Текст книги "Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать"

Долговечность теплицы

Каркас

Внутри каждой из рассмотренных выше моделей можно еще встретить и отличия в используемом материале. В этой главе мы поговорим о разновидностях каркаса. У каждого производителя дуги свои, т. е. он делает их по-своему, и при знакомстве с очередной моделью эти особенности следует учитывать. Насколько же зависит срок службы каркаса от его качества?

Выбор теплицы часто начинается с каркаса, и это обоснованно: каркас-то ставится, как говорится, навсегда, а поликарбонат при желании можно заменять по мере выхода из строя. Исходя из этого, стараются избегать слабого каркаса, в первую очередь неустойчивого к коррозии.

Устоявшийся стандарт каркаса для небольших теплиц – 2-сантиметровый квадратный профиль. При кажущейся внешней субтильности, хрупкости такой каркас полностью надежен. Но при одном условии: что с годами он не будет ржаветь на стыках.

Цвет каркаса тоже имеет значение. Обычно каркасы окрашены в светлые тона.

Внимание. Чем светлее краска, которой покрыт каркас, тем меньше она потом будет разрушаться из-за чрезмерного нагрева.

Для растений также благоприятнее белый цвет, так как темный каркас оставляет ожоги на листве после солнечного дня. В этом заключается недостаток оцинкованного каркаса: он сильно раскаляется на солнце, что вредит как растениям, так и поликарбонату.

Какие лучше выбирать дуги: двойные (арки) повышенной прочности или достаточно одинарных?

Действительно, сегодня в продаже имеются модели как с одинарными дугами, так и с двойными для более высокой прочности. Помимо лучшей устойчивости к снежному насту, двойные дуги наверняка и более долговечны. Вероятность того, что они настолько сильно изнутри проржавеют и конструкция покосится, с двойными ножками ниже.

Хотя проверить это на опыте мне лично не доводилось в силу общей значительной долговечности ПК теплиц: пока еще не было случая, чтобы каркас вышел из строя от старости. Вот поликарбонат – да, приходилось ремонтировать.

Двойные дуги дают одно неожиданное преимущество садоводу: к ним очень удобно подвязывать растения. У моделей с одинарными дугами это порой целая проблема – не за что крепить многочисленные шпагаты.

Вы прикиньте: куст помидора требует минимум двух шпагатов, которые надо закрепить где-то на потолке, причем на определенной высоте и в разных местах для раскрытия куста. А таких кустов десятки. Вот и приходится сначала натягивать поперечные проволоки или веревки на нужной высоте, с трудом протаскивая их через арки, и к ним уже снизу поднимать шпагаты. А к двойной арке крепить разные веревки, поперечины и даже полки из досок – одно удовольствие. Тут и кашпо есть где подвесить, и осветительный фонарь, и даже, при желании, гамак.

Вывод

Подвязка растений – это важная составляющая текущего ухода за теплицей. Удобство и быстрота подвязки большое дело, экономия сил и времени. Поэтому удобство крепления разного оборудования – еще один веский аргумент в пользу каркаса с двойными дугами у арочной модели.

В итоге можно сказать, что прочный каркас – это многофункциональная система. Стальной сварной остов – это вам не деревянный каркас на гвоздях, а вещь посерьезнее. Если производители дают 10 лет гарантии на поликарбонат, то каркас при бережном обращении прослужит гораздо дольше. Не царапать, не ударять, не гнуть…

К каркасу можно будет впоследствии крепить все, что увеличивает КПД теплицы. Мы фактически покупаем помещение с прозрачными стенками, почти недвижимость.

Теплицу можно использовать в осенний период как мастерскую или временную кухню для заготовок. Или приспособить под зимний выгул для кур: внутри теплицы осенью собирается утепленный домик-курятник с электрообогревом, а сам купол служит светлым выгулом, при этом он накапливает и удерживает тепло. Недостаток – избыток птичьего помета в почве. Либо придется снять верхний слой почвы в 5 см и пустить его на удобрение, либо провести глубокую перекопку и сажать здесь только зеленные.

