Текст книги "Живописная Кабардино-Балкария. Занимательное путешествие с авторами и героями книг по республике, которую называют жемчужиной Кавказа"

Северный склон Эльбруса всегда привлекал внимание ученых: именно отсюда взошли на вершину первые покорители снежного великана из состава знаменитой экспедиции Эмануэля; академик Г. В. Абих в 1874 году опубликовал в Тифлисе работу «Краткие сведения о некоторых малоизвестных минеральных водах на северном склоне Кавказа»; ученый А. П. Герасимов, автор целого ряда научных работ («Исследования на северном склоне Эльбруса», «Северо-восточное подножье Эльбруса», «Отчет об исследовании водораздела между Малкой и Муштом»), описал последствия катастрофического селя 1911 года, перекрывшего минеральные источники «Джилы-су».

Сегодня общепринято считать, что образование вулкана Эльбрус и его активная жизнедеятельность начались около 4 миллионов лет назад, а закончились 4,5–5 тысяч лет тому назад, следов крупных стихийно-разрушительных катастроф на северных склонах Эльбруса не обнаружено в течение этого же периода[76]76
  Оценка… С. 6–7.


[Закрыть].

Эльбрус находится в стадии покоя, но остаточные вулканические процессы в остывающем магматическом очаге наблюдаются, на что указывают многочисленные минеральные источники, имеющие температуру до 24 градусов. В их числе и Джилы-су – углекислые и соляно-щелочные, сосредоточенные на территории, не превышающей квадратный километр. Их, по словам неутомимого исследователя и пропагандиста этих мест Веры Ворожбит, с которой мы познакомились в лагере, здесь 9. И каждый помогает от той или иной болезни. После приема большого количества минеральной воды очищаются почки, печень. Один из наших новых знакомых гордо демонстрировал аккуратно собранный им в кулечек желтоватого цвета песок, вышедший из него уже в первый день после многолитрового приема нарзана. Честно говоря, своими «полезными ископаемыми» он достал, тем не менее результат, конечно, поражал.

Но правдой было и то, что, как нам рассказали, хватало и тех, кто, стремясь получить мгновенно, и сразу всё, и по полной программе, добивался обратного: большие объемы выпиваемой бесконтрольно жидкости способствовали столь острому процессу выхода камней из желчного пузыря и почек, что на помощь приходилось вызывать вертолет для спуска самолеченцев в Тырныауз и проведения им срочных операций. Смертельных случаев при этом как будто зафиксировано не было.

Целебная сила источников воистину поражает: организм буквально на глазах освобождается от шлаков, внутренняя энергия прибавляется день ото дня, улучшается самочувствие, поднимается жизненный тонус, зрение становится зорче. Отнесясь к последнему несколько скептически, один из авторов этих строк несколько раз за пару дней нахождения в Джилы-су все-таки промывал глаза, мужественно терпя резь. А утром, в день отъезда, сняв очки, чтобы сполоснуть лицо, вдруг поймал себя на мысли: без них он видит значительно лучше, чем раньше – четче, дальше. Мгновенного чудесного исцеления в Джилы-су не происходит, но исцеление – если ты не торопишь коней, не провоцируешь свой организм, не насилуешь его природу – неизбежно. Уже упоминаемая Вера Ворожбит вместе с группой энтузиастов разработала целую систему по применению целебных источников, став за 15 лет свидетельницей случаев невероятного излечения многих десятков людей. Пятигорский государственный НИИ курортологии, осуществивший анализ источников в 1994 и 2001 годах, дал заключение о химическом составе минеральной воды и возможности ее использования для лечебно-питьевых и бальнеологических целей.

Нет особой нужды приводить здесь сведения о химическом составе воды, скажем только, что она «относится к слабоуглекислым, маломинерализованным, борным, кремнистым, железистым минеральным питьевым лечебным водам хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциево-натриевого состава», «не содержит каких-либо вредных и токсичных компонентов, отличается стабильным химическим составом и физико-химическими свойствами».

