Текст книги "Записки босоногого путешественника"

Сирия

Общее расстояние 500 км. Пешком 120 км: Daraa-DAMASCUS-Hims-Aleppo> Turkey

Визу в Сирию мы получили прямо на границе. Для русских она стоит $20, для канадцев $56 (или для британцев, я уже не помню, в какой из паспортов моей жены мы поставили визу). Как я уже писал выше, имея два гражданства, иногда можно сэкономить при пересечении границ.

Вот мы и в Сирии. С первого взгляда видно, что здесь живут мастеровые люди: изделия из меди, керамика, шкуры – все это продается как на улицах, так и прямо в мастерских. Люди приветливы и дружелюбны, цены на продукты намного дешевле, чем в Иордании, но на улицах больше мусора. Мы идем по раскаленным улицам, и нас постоянно приглашают попить чаю. По всему видно, что в этом городе туристы – редкость. Дома строятся по тому же принципу, что в Египте и Иордании, а вот кладбище на окраине городка неприятно удивило – неубранное, неухоженное, кругом разбросаны камни. Покойникам может и все равно, но живым заходить неприятно.

Подвозят нас здесь охотно, и вот мы уже подъезжаем к столице. За время поездки водители поделились и своим мнением о полицейских. Пожаловались, что приходится часто им платить, особенно они «достают» дальнобойщиков из соседних стран. А вот иорданские и ливийские полицейские взятки не берут. Ну что же, это радует! Я имею в виду то, что хорошо отзываются о соседях – это бывает нечасто.

Мы вышли на окраине Дамаска и пошли по пыльным улицам к Старому Дамаскусу. Древний город огорожен крепостной стеной с несколькими воротами, чтобы предохранить жителей от вражеских набегов. Сейчас это живая достопримечательность столицы, и по ее узеньким улицам бродит множество туристов. Здесь и в самом деле интересная и своеобразная архитектура старинных зданий, на первых этажах которых сотни магазинчиков, где можно купить как сувениры, так и предметы обихода. Традиционная одежда, в которую облачено большинство местных женщин, наполняет атмосферу древностью.

Впрочем, примерно 10% молодых девушек уже не хотят одеваться по старинке. Это мы узнали от девушки, которая пригласила нас в гости. Она как раз относилась к этим 10%. Правда, из-за этого родители попросили ее покинуть их дом, чтобы не позорить перед соседями. Теперь она ходит в брюках, но сама должна работать, чтобы платить за жилье. Как я уже писал, у любого человека есть выбор, но за все надо платить. Например, Малака пожаловалась, что теперь ей нелегко найти жениха. Молодые люди, на словах поддерживающие новые веяния, все же предпочитают жениться на девушках, почитающих Коран. Не знаю, утешил ли я ее, сказав, что это старо как мир, что и в России молодые люди с удовольствием общаются с девушками, поддерживающими современные веяния, но предпочитают жениться на более «удобных».

Переночевав у Малаки, мы отправились осматривать новый город и случайно наткнулись на российское посольство. Правда, оно было закрыто на выходные, но возле соседнего магазинчика мы увидели группу подростков, явно несирийского «производства». Они оказались учениками русской школы при посольстве. Из разговора с ними выяснилось, что здесь проживает несколько российских семей, и, похоже, чувствуют себя вполне комфортно.

Пока мы беседовали, к нам подошел мужчина. Его внешность показалась мне знакомой. Он сказал, что мы встречались в Марокко. О, да, вспомнил я в 2006 году, в Касабланке. Он работал там доктором при посольстве и дал нам в дорогу медикаментов. Похоже он, как и мы, был очень рад встрече. Он попросил нас подождать и вскоре вернулся с пакетом медикаментов. Мы, конечно, не стали отказываться, нам они не нужны, но страна бедная – раздадим по дороге, как и в Африке. Хорошо, что нам часто встречаются такие люди, добрые и отзывчивые!

