Текст книги "Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать"

Оптимальное время покупки теплицы

В основном все покупают теплицы, понятное дело, весной, прямо перед сезоном. Скорее всего, вы не избежите той же участи, хотя я как опытник считаю своим долгом напомнить о более рациональном варианте. Хотя бы каркас лучше установить осенью, а то и целиком все сооружение. В чем выигрыш осенней покупки?

Как показывает практика, весной теплица сваливается на нас очень некстати. Не сама она, конечно, а надобность ее монтажа. Весной, как известно, садоводу всегда мало времени, у него и без того запарка с посевной, цветники не ухожены, плодовые деревья толком не обрезаны, а тут еще теплицей заниматься. Новую для себя модель быстро не собрать! Можно, безусловно, заказать сборку сразу на месте, специалисты все сделают быстро, но, во-первых, это дополнительные траты, а во-вторых, откровенно говоря, они это делают в спешке не очень-то добросовестно. Например, слишком туго завертывают саморезы, а в инструкции сказано «до легкого продавливания листа поликарбоната». Сам все сделаешь тщательнее, ровнее и аккуратнее. К сожалению, медленно.

Да, в реальном времени все происходит далеко не так быстро, как рисовалось в уме. Прежде всего вам могут задержать поставку на неделю-другую. Не спорю, поставщик заинтересован, чтобы вы поскорее получили ее и оплатили, но не забывайте, что это – весна, ажиотаж вокруг садовой темы, транспорт и специалисты на фирме перегружены.

Кроме того, есть еще более вероятный тормоз – это ветреная погода. Работать с листами поликарбоната в ветер, да еще в уличный холод сущее наказание. Все размеры сбиваются, листы получают перегибы (места будущих трещин), в одиночку их невозможно донести до каркаса, не поломав веток окружающих растений. А темнеет-то в апреле еще рано: только дождался вечернего штиля, не успел взяться, как уже сумерки. Да еще постоянно отвлекают другие садовые дела…

Одним словом, если все делать по уму, дождавшись хорошей погоды, то установка растягивается на несколько выходных дней. Хорошо, если к маю успели, а то ведь, скорее всего, только в майские праздники и приступите к сборке.

Первый сезон, таким образом, получится у вас куцый, укороченный, вы не обретете еще ранневесеннего преимущества теплицы, когда в ней можно поднимать разную рассаду или выращивать зелень.

На мой взгляд, лучшее время покупки теплицы – это ранняя осень. Садоводы со стажем знают, что есть такой особый период нового воодушевления в конце августа – начале сентября, когда как бы открывается второе дыхание. Погода стоит солнечная, сбор урожая в разгаре, в лесу опята, настроение отличное. И ты как бы уже можешь все переосмыслить о сезоне по горячим следам, тебе хочется исправить совершенные ошибки, использовать упущенные возможности. В это время начинаешь очень бодро чертить планы посадок на следующий сезон, покупать семена, перекапывать и удобрять грядки, рассаживать многолетние культуры – это время активной подготовки к новой весне.

И это абсолютно правильно: чем больше всего сделаешь осенью, тем неизменно удачнее получается предстоящий сезон. Излишне пояснять, что это и есть лучшее время для покупки теплицы.

Еще полно времени неспешно найти для нее место, подготовить его, начать монтаж каркаса. Сколько времени, оцените, будет сэкономлено для весны. А как здорово приезжать весной не в хаос обязанностей, а на готовый задел!

Внимание. Есть еще и другой прикладной фактор: раскислять почву с помощью известнякового материала полагается осенью, так как качественнее будет результат.

А показатель рН здесь важен. Все, ради чего вы заводите закрытый грунт: помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, дыни, арбузы – все эти культуры не любят кислую почву. И каким бы способом вы ни устраняли избыточную кислотность почв Средней полосы, это эффективнее делать заблаговременно.

Землю в теплице делают высокоплодородной с помощью органических удобрений, большинство из которых попутно устраняет почвенную кислотность – это компост, навоз, навозный перегной, птичий помет, и кроме того, зола. И все их тоже лучше вносить с осени. Они изменяют уровень кислотности почвы медленно, действуют постепенно, по мере усвоения микроорганизмами и почвой. Если к ним добавлена известняковая мука, то раскисление пройдет еще лучше, но для этого тоже нужно время. Поэтому и желательно при внесении удобрений любые площади на участке готовить с осени. При этом вы перекопаете сорняки, они сопреют к весне, их вредные для культурных растений корневые и листовые выделения разрушатся.

Вывод

Когда тепличное сооружение ставится на давно некопаную дернину, подготовку почвы следует проводить за несколько месяцев до этого. Органические удобрения более полно разрушают вредные выделения сорняков, на что тоже нужно время. Перекопка дернины весной даже с удобрениями не дает того очищения почвы от влияния сорняков.

…Знаете ли, надо рассказать о незадачливых «топтунах» с точки зрения почвоведа. Штука в том, что вышедшую из-под снега мягкую и сырую землю нельзя затаптывать. Она в этот момент слишком податлива, и если ее спрессовать, то она в этом сезоне уже не восстановит структуру. Сколько землю ни ворочай лопатой, она такой же рыхлой не сделается, и лишь новый зимний мороз, подвергнув кристаллы льда расширению, восстановит структуру.

И вот представьте, вам привезут весной комплектующие для сборки и два грузчика весом по центнеру каждый будут несколько часов топать туда-сюда, затопчут все и внутри, и снаружи…

Хотя бы разложите для них доски, чтобы ходили только по ним. А еще лучше – всю эту стройку века проводить осенью. Тогда, налюбовавшись чудесным новшеством, вы затем тщательно вскопаете с внесением удобрений всю площадь внутри и оторачивающую полосу где-то на полметра снаружи. И пусть земля в таком виде уйдет под зиму – весной выйдет мягкой как пух.

Почва в теплице

Как почвовед я всегда внимательно смотрю на состояние почвы где бы то ни было. И могу с вами поделиться сделанным заключением по поводу наблюдений разного закрытого грунта: практически никто не уделяет должного внимания своей почве.

Над второстепенными вещами готовы трястись, а что касается самого главного, то для большинства «сгодится все равно какая почва, да хоть бы тот же торф». Растить вот так вот помидоры на торфе с добавками разной минералки? Ну-ну… Есть целый ряд грубых ошибок в работе с почвой, и большинство садоводов совершает их почти все. Чего же следует избегать в подготовке плодородия и на что стоит обратить внимание?

Но начнем по порядку, с самого начала.

По ходу монтажа земля вокруг теплицы и внутри нее оказалась затоптанной. Заботливый растениевод, несомненно, заранее разложил себе везде доски и ничего не затоптал, но поди заставь рабочих не наступать на посадочные места! Короче, буду исходить из факта: землю везде затоптали и теперь ее нужно начисто перекопать, взрыхлить. И чтобы труд получился с большей пользой, сразу решить, что вносить из удобрений под перекопку.

В принципе, если вы уже умелец в искусстве плодородия, то у вас на участке все заранее удобрено и почва в теплице может быть ровно такого же качества по плодородию, как и на грядках открытого грунта.

Требования к почве

Почва должна быть раскисленной (т. е. не быть кислой), высокопитательной до последнего микроэлемента и чистой от угнетающих корневых выделений сорняков. Ну и рыхлой, хорошо структурированной, конечно же. Для этого может быть достаточно одного лишь вкопанного компоста или навозного перегноя в количестве 1–2-х ведер на квадратный метр.

Есть и еще одно требование к плодородию, так сказать, «от противного»: почва не должна содержать ничего отравляюще-вредного, иначе этот фактор сводит на нет и высокие дозы удобрений, и полив, и благоприятный показатель рН. Источник их – минеральные удобрения, бытовые отходы и ядохимикаты.

Внимание. Многие минеральные удобрения содержат в малых количествах вредные примеси, которые с годами накапливаются и отравляют растения. Одним только примером служит фтор, попадающий на грядки при постоянном применении суперфосфата и других удобрений на его основе.

В таком случае владелец ни за что не найдет истинную причину слабости своих растений, которые подвергаются болезням при малейшем нарушении агротехники. Повторю, это только лишь один пример, таких элементов много: медь, хлор, кадмий…

Типичный пример – это попадание примесей из краски. Одно время было принято сооружать теплицы из старых оконных рам. Осыпаясь, цинковые белила приводят к избыточной концентрации цинка в почве. Еще хуже свинцовые белила или ртутная киноварь. Сжигать у себя старую крашеную мебель, двери, плинтуса – рискованное дело. Вообще, поменьше промышленных бытовых отходов в виде строительных порошков, растворителей, масел и т. п. Все это должно в обязательном порядке выноситься за пределы участка.

Но вообще-то в теплице желательно иметь более питательную землю, чем на огороде. Ведь в условиях повышенного тепла и полива растения смогут создать втрое б’ольшую биомассу и за сезон забрать из земли раза в два-три больше питания. Причем повышать концентрацию питательных веществ нужно в основном за счет органики и совсем немного – за счет золы и гуматов с полным составом микроэлементов (подтверждаю, что я не считаю добавки микроэлементов «химией», так как это поистине мизерная добавка на фоне других удобрений, более надежная подстраховка: ведь теми же микроэлементами богаты компост и зола).

Компоста или перегноя и даже птичьего помета при равномерном перемешивании с землей можно давать много и по возможности заранее, с осени или ранней весной, чтобы почва усвоила удобрение и оно не обжигало корни. И не опасайтесь, плоды нитратными не станут.

Возможное накопление нитратов в овощах

Для полного усвоения вносимых нами азотных удобрений нужны две вещи: солнце и полный состав необходимых элементов в почве, в частности, кобальта и молибдена. Стекла или иные покрытия со временем от пыли становятся тусклыми, это одна из причин накопления неиспользованных нитратов в плодах, когда злоупотребляют всякими селитрами и карбамидами. Однако если теплица стоит на солнечном месте, а владелец раз в год протирает прозрачное покрытие изнутри и снаружи, все нитраты будут усваиваться. В крайнем случае растения просто затянут рост ботвы, только и всего. Кроме того, при напирании в удобрении сугубо на NPK (азот, фосфор и калий) почва беднеет на микроэлементы, что тоже приводит к неполному преобразованию азота и его накоплению в плодах.

Разнообразие удобрений, смешение их составов – это одновременно и надежная профилактика против нитратного накопления. Одно дело, когда человек применяет из года в год «тройной одеколон» в виде сульфата калия, карбамида и суперфосфата, педантично заботясь только об NPK (или популярный аналог: монофосфат калия и карбамид), и другое, когда он вносит компост с добавками золы, птичьего помета и жидких гуматов.

В первом случае у него три односоставных, топорных, закисляющих почву химических препарата. Во втором – комбинация из четырех богатых по составу удобрений!

На большой дистанции результат окажется просто несопоставимый и по урожаю, и по здоровью растений. Чем дальше по годам, тем разница между этими двумя «агротехниками» будет нарастать.

Вывод

Первый владелец будет пожинать плоды не только обеднения почвы, но и ее закисления и отравления. Второй же сможет даже без применения известняка незаметно раскислить свою почву, сделать ее более рыхлой, «живой» и высокопитательной.

Как почвовед, я много чего знаю о грунтах. Тем не менее, говоря о почве, я стараюсь выражаться предельно просто. «Секрет-то прост: внеси компост!» А то иные авторы, опираясь на ученые методички, пишут типа «земля должна иметь влагоемкость 40–50 %». Как, извините, рядовой дачник может это определить? И как он, хотелось бы знать, может поддерживать влажность воздуха «на уровне 60–65 %», не у каждого же есть гигрометр! Термометр и то не у каждого имеется.

Да и не нужны в обиходе все эти цифры, когда ты опытным путем набил руку. У меня где-то валяется влагомер почвы, я им никогда не пользуюсь. Что я, на глаз не отличу сухую почву от влажной, что ли? Многие вещи оказываются проще, чем кажутся в начале пути. Говоря откровенно, считаю теперь, что в садоводстве важнее не жадничать на полив, нежели все эти умные цифры. Два ведра ты влил или одно – это для растения не столь важно, оно будет довольно в обоих случаях, главное, хотя бы одно влей.

Основная причина плодородия

Продолжим разговор о плодородии. Мы видим постоянно, как люди с видом знатоков судят и гадают, отчего на каком-то участке вышел урожай заметно выше, чем у других. В 99,9 % случаев причина называется ими неверная. И это естественно: для верного суждения не хватает данных, ты же всего не можешь знать про тот огород. Тем не менее судят сразу и самоуверенно: «А, ну это у него просто сорт такой!» «А, так это потому, что они дерн вскопали, земля отдохнувшая…» Хорошо, ты тогда тоже вскопай дерн – и поглядим…

А вот УМЕНИЕ удачливых растениеводов всегда остается вне поля видимости. Действительно, легче всего посчитать причиной какого-либо успеха особо продуктивный сорт. Обычно человека, неискушенного в нашем деле, можно узнать по его простодушной вере во всесилие сорта, мол, мне бы только достать такие же, как у всех, чемпионские сорта. И еще попутная вера в то, что все зависит от погоды. Не выросло ничего – всегда погода виновата.

Тогда как причина любого успеха – в уходе, и прежде всего в создании и поддержании плодородной почвы. Урожайные сорта вы быстро отыщете, а погоды вообще опасаться нелепо: теплица на то и теплица, чтобы не зависеть от холодной погоды. Искать причину своего неуспеха начинайте с почвы.

Открою вам невероятный секрет как человек, знающий всю эту кухню: чаще всего истинной причиной успешности того или иного огородника являются вносимые им удобрения.

Эта причина обычно лидирует среди других возможных. Просто никто не видит, когда и что успешный огородник добавлял в ведра с компостом, а то и в сам компост. Со стороны кажется, что он все делал как все: так же перекопал, так же посеял… Вот и начинаются домыслы, почему это у него одного все так классно выросло, не иначе как дождь все лето только над его огородом проливался!

По этой причине рекомендую для начала научиться как следует удобрять вскапываемую землю, разнообразно и щедро, по крайней мере не сразу начинать экономить на удобрениях. К сожалению, из этой самой экономии люди и садятся на минералку. А она поначалу на самом деле дает яркие результаты, вот только это быстро заканчивается. Не слушайте хвалебные оды новичков про волшебное действие гранулированных удобрений: у них мало опыта, они не знают, что будет дальше.

Вывод

Когда вы видите где бы то ни было, у нас или за рубежом, выдающийся успех какого-то огородника, знайте, что главная причина этого кроется в составе грунта, он умеет щедро дать растениям все элементы питания. С помощью «химии» огородник этого достигает или с помощью природных удобрений – это уже дело его совести, но он «зрит в корень». Все остальное накладывается на суперпитание: полив, подбор сортов, выверенные расстояния между растениями, удаление сорняков, применение того или иного оборудования… Без удобрений ничего в агротехнике не сработает. К сожалению, в литературе состав почвы и ее удобрение обычно упоминаются вскользь, как второстепенная вещь, на уровне «внесите в полном объеме NPK».

Удобрения

Показатель рН (уровень кислотности) – это важнейшее качество грунта для выращивания всей обоймы теплолюбивых культур: на кислой почве они расти не будут. Для них, как говорят, уровень рН должен быть близким к нейтральному. Другими словами, если исходная почва вашего региона Средней полосы кислая, показатель кислотности в пределах рН = 3,5–4,5 (подзол, дерново-подзолистая почва, торфяник), то его надо подтянуть до рН = 5,5–6,5. Для Средней полосы этого достаточно.

При этом не обязательно заниматься измерениями, надо просто вносить в основном только раскисляющие удобрения и не вносить закисляющие, и показатель сам собой будет выправляться куда надо. (В щелочную сторону, как опасаются мнительные садоводы, он все равно не сместится, так как удобрениям противостоит вся толща почвы, и эти объемы несопоставимы.) Об этих раскисляющих удобрениях и поговорим.

Компост или навозный перегной. Можно вносить вообще только что-то одно: и то и другое полноценное и самодостаточное удобрение. Компост и перегной похожи по составу и свойствам, содержат все необходимые элементы питания растений, придают земле рыхлость, увеличивают количество гумуса.

Дозы возможны разные в зависимости от наличия этого ценного удобрения, начиная от 1 ведра на 1 м² и ниже. Так как компост – это самодельное удобрение, из подручных средств, и его обычно в хозяйстве дачника маловато и не хватает на все посадки, то вносят везде понемногу и усиливают другими удобрениями, такими как зола. Перегною зола тоже будет очень полезна.

Зола. Всегда отлично идет как небольшая добавка к любому органическому удобрению, восполняя возможный дефицит каких-либо элементов. Содержит все необходимые элементы питания растений как их «сухой остаток», кроме азота (при сгорании растительного материала весь азот уходит в газ). Тоже придает земле рыхлость, годится для всех типов почв.

Вносить лучше осенью, а если весной, то при тщательном перемешивании с почвой. Доза – от 1 стакана на 1 м² до 1–2 столовых ложек на 1 м² в зависимости от количества вносимой органики.

Внимание. В закрытом грунте неверно дополнять золу минеральными азотными удобрениями, такими как карбамид, селитры и др., несмотря на то, что чисто теоретически зола снижает вредное влияние минералки на уровень кислотности. Минