Текст книги "Посевной дореволюционный календарь на 2017 год"

Вопрос о том, когда делать пересадку – утром ли, днем или на закате солнца, на ночь, – представляет, конечно, существенное значение. Десять молодых вишневых деревьев в цвету были пересажены последовательно по времени, начиная с четырех часов пополудни, так, что часть из них была пересажена до заката солнца, другая – после заката, к ночи. У первых весь цвет опал, и сами деревья взялись плохо, державшаяся завязь не дала плодов. Напротив, пересаженные после заката солнца, к ночи, вполне сохранили цвет, взялись хорошо и дали плоды. Аналогичные опыты были затем произведены с десятью карликовыми вишневыми деревьями в период развития плода. Результаты те же: у пересаженных днем завязь опала, и деревца выглядели сильно изнуренными, у пересаженных же к ночи завязь удержалась, и сами растения имели бодрый вид. Пересадка во всех указанных случаях производилась, само собой разумеется, так, чтобы по возможности не потревожить землю вокруг корней. Приведенные опыты ясно свидетельствуют, что лучшее время для пересадки растений – после заката солнца, к ночи; такую пересадку растение переносит легче всего. Само собой разумеется, что указанные условия представляют особенное значение для пересадки растений в листве. Садоводам лишь в редких случаях приходится прибегать к такой пересадке. Цветоводам же и огородникам, напротив, очень часто, в случае, например, перенесения рассады из парников на открытые гряды и т. д. и т. п.

Апрель

Ягодные культуры

Размножается делением или черенками. Ранней весной, по оттаянии почвы, старые растения делить по числу укоренившихся побегов. Крупные корни разрезать на куски 7 см длины. Разложить корни на гряде и засыпать на 1,5 пальца рыхлой песчанистой землей. Плоды получаются на третий год. На черенки разрезать весной же прошлогодние здоровые побеги, оставляя по 3 почки на каждом. Сажать должно вкось на затененном влажном месте. Весной следующего года – пересадка, а весной третьего года – пересадка в плодовый сад или продажа.

Малина годна на живую изгородь. Посадка производится в один ряд; расстояние 55 см. Вбивать колья в поперечную жердь на высоте 90 см; привязывать во втором году побеги под углом 45°, выше жерди обрезать ежегодно весной по горизонтальной линии.

Семенные растения не дадут точно таких ягод, каковые были на маточных кустах, но, во всяком случае, ягоды получатся достаточно вкусные и крупные. Лучшим способом разведения ежевики являются корневые черенки. Рано весной выкапываются кусты ежевики, и от них отнимают часть корней в толщину гусиного пера и больше. Порезав их на куски в 5–7 см длиной, раскладывают на поверхности земли в ящиках вышиной приблизительно 10–15 см и слегка прикрывают рыхлой землей. Такие ящики, покрытые для предупреждения высыхания земли стеклом, ставятся в парники, где куски корней вскоре дадут побеги и закоренятся. Если размножение ежевики производится в больших размерах, куски корней можно сажать прямо на гряды, на расстоянии 20–25 см между рядами и до 15 см между отдельными кусками корней в рядах. Если не хотят выкапывать маточные кусты для отнятия у них корней, можно кусты подкапывать сбоку и отнимать только часть корней, после чего маточное растение вскоре оправляется.

Для получения ежегодных одинаковых урожаев крыжовника, чер ной и красной смородины необходимо их правильно обрезать. Вырезать все сухие и старые ветви, имеющие черную кожицу. Оставить от 6 до 15 самых сильных и толстых молодых ветвей со светло-серой и шоколадной гладкой кожицей. Срезать короткие плодовые веточки, находящиеся на ветвях близко к земле. Выложить землю вокруг кустов толстым слоем несоломистого навоза; весной разрыхлять землю, в начале июня разрыхлять вторично и менять навоз. Летом вырезать все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах от 3 до 5, на больших – от 5 до 8; вырезать так, чтобы остающиеся не перекрещивались. Полезно развязывать по обручу. Все побеги прищипывать, когда достигнут 35–45 см длины. Многолетние ветви обрезать только в случае чрезмерного удлинения. Запущенные старые кусты можно вполне исправить таким образом в 3 года.