Поликарбонат и его качество

А можно ли, подобно ситуации с саженцами плодовых культур, на нашем нестабильном садовом рынке нарваться на подделку поликарбоната? Привезут откуда-нибудь подделку с левого китайского заводика: пластик, сделанный из отбросов, который рассыплется уже на следующий сезон… Как избежать некачественного товара?

Ситуация здесь такая же, как и с семенами или саженцами: покупать надо только у проверенных агрофирм, в надежных питомниках и специализирующихся по производству тепличного оборудования организациях.

Но поликарбонат, как и другой производимый разными заводами стройматериал, все равно может отличаться по качеству. У одних получше, а у других похуже. Как и везде, здесь все зависит от добросовестности производителя. По своим возможностям ПК – это уникальный современный конструктивный материал, и если его производители соблюдали все требования, то лучшего тепличного покрытия садоводу и желать нельзя, ему сносу не будет.

Качественный ПК от фирмы, специализирующейся на теплицах и дорожащей репутацией, сделан из чистого однородного поликарбоната, ничем дешевым не разбавлен, имеет выдержанную толщину, и помимо этого – защитное покрытие с одной стороны против ультрафиолетовых лучей. Для такого ПК только гарантия дается на 10 лет, а так он прослужит еще дольше.

И наоборот, дешевый рулон, купленный где-нибудь на овощном рынке, долго прослужить просто не может. Здесь на всем экономили: разбавляли качественное исходное сырье, делали слои листов предельно тонкими (легкими), не тратились на защитное покрытие. Такой ПК будет разрушаться, словно обычный пластик, под воздействием и ультрафиолета, и мороза, и ветровых нагрузок.

Еще раз другими словами. Поликарбонат по своему составу отличается от многих привычных нам прежде пластиков: он настолько прочнее и стойче их, что давно используется как строительный материал для открытой среды с погодными воздействиями. Это следовало бы хорошо усвоить садоводу для преодоления некого психологического предубеждения ко всем пластикам как к хлипким материалам. ПК – это далеко не привычная нам полиэтиленовая пленка, а конструкционный материал нового поколения. Вы видели и разноцветные козырьки, и навесы из ПК, и покрытые им надземные пешеходные переходы, и изгороди – ведь все это делалось на не пару лет, а на многие годы. Использовать ПК для теплиц – это была «попутная идея», и надо сказать, весьма удачная. Садовые теплицы покрывают тем же поликарбонатом, только определенной толщины: не более 4–6 мм.

«А давайте-ка поговорим о том, для каких растений применяют поликарбонат разных цветов, например, бирюзовый, желтый, розовый», – предложит чье-то разыгравшееся воображение. В ответ задам вопрос: а вы много видели на садовых участках бирюзовых теплиц? А розовых, желтых? Нет! Их практически не используют. Вот и я с ними не работал. Замечу только, что действительно, в отдельных случаях рекомендуют создавать для той или иной культуры определенный свет с целью склонить ее в направлении, например, ускоренного цветения (для этого используют розовое покрытие), но если у вас постоянно в теплице «включен» розовый свет, само растение может проиграть в размерах, недобрать биомассу.

Другими словами, цвет – это для особых случаев. Когда же у вас в теплице ежегодно сменяются культуры или вы сразу выращиваете несколько разных видов (как плоды, так и зелень), то лучшим будет универсальное прозрачное покрытие. Надо заметить еще, что агрономы предпочитают при необходимости наносить ту же розовую побелку (суспензию подкрашенного мела) изнутри на прозрачный купол теплицы, а потом ее смывать.

Основание

У теплицы, помимо каркаса и прозрачного покрытия, есть еще и третий элемент – фундамент, или основание, на котором будет все установлено и от ровности которого также зависит срок службы всего сооружения. Но об этом заранее почему-то не думают. А потом могут с удивлением прочитать в руководстве по сборке купленной модели: «Прежде чем собирать каркас, установите для него на выровненной поверхности прочное и ровное основание, им могут служить…»

Вот уж неожиданный сюрприз для иного владельца только что приобретенного комплекта: ищи, мол, где хочешь, прочное основание на выбор, хоть из бруса, хоть из кирпича, хоть из бетона. Да у меня что, склад строительных материалов, что ли, где ж мне его взять, брус или бетон для такого большого периметра! А время идет, май проходит, рассада помидоров дома перерастает…

Но будем справедливы: некоторые фирмы в последние годы стали выпускать конструкции из якорных ножек, не требующие дополнительного основания. (Некоторые фирмы и раньше предлагали доставить брус за дополнительную плату, но ведь это увеличивало запланированные и без того немалые расходы. Кроме того, привозили зачастую не брус, а толстые доски.)

Оцинкованные конструкции каркаса из Т-образных якорных ножек, по моему опыту, и есть лучшее решение. Рекомендую выбирать модели именно с такими ножками, врываемыми в землю, и не требующие больше никакого основания.

Конструкция эта очень проста: к ножкам в самом низу крепятся винтами дополнительные перекладинки, так что получается перевернутая буква «Т».

Врытая в глинистую землю, политую и утрамбованную, такая ножка потом держит намертво, не страшен никакой ветер, не страшна и просадка. Главное, подготовить ямки нужной глубины, чтобы вся конструкция в итоге стояла ровно.

Схема установки теплицы на якорных ножках.

1. После отрытия всех ямок теплицу фиксируют подпорками из обрезков досок или из кирпичей в конечном выровненном положении по всему периметру. Ровность перекладин выверяют по строительному уровню.

2. Затем все ножки засыпают вынутой землей, проливают водой, утрамбовывают, дают время постоять пару часов и схватиться.

3. После этого подпорки из кирпичей вынимают и настилают листы поликарбоната.

Выравнивание положения каркаса с помощью бревнышек перед засыпкой углублений для ножек (схема установки теплицы на Т-ножках)

Другие виды оснований под ПК теплицу

Основание из бруса или толстых досок – это самое недолговечное, его хватит всего на несколько лет. Срок его службы зависит от качества пропитки антисептиком.

Брус толщиной 5–10 см или даже обычные б/у доски, уложенные в основание, прослужат как минимум 5 сезонов. Пропитанные антисептиком – 10 лет, а скорее всего, и дольше.

Достоинство деревянного основания – свободный проход корней из теплицы за ее пределы. Это усиливает наши растения в случае поддержания в чистоте от сорняков и удобрения притепличной полосы шириной в 20–50 см.

Как вариант основания из досок – это сколоченный желоб (короб), заполненный песком. Каркас ставится на песок. Его преимущество перед деревянными основаниями – отсутствие продуваемой щели между каркасом и основанием.

Бетонное или кирпичное основание – это, конечно, намного более долговечная база, если ее сделать добротно с использованием арматуры и вбитых в землю стальных штырей (чтобы нигде не перекосило от промерзания грунта или его последующей осадки).

Достоинство: купол приобретает дополнительную высоту, что всегда благоприятно сказывается на внутренней атмосфере для растений.

Недостаток: глубокая лента фундамента не позволяет корням выходить за его пределы.

Золотая середина между брусом и бетонно-кирпичным – основание, выложенное плиткой. Плитку стандартного размера (30 × 30 см, 50 × 50 см и др.) укладывают ровно по периметру. При этом широкая плитка одновременно служит дорожкой вдоль края теплицы. Каркас крепят глубоко вбитыми в землю крюками из арматуры, которые втыкают между плитками.

Я рекомендую плитки уложить так, чтобы они почти целиком оказались внутри и каркас лег на их края. Это позволит заглубить нижний край поликарбоната в землю на 5–10 см.

Вывод

Все приведенные основания обычно имеют недостаток – отсутствие заглубленного в землю нижнего края поликарбоната. Такая теплица, даже прочно привинченная к опоре, из-за щели вибрирует от ветра несколько сильнее, чем со вкопанными в землю краями. В результате покрытие быстрее протирается в местах крепежа к каркасу. Этого недостатка лишено только основание в виде Т-образных ножек-якорей. Оно позволяет оставить нахлест любой желаемой глубины, насколько позволяет наличие материала. Край поликарбоната, вкопанный в землю на 10 см, значительно укрепляет общую прочность теплицы и увеличивает срок службы ПК листов. Кроме того, нахлест не продувается ветром.