Нальчанин Мустафа Джаппуев выпустил в 2000 году работу «Лечебные минеральные источники подножья Эльбруса», в которой дал перечень источников, показаний, схем и правил их применения. Вот что, в частности, сообщается в предисловии: «Источники Джилы-су, благодаря растворенному в них углекислому газу и другим компонентам, обладают своеобразными свойствами активизации функции тепловых и подавления функции холодовых рецепторов кожи, что позволяет принимать ванны с низкой температурой при комфортном самочувствии больных (даже пожилого возраста) с улучшением процессов терморегуляции, стимуляции обменных процессов (особенно углеводного), дыхательной функции организма, нормализации деятельности внутренних органов и уменьшении мышечных и суставных болей, повышения физической активности больных».

И еще одна цитата: «Вода минеральных источников Джилы-су представляет собой сложную динамическую систему, содержащую углекислый газ, минеральные и органические вещества, находящиеся в растворенном коллоидном состоянии. …По мере движения подземных углекислых вод к поверхности земли снижается давление, и в итоге наступает такое состояние, когда часть растворенной в воде углекислоты начинает выделяться из нее в атмосферу в виде многочисленных пузырьков, придавая воде источников Джилы-су вид £кипения“»[77]77
  Джаппуев М. И. Джилы-су. Лечебные минеральные источники подножья Эльбруса. Нальчик: Эль-Фа, 2000. С. 9.


[Закрыть].

Поистине поражает перечень показаний для применения в лечебных целях воды источников. При внутреннем: хронические гастриты, колиты, энтероколиты, панкреатиты, заболевания печени, желчевыводящих, мочевыводящих путей, болезни обмена веществ – сахарный диабет, ожирение, мочекислый диатез, оксалурия, фосфатурия…

При наружном: болезни сердечно-сосудистой системы – ишемия, гипертония, кардиосклероз, облитеирующий эндартериит, венозная недостаточность; болезни нервной системы – атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения мозгового кровообращения, неврозы, мигрени; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – артриты, полиартриты, остеохондроз, миалгии, миозиты; болезни органов пищеварения – гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические гепатиты, дискенезии желчных путей и желчного пузыря.

А еще болезни гинекологические, нарушения обмена веществ и эндокринной системы, органов дыхания…

Вот от какого обилия напастей на род человеческий помогает вода источников Джилы-су! Будет уместным, на наш взгляд, привести здесь и самые простые рекомендации по ее употреблению. Опять же воспользуемся советами М. Джаппуева: «Питье назначается три раза в день – утром (натощак), перед обедом и ужином. Воду пьют медленно небольшими глотками в течение 5–8 минут. Больным, страдающим язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, рекомендовано пить воду за 1–1,5 часа до приема пищи; при болезнях печени и желчного пузыря – за час до еды…».

Целебным воздействием в Джилы-су обладают не только минеральные воды, но и удивительный микроклимат, отличающий данное урочище – это своего рода природный ингалятор, где воздух воистину стерилен, напоен отрицательными ионами, где природа предстает во всем своем первозданном величии.

Конечно, и Джилы-су сполна хлебнуло от щедрот цивилизации – в конце восьмидесятых – начале девяностых годов кто здесь только не обустраивался: новоявленные хозяева понавезли десятки вагончиков, понастроили множество хибар. Варварская, бесконтрольная эксплуатация этого уникального природного уголка чуть не привела к катастрофическим экологическим последствиям. Ныне северное Приэльбрусье – территория Национального парка. Было принято постановление Правительства КБР «Об упорядочении использования минеральных источников Джилы-су», утверждено «Положение об особо охраняемой лечебно-оздоровительной местности «Джилы-су», которым она объявлена горно-климатическим курортом КБР, имеющим региональное значение, введен режим охраны природной территории, запрещено размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с лечением и отдыхом. Сегодня местность относится к зонам регулируемого посещения и пребывания, создано государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Джилы-су», идет обустройство территории, самих источников, возводятся помещения для приема отдыхающих. Но еще какое-то время туристские палатки будут основным местом проживания для туристов, горовосходителей, всех желающих приобщиться к красотам и тайнам данной местности. Их здесь и помимо уникальных источников предостаточно.