Лучшим временем для деления является или ранняя весна, пока кусты крыжовника не тронулись еще в рост, или же ранняя осень, когда рост вполне уже закончился и листья успели огрубеть. При делении кусты вырывают, отряхивают от земли и при помощи ножа или топора делят по числу корневых побегов, стараясь наносить возможно меньше ранений. Разделенные кусты тотчас же сажают на заранее приготовленные места, присыпав пораненные места толченым углем или золой.

Смородину можно размножать посевом семян и отводками, но, поскольку черенки смородины укореняются сравнительно легко, этот способ применяется чаще. В местностях с очень суровым климатом более надежные результаты получаются при посадке черенков в открытом грунте ранней весной, как только земля будет достаточно подготовлена. Черенки заготавливаются с осени, как только опадет лист, и хранятся подобно тому, как хранятся прививочные черенки плодовых деревьев. Длина черенков дается обыкновенно от 20 до 35 см в зависимости от числа, глазков и величины междоузлия: на черенке должно быть не менее 4–6 глазков, из которых половина оставляется над поверхностью земли. Сажать черенки следует, делая предварительно углубления в почве при помощи заостренного колышка, иначе легко задрать кожицу на нижнем конце черенка; поместив черенок в сделанной ямке, его следует плотно обжать землей, иначе может образоваться плесень. На черенки берут обыкновенно однолетние побеги, но, за недостатком таковых, можно брать и двулетние. Ряды для посадки устраиваются в зависимости от климатических условий, то есть в суровых местностях для лучшего прогревания гряд их поднимают до 20 см вышиной; при высоком стоянии грунтовой воды черенковые гряды делают еще выше. Чем далее к югу, тем вышина гряд уменьшается. В местностях же с засушливым климатом только намечаются дорожки, гряды же нисколько не возвышаются над уровнем почвы.

Посадка производится поздней осенью и хотя дает меньший процент укоренившихся черенков, но заслуживает внимания тем, что растение от осенней посадки развивается несравненно сильнее, а через год значительная часть их приходит с плодом. Для удобства ухода за черенковыми растениями, в смысле рыхления поверхности почвы и уничтожения сорных трав, расстояния между рядами даются до 35 см, а в рядах между растениями – около 30 см. Чем суше климат, тем глубже должны быть посажены черенки; в засушливых местностях достаточно оставить над поверхностью почвы два и даже один глазок. До полного укоренения черенков гряды должны содержаться влажными; с целью уменьшения хлопот и расходов по поливке поверхность черенковых гряд полезно покрыть перегноем или каким-либо другим затеняющим материалом. Но нельзя сажать черенки на затененные гряды, потому что при таких условиях получатся менее плодородные кусты. Надежнее всего укореняются черенки черной смородины, но заслуживает внимания и разведение красной, белой и пестрой смородины черенками.

В обычной кустовой форме обрезка смородины сводится к удалению старых, 6–7-летнего возраста ветвей с целью дать больше света и свободы развития молодым плодоносящим побегам. Вырезают все сухие ветви, короткие плодовые ветки, находящиеся слишком близко к земле. Летом вырезают все лишние молодые побеги по мере их появления, оставляя на кустах средней силы от 3 до 5, на более сильных – от 5 до 8 побегов. При вырезке обращать внимание, чтобы остающиеся побеги не перекрещивались. Относительно прищипывания верхушек побегов следует заметить, что польза этого приема, по меньшей мере, сомнительна и едва ли может быть рекомендована. Одобрять ягодные кустарники можно весной золой, приступая к очистке кустов: рассыпав по поверхности почвы золу, смешивают ее легким, поверхностным рыхлением с землей и после этого уже покрывают почву перегноем.

Измельчавшие кусты красной смородины следует окопать канавками глубиной около 35–45 см и такой же ширины; канавки следует рыть, отступив от центра кустов в обе стороны также на 35–45 см, смотря по размерам кустов. Так как кусты смородины садятся обыкновенно рядами, то удобнее всего окопать их продольными канавками, расположенными на указанном выше расстоянии по обе стороны кустов. В эти канавки засыпать ту же землю, основательно удобрив ее совершенно разложившимся перегноем, томасшлаком (по 600 г на куст) и каинитом (приблизительно в таком же количестве). С успехом можно применить для примеси к этой земле золу и костяную муку. Кроме указанного приема, кусты смородины необходимо омолодить и проредить; с этой целью вырезаются более старые ветви в кустах и оставляются только по 5–6 лучших побегов. После указанных операций за год-два плантация красной смородины сделается положительно неузнаваемой.

Весной, когда покажутся новые листья на земляничных грядах, выбирают более сильные растения, развившиеся из прошлогодних усов, и высаживаются с небольшим комом в 10–12 см горшочки; земля для засыпки растений составляется из сильной дерновой и перегнившего коровяка. На совершенно открытом, сухом месте выкапывают полосу 55–65 см шириной; глубина дается соответственно вышине горшочков, в которые высажены кустики земляники, то есть 10–12 см. Длина полосы зависит от числа горшочков, которые рассчитывают поместить здесь. Выровняв дно этой полосы, насыпают слой золы около 1 см толщиной, на который и устанавливают растения, по 5–6 штук в ряд. Подстилка из золы препятствует дождевым червям проникать в горшочки через водосточные отверстия. Промежутки между горшочками засыпаются землей или, еще лучше, закладываются мхом, который препятствует накаливанию стенок горшков. Летний уход состоит в своевременной поливке, в обкладывании поверхности гряды с горшочками перегнившим коровяком, сорные травы немедленно выпалываются. К началу августа растения оканчивают свой рост и постепенно уменьшаемой поливкой доводятся до состояния покоя. Предварительно растеньица переваливаются в 15–20 см горшки, в которых и остаются до выгонки. При перевалке ком только слегка подчищается и подрезаются чем-либо поврежденные корешки, также необходимо счистить верхний слой земли в горшках и досыпать свежей. На указанном месте горшки с землей остаются до наступления морозов (около 4 °C), которые в высшей степени содействуют успеху выгонки. После таких морозов горшки выносятся в очищенный парник, заваливаются сухим листом и закрываются щитами, сверх которых также насыпается сухой лист.

Барбарис чрезвычайно легко размножается посевом семян, но ввиду того, что семена его скоро утрачивают способность прорастания, их необходимо высевать осенью, как только созрели ягоды. Посев производится или цельными ягодами, или промытыми семенами. Если осенний посев почему-либо неприменим, семена должны быть тотчас стратифицированы, иначе, высеянные весной, они пролежат в земле года два и дадут ничтожный процент всходов. Молодые растеньица по второму листу пикируются; в течение лета полезно произвести еще 2–3 пересадки, которые чрезвычайно благотворно действуют на развитие сеянцев. В первые два года барбарис развивается чрезвычайно медленно; с третьего года усиливается рост молодых кустов, а с 5–6-го года они вступают уже в пору плодоношения.

Старинные рецепты от Елены Молоховец

Огурцы очистить, нарезать самыми тонкими ломтиками, осыпать солью, через час слить воду, положить 2–3 ложки прованскаго масла, уксусу, перцу, укропу, размешать, подавать.

Сварить белый бульон из 1-й большой курицы, с прибавлением телячьей голяшки, без кореньев, но с пучком зелени, процедить. Взять 2½ ф. дешевой, суповой, но непременно молодой спаржи: отрезать головки, которыя отварить отдельно в соленом кипятке.