Примечание. Слишком большое заглубление (20 см), хотя и создает повышенную прочность, мешает корням выходить за пределы теплицы. Оптимальным, таким образом, будет нахлест в пределах 5–10 см.

Удаление покровной пленки с поликарбоната

Не так давно один садовод убеждал меня, что, по его мнению, совершенно не важно, какой стороной вверх нужно крепить листы поликарбоната. Он ссылался на свои профессиональные технические знания. Мне подумалось тогда, что если даже такой сведущий человек может запутаться в покрытиях поверхностей, то обычный дачник и подавно. Так насколько важно не перепутать стороны и как этого избежать?

Итак, согласно прилагаемым инструкциям, ПК необходимо настилать на каркас строго определенной стороной наружу: той, на которую напылен защитный слой против ультрафиолетовых лучей (UV-слой). Подчеркну, что если это условие неоднократно указано в прилагающейся инструкции (это хорошо: значит, защитный слой там есть), то оно очень важное. Его не нужно игнорировать, от него зависит длительность эксплуатации теплицы.

Вывод

Внимательно читайте все надписи, в том числе и на самих листах ПК, на них будет четко указано, где верхняя сторона. Там находится напыленный и практически невидимый глазу UV-слой, он защищает всю толщу поликарбоната от распада под воздействием солнечного света.

Внимание, не путать: защитный слой – это не защитная полиэтиленовая пленка на листах ПК!

Обычно на развернутых листах ПК на каждой их стороне имеется защитная полиэтиленовая пленка от механических повреждений, царапин, которые неизбежно появляются во время транспортировки и самого монтажа теплицы (проводы по земле, бетону, металлу). Пленки могут быть разными по толщине. Обе они подлежат снятию. Удобнее это сделать на земле непосредственно перед накидыванием ПК на установленный каркас, так сказать, в самый последний момент. Хотя правильнее всего снимать пленки уже после монтажа листов, с купола готовой теплицы.

Пластик электростатичен, поэтому при отрыве пленки вас скоро начинает слегка бить разрядами электротока при прикосновении к металлическому каркасу. Выход – не спешить все смонтировать за один раз и делать долгие паузы между отрывами пленки.

Выбор лучшего места для теплицы

При выборе места я рекомендую в первую очередь договориться с соседом: неплохо для обеих сторон было бы создать общую глухую границу из теплиц, размещенных в шахматном порядке. Например, две на его стороне и две на вашей, а вместе они создают единое сплошное заграждение. Только нужно условиться о совместном поддержании чистоты от сорняков и ядохимикатов прилежащего пространства. Чем не лучшее решение! А какие еще есть удачные решения?

Это, как вы понимаете, скорее, для красного словца, в реальности таких совпадений замыслов и возможностей между соседями почти не бывает, и даже если вы подарите соседу две теплицы, то он все равно будет ворчать, что вы спутали ему все карты, внесли сумятицу в его устоявшееся хозяйство. Буду говорить о реальной простой картине: где же на своем, загроможденном всякими строениями и посадками участке возможно вклинить такое громоздкое сооружение (3 × 4 = 12 м²)? Да так вклинить, чтобы в нем еще растениям было приемлемо существовать в плане освещенности?

* * *

Коротко о классике ландшафтного дизайна. Раньше, когда люди планировали свои посадки с нуля по типовым проектам, предлагаемым в популярных книгах и журналах, в них предусматривалось место для теплицы наряду со стоянкой для машины, с площадкой для отдыха и компостной кучей. Такое место, как сейчас помню, часто отводилось около дома, с юго-восточной стороны, так как одной из распространенных моделей тогда была пристенная теплица.

Пристенная теплица – круглогодичная. Она частично получает тепло от стены жилого дома, поэтому в ней легче поддерживать положительную температуру. В такие теплицы удобно переносить на зиму разные экзотические деревья в кадках, наподобие лимонов, превращая застекленное помещение в зимний сад. Мы такие теплицы здесь не рассматриваем, я упомянул о них лишь потому, что размещались они всегда с какой-либо солнечной стороны дома – юго-восточной, южной или юго-западной.