Совсем рядом с источниками находится водопад Султан – удивительнейший по красоте природный памятник, высотой более 20 метров (по другим данным, несколько выше – около 30). Река Кызылкол (такое название носит Малка в своих верховьях, берущих начало от ледника Уллу-чиран), пропилив лавовый гребень, низвергается вниз с многометровой высоты, соединяясь с водами реки Биржанлы-су в месте выхода теплых нарзанов.

Чуть далее – второй водопад, стремительной узкой струей спадающий с 27-метровой высоты в узкое ущелье. А еще чуть ниже (примерно в километре) в Малку с вертикальной стены, состоящей из столбчатых кристаллов застывшей лавы, мощным белопенным потоком вливается с высоты в 24 метра ледниковый исток Каракаян-су. Постоянно висящие в воздухе водяные брызги, радужно искрящиеся на солнце, позволяют в жаркий день совершить купание, даже не входя в ледяную бурлящую купель.

Сразу за водопадом Султан удивительное нерукотворное произведение природы – каменный мост через реку, спустившись к которому и ступив на него, испытываешь целую гамму чувств человеческих – страх от ярой, дикой силы бушующего внизу потока, восторг от первозданности и величия наблюдаемого. Исследователь Александр Асов, убежденный, что «события ранней русской истории происходили на Северном Кавказе, где и располагались первые русские царства» (тираж его книг, таких, как «Атланты, арии, славяне», «Атлантида и Древняя Русь», «Древние арийцы, славяне, Русь», «Священные прародины славян», «Русколань: Древняя Русь» превысил 4 миллиона экземпляров), называет этот «природный мост из обвалившихся скал… «Калинов мост». Тот самый «Калинов мост», на котором, согласно древним славянским легендам, драконы, стражи Нави, заступали путь героям»[78]78
  Асов А. Русколань: Древняя Русь. М.: Вече, 2004. С. 116.


[Закрыть]. И, перейдя через «Огненную реку Смородина» (под ней подразумевается река Кызылкол – «красная река»), «можно попасть в мир богов и духов». Спорить с этим трудно – мы, во всяком случае, ни тех, ни других не увидели и даже не ощутили их присутствия, но вот со словами А. Асова: «Какое живописное место! Не только древним людям, но и нам оно представляется образом Иномирья, Нави» – согласиться можно вполне. Кстати говоря, популяризатор древней истории считает, что на соседствующем с мостом плато – Ирахит-сырте (так у автора) располагался Ирий – рай, чье описание «имеется во всех священных книгах мировых религий»[79]79
  Эдемский сад (в русской версии – рай), утверждает ученый Дэвид Рол в своей удивительной книге «Генезис цивилизации. Откуда мы произошли…» (М.: Эксмо, 2002), «находился в долине реки Аджи-Чай (в древности именовавшейся долиной Мейдан) в том районе северо-западного Ирана, региональной столицей которого является Тебриз».


[Закрыть]. Довольно интересная гипотеза, но в подтверждение ее автор приводит доводы весьма наивные и некорректные. Впрочем, его можно понять: от красот и таинств здешних мест воображение зашкаливает.

Если подняться выше источников, то откроется потрясающей красоты вид на долину реки Малки. Сбоку располагается балка «Кала-Кулак», более известная у туристов под другими названиями – «Ущелье замков», «Долина замков» – созданные самой природой экзотические каменные пирамиды, образовавшиеся вследствие размывания и выветривания древних озерных отложений, действительно напоминают рукотворные замки самой причудливой формы.

Еще немного – и открывается то самое высокогорное плато Ирахын-сырт, что расположено на высоте 2598 метров над уровнем моря. В 1829 году именно здесь разбила свой лагерь знаменитая экспедиция генерала от кавалерии, героя Отечественной войны 1812 года, командующего Кавказской оборонительной линией Георгия Арсеньевича Эмануэля, предпринявшего свой поход с целью «собрать точные сведения об этой стране, о высоте гор, ее пересекающих, о направлении и глубине долин, о ее богатстве и лесе, пастбищах, минеральных и других произведениях природы…».

