Текст книги "Посевной дореволюционный календарь на 2017 год"

Февраль

Комнатные растения

Растения лучше всего переносят пересадку тогда, когда они после отдыха трогаются в рост или же в крайнем случае когда они находятся в росте, но еще не образуют цветы и плоды. После цветения растения могут быть пересажены лишь в том случае, если они имеют свойство вскоре начать новый рост, то есть когда они еще не дошли до истощения и не требуют долгого отдыха для поправки или когда собираются пересадкой задержать рост. Перед пересадкой растений полезно сначала уничтожить щелочность земли двумя способами: 1) поливкой растений подкисленной водой и 2) промывкой земли теплой водой, в 44–50 °C, но ни в коем случае не больше 56 °C. Теплой воды боятся и различные паразиты, живущие в земле: черви, блошки и прочие, они выползают на поверхность земли. Промывать землю следует, слегка разрыхлив ее поверхность, до тех пор, пока вода, протекающая через ком, сперва светлая, потом бурая, снова не сделается светлой. Если в результате корни окажутся обнаженными, прикрыть их сырым, теплым же мхом (или землей) и, дав земле остыть, растение поставить на такое место, где бы ком не охлаждался. Под горшок положить подкладки. Когда земля достаточно просохнет, приступить к пересадке. Если же растение не будут пересаживать, то после высыхания следует отобрать осторожно верхний слой земли, обратившийся при промывке в грязь, заменить его новым и полить удобрением, если растение уже тронулось в рост, если нет – чистой водой. Одобрением после промывки могут служить раствор чистого коровяка и любые азотные удобрения: настои роговых опилок и слабый раствор (2–4 г на ведро воды) солей: азотно-аммиачной, углеаммиачной, нашатыря или даже селитры. Другая манипуляция – уничтожение в свежей земле, приготовленной для пересадки, червей и других паразитов – достигается нагреванием до 75–87 °C, земля делается гораздо плодороднее. Не следует значительно увеличивать горшки у молодых пальм.

1. Поливать растения следует только согретой водой. Более теплая вода вообще предпочитается; она является верным средством для сохранения здоровых и лечения больных растений и делает безвредными окисшие части земли. Употребляя теплую воду, можно успешно содержать в комнате такие породы, которые без этого положительно не росли бы хорошо. Поливка холодной водой бывает особенно вредна летом.

2. Вода для поливки должна быть по возможности мягкая, не содержащая известковых солей. Жесткую воду можно сделать мягкой, добавив на ведро такой воды полную столовую ложку поташа и хорошенько его разболтав. Жесткая вода не может повредить породам, растущим в тяжелой, плотной, глинистой почве.

3. Растения, находящиеся в полном росте, требуют более обильной поливки, чем те, у которых рост ослаб или совсем прекратился.

4. Больные растения должны поливаться умеренно. У таких растений обычно слабо действуют корни.

5. Чем теплее воздух, тем воды для поливки требуется больше. Кроме того, поливка должна сообразовываться и со степенью влажности воздуха: чем суше воздух, тем высыхание происходит быстрее, а потому поливка требуется более обильная.

6. Молодые растения с тонкими, не вполне развитыми корнями потребляют воды меньше, чем взрослые с корнями сильно развитыми. Кроме того, при пересадке растений необходимо учесть, что корни, образующие своем сплетением один общин ком, будут требовать тем меньше поливки, чем слой сырой земли, окружающей этот ком, будет толще. А так как при пересадке корни не сразу достигнут края горшка и первое время будут окружены слоем земли, то и поливка до той поры должна быть меньше, чем впоследствии.

7. Растения, находящиеся в горшках и посуде малых размеров, высыхают скорее, чем те, которые находятся в больших. Поэтому первые требуют более частой поливки, чем вторые. Так называемая тяжелая земля – плотная, глинистая – просыхает медленнее, чем рыхлая и песчаная; чем с большим количеством песка смешана глинистая земля, тем высыхает она скорее. Следовательно, растения, сидящие в глинистой земле, поливать нужно реже, чем находящиеся в торфяной, вересковой и т. п. легкой.