Кстати сказать, теперь такие проекты при планировке участка скорее назовут ландшафтным дизайном. Приглашенному вами специалисту, надо полагать, не придет в голову вмонтировать в свой шедевр ансамбль из 3-х теплиц. Сочувствую вам, переубедить его будет сложно, я знаю. Им жалко места на «всякую ерунду», а при виде «таких безвкусных монстров, которые портят композицию»… Зато они горазды сносить бесценную плодородную почву под газоны и брусчатку!

Это я снова к слову. Я имел в виду, что вам придется изрядно поломать голову, красиво вписав теплицы в любом выбранном количестве в дизайн своего участка. При этом с учетом того, что они все должны стоять на солнечном месте.

Предстоящая композиция – она же компоновка – это сложная задача с точки зрения панорамы, вам предстоит вписать в картинку участка три белых строения округлой формы. Они могут зрительно как расширить, так и уменьшить поместье, как нежелательно расколоть его, так и превратить в единое целое. Все зависит от степени вашей требовательности к художественному оформлению усадьбы. Однако сначала стоит изучить и осмыслить всю теорию тепличной жизни, для этого я и разбираю ее во всех подробностях. Призываю не спешить с выбором места на плане участка под будущие теплицы.

В случае же, если вы не планируете свои посадки с нуля, то задачка предстоит еще сложнее: найти среди готового расположения посадок места для теплиц, опять-таки исходя из солнечного требования.

* * *

Понятие о солнечном месте, как я давно выяснил, у садоводов бывает настолько разное, что требуется специальное разъяснение.

Иной хозяин в своем сумрачном саду (среди 3-этажных домов, где рядом у забора вековой вяз или ряд замшелых елей) считает, что если солнце хотя бы вскользь пройдет через данное место, то оно уже солнечное. Нет, два часа прямого солнца – это далеко не солнечное место.

А сколько же тогда?

Ребята, спрячьте секундомер, вы растения все равно ведь не обманете.

Хотите получать урожаи – ищите или создавайте солнечное место!

Вывод

Чем больше солнца, тем лучше данное место для теплицы, так как она, собственно, целиком «работает» на солнечной энергии. Она создана только ради нагрева на солнце и больше ни для чего. В полной тени теплица просто-напросто будет бесполезной. Чем в более теневое место вы ее поставите, тем сильнее упадут ее акции, т. е. возможности. Если же место выбрано полностью солнечное, то даже ранние лучи солнца, едва показавшегося над горизонтом, уже начинают нагнетать градусы вокруг растений, процесс, как говорится, пошел.

Объяснять уникальность своих трудных условий не нужно, надо их выправлять. Я и так знаю ситуацию, когда на традиционно небольшом и давно освоенном всякими яблонями садовом участке трудно найти стопроцентное солнечное место. Такое, чтобы как в чистом поле – с рассвета и до заката. И все же надо выбрать или создать путем частичной или полной выпилки лишнего близкое к таким условиям. Необходим угол освещенности солнцем более 90°, желательно приближать его к 180°. То есть можно разместить теплицу с западной стороны дома, если солнце почти до самого заката ничего не будет загораживать, для помидоров этого хватит. Если она при этом будет стоять не впритык к дому, то угол освещения солнцем (с момента выхода его из-за дома и до заката) составит почти 180°.

Перепланировка посадок подразумевает укорачивающую обрезку или даже вырубку под корень каких-либо старых кустарников типа сирени и черноплодки, или одичавшей сливы, или яблони с посредственными плодами.

Понижение крон, перевод скелетных веток в более горизонтальное положение подвязками – это полезная вещь одновременно и для плодоношения яблонь и других плодовых деревьев.

При попытке втиснуть теплицу между старыми плодовыми деревьями, например, совсем впритык к старой яблоне или сливе, следует учитывать и вредное влияние ее корней.