Остальное спаржи нарезать небольшими кусочками, сложить в кастрюлю, положить ложку сливочнаго масла, процедить туда же немного бульона, накрыть крышкой, тушить час или полтора, пока спаржа не станет совершенно мягкою. Горячую протереть сквозь сито, смешать с протертым рисом или перловою крупою, или с ложкою муки, слегка прожаренною с ½ ложкою масла, прокипяченною в стакане бульона и процеженною. Кипятить все вместе минут 20–30. За ½ часа до отпуска, снять жир с общего бульона, процедить сквозь частое ситечко или мокрую салфетку, медленно влить в пюре, размешивая лопаточкою, льезон из 2 желтков и ½ стак. густых сливок, подогреть, мешая, до самаго горячаго состояния, пока не покажется густой пар, по желанио положив кусок сливочнаго масла, который распускать, мешая суп ложкою, сверху вниз; всыпать головки спаржи, перелить в суповую миску, подавать.

Выдать:

1 большую курицу.

1½ телячьей голяшки.

Пучек зелени, укропа, петрушки

и селлерея.

2½ ф. спаржи и ¹/₈ ф. сливочнаго масла

Май

Культура картофеля

Чтобы без особых хлопот получить рано свежий картофель, поступают следующим образом: в августе месяце высаживают картофель прошлогоднего сбора таким же образом, как это делается при весенней посадке. Если осень не особенно сухая, то картофель развивается хорошо и перед наступлением морозов клубни его достигают средней величины. На зиму клубни картофеля защищают от морозов окучиванием землей, а весной их выкапывают по мере надобности. Клубни хорошо сохраняются в землей по вкусу и свежести не уступают выгнанным рано весной.

Перед посадкой необходимо всякий картофель разрезать на 2 или 3 части, обмакнуть порезы в сухую печную золу и рассыпать по полу светлой избы недели за три до посева, время от времени переворачивая его. Сажать 15 мая (в Московской губ.), применяя местное удобрение (под каждую картофелину по 1 горсти перегнившего навоза). Окучивать, когда ботва достигнет 35 см, причем ботву необходимо класть на землю, но не пуком, а расправляя веером, засыпать надо слоем рыхлой земли в 7 см. Когда незасыпанные верхушки ботвы отрастут на 35 см, то окучивание следует повторить, как и в первый раз. При такой культуре картофель поспевает на две недели раньше.

Из красного картофеля был вырезан вместе с глазком кусок в виде пирамиды с основанием из равнобедренного треугольника в 35 см величиной. Затем та же манипуляция была проделана с желтой картофелиной, после чего как картофельные треугольники, так и вырезанные в картофелинах скважины посыпаны мелким порошкообразным березовым углем, взятым из аптеки. Операция эта была произведена с большой осторожностью, чтобы не повредить ни мездру, ни картофельные глазки. После такой обсыпки, сделанной с целью предохранить картофелины от загнивания, треугольник от красной картофелины был вложен в скважину желтой картофелины, а треугольник от желтой картофелины – в скважину красной картофелины. Вложенные треугольники осторожно, но довольно сильно нажимаются так, чтобы края их сравнялись с краями скважин. В таком виде картофелины были посажены обыкновенным способом в приготовленную грядку. Осенью выкопанные кусты оперированного по указанному способу картофеля дали клубни смешанного характера: пегие или пестрые желто-красные и красно-желтые. На вкус такой пестрый картофель был хорош.