Молодые люди нам тоже понравились. Хотя двое из них и были похожи на новых русских – цепи на шее, перстни, но по менталитету, на «Вовочек» они не были похожи. Вполне грамотные и интеллигентные ребята. Они вывезли нас за город, по пути познакомив с местными достопримечательностями. Оказывается, здесь находятся пещера, в которой Каин убил своего брата, а по соседству гетто, где все дома в котором построены за два дня.

История его возникновения такова: однажды мэр города, устав от бродяжек, издал указ: «Кто построит дом за срок от заката в пятницу до восхода в понедельник, тот получит „прописку“ в этом доме». Вот так и возник этот городок. Не знаю, пожалел ли мэр об этом впоследствии. Как сказал один из персонажей в фильме о Брюсе Ли, «гетто везде одинаково, от них идет вонь». И, к сожалению, это действительно так.

Выше я писал, что у каждого человека есть выбор. Это так, но ребенок не выбирает родителей и место рождения. А у рожденного в гетто, естественно, совсем другой набор, из чего можно выбирать. Но и с такой кармой можно и нужно считать себя необходимой частичкой Бога! Да, не повезло – ты частичка прямой кишки, но если ты будешь заботиться о соседних частичках, то в заднем проходе не возникнет геморроя, и в следующей жизни вы родитесь в лучшем месте. Ну а для тех, кто не верит в карму и реинкарнацию, могу привести другой пример для подражания: я знаю людей, родившихся в клоаке, но нашедших в себе силы работать, не покладая рук. Они были вознаграждены уже при их жизни – их дети вылезли из того дерьма, в котором родились.

Из Дамаска мы двинулись в город Седная, где находится самый большой и самый древний в этом регионе православный монастырь. Город находится на высоте примерно 1500 м над уровнем моря, так что ночи радуют прохладой. Мы подошли к храму уже затемно, и нас удивила толпа народа, собравшаяся на прилегающей площади.

Оказывается, люди собрались, чтобы посмотреть на выступление самого сильного сирийца. На площади находился авто-трейлер – площадка, на которой было около полтонны шлакоблоков. Выступление заключалось в том, что силач, в течение часа, разбивал этот строительный материал руками, ногами и головой, или его помощники разбивали все это на нем кувалдами.

Я с трудом продрался сквозь толпу и, чтобы снять выступление без помех, взобрался прямо на площадку к выступающим. Я незаметно, чтобы не скомпрометировать выступающего, тоже попробовал разбить эти шлакоблоки. Могу сказать, что не завидую людям, живущих в домах из этого хрупкого материала. Он конечно легкий и «дышит», но землетрясение посильнее силача. Хотя, возможно, это была бракованная, или выполненная по специальному заказу партия стройматериалов. После выступления я познакомился с «разрушителем». Оказывается, он уже много лет живет в Штатах, но там такими трюками людей не удивишь. Здесь же он национальный герой, и поэтому часто приезжает на родину.

После того как толпа разошлась, мы вошли в храм с целью осмотреть его, но было уже поздно. Пожилая, приветливая настоятельница, узнав, что мы пришли сюда пешком, предложила нам переночевать в монастыре, и мы конечно не отказались. Нас угостили ужином и выделили отдельную комнату, и наутро мы, хорошо отдохнувшие, осмотрели монастырь. Здесь было очень много известных икон и, кроме того, хранились мощи какого-то святого, якобы помогающие излечиться. Вот к этим мощам и шла основная часть паломников. В том числе и Денис.

Что касается меня, то я не верю, что мощи обладают исцеляющей силой. Однако в том, что человек может вылечиться, поверив, в это я верю. Целительство филиппинских хиллеров (помощников), например, как раз основано на этом и неплохо работает. Монастырь выглядит как крепость, и легко мог бы выдержать небольшую осаду, но не думаю, что местные люди враждебно относились к монахиням, иначе за 1500 лет их давно бы уже выжили отсюда. Что ж, я рад за сирийцев и за мусульманство. Религии обязаны не только говорить о любви, но и быть примером.