В составе экспедиции находились и приглашенные Эмануэлем ученые из Российской Императорской академии наук – академик Адольф Купфер, физик Эмиль Ленц, зоолог Эдуард Менетрие, ботаник Карл Мейер, а также примкнувшие к ним в Горячеводске (нынешний Пятигорск) архитектор Иосиф (Джузеппе) Бернардаци и венгерский путешественник Янош Карой Бешш (он же Жан Шарль Бессе).

Добиралась экспедиция сюда – а в ее составе было 350 казаков, 650 солдат, 2 трехфунтовые пушки, 6 верблюдов с погонщиками-калмыками, группа проводников во главе с Исламом Крымшаухаловым и Мырза-кулом Урусбиевым – целых семь дней, правда, во многом по причине непогоды. Вышли они из укрепления Каменный мост, что на Малке, 13 июля, достигли высокогорного плато Ысхауат (Хасаут), расположенного примерно в 10 километрах к юго-западу от нынешней турбазы «Долина нарзанов». Далее к истокам реки Хабас, на плато Ирахын-сырт, к источникам Джилы-су.

Вот что писал А. Купфер в своей знаменитой работе «Путешествие в окрестности горы Эльбрус, предпринятое по приказу Его Величества Императора в 1829 г.», изданной в Санкт-Петербурге спустя год: «Узкие тропы, проделанные нашими лошадьми, изобиловали многочисленными поворотами под наклоном почти перпендикулярным к горе, вершина которой была окутана туманом и подножье которой омывалось стремительным потоком. …Часто путь преграждают глубокие овраги, которые надо преодолеть, чтобы попасть на противоположную сторону. Часто встречаются дороги, окаймленные с одной стороны скалами, а с другой – отвесными пропастями». Ему вторил и Янош Бешш: «Местность немыслимая. Не можно идти без пособия рук, палки с железным наконечником. Камни, покрытые слизистым мохом, режа подошву, замедляют движение. Мир отворил близ нас бездну, которой глубину глаза наши измерить не дерзают».

20 июля члены экспедиции и разбили свой лагерь на плато Ирахын-сырт, и, как сообщает А. Я. Купфер, «решили увековечить память этого дня надписью, вырезанною на одной из скал, которые окружали наш лагерь». Ее можно прочесть и сейчас: «1829 год с 8 по 11 июля лагерь под командою генерала от кавалерии. Емануель». Напомним, что даты эти по старому стилю. А вот что писал другой путешественник – С. Ф. Давидович, побывавший в этих местах в июле 1886 года: «Вблизи этого водопада находился углекислый источник, славившийся своими лечебными свойствами, и здесь же мы можем видеть надпись, высеченную на скале: «11 июля 1829 года стоял здесь лагерем генерал Емануель». С этого лагеря начал свое восхождение на Эльбрус отряд во главе с русскими академиками»[80]80
  Давидович С. Восхождение на Эльбрус // Исторический вестник. СПб., 1887. № 5. С. 342–379.


[Закрыть].

21 июля штурмовой отряд, в который вошли Купфер, Ленц, Менетрие, Мейер, Бернардаци, двадцать казаков и пять черкесов, в том числе Киллар Хаширов и Ахия Соттаев, двинулся на покорение Эльбруса. Спустя шесть часов участники восхождения достигли снеговой линии на высоте 4270 метров над уровнем моря, где и остановились на ночевку. Вот как писал об этой незабываемой ночи А. Я. Купфер: «Ночь была прохладной, я просыпался несколько раз, чтобы наблюдать окружающую красоту. Эта картина глубоко запечатлелась в моей памяти – она состояла из трех тонов: серебристый тон снега и луны, голубизна неба и глубокий черный цвет скал и тени ночи; но причудливые группы, неясные очертания, постепенность перехода тонов и, наконец, спокойствие, царившие вокруг нас, восхитительны. Все придавало невыразимое очарование этой картине и никогда в моей жизни ничто более прекрасное не представало передо мной».

Впрочем, тема первого, документально зафиксированного покорения Эльбруса достаточно хорошо описана такими исследователями, как Е. Симонов, В. Никитин, И. Мизиев[81]81
  Симонов Е. Д. Слово об Эльбрусе. М., 1983; Никитин В. Из истории первого восхождения на Эльбрус: К седоглавым вершинам Кавказа. Ставрополь, 1962; Мизиев И. М. Следы на Эльбрусе. Ставрополь, 2000.


