несколько человек сидят в воде. Другие наблюдают, чтобы больным не стало дурно, так как их купают в нарзане «до отказа». А источник очень сильный – в нем по сравнению с «нарзаном» в Кисловодске двойная минерализация и двойное насыщение углекислотой. Знахари, «лечащие» здесь от всех болезней, начиная с ревматизма, туберкулеза, рака и всех женских заболеваний, купают больных, а кстати, и всех приехавших их родственников три раза в день – на обеих зорях и в полдень. В промежутке больным ставят кровососные банки.

Затем распаривают их в небольших, вырытых прямо на лугу ваннах, дно и стенки которых раскаляют кострами, потом, выбрав из них золу, расстилают бурку, кладут на нее больного, укутывают и парят до тех пор, пока можно терпеть.

Лагерь человек в 200. Единственную «курортную» постройку представлял в нем небольшой каменный сарай с кровом из каменных плит и земли, где какой-то предприниматель сдавал больным за деньги койки. Никакого врача и никакого надзора. Питались все приезжие мясом овец, пригнанных с собой, и молоком и айраном, который добывали у пастухов на окрестных лугах»[73]73
  Анисимов С. С. Кабардино-Балкария. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. С. 186–188.


[Закрыть].

Известно, что до середины 1909 года было три выхода теплой минеральной воды, причем в одном из них она поднималась под влиянием газа грифоном в виде шапки высотой около полуметра и шириной около метра. Впоследствии мощный оползень перекрыл все три выхода и один из них – левобережный погиб, так как там проложила свое русло река Малка. «В настоящее время функционируют четыре источника, причем один из них теплый с температурой 22,4 градуса, образующий водоем, из которого вытекает ручей.

Имеются еще два источника, находящиеся в 120 метрах ниже Джилы-су: один на правом берегу реки Султан-Гара-су, другой неподалеку. Их еще называют Мисост-нарзан – по имени кабардинца, показавшего источники исследователям. А также источник, расположенный в 3,5 километра от главного теплого нарзана, ниже устья реки Кара-Кая-су, проявляющийся тремя грифонами с температурой 9 градусов»[74]74
  Оценка рекреационных ресурсов северного склона г. Эльбрус. М., 1990. С. 117–118.


[Закрыть].

В начале 80-х годов прошлого века в урочище из Тырныауза была пробита дорога, одолеть которую пока по силам лишь машинам повышенной проходимости. Длина ее – чуть более 60 километров: от обогатительной фабрики Тырныаузского комбината, ныне прекратившего свое существование, одолевая серпантин за серпантином (мы насчитали их 38!), неутомимо взбираясь ввысь по обрывистому горному склону, попадаешь на перевал Шаукам. Далее дорога идет по истоку реки Шау-Кол к месту ее слияния с левым притоком реки Исламчат.

«Роскошны были открывавшиеся здесь картины природы, – писали 120 лет назад путешественники И. Иванюков и М. Ковалевский, – но все они оказались бледны пред тою панорамою, которую мы увидели, достигнув вершины горы (9000 фут.). Под нами пропасть, тысячи в три футов – это узкое, мрачное ущелье Малки; реки не видно, слышен только шум ее. Противоположная нам сторона ущелья представляла собой гигантскую стену снеговых гор, от Дихтау до Эльбруса, скалистое подножие которой исчезало во мраке ущелья.

…Начался спуск в долину. Но, окутанные облаками, мы не видели более как несколько сажень вокруг. В караване слышится ропот: «Полдня путешествия вычеркнуты: а что если и завтра такая погода; идешь и не знаешь, что тебя окружает». Досадное настроение путешественников имело тем более основания, что поразительные красоты природы настоящего дня настроили нас на ожидание необычайной картины, как только мы достигнем точки перевала и увидим Шаукамскую долину. Подтверждал наше ожидание и Азамат не только словами, а также зажмуриванием глаз и чмоканьем. Да и немудрено было иметь такого рода чаяния: ведь мы уже врезались в первую цепь снежных гор, а с вершины Шаукамского перевала должны были увидать вторую цепь; мы были уже между Эльбрусом и окружающими его с восточной стороны великанами, словом, мы вступали в самый центр ледяного хребта.

…Светало. Бодрствующие весело будили спящих: «Вставайте, смотрите, что за дивное утро и какая прелесть окружает нас». Оказалось, мы провели ночь в узкой котловине, окаймленной восемью снежными горами. Из них всего ближе была к нам чрезвычайно красивая гора Кынчыр-Сырт.

В горном путешествии, в путешествии среди грандиозной природы, есть только одна забота и один стимул вашего настроения – эта забота и этот стимул – погода. Хороша погода – вы жизнерадостны, вы наслаждаетесь до восторженности. Непрерывно сменяющийся калейдоскоп дивных красот приковывает все ваше внимание. Прошлого и будущего как бы не существует, живете только настоящим моментом. А в этот настоящий момент существование ваше наполнено одним лишь возвышающим душу созерцанием. О! Как хорошо чувствуешь себя в недрах величественной природы, как отдыхают нервы вне почт, газет и цивилизации. А живительный горный воздух! Какие трудные пути вы в состоянии совершить только благодаря чистоте и прохладе этого воздуха. Четыре, пять часов сна на горном воздухе вполне восстанавливают силы»[75]75
  Иванюков И., Ковалевский М. У подошвы Эльбруса // Вестник Европы. Т. 1. СПб., 1886. Январь. С. 88–91.


[Закрыть].

Вот и мы, осилив еще один затяжной подъем, преодолев великое множество размывающих дорогу ручейков, если честно сказать, не раз и не два пожалели, что решились на подобное испытание своего организма, – добираясь сюда на «Ниве» и «УАЗе», неласковым словом вспоминали их создателей за нелюбовь к комфорту; а старенькому «Пежо», вовсе не приспособленному для горных серпантинов, не раз требовалась наша физическая сила, чтобы преодолеть столь отвесные подъемы и непрочный грунт.

И вот, наконец, конечная цель нашего путешествия. Практически мгновенно мы забыли обо всех тяготах пути (кстати говоря, ныне к Джилы-су строится дорога со стороны Долины нарзанов, она будет куда как комфортабельнее). Теперь нам видится, что три-четыре, а то и пять-шесть часов дороги (все зависит от транспорта и водительского умения) – необходимая подготовка для встречи с этим удивительным уголком.