Двигаясь дальше на север, неподалеку от дороги Н5, в совершенно безводной и безлюдной местности, находится еще один монастырь, под названием Мар-Муса. Из этого мы сделали заключение, что, по-видимому, православные монахи в Сирии чувствовали себя довольно комфортно. Здешним монахиням, в отличие от сестер, живущих в черте шумного города, думаю, все же намного легче отречься от жизни мирской.

К Мар-Муса нас привезла семья: жена, муж и его брат. И главное, они не просто сказали, что есть такая достопримечательность, а сделали крюк в 50 км, хотя мы совсем не просили их об этом. А ведь они мусульмане! Казалось, какое им дело до того, посетят ли трое иностранцев православный монастырь? Постройка этого монастыря датируется XIII веком, но он мне показался более старинным, чем монастырь-крепость в Седнаи. Наши гиды не поленились подняться с нами по выдолбленным в камне крутым ступенькам, и успокоились только после того, как вернули нас обратно на главную дорогу.

Там они устроили небольшой пикничок. По-видимому, они всегда берут в дорогу набор из непортящихся продуктов: соленые оливки, оливковое масло, набор измельченных пахучих трав «Затун» и сушеные лепешки, которые, как ни странно, становятся мягкими, после того как их подержишь над костром. Потом они, конечно, выкурили кальян (женщина тоже) а нас угостили аргентинском мате. Оказывается, оно очень популярно в Сирии, и впоследствии, на протяжении всей дороги до границы с Турцией, жители нас им периодически угощали.

Да, еще на прощание, эта семья показала нам, как употреблять семена местного растения, колючки которого не раз впивались в мои ступни. Семенная коробка у него выглядит примерно, как у лука, только шар величиной с детский кулак и весь в колючках – голыми руками его не возьмешь. Его срезают и при помощи двух камней, разбивают, чтобы добраться до мягкой сердцевины величиной с горошину. Вначале мы подумали, что ребята показывают нам это на случай, если мы останемся в пустыне без еды, но, увидев конечный результат решили, что это скорее всего какое-то лекарство (не забывайте, мы общаемся жестами). Так и оказалось (почти). Мужчина, съев семя, обнял свою жену, и они оба подняли вверх большие пальцы. Теперь понятно, почему эти растения не выживают вблизи поселений: если двоим становится хорошо от одного семечка, колючки его не спасут.

Не доезжая до границы Турции, пару раз видели какие-то селения из домов, сделанных из брезента, возле которых в загонах для скота играли чумазые ребятишки. Они очень отличались от обычно опрятных селений, поэтому я спросил у водителя (жестами), кто в них живет. Он произнес какое-то слово и пренебрежительно махнул рукой. Наверное, это было какое-то обидное прозвище. Возможно, эти люди заслужили такое отношение, но все равно неприятно, когда человек относится к другому человеку, как к существу низшего сорта.

Еще нам не понравилось, что в Сирии многие пацаны лет 12—14 уже курят. Мы видели это несколько раз, но взрослых рядом не было. В этот раз мы увидели указатель, что в 200 метрах от дороги находится сохранившийся участок Великого шелкового пути, и попросили проходящих школьников показать нам дорогу. Подростки провели нас к просеке в оливковой роще, по которой на протяжении полутора километров, на невысокой насыпи шириной около пяти метров, были уложены каменные плиты, толщиной около полуметра. Было видно, что плиты действительно древние, а не выложены для привлечения туристов. Пока мы рассуждали, зачем китайцам потребовалось укладывать плиты именно на этом участке и фотографировались, пацаны спокойно курили. Но вот появились взрослые, и я ожидал, что они быстренько спрячут «бычки», как это бы сделала русская «шпана», но эти даже не отвернулись.

Ну а в остальном, Сирия нам очень понравилась! Я не хочу обидеть египтян и иорданцев, но сирийцы показались нам еще гостеприимнее. Кроме того, здесь начала созревать вишня и тутовник, так что от недостатка свежих фруктов мы тоже не страдали. До свидания Сирия! Спасибо вам, люди и природа!