Пятилетние опыты, произведенные в обширные размерах, привели к следующим заключениям: во всех случаях наибольший урожай картофеля получается при посадке цельных клубней средних размеров; при разрезании тех же размеров клубней на две половинки и посадке каждой из половинок отдельно урожай уменьшается почти на 30 %. Вообще, наиболее правильной, выгодной в отношении урожайности посадкой оказывается та, при которой употребляются исключительно цельные клубни средних размеров, то есть около 100 г весом. Менее выгодной оказывается посадка в одну ямку по два-три мелких цельных клубня. Здесь в общем урожай понижается на 5–10 %. Что же касается посадки разрезанных частей больших или средних клубней, то этого нельзя рекомендовать ни под каким видом, так как при таком способе посадки картофель всегда на 20–30 % родит меньше, чем при употреблении цельных клубней. Кроме того, посадка разрезанных клубней отличается еще другим немаловажным недостатком: в сравнении с посадкой цельных клубней она очень плохо противостоит засушливому лету и легко может погибнуть в засуху, которую выдерживает картофель, засаженный цельными клубнями.

Овощные культуры

Лучшим сортом длинной моркови в настоящее время признается Нантская, славящаяся своей урожайностью и хорошими как столовыми, так и кормовыми свойствами. Семена моркови должно высевать всегда перетертыми, рано весной. Землю под нее полезно удобрить с осени перепревшим навозом, а весной – суперфосфатом (96 кг на 0,25 га) (незадолго до посева) и чилийской селитрой (по 24 кг на 0,25 га после первого и второго мотыжения). С осени полезно вносить еще 40 % калийную соль.

Культура моркови и производство морковных семян

Морковь высевается на гряды вразброс, причем семена мочатся в воде около недели и перед посевом смешиваются с сухим песком. Почва оказывает большое влияние: на глинистой почве морковь дает более плотный корень с более яркой окраской, а на черной илистой земле, в приозерных местах корень получается не только бледнее, но и рыхлее: приобретает несколько губчатое строение. Последнее обстоятельство весьма важно при сушке моркови: из 16 кг моркови на черноземе получается сухой около 2 кг, а из выросшей на глине – около 3,2 кг. Затем, народной практикой давно уже установлено, что все сорта моркови легко перерождаются и притом тем быстрее, чем меньше в почве глины и песка. Для вывода семян здоровые корни непосредственно перед посадкой обрезают в нижнем тонком конце на 5 или 7 см и верхнюю часть корня сажают в гряду на расстоянии 25–35 см друг от друга, при этом весь корень непременно должен быть покрыт землей. В сухую погоду полезно произвести поливку хотя бы один раз; при большой культуре можно обойтись и без поливки. Во время роста сорные травы выпалываются. Для предо хранения стеблей от поломки ветром по сторонам гряд ставятся маленькие жердочки. Начиная с конца августа некоторые зонтики начинают уже буреть и поспевать; их собирают по мере вызревания. Сборку производят при помощи ножниц, которыми срезают поспевший стебелек на 5–10 см ниже зонтика. В этом виде вся сборка раскладывается на полу или чердаке, где высыхает и доходит. Затем по окончании уже всех работ (в ноябре, даже позднее) зонтики ощипываются так, чтобы тонкие семяножки не попадали в семена; тогда получается очень чистый продукт.

Круглые сорта свеклы удобнее для культуры, чем длинные, так как они не требуют рыхлой почвы на значительную глубину, и, кроме того, их легко можно пересаживать и рассаживать. Чтобы иметь годные к употреблению корни в начале июня, семена сеются в парник в начале апреля сухими или пролежавшими в воде до 24 часов. В начале мая свекла имеет 2–3 настоящих листа и ее следует пересаживать, так как в оболочке каждого зерна заключено несколько семечек (от 2 до 7), которые все прорастают и всходят группой. Земля для круглых сортов рыхлится на 15–20 см. При пересадке на отдельную гряду рассаду сажают в шахматном порядке на 15–20 см.