8. Чем больше корней соприкасается с воздухом, чем скорее происходит испарение воды через стенки горшка и нижние водосточные отверстия, тем обильнее должна быть поливка.

9. Здоровые растения нужно поливать столько, сколько в них входит воды. Растениям вредна не только через меру частая и обильная поливка, но и скудная. По этой причине можно посоветовать здоровые растения, находящиеся в комнате, поливать снизу, наливая воду в поддонники: вреда в этом случае менее. 10. Если растение высохнет до того, что начинает вянуть и опускает ветви, то лучшим средством является опрыскивание, причем влага всасывается через лист.

Чтобы быть уверенным, что земля и корни растения хорошо и равномерно пропитались водою, лучше применить способ погружения. Для этого помещают растение в достаточно глубокий сосуд (котелок, ведро) и наливают столько воды, чтобы горшок растения покрылся на несколько сантиметров. Дают растению намокнуть в течение 10–15 минут, то есть до тех пор, пока на поверхности воды перестанут показываться пузырьки, образующиеся вследствие заполнения водой всех пор в земле горшка и вытеснения оттуда воздуха. Исчезновение пузырьков показывает, что растение напиталось достаточно, и после этого его нужно сейчас же вынуть из воды. Дают ему обтечь и ставят на место. Погружение следует производить не очень часто и в зависимости от температуры воздуха – раза два в месяц.

Чтобы иметь в комнатах красивые и здоровые растения, необходимо полное знание культуры и ее свойств. Для пользы растений не следует иметь на окнах всякого рода штор, занавесок, драпировок. Не допускать водяного отопления и газа. Самое трудное время осень и зима; осенью следует внимательно осмотреть окна и аккуратно вставить зимние рамы, чтобы нигде не дуло. Весь подоконник, начиная от стекол, рам, обить толстым сукном или войлоком, но не ставить растения прямо на него, а под каждое поставить деревянный крестик 18 см длиной и 5 см высотой. Растения, которые в росту не могут стоять на окне, ставят перед ним на деревянных подставках, но отнюдь не на самый пол. Затем, в зависимости от большей или меньшей потребности в солнечном свете, в опрыскивании, вообще по сходству в приемах культуры, растения должны быть разделены на группы по окнам, причисляя к ним и те, которые будут стоять перед ними. Часто растение, только что взятое в комнату, начинает портиться; его или меняют, ли отдают в теплицу. Но тот, кто желает иметь хорошие растения, никогда не должен расставаться с больными и испорченными экземплярами: только вновь выхоженное и доведенное до здорового состояния растение может быть вполне надежным экземпляром.

Первое условие – луковицам амариллисов после цветения следует дать отдых. Затем приступают к пересадке – с декабря, если желают иметь цветы в январе (при надлежащем уходе цветение начинается через полтора месяца после пересадки). При пересадке луковиц горшки берутся небольшие, лучше несколько тесные, нежели слишком большие. Земля должна состоять из 2 частей легкой дерновой, 1 части лиственной, 1 части навозной и 0,5 части песка. С луковиц осторожно удаляют, чтобы не повредить корней, всю приставшую к ним старую землю и тщательно вырезают ножом гнилые или начинающие загнивать части, а также все сухие и поврежденные корни, причем образовавшиеся от порезов раны посыпают толченым древесным углем. При посадке луковица углубляется на 3/4 своей вышины. Затем земля плотно прижимается и горшки ставятся в самой теплой комнате на шкаф, а если у кого есть лежанка, то на нее, но в последнем случае при условии, что температура лежащей не поднимается выше 25–31 °C. Земля, в которую пересаживаются луковицы, должна быть влажная. Поливки же после пересадки не следует производить. Только когда появятся стрелки, наливают немного воды на поддонник, да и то в случае сильного просыхания кома. Когда стрелка достигнет 15–20 см длины, растение переносят на солнечное окно и лишь с этого момента начинают правильную поливку. Следует иметь в виду, что в первое время после пересадки поливка действует во вред цветению, так как этим усиливается развитие листьев в ущерб цветочной стрелке. При указанных условиях можно заставить амариллисы цвести вовремя. С появлением первого цветка растение переносится на северное окно – подальше от света и в более прохладное место – условие, при котором цветы держатся дольше, не завядая.

Уход за плодовым садом

Нужно срезать ветви деревьев и виноградные чубуки, затем внести их не сразу в комнату, а предварительно поставить в сенцах в ведро с холодной водой. Через ночь внести ведро с водой и испытуемыми ветвями иди чубуками в комнату и к вечеру переложить испытуемые ветви и чубуки в высокий узкогорлый горшок и, налив в него воды, заложить тряпкой или лучше ватой отверстие горшка вокруг веток. Время от времени менять воду, и через несколько дней ветви зацветут, если плодовые почки не погибли. Также и чубук нальет главные почки и распустит листья, если эти почки не погибли. Но если погибли главные почки, могут уцелеть запасные, для чего необходимо выждать еще некоторое время, и если налива почек долго нет, то, значит, чубук мертвый.

Всего опаснее для молодых насаждений первая и вторая зима, так как к первой зиме деревья не успевают еще вполне укрепиться, а ко второй, вследствие подрезки, дают в течение лета большой прирост. Такие деревья боятся зимнего холода, а потому их следует на зиму окутывать соломой, связав ветки в пучки. В этом виде молодые насаждения могут отлично перезимовать, но для них затем снова наступает опасное время – ранняя весна, когда солнце пригревает уже довольно сильно, а ночью появляются морозы. Сильное нагревание солнцем, когда начинает оттаивать земля, может заставить деревья тронуться в рост раньше, чем следовало, а в таком случае бывает достаточно нескольких градусов мороза ночью, чтобы все погубить. Чтобы этого избежать, следует задержать рост деревьев до тех пор, когда минует опасность гибельных ночных морозов. Для этого в конце зимы, во время оттепели, нужно привалить к дереву побольше снега и утоптать его покрепче. Еще лучше после такой обкладки и утаптывания снега положить наверх слой навоза и убрать его лишь тогда, когда дереву не угрожает более никакая опасность. Действие подобной покрышки навозом вполне понятно: находящаяся под нею земля не может оттаять, и в то время как другие деревья, не обложенные снегом и навозом, трогаются уже в рост и зацветают, деревья, обложенные указанной покрышкой, не обнаруживают еще ни малейших признаков роста. Когда же навоз будет снят и промерзлая земля будет предоставлена влиянию тепла и солнца, деревья эти тронутся быстро в рост и скоро догонят ранее их распустившиеся. Необходимо иметь в виду, что подобный прием полезен и для взрослых деревьев, дающих плоды, в особенности когда приходится иметь дело с сортами, рано зацветающими. С его помощью является возможным удержать деревья от несвоевременного цветения и предохранить цветы от гибельного влияния весенних утренних заморозков.

Март

Уход за плодовым садом

Садоводы не сходятся во мнениях, нужно ли плодовые деревья обмазывать смесью извести с глиною осенью и весной, или же только осенью, или же совсем не обмазывать, предоставив кору дерева доступу воздуха и света. В этих вопросах необходимо иметь в виду, что цель обмазки может быть двоякая: 1) защита дерева от метеорологических влияний; 2) борьба с некоторыми насекомыми, грибами и лишаями. В первом случае, применяя обмазку коры известью с глиной, увеличивают ею защитный от палящих солнечных лучей изоляционный слой обмазки, имеющей целью предохранить от сильного нагрева верхние слои коры в то время, когда еще не прошла опасность сильных весенних заморозков, сменяющих солнечную жаркую погоду ранней весной. Ту же цель имеет и побелка деревьев чистой, белой известью, без глины. Но в первом случае эта цель достигается окутыванием дерева плохо пропускающим теплоту слоем, во втором же – преимущественно белым цветом извести, отражающим солнечные лучи. Осенью, по-видимому, кора очень редко страдает от мороза (за исключением совершенно молодой коры на неодеревенелых побегах). Значит, побелку и обмазку известью с глиной для защиты деревьев от неблагоприятных метеорологических факторов необходимо было бы произвести очень рано весной или даже правильнее – зимой, до появления солнечных опасных теплых пригревов. Но в это время года морозная погода в большей части России не дает возможности выполнить надлежащим образом эту работу, и ее приходится отодвигать как бы назад, до осени, зная, что пользу она принесет главным образом только весной. Этой осенней побелки, собственно, достаточно, и повторять ее весной нет необходимости. При борьбе с некоторыми вредными насекомыми, грибами и лишаями нельзя дать общего указания, как употреблять известь: все зависит от врага, но преимущественно следует брать чистую, при этом едкую, то есть свежегашеную, известь, а не долго лежалую, превратившуюся уже в углекислую. Ею следует белить деревья при помощи насосов сплошь со всеми почками до мельчайших разветвлений в нужный момент, причем часто достаточно одного раза. Опасаться, что обмазка деревьев уменьшит доступ воздуха, нужного для дыхания коры, нет основания: как через тончайший слой чистой извести, так и через более толстый, но пористый слой извести с глиной его пройдет более чем достаточно для дыхания коры. Света такая обмазка тоже задержит меньше, чем омертвелая, непрозрачная корка на коре, так что и это вреда не принесет.

В хозяйстве Д. Алферова опрыскивание деревьев известковой эмульсией (раствору извести не дают отстаиваться путем непрерывного взбалтывания при опрыскивании) производилось на участке в 7 га, причем одни и те же деревья опрыскивались по два раза – осенью и весной. От опрыскивания получились следующие результаты: все мхи и лишаи на толстых сучьях и ветвях постепенно отстают, очищаются они и на коре между плодовыми веточками. Вреда плодовым почкам от опрыскивания известью не замечено. Весьма вероятно, что подобным опрыскиванием уничтожено множество вредных зародышей и яичек насекомых, также повреждены яички яблоневой медяницы. Опрысканные деревья имеют прекрасный вид. Получился хороший прирост ветвей на довольно старых деревьях, листья были крупные, темно-зеленого цвета.

Для приготовления раствора известь берется комковая (не распушенка) и гасится водою часа за 2–3 до опрыскивания. Полученный раствор в виде сливок или жидкой сметаны, прежде чем поступить в кадку опрыскивателя, процеживается через густое кухонное решето. Без такого процеживания наконечники опрыскивателя будут часто засоряться. Само опрыскивание следует производить как можно тщательней, не пропуская ни одной ветви. Если скоро после опрыскивания пойдет дождь, то это особого значения не имеет, так как слой извести удерживается на ветвях достаточно крепко, в особенности при прибавлении к раствору простого или лучше зеленого мыла в количестве 0,8–1,2 кг на ведро раствора.

Цветы особенно чувствительны к морозу. Незначительного падения термометра ниже нуля достаточно, чтобы погубить их. А между тем такое падение весной, после того, как цветы плодовых деревьев уже вполне распустились, – явление совсем нередкое. Утренние заморозки возникают из-за быстрого и сильного ночного излучения тепла почвой, вследствие чего ближайшие к ней слои воздуха охлаждаются до того, что температура их падает ниже нуля. Отсюда тот общий факт, что утренние заморозки – явление нижних слоев атмосферы. Чем ближе к почве, тем резче их действие, и в этом отношении низкорослые деревья, особенно карликовые, находятся в самых неблагоприятных условиях. С другой стороны, из сказанного ясно, что для предохранения цветов плодовых деревьев от пагубного влияния утренников самой действенной должна быть мера, направленная на предотвращение сильного ночного излучения тепла почвой. Такой именно мерой служит окуривание деревьев. Для этого собирают хворост, неистлевшие листья, солому – словом, всевозможные горючие отбросы и, разложив их кучами между деревьями, зажигают в случае ожидаемого мороза при цветении деревьев. Зажигать следует часа за два до восхода солнца, причем необходимо поддерживать огонь до утра, так как перед восходом всегда бывает наиболее значительное понижение температуры. Задача такого окуривания совсем не в том, чтобы согреть дымом холодный воздух, а в том, чтобы воспрепятствовать сильному охлаждению почвы, излучающей тепло. Поэтому, поддерживая огонь, следует заботиться, чтобы совсем не было видно пламени и чтобы по саду между деревьями расстилался по возможности.

Между садоводами существуют весьма резкие разногласия относительно значения ранения древесных организмов, а равно и относительно того, в каких случаях следует смазывать эти ранения садовой замазкой. Уяснив себе процесс заживания ран, легко наметить тот путь, которого следует держаться при ранении деревьев и при уходе за ними. Нужно:

• стараться при обрезке уменьшить число и размеры ран, особенно в суровом и влажном климате;

• избегать обрезки во второй половине лета;

• все раны с шероховатой поверхностью или же покрытые отмирающей корой и больной древесиной старательно сгладить острым ножом, стругом или стамеской вплоть до здоровой древесины;

• все раны, которые не могут в первый же вегетационный период зарасти окончательно, после сглаживания замазать.

Мнения насчет того, какой величины раны можно оставлять незамазанными, значительно отличаются друг от друга. Одни садовники советуют замазывать даже самые незначительные ранения, другие же допускают незамазанными раны до 4,5 см в диаметре. На севере нужно замазывать малейшие ранения, на юге же можно оставлять незамазанными все раны, не превышающие 4,5 см.

Замазка Форсита

Самая старая замазка, применявшаяся еще в XVII столетии, это так называемая Форситова мазь. Она состоит из тестообразной смеси 16 частей коровьего кала, 8 частей сухой извести от старой штукатурки, 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Коровяк может быть заменен кровью рогатого скота, а известь – мелом. Мазь накладывают на раны слоем толщиной около 3 мм, присыпают порошком из 6 частей древесной золы и 1 части жженых костей или мела. Замазку должно приготовить каждый раз заново и употреблять в сухую погоду. Более простая замазка подобного же рода состоит из равных частей коровьего помета и жирной глины с прибавлением некоторого количества телячьей или иной шерсти для придания ей большей вязкости.

Вар L’homme-Lefort

К числу старых рецептов относится так называемый садовый вар L’homme-Lefort, который готовится следующим образом: расплавляют 300 г канифоли, к ней прибавляют при постоянном помешивании 40 г коровьего сала; затем, сняв с огня и дав немного остыть, примешивают от 280 до 320 г спирта. Хорошо смешав, выливают в бутылки и плотно закрывают пробками.

Холодный вар Раевского (особенно рекомендуемый)

Расплавляют 400 г древесной смолы и, сняв с огня и постоянно помешивая, прибавляют 50 г спирта в 90°, который перед этим несколько нагревается. После этого к смеси прибавляют 1–2 столовые ложки льняного масла, хорошо все перемешивают и вливают в жестяную банку с крышкой. Этот вар сохраняется в полужидком виде и может быть употреблен при всякой погоде. На воздухе этот вар твердеет.

Вар Гауга

Смешивают 400 г сосновой смолы с 65 г крепкого винного спирта. После того как смола будет достаточно растоплена, берут 4,3 г растворенного в воде гуммиарабика и кусочек соды величиною с голубиное яйцо. Все вместе перемешивают, причем получается превосходный жидкий холодный вар.

Непромокаемая садовая мазь

Взять 200 г желтого воска, столько же черного сапожного вара, 100 г густого терпентина и 50 г соли. Все это вместе растопить на легком огне, снять всплывшую грязь и, когда смесь достаточно остынет, скомкать ее мокрыми руками в несколько отдельных палочек. Приготовленная таким образом мазь является совершенно непромокаемой, и никакой дождь не сможет ее смыть. Зимой она очень твердо держится, а весной достаточно размягчается, чтобы в случае надобности ее можно было легко счистить.