Вывод

Сравнивая КПД теплицы и пользу от нее, удовольствие от выращивания, мы видим, что все это оказывается намного выше, чем сомнительный урожай старого плодового дерева. Ведь многие из них по факту растут почти вхолостую, разве что плодоносят раз в несколько лет. Если держаться за корявые древние насаждения и при этом выбрать для дорогой теплицы полутень, то она там и не окупится, и не повысит качество вашего садоводства.

с

Важно. Плодовое дерево обладает очень конкурентными корнями, рано или поздно оно начнет захватывать площадь теплицы и обделять посаженные там культуры прежде всего в воде. У яблони очень велика сосущая сила корней, при ее соседстве вы тогда не наполиваетесь! Кроме того, будет идти борьба за питательные вещества: плодовое дерево так же «жадно» до азота и микроэлементов.

Уместно будет добавить, что все это относится и к близости деревьев лесных пород: березы, ели, ольхи. Чем дальше будет выбранное место от любого дерева, тем лучше, и все равно внешний периметр придется прокапывать. На какую ширину? На ширину, достаточную для того, чтобы каждый сезон быть уверенным, что до наших укрытых растений корни не дотянутся даже при мощном рывке.

А если теплицы ставить в ряд, то какое минимальное расстояние между ними?

Оно очевидно: чтобы двери не мешали друг другу раскрываться – примерно 1,5 м, ширина двух дверей. Этого расстояния хватает для нормального продувания теплиц при полностью раскрытых с обеих сторон дверях. А ближе – можно, конечно, на ширину одной двери, но есть риск, что обе теплицы не смогут достаточно продуваться.

Еще практичную идею подкидываю: такой ряд теплиц – это ветрозащитная полоса. На тех огородах, где свирепствует ветер, все приходится либо высоко окучивать, либо подвязывать к опорам, иначе высокое растение рано или поздно повалит за сезон. Капусты, кукурузу, подсолнечник, а также пионы с дельфиниумами и прочие цветы ветрище валит и ломает листья и зеленые побеги. За теплицами же формируется очаг более спокойного теплого микроклимата. Обычно порывы ветра несколько гасятся строениями и глухими изгородями, и ряд из 2–3-х теплиц, поставленный на краю огорода или вклиненный в его середину, дополнительно заметно ослабляет ветер. Вы заметите, что чем ближе к ним расположен ряд растений, тем меньше они страдают от ветра.

По поводу ветродуя. Дело здесь касается и устойчивости самих теплиц. При плохом креплении к грунту они иногда улетают! «Поднимаю голову – теплица летит!» – из рассказа владельца питомника в степях близ Тольятти, когда он и его сотрудники делали первые шаги в создании закрытого грунта. Не ставьте их на открытом месте, если у вас сильные ветра: не унесет, так будет расшатывать. Участки у части садоводов подвержены особо сильным ветрам. Это участки, окруженные полями, расположенные на открытом степном пространстве, а также вблизи крупных водоемов (широкие реки, озера, водохранилища и берег моря). Короче, участков таких, краевых в дачных поселках, а также находящихся в самых высоких местах рельефа, у нас в стране и не счесть. Положение усугубилось в постперестроечные годы, когда было бесконтрольно вырублено-прорежено много лесов, а бывшие колхозные лесополосы поредели и стали продуваться. Требования к крепежу покровных материалов, подобных поликарбонату, возросли. И здесь одно из преимуществ наших ПК ангарчиков – это их обтекаемая форма: полукруглая приземистая капсула, по которой ветер меньше парусит. Прежние застекленные теплицы имели большую парусность и потому нуждались в прочном, практически неподвижном массивном каркасе.

Подведем итог. Появление новой теплицы – это повод перепланировать свои посадки. Освежающий ветер перемен! От чего-то, вероятно, пришло время избавиться, что-то перенести. Ну хотя бы потому, друзья, что не может такого быть, чтобы вы не развивались в садовом деле, чтобы с опытом вам не приходили в голову новые, более совершенные идеи посадок. К тому же есть такое понятие как омолаживающая ротация всех культур: просто необходимо раз в несколько лет делить и менять местами многолетние цветы и кусты, включая ягодные. Нельзя растить десятилетиями, словно реликвию, однажды созданный рисунок участка: там все захиреет-заболеет.