Ранняя выгонка спаржи

Для этого пользуются грядами сильной спаржевой плантации, причем работу начинают с осени. Вокруг гряд роют канавы около 70 см глубиной и шириной и засыпают их веществом, плохо проводящим тепло, например старым навозом, листвой и пр.; полезно также защитить поверхность спаржевой гряды хотя бы небольшим слоем тех же веществ. Перед выгонкой, которую можно начинать в любое время, удаляют из канав листву или другой взятый материал и наполняют их свежим конским навозом таким образом, чтобы навоз возвышался над поверхностью гряд на 15 см. Благодаря этому появляется возможность, положив на навоз доски, а на доски – новый слой навоза, образовать над спаржевой грядой пространство теплого воздуха. Толщина слоя навоза, который кладется на доски, определяется степенью мороза, но, во всяком случае, не должна превышать 70 см. При благоприятных условиях через 2–3 недели можно получить первую спаржу, весь же период пользования растягивается на 5–6 недель. Если стоит сравнительно теплая погода, то вырезать спаржу легко, но при больших морозах нужно быть осторожным и не открывать сразу более одной доски. Спаржа, подвергшаяся такой выгонке, весной освобождается от навоза после того, как минуют заморозки. Так как выгонка ослабляет растения, то одна и та же гряда не может служить для выгонки ежегодно, а требуется отдых в течение двух или, по крайней мере, одного года, причем сбор спаржи весной в годы отдыха должен быть по возможности умерен; для укрепления спаржи, подвергаемой выгонке, необходимо обильное удобрение и защита на зиму хотя бы тонким слоем навоза.

Выгонка спаржи по способу Е. Грачева

Для паровой выгонки спаржи нагревшийся навоз в куче перебивают и накладывают на спаржевой гряде в августе слоем 25–35 см, затем сверху закрывают рогожами и сверху снова соломистым навозом; этот последний опять прикрывают рогожами и с боков приваливают еще навоз. Первая выгонка делается всегда через две гряды – парой, то есть на двух грядах к ряду, причем спаржа среднего ряда выходит всегда раньше крайних. Температура в навозе доходит до 20° и 28 °C, но для того, чтобы растение не шло в рост, температуру понижают, снимая рогожи и перепушивая навоз. Сбор спаржи лучше производить, отламывая руками; пользоваться спаржей можно при паровой выгонке через год, давая после сбора год отдыха, при воздушной – каждый год. Семена спаржи собираются в сентябре, для чего срезают кусты с ягодами, обмолачивают скалкой, мнут ягоды руками в кадке и наливают водой. Семена в воде опадают, а мякоть всплывает. Семена высушиваются на ветру и сохраняются в сухом месте.

Окучивание спаржи

При культуре спаржи вопрос об окучивании играет весьма важную роль, так как окучивание влияет не только на белизну спаржи, но и на ее нежность; при этом, конечно, немалое значение имеет материал, каким лучше всего производить окучивание. Опыты показали, что наилучшие результаты дает окучивание опилками; опилки берутся совершенно сухие и от свежих деревьев, и спаржа получается необыкновенной белизны и нежности. Окучивание песком также дает хорошие результаты, хотя и уступающие окучиванию опилками. Напротив, окучивание землей дает спаржу с меньшей белизной и не столь нежную. Кроме того, опилки и песок представляют еще другое преимущество: верхние концы побегов окученной спаржи никогда не бывают скрученными, тогда как при окучивании землей очень часто эти побеги скручиваются вследствие того, что после дождя земля образует корку, пробиваясь через которую, побеги и скручиваются.

Выращивание крупной спаржи

Спаржевую головку, как только она покажется, вставляют в горло бутылки; бутылку втыкают в землю и хорошенько укрепляют, чтобы она не упали от толчка, ветра и пр. Прикрытая таким образом спаржа скоро вытягивается до дна опрокинутой бутылки и, задержанная в росте, начинает толстеть и занимать всю внутренность бутылки. Тогда спаржу срезают около горла бутылки, а бутылку, для того, чтобы извлечь спаржу, разбивают. Этим простым способом удается вырастить очень нежную и вкусную спаржу громадного веса.