Турция

Общее расстояние=2250км. Пешком=400км: Reyhanlı-Iskenderun-Adana-Silifke-Konya– ANKARA – Zonguldak —Amasra -Sinop– Samsun– Trabzon– Sarp Georgia

Ну вот мы и на границе. Здесь нам пришлось заплатить по $10 за выход из Сирии (обычно это приходится делать, только если покидаешь страну на самолете). За вход в Турцию тоже надо платить, только наличными, которых у нас не было, и поэтому на несколько часов мы застряли на нейтралке.

Выход мне подсказал турецкий таксист. Он сказал, что эмиграционники разрешают съездить людям, попавшим в подобную ситуацию, в турецкий город, где расположен ближайший банкомат. Это был неплохой вариант, особенно для таксистов, но я нашел другой выход. Дело в том, что мы познакомились с таксистом в магазине «Duty Free», где он хотел приобрести алкоголь и сигареты, но ему сказали, что на это имеют право только туристы и по лимиту. В общем, я предложил таксисту сделку. Он дал нам необходимую сумму наличными, а мы купили нужный ему товар, заплатив карточками. В общем, и волки сыты, и овцы целы. Хотя обычно здесь «овец» стригут: ведь власти не только «забыли» поставить банкомат, но еще «забыли» организовать общественный транспорт от границы до города. Поэтому туристам, даже имеющим наличку, приходится нанимать такси. Мы же с удовольствием прошли 10 км пешком, рассуждая о мудрости властей: с одной стороны, они заботятся о создании дополнительных рабочих мест (как минимум 10 таксистов, вместо одного водителя автобуса). С другой стороны, подталкивают обленившихся туристов к пешеходным прогулкам.

Думаю, что проезжающие мимо в автомобилях люди, должно быть, завидовали нам. Они озабоченно куда-то торопятся в «консервных банках на колесах», а мы не спеша идем, наслаждаясь солнцем и свежим ветром, дующим с душистых лугов, на которых мирно пасутся овцы.

Кстати, среди многоцветья на лугах произрастает дикий мак. По дороге мы познакомились с несколькими пастухами, которые с удовольствием разговаривали и позировали для фото и видео. Но это понятно, работа несложная, но немного скучная – следить, чтобы овцы не вышли на шоссе. Кстати, вот еще одно проявление заботы о рабочих местах. Вот огородили бы все дороги, как в цивилизованных странах, – сколько бы пастухов осталось без работы?

Хотя, конечно, это я зря – насчет цивильности. Пройдя Турцию с юга на север, затем на восток, могу сказать, что Турция нисколько не уступает таким странам как Португалия, Польша, Литва и др. Поэтому, склонен согласиться с мнением политических обозревателей, что основной причиной, почему Турцию «не пускают» в Евросоюз, является ее религиозная ориентация.

Первый большой город на нашем пути – Искендерун. Он чистенький и опрятный, а горожане приветливы и доброжелательны.

Кстати, здесь мы впервые попробовали Раки, турецкую водку. Ею нас угостили менеджер и очень симпатичная продавщица на небольшом производстве по изготовлению бетонных ширпотребовских статуй и скамеек для сада. Кстати, они здесь очень популярны. Персонал как раз обедал, когда мы зашли попросить воды. Они сразу же пригласили нас к столу, а поскольку еды, по их мнению, было недостаточно, то они сразу же позвонили, и через 5 минут на мотоцикле было доставлено еще (что-то типа KFS). Узнав, что мы с Денисом из России, менеджер сразу же предложил нам выпить. Да, я в очередной раз убеждаюсь, что для большинства людей на планете, слово «русский» ассоциируется со словом «водка». В этот раз я не стал (как обычно) удивлять людей отказом выпить, так как «коллекционирую» местные напитки. Во всех странах я всегда пробую напитки местного производства. Поэтому, не могу причислить себя к разряду совсем непьющих, ведь в течение года, таким образом, я выпиваю литра 3 алкоголя.

Раки обычно разбавляют водой, отчего она приобретает мутно-белый оттенок. Как самогон, но вкус приятный – анисовый. Кстати, это единственный из всех пробуемых мной крепких напитков, который мне понравился. И вкус, и ощущение. Я ведь «коллекционирую» не только вкус, но и воздействие на мироощущение, и могу сказать, что различные алкогольные напитки действуют на одного и того же индивидуума по-разному. Конечно, я знаю, что из троих собутыльников один может стать веселым, второй – грустным, а третий – агрессивным, но все-таки советую родственникам алкоголиков, отчаявшимся в попытках ссадить его со «стакана», попробовать наливать ему в стакан какой-нибудь другой алкоголь. Может, какой-то из напитков поможет алкоголику увидеть жизнь в другом цвете, и он вообще перестанет пить, ну или, по крайней мере, вы найдете тот алкоголь, от воздействия которого ваш испытуемый будет вести себя не так отвратительно. Попробуйте, хуже не будет.

От Искендеруна мы двинулись на север, вдоль Средиземного моря, наслаждаясь теплой водой, свежими фруктами и гостеприимством жителей. Турки также гостеприимны, как и народы соседних мусульманских стран, но мусульманство здесь не так радикально. Например, женщин в брюках и без головного убора можно увидеть довольно часто, даже в глубинке, а мужчины не против вечерком выпить Раки. Да, говоря о брюках, я не имел в виду турецкие шаровары. Пожилые люди обоих полов здесь их действительно носят, но они неброских тонов. Поэтому они не смотрятся так безобразно (по моему мнению), как на молодых людях в России.

Кстати, о россиянах. Мы с Денисом знали, что излюбленным местом отдыха наших соотечественников в Турции является Анаталия, поэтому Денис предложил зайти туда, а потом в Стамбул. Но я не люблю мест, набитых курортниками, да и не хотелось отклоняться от Шелкового пути. Я предлагал двигаться в сторону границы с Арменией или Грузией. Веронике было все равно. Но, к примеру, через Ирак она идти боялась. Денис боялся идти через Грузию, а в Армению из Турции зайти невозможно. В общем, поспорив и обсудив все за и против, мы решили идти в порт Зонгулдак, откуда ходит грузовой паром в Крым. Кратчайшая дорога туда шла из г. Адана, но мы решили немного продлить пребывание возле Средиземного моря, поэтому дошли вдоль него аж до г. Силифке. Здесь мы сказали морю «до свидания» и двинулись на север.

Дорога Н 15, по которой мы двинулись со стороны столицы, пролегала по гористой живописной местности. Поселения встречались довольно часто, их жители в основном занимались выращиванием оливок. Не знаю точно, сколько видов здесь выращивают, но разнообразных изделий из них в продаже не менее сотни.

Ни одна трапеза в турецкой семье не обходится без «затун» (оливок). Пристрастились к ним и мы, каждый раз покупая на рынке грамм 100 нового для нас сорта. Чай и кофе в горах тоже выращивают, но особого пристрастия к кофе у местных жителей я не заметил, а вот чай они пьют часто. На заправках, особенно на «Шелл», всегда есть термосы или бачки с бесплатным чаем. Вероника окрестила их «Чай стейшэн». Кроме чая, на заправках мы всегда пользовались туалетами. Они здесь всегда чистенькие и удобные, вот только туалетной бумаги нет. Ну да ничего, лишнее напоминание, что за столом надо есть только правой рукой, не помешает. Движение на дорогах в этом районе не очень оживленное. Вдобавок к этому, у нас есть правило: никогда не тормозить машину на подъемах и на закрытых поворотах, чтобы не создавать неудобства и аварийную ситуацию. Поэтому здесь за день мы проходили пешком километров 20 – 25. Ну что же, это на пользу, а то в мусульманских гостеприимных странах Вероника стала набирать вес.

Следующий большой город на нашем пути – Конья. До него нас довез полицейский. Мы попросили его показать место работы, чтобы иметь представление о блюстителях порядка. На улицах их практически нет, поэтому до сих пор я не имел возможности поговорить с ними. Полицейский участок, в котором Азис был начальником какого-то отдела, нам понравился. Территория чистенькая, в кабинетах современная техника. Офицеры разговаривают с нижестоящими чинами без начальственных ноток в голосе, а те с высшими – без подобострастия. На прощание мы пожелали друг другу удачи и сфотографировались возле плаката, на котором он был снят с мотоциклом, на котором в свое время занял первое место среди полицейских.

Кстати, ни до, ни после этой встречи мы ни разу не слышали от водителей о плохих полицейских. Что же, мы рады за Турцию, в мире не так много стран с хорошими полицейскими. Город Конья нам понравился: много зелени, учебных заведений и музеев. В одно из них нас привела симпатичная студентка, которая заговорила с нами, желая попрактиковаться в английском. Молодежь здесь очень прогрессивная. Им легче, чем сирийцам, где за нетрадиционную одежду могут выгнать из дома. Но я лично не вижу в этом большого плюса, как я уже писал, я не завидую будущим туристам и путешественникам, живущим в глобализованном мире. Они смогут увидеть традиционную одежду только в музеях и «Фолк вилладжах». Ну а нашему поколению хоть и не достались белые пятна на картах, но мы застали мир, еще не до конца испорченный цивилизацией.

Кстати, о картах игральных. В Турции пожилые люди любят проводить время за Руммикубом. Это такая настольная игра, которая, на мой взгляд, имеет элемент карточной игры, домино, нард и шахмат. Как бы то ни было, тысячи людей, и не только пожилых, проводят время за этими костяшками. Правда, по какой-то причине, я ни разу не видел среди них женщин.

От Коньи мы двинулись в сторону Анкары, но каюсь, проехали мимо столицы. На это было две причины: срок визы сроком один месяц и проливной дождь. В такую погоду удовольствия от прогулки по городу не получим, а прогноз и на завтра обещал такую же погоду. Прогноз нам перевел водитель грузовика. Он же сказал, что в столице и смотреть-то особенно нечего. Впрочем, он мог сказать это из-за желания скрасить свою поездку разговором с нами.

Ну а нам тоже неплохо – в спальной кабине Мерседеса места вполне хватает. Вместо того, чтобы спать под дождем где-нибудь в столичном парке, мы предпочли проехать с ним лишние 200 км, где дождя уже возможно не будет. Да, слаб человек. В этот раз я позволил своим спутникам уговорить себя, хотя если дело касается серьезных вещей, я никогда не отступлюсь от своих принципов и правил.

Ещё пару дней пути, и мы сказали: «Ну здравствуй, Черное море!». Кстати, здесь, в районе порта, оно действительно черное. Дело в том, что Зонгулдак – город шахтеров, и уголь, добываемый здесь, отправляют как по суше, так и по воде, загрязняя экваториальную воду. Но, к чести «турков» надо сказать, что город все-таки намного чище, чем шахтерские города СНГ, хотя, конечно, уступает австралийским.

Из Зонгулдака, действительно, два раза в неделю ходит паром в крымский порт Скадовск, но пассажиров не брали. Потом, правда, согласились, но по $200 с человека. Цена была явно завышена, но, в конце концов, показав все свои регалии и пообещав поместить заметку в газету, я сбил цену наполовину и пошел к своим спутникам за паспортами. Но тут вдруг Денис заупрямился и стал уговаривать нас идти в обход через Грецию! Минут через 15 дискуссии, когда я наотрез отказался, он таки согласился плыть на пароме, но «поезд ушел». Пока мы спорили, они тоже обсуждали свое решение, и решили не рисковать – пассажиры не застрахованы. Что же – лишний раз подтвердилась пословица «куй железо пока горячо!». Турки, как я заметил, могут пойти на поводу своих эмоций, но ненадолго. Рассудительность все-таки берет верх. Ну а в моем характере детское упрямство переросло в упорство, поэтому, несмотря ни на что, мы с Вероникой решили двигаться вдоль Черного Моря на Восток.