[Закрыть]. Скажем только, что, к сожалению, ни академику, ни его коллегам Эльбрус так и не покорился. Но на него взошел один из черкесов, за восхождением которого наблюдал в подзорную трубу Эмануэль, приказавший «ударить в барабан и произвести несколько ружейных выстрелов, чтобы оповестить весь лагерь об этом замечательном событии». Состоялось оно 22 июля 1829 года в 11 часов. Черкесом этим оказался Киллар Хаширов, из «вольных кабардинцев», как пишет один из участников экспедиции, получивший за сей подвиг «предназначенный генералом Емануелем приз из 400 рублей ассигнациями и 5 аршин сукна на черкеску».

Здесь видится уместным сказать о том, что национальную принадлежность Киллара ряд исследователей оспаривает. И если на чугунной плите, отлитой в честь этого события на Луганском заводе, запечатлены слова «кабардинецъ Килларъ», то в ряде источников значится «карачаевец Килар». В 2004 году торжественно отмечалось 175-летие того легендарного восхождения: в Кабардино-Балкарии чествовали кабардинца Киллара, «жителя свободной деревушки (Вольного аула) возле Нальчика в Большой Кабарде», которому уже давно установлен памятник при въезде в зону Приэльбрусья. А в Карачаево-Черкесии – жителя аула Карт-Джурт Киллара (Хыйсу) Хачирова, в честь которого открыли мемориальную доску в городе Карачаевске[82]82
  Вести гор. Черкесск. 2004. Июль.


[Закрыть].

Но так ли уж важно, кто он, Киллар, самое главное – он был первым, кто покорил седоглавого гордеца, его след навсегда остался в эльбрусской летописи: летописи подвига, мужества, отваги. Ведь, как писал Янош Бешш, их «предприятие – символ единства цели при разности людей и наук. В экспедиции участвуют 9 народов Европы и Азии. И мы первые, заглянувшие в лицо Эльбрусу».

А теперь вновь вернемся к стоянке экспедиции Эмануэля. По правой стороне от нее, перейдя речку, на расстоянии меньше километра располагается еще один удивительный источник, получивший название «серебряный», обозначенный на картах как выход подземной реки. Температура его постоянна – чуть выше нуля, сам источник изливается из земных недр со второй половины лета в течение нескольких месяцев и обладает удивительной силой. Прежде всего его вода не портится, сколько ни простоит, и вовсе не потому, что в ней растворены ионы серебра – как раз наоборот: их нет. Ну а главное, что, искупавшись в нем, ты словно молодеешь, обретаешь второе дыхание. Будучи наслышан о живительных свойствах серебряного нарзана, один из авторов этих строк долго ходил вокруг и около, не решаясь ступить в ледяную воду: одно дело совершить волшебное омовение в середине лета, под жарким высокогорным солнцем, и совсем другое – в начале октября, когда путь к источнику пролег по только что выпавшему снегу, среди плывущего прямо через тебя туманного марева.

И все-таки решился. Скорость пробки, вылетающей из бутылки шампанского, стала доступной и ощутимой после этого мгновенного купания. Как и непередаваемое чувство свежести, легкости, чистоты, сохранявшееся целый день.

Среди чудес северного склона Эльбруса и удивительная местность, получившая название «поляна грибов». Грибы эти не настоящие, а каменные: словно неведомо кто, играя и забавляясь, аккуратно уложил на узкие природные основания плоские каменные шляпки. На самом деле каменные грибы – это уникальные формы выветривания окаменевшего пепла, или, как говорят ученые, «формы выветривания игниоритов под воздействием стоковых ветров с Эльбруса».