Сохранение спаржи

При домашнем употреблении, если спаржа не вся разом израсходована, ее сохраняют в прохладном подвале, пересыпанную мокрым песком. Способ хранения: спаржу разрезают на части, высушивают и укладывают в бочонок, на дне которого насыпаны (слоем 7 см) хорошо высушенные отруби с небольшой примесью соли. Поверх такого слоя укладывают нарезанную спаржу слоем 10 см; потом идет слой отрубей и т. д. до заполнения бочонка, причем верхний слой должен быть из отрубей. Затем бочонок заливают или замазывают салом, тепловатым, но не горячим. Заделанный таким образом бочонок держат в сухом, прохладном месте. Спаржа в этом виде может сохраниться в течение года.

Еще способ хранения спаржи

Нарезанную спаржу складывают в узкогорлые стеклянные банки головками книзу и помещают в котелок с водой, которую нагревают до кипения; когда вода вскипит, банки по самый верх наполняются кипятком, в котором предварительно растворяют соль так, чтобы вода была солоновата. После этого продолжают нагревание, пока спаржа не сварится; затем банки вынимают из котелка, доливают кипятком выпарившуюся часть воды и тотчас же закупоривают пробками с отверстиями, чтобы дать свободный выход излишку воды; остается вытереть насухо наружную часть пробки, заделать в ней отверстие салом и всю пробку с горлышком хорошенько засмолить. В таком виде спаржа очень долго может сохраняться в прохладном месте.

Способ хранения свежей спаржи

В спарже срезанную поверхность прижигают на очень горячей плите до полного обугливания; затем каждую головку спаржи заворачивают осторожно шелковой бумагой и укладывают в ящик с мелко истолченным и хорошо просушенным древесным углем, притом таким образом, чтобы спаржа не прикасалась одна к другой. Засыпав всю спаржу угольным порошком, укладывают поверх второй слой, вновь засыпают углем и т. д. до заполнения всего ящика, после чего его хорошенько заделывают. Этим способом спаржа может сохраняться более года в совершенно свежем состоянии.

Горький вкус спаржи

Это явление зависит от свойств почвы, от удобрения и от способа культуры спаржи. Чрезвычайно вредна для спаржи почва с высокостоящей грунтовой водой; спаржа любит южное положение; при западном, восточном и северном положении спаржа приобретает толстокожесть и горечь. Не слишком рыхлая, но хорошо пропускающая воду теплая, глубокая почва на суглинистой подпочве дает толстую, нежную и душистую спаржу. На песчаной почве спаржа теряет аромат. Калийные удобрения способствуют образованию аромата в спарже. Зола, куриный и голубиный помет, кухонные отбросы и вообще все удобрения, богатые солями, весьма пригодны под спаржу. Также хороши для спаржи меловые, известковые и гипсовые почвы.

Какую землю и местоположение предпочитает спаржа?

Спаржа требует хорошо освещенного и более или менее теплого местоположения; совершенно не выносит сырого грунта, особенно на тяжелой почве, где она крайне туго идет в рост и подвергается заболеваниям. В засушливых южных местностях под спаржу выгоднее выбирать умеренно влажные места. Желательна подпочва, легко пропускающая воду. В таких случаях и влажное местоположение, даже в средних губерниях, может быть использовано под спаржу. Относительно почвы спаржа, в общем, неразборчива и при хорошей подготовке удается на всякой почве. Лучшей почвой считается легкая, рыхлая, суглинисто-песчаная, содержащая возможно больший процент извести. Песчаная почва, конечно, при хорошем удобрении дает ранние и обильные урожаи, особенно при достаточном количестве весенней влаги. Вполне пригодны богатые черноземные почвы при достаточном содержании извести. Хуже всего спаржа удается на тяжелой, сырой, глинистой почве, которая должна быть разрыхлена достаточным количеством песка, перегноя и извести. Парниковый перегной в этом случае является лучшим рыхлителем. Количество вносимого перегноя и песка указать трудно, так как это главным образом зависит от состава почвы.