Мазь В. В. Пашкевича

Взять 400 г желтого воска и столько же терпентина, 200 г очищенной белой смолы или канифоли и 85 г топленого жира. В котелке на слабом огне растапливают воск, прибавляют к нему канифоль и терпентин и, когда канифоль расплавится, кладут жир. Все время смесь эту тщательно размешивают и, когда все твердые части растворятся, массу выливают в сосуд с холодной водой. Здесь дают ей застыть, после чего вынимают из воды и разминают хорошенько руками, раскатывают в катышки и в таком виде хранят. При употреблении мазь разминают, намазывают тонким слоем на куски ветоши и употребляют в дело.

Мазь П. Жуковского

Берут в равных частях канифоль, желтый воск и внутреннее свежее свиное сало. Все эти вещества растапливают отдельно на жаровне или плите, а затем уже сливают в один сосуд и старательно смешивают. Когда состав несколько остынет, его сливают в другой плоский сосуд с холодной водой, где и замешивают в тесто, после чего вынимают из воды и хранят в промасленной бумаге. Этой замазкой удобно пользоваться лишь в теплое время. При низкой же температуре она твердеет и требует при употреблении значительного нагревания. Замазку эту, используя для защиты от пчел и их сородичей, следует покрывать сверху тряпкой или бумагой.

Воздухонепроницаемая мастика профессора Менделеева

Расплавляют 100 г хорошего чистого воска на слабом огне, сливают для удаления пены и осадка, затем прибавляют понемногу 100 г канифоли и нагревают смесь, постоянно помешивая, на слабом огне, пока не исчезнет терпентинный запах, после чего прибавляют постепенно 160 г чистейшей мумии (красный природный железоокисный пигмент без примеси глины, песка и пр.) и от 0,4 до 2 кг льняного масла, смотря по тому, какой консистенции желают иметь замазку. Эта замазка благодаря своим прекрасным цементирующим свойствам допускает употребление при прививках полосок бумаги вместо мочальной или рафиевой обвязки и совершенно предохраняет срезы от проникновения воздуха.

Садовый вар д-ра Верагута

Вар этот приготавливают следующим образом. Расплавив на медленном огне 50 частей (по весу) белой смолы, прибавляют постепенно 20 частей скипидара, 12,5 частей свиного сала и 8 частей древесного дегтя, предварительно разбавленных 2,5 части скипидара. Свежеприготовленный, этот вар отличается жидкой консистенцией, в таком виде и употребляется в дело, причем состав наносится с помощью кисточки. От времени вар этот твердеет, и тогда, чтобы сделать его годным к употреблению, прибавляют немного скипидара и свиного сала.

Замазка С. Гаховича

Берутся равные части по весу: чистого желтого воска; сала топленого из внутренностей какого-нибудь животного, например свиньи или овцы, только несоленого; смолы древесной чистой; чистого терпентина. Все это нужно смешать вместе, для чего кладут в котелок над слабым огнем сначала воск, затем, когда он расплавится, сало, потом смолу и, наконец, терпентин. Во время варки состав нужно слегка помешивать деревянной лопаточкой. Когда состав закипит, дают ему охладиться и застыть, после чего замазка готова. Нужно заметить, что замазка, таким образом приготовленная, в продолжение многих лет остается мягкой и не требует подогревания перед употреблением. Раны, обмазанные этим составом, заживают очень скоро и легко.

Замазка для деревьев при обрезывании и прививке

Вару черного 625 г, церезина 625 г, белил в порошке 300 г, денатурированного спирта 225 г, скипидара 150 г, желтого воска 25 г – все твердые материалы разрезают на мелкие куски, и хорошо перемешивают. Затем прибавляют спирт и скипидар. Смесь разогревают на кипящей водяной бане до превращения в однородную массу, которую тщательно перемешивают палочкой до полного охлаждения.