Интересно, что подобного рода природные памятники можно увидеть и на правом берегу реки Гара-Аузу-су (правого истока реки Чегем). Как сообщает А. Галин: «Высота столбов достигает 5 м, диаметр у основания до 1 м. Кверху они сужаются до 20–30 см, а макушки их увеличиваются уплощенными камнями, имеющими в поперечнике 30–40 см. Перед нами как бы гриб с длинной ножкой и маленькой шляпкой. Состоят столбы из песчано-глинистой массы и вцементированных в нее валунов и гальки. Этот материал был принесен сюда древним ледником много тысячелетий назад. Ледник давно растаял. Груз, который он принес, окаменел и превратился в горную породу. Под воздействием колебаний температуры, а также воды и ветра порода разрушалась. Но процесс этот шел неравномерно. Плоские валуны защищали находящийся под ними материал от воздействия солнечных лучей и дождевых вод и дали возможность сохраниться грибообразным каменным столбам»[83]83
  Галин А. Загадочные столбы // Ветер странствий. 1967. № 2. С. 121.


[Закрыть].

Так это или не так, решать ученым, но вот у простого люда «поляна грибов» пользуется пристальным вниманием по другой причине – побывавшие на ней уверяют, что здесь расположена особого рода геопатогенная зона, оказывающая поистине удивительное влияние на человека, прежде всего на повышение мужской силы… Уже упоминаемый нами ранее Исса Кудаев рассказывал, что его дядя Джамал, умерший несколько лет назад, регулярно поднимался в эти места. А другой знакомый – чегемский милиционер в отставке (Исса назвал его имя и фамилию) утверждал, что стрессы профессии после посещения «поляны грибов» остались в прошлом, подтверждением чему служит его весьма оптимистичное высказывание: «Теперь хоть с женой спать могу».

Очень много слышали мы о «поляне грибов» и от Аркадия Давыдова, чья жизнь в последние годы непосредственно связана с северным Приэльбрусьем – долгие месяцы он провел в хижине, служащей приютом для восходящих на Эльбрус с этой стороны, а сейчас работает в лечебно-оздоровительном учреждении «Джилы-су». Несколько лет назад, неизлечимо больной, движимый судьбой ли, провидением, оказался он в этих местах, и обрел здоровье, радость восприятия жизни.

Надо прямо сказать, что неподготовленному туристу это не так-то просто – необходим практически целый световой день. Надо преодолеть достаточно высокую гору, далее двигаться по узкой отвесной ложбине, уходя влево от Эльбруса. Потом по крутой осыпи подняться в своего рода скалистый цирк, осилить одну из его отвесных стенок – и вот она, знаменитая «поляна грибов».

Действительно, открывающееся перед тобой неземное зрелище поражает. Воистину инопланетный, уточнили бы, если судить по голливудским блокбастерам, марсианский пейзаж. На достаточно покатом гребне шириной в несколько десятков метров, словно выдавленном неведомой могучей силой из земной толщи, обойденном по бокам сжигающей все на своем пути лавой, расположилось добрых два десятка выросших то там, то сям «грибов-исполинов». Одни из них выше – до пяти и более метров, другие пониже – от двух-трех метров.

Каменные столбы, обдуваемые шквальными ветрами, разъедаемые снегом и дождем, мужественно и терпеливо несут свою неустанную тысячелетнюю вахту. Не рушатся, не уходят в землю, словно выполняя какую-то неведомую миссию, известную только им одним да Создателю. Кто он? Природа? Стихия? Разум? Каждый волен ответить то, что ему ближе и предпочтительней.

Плоские шляпки нерукотворных истуканов словно притягивают, а когда, не в силах противостоять извечному человеческому желанию покорить все, что выше твоего роста, взбираешься на них, явственно ощущаешь поток тепла, идущий вовсе не сверху, а снизу, от самих шляпок. Словно каменные плиты вобрали в себя солнечное тепло, аккумулируя его за день, а теперь щедро делятся с тобой. Вполне естественное явление, но вот только от камней, расположенных чуть ниже поляны и точно так же одаряемых теплом светила, почему-то тянуло холодом, и достаточно пронзительным.

Впрочем, подобное можно отнести к индивидуальным ощущениям, исходящим от человеческого воображения, но то, что в какой-то из моментов кварцевые часы одного из пишущих эти строки остановились, отнюдь не выдумка. Часам этим немало лет, за прошедшие годы они выработали неукоснительную привычку убегать на несколько минут вперед, а здесь не просто замедлили свой ход, а остановились. Под каким из «грибов» это произошло, и где, судя по всему, находится эта самая энергетическая зона, нам не удалось выяснить. К сожалению, то, что часы останавливались, выяснилось уже при спуске.

Впрочем, уподобимся скептикам: может, у часов (уместно будет уточнить, их механизм подпитывается от движения руки) просто кончился завод? Впервые за десяток лет?

…Вероятно, и нет никакой геопатогенной зоны на «поляне грибов» (космический пейзаж, идущее от камней тепло, ощущение прикосновения к запредельному – факторы весьма субъективные), но то, что и ничего подобного этому месту в Джилы-су, как и во всем Приэльбрусье, нет, не подлежит сомнению.

Чуть ниже еще два не менее таинственных места. Одно из них – плато, именуемое пастухами «немецкий аэродром». Об этом так называемом аэродроме стоит рассказать подробнее. Прежде всего поражают его размеры – несколько сот метров в ширину и более километра в длину, а также то, что площадка эта совершенно ровная, словно природа создала ее для каких-то, известных только ей целей. А человек (и только ли он?) лишь воспользовался ее дарами. Ступив на этот «аэродром» у подошвы Эльбруса, на какое-то мгновение замираешь, пораженный величием и грандиозностью открывшегося перед тобой вида – бесконечным полем, упирающимся где-то далеко-далеко в отвесную гряду, наверху которой как раз и расположена «поляна грибов». Слева нависают вершины Эльбруса, до которых как будто рукой подать, а перед ними удивительные нагромождения лавы.

Расспрашивая чабанов, каждое лето выгоняющих в урочище Джилы-су скот, выяснили, что место это, сколько они себя помнят, сколько помнят себя их отцы, всегда называли аэродромом. Причем только немецким. Старожилы из Былыма тоже как о чем-то само собой разумеющемся говорят о плато, как об аэродроме, уточняя, что сразу после войны здесь имелись соответствующие атрибуты летного поля – железные мачты. Приземлялись ли здесь самолеты, никто не видел – и немудрено: даже тем, кто был в то время 12–14-летним подростком, сегодня к восьмидесяти. Но рассказы полны самых живописных подробностей. В частности, мы услышали о том, что немцы привозили сюда смуглых безволосых людей в белых необычных одеждах (тибетских лам?) и по какой-то причине (будто бы услышав нежелательный прогноз о ходе завершения войны) всех их расстреляли. Кое-кто из старожилов обещал нам показать даже место, где произошла эта казнь – мол, оно отмечено знаком свастики, выложенной из камней.

Интерес Гитлера к Тибету, находящейся там таинственной, хотя до сих пор так и не найденной стране Шамбала, куда его сподвижники Карл Хаусхофер и Рудольф Гесс организовали несколько экспедиций, стремясь привлечь на свою сторону всесильных повелителей Шамбалы, и где офицер СС Эрнст Шеффер в 1938 году в Лхасе, столице Тибета, даже организовал так называемую «Встречу Западных и Восточных свастик», общеизвестен. Как и то, что, взяв Берлин, наши солдаты обнаружили более тысячи трупов людей с чертами лица, характерными для жителей Гималаев. Как и то, что, по ряду свидетельств, у Гитлера в консультантах был тибетский монах, носивший зеленые перчатки. (Кстати говоря, проявляли интерес к Шамбале и органы ОГПУ – небезызвестный Яков Блюмкин, тот самый, что вошел в историю как участник убийства немецкого посла Мирбаха, в 20-е годы прошлого века побывал в Гималаях.)

Не меньший интерес проявлял подверженный мистицизму Гитлер и к священной горе арийцев – Эльбрусу. Еще в семидесятых годах прошлого века, занимаясь подготовкой книги об истории и становлении комсомола Кабардино-Балкарии, записывая воспоминания ветеранов, мы обратили внимание на то, как много встреч с туристами из Германии проходило в конце тридцатых годов. Естественно, свидетельствовали они о пламенном интернационализме, пролетарской солидарности; все немецкие друзья были «ротфронтовцами», тельманцами – одним словом, представителями германского рабочего класса. Но уж очень много среди них оказывалось любителей горного туризма. Понятно, что Эльбрус как магнит притягивает альпинистов. Только время показало, что большинство из этих восходителей были еще к тому же и профессиональными разведчиками, выполнявшими достаточно специфические задания, причем связанные не только с рекогносцировкой местности, в частности Приэльбрусья. Совсем скоро многие из них вернутся сюда, но уже в составе подразделений горных егерей…

А вот что пишут французы Луи Повель и Жак Бержье, первыми исследовавшие мистические теории, лежащие в основе германского нацизма в своей книге «Утро магов»: «Когда следующей весной войска захватили Кавказ, произошла странная церемония. Три эсэсовских альпиниста взобрались на вершину Эльбруса, священной горы арийцев, колыбели древних цивилизаций, магической вершины секты «Друзья Люцифера». Они водрузили там знамя со свастикой, благословленной в соответствии с ритуалом Черного Ордена. Благословение знамени на вершине Эльбруса должно было отметить начало новой эры. Теперь времена года должны были повиноваться и огонь – на тысячелетия победить лед. В предыдущем году имело место серьезное разочарование, но это было только испытанием, последним перед подлинной духовной победой. И вопреки предостережениям классических метеорологов, предсказывающих еще более опасную зиму, чем прошлая, вопреки тысяче угрожающих признаков войска двинулись на север, к Сталинграду, чтобы разрезать Россию надвое»[84]84
  Повель Л., Бержье Ж. Утро магов: Власть магических культов в нацистской Германии. М: ИЦ «Российский раритет», 1992. С. 46.


[Закрыть].

У немецкого генерала Курта Типпельскирха в его фундаментальной работе «История Второй мировой войны» есть такая, несколько ироничная фраза: «…На Эльбрусе немецкие горные стрелки подняли 21 августа немецкий флаг, но это значительное достижение альпинизма не имело ни тактического, ни тем более стратегического значения»[85]85
  Типпельскирх К. История Второй мировой войны. М: Издательство иностранной литературы, 1956. С. 236.


[Закрыть]. А в материалах Нюрнбергского процесса генерал-полковник Альфред Йодль вспоминает, что одно упоминание Эльбруса «вызвало у Гитлера неслыханный скандал»[86]86
  Цит. по: Симонов Е. Д. Слово об Эльбрусе… С. 135–136.


[Закрыть].

Откуда Типпельскирху и Йодлю, профессиональным штабистам, прожженным воякам, знать, что Эльбрус должен был стать самым главным шагом к Тибету, к овладению высшими знаниями, к полному овладению миром, когда народы сами падут ниц перед сверхчеловеком…

Все перечисленное выше: о таинственных пассажирах, привезенных к подножию Эльбруса, их медитации, предсказании и последующей смерти, как и сам немецкий аэродром, – можно, ничуть не сомневаясь, отнести к области фольклора, легенд, привнесенных извне, альпинистско-туристской братией, склонной к шуткам и розыгрышам. Да только вот в 1943 году туристов в Приэльбрусье не наблюдалось, а 8 марта следующего года балкарцев депортировали в Среднюю Азию и Казахстан. Так что мифотворчеством было заниматься некому.

Принимало ли летное поле под Эльбрусом самолеты – вопрос спорный. По своим параметрам оно соответствовало аэродрому, годному для приземления даже тяжелых бомбардировщиков, может и сейчас принять даже самые современные самолеты – об этом нам говорили специалисты. Но вот по сводкам наших военных летчиков место это не проходит. Олег Опрышко, автор книги «На Эльбрусском направлении» (Нальчик, 1970), досконально изучивший военные архивы, тоже категоричен: аэродрома здесь не было. Но вот что интересно: тем не менее он о нем слышал, причем неоднократно. И даже, пытаясь выяснить истину, расспрашивал об этом Александра Сидоренко, того самого знаменитого, снимавшего с группой альпинистов фашистский флаг с Эльбруса. Подтверждения, как и понятно, не получил. Но ведь аэродром-то считался тайным, и в те времена сплошной секретности о нем могли знать лишь единицы.