Ну а Денис решил самостоятельно добираться до конечной цели своего путешествия – до Белоруссии. Нам всем было жаль расставаться. Денис поблагодарил нас за обучение, и мы разошлись в противоположные стороны. В дальнейшем, Денис раз в неделю консультировался с нами по интернету. Он, конечно, приобрел кое-какие навыки, но, когда надо самому принимать решения и некого винить в неудачах – тут совсем другое дело. Поэтому он жаловался, что часто приходится пользоваться общественным транспортом и тратить намного больше денег, чем, когда он был с нами. Через месяц он все-таки благополучно добрался до Минска, где и работает до сих пор.

Да, забыл написать. В порту мы встретили дальнобойщиков из Казахстана. Они загрузились товаром в Турции и возвращались домой. Их начальство подсчитало, что выгоднее переправляются на пароме через Черное море, чем через Каспийское. Но раньше, до конфликта России с Грузией, они вообще не пользовались дорогими паромами, объезжая оба моря. Мы также стараемся больше двигаться по земле, чем по воздуху или воде. Так интереснее и безопаснее. Хотя, безопасность на горных дорогах, особенно в странах третьего мира, где техническое состояние автомобилей не на высоте, в не ограждённые пропасти на автомобиле лететь намного опаснее, чем на самолете.

Впрочем, Турции это не касается. Дороги здесь нормальные, техника тоже, водители пьяными не ездят и не лихачат. Да и едем мы не так часто, местность и погода приятные, море рядом. Так что, мы даже не голосуем, но и не отказываемся, когда водители сами предлагают подвезти. Обычно это заканчивается тем, что нас везут к себе домой, знакомят с семьей, кормят и предлагают переночевать. Если бы мы принимали все предложения, то не добрались бы до границы до окончания визы. Обычно мы ограничиваемся короткими визитами и идем дальше.

Когда мы идем по городкам, часто нашими временными попутчиками становятся продавцы бубликов. Им приходится много ходить, чтобы распродать все содержание корзинок с торчащими вертикально палками, на которых нанизаны что-то типа наших баранок, но по больше и помягче. В Турции, как и в России, едят много хлебобулочных, но в отличие от нас, половину этих изделий составляют лепешки. Лепешки люди обычно продают горячими прямо в пекарнях, большие круглые булки хлеба продают бабушки на рынках, ну а бублики можно купить у разносчиков прямо у своего дома.

Вот мы добрались до города-порта Трабзон. От него до границы Грузии осталось 200 км. Отсюда также можно уплыть на пароме в Сочи, минуя Грузию. Но для нас это уже не имеет смысла.

Возле порта все-таки есть небольшая очередь на паром. Выйдя за пределы города, мы увидели хвост огромной очереди из грузовиков, ожидающих таможенного досмотра на Грузинской границе. Видимо, скоропортящиеся товары, идущие в Россию, чтобы не терять время, все-таки грузятся на паром до Сочи.

Кого мы только не встретили в очереди к границе: поляков, молдаван, казахов, украинцев, белорусов, турок и грузин. Последним, наверное, было обиднее всего ждать не менее трех дней, чтобы попасть в свою собственную страну.

Водители собирались кучками от скуки и коротали время, травя байки, кто за чаем, кто за пивом. Возле первого перед границей грузовика сидела группа мужчин, и среди них симпатичная женщина с рыжими волосами. Кстати, если кто не знает, среди грузин довольно много рыжих. Один из этой компании спросил, кто мы такие и, узнав, что мы путешественники из России и Канады, сразу начали угощать нас кофе и вином. Ну, а нам и спрашивать не надо откуда они – грузина по акценту можно узнать с первого слова. Хотя это мы, советские, их сразу узнаем, а Вероника, например, грузина от азербайджанца не может отличить. На прощание ребята подарили нам бутылку вина: вот бы Денис удивился! Что касается меня, то я другого и не ожидал – не может вся нация изменить характер и привычки от того, что поменялся президент!