Состав прекрасной садовой замазки

И. Решетников рекомендует замазку преимущественно при лечении деревьев, попорченных грызунами, по своим замечательным качествам заслуживающую особенного внимания плодоводов. Главное достоинство этой мази состоит в том, что она очень плотно прилегает к дереву, не высыхает и не трескается, в совершенстве противостоит как летней жаре, так и зимнему холоду, совсем непроницаема для сырости и вместе с тем в течение круглого года вполне сохраняет свою эластичность. Насколько такая мазь действительно ценна, можно судить по тому, что нередко раны дерева, попорченного грызунами кругом всего ствола, обрезанные до здоровой древесины и густо смазанные мазью, через год вполне зарастали, причем под защитой мази развивалась новая кора. Для приготовления такой мази берут 4 кг пихтовой смолы и 400 г желтого (небеленого) воска и расплавляют их вместе на слабом огне до жидкого состояния, время от времени размешивая смесь. Когда последняя вполне расплавится, ее снимают с огня, дают несколько остыть и затем прибавляют к ней при быстром помешивают одну бутылку подогретого винного спирта в 90°. Подогревать спирт лучше всего в водяной бане. Перед употреблением мази, приготовленной по указанному рецепту, ее слегка разогревают в металлическом сосуде и наносят на дерево кистью.

Тепло-жидкий вар

Этот вар самый дешевый, поэтому он особенно пригоден для больших промышленных питомников. 400 г смолы (вар сапожный), 400 г канифоли (гарпиус), 250 г желтого воска, 200 г топленого (несоленого) говяжьего или бараньего сала и 250 г древесной золы, пропущенной через мелкое сито. Изготовление его производится так: смолу, канифоль и воск кладут в виде мелких кусочков в котелок, который ставят на плиту и нагревают на слабом огне, чтобы содержимое не кипело, а только растаяло. После этого прибавляют сало и, наконец, присыпают (всего лучше через сито) золой. Этот вар способен сохраняться десятки лет, не теряя своих хороших качеств. Он с одинаковым успехом применим при разных способах прививки – как летней (грунтовой), так и зимней (оранжерейной). На места прививки вар наносится при помощи кисточки или маленькой деревянной лопаточки. Кисточку надо вынимать по окончании работы, иначе щетина может загореться на дне посуды при согревании вара. При замазывании варом места прививки нужно иметь при себе спиртовую или бензиновую лампочку для его подогревания с целью поддержания в жидком состоянии. Вместо лампочки можно также употреблять для этого раскаленные на костре кирпичи. Вар при употреблении не должен быть слишком горячим. Если приложенный к нему палец обжигается, то нужно подождать, пока вар немного остынет. Лучше всего заготавливать вар заблаговременно, зимой, когда у садовника больше свободного времени, чем весной. Во время застывания вара нужно постоянно перемешивать его, пока он совершенно сгустится, иначе зола осядет на дно посуды. При работе не следует брать с собой и согревать все заготовленное количество вара, а отколоть несколько кусочков вара по мере надобности. 400 г такого вара пойдет на то, чтобы обмазать от 150 до 300 прививок, исходя из толщины дичков и аккуратности замазчика.

Полутвердый вар

Вар этот полутвердый, очень удобен при работе в труднодоступных местах, например при прививке или перепрививке деревьев на высоких штамбах и т. д. 800 г канифоли (гарпиус), 400 г желтого воска, 400 г густого скипидара и 200 г льняного масла. Вар в теплом виде наносится при помощи кисти тонким слоем на тряпку (коленкор), которая затем разрезается на узкие (1 см ширины и 20–25 см длины) ленточки. Место прививки обматывается этими ленточками, которые хорошо держатся без всякой обвязки. Этот вар сравнительно дорог и неудобен для питомников.

Холодно-жидкий вар

Взять 240 г канифоли (гарпиус), 5 г вара (смолы сапожной), 10 г топленого говяжьего или бараньего сала и 10 г просеянной древесной золы (или красной охры). Вышеуказанные вещества нагревают в котелке на умеренном огне и, когда их сольют в одну общую массу, котелок снимают с огня и к массе постепенно (каплями) прибавляют 50 г спирта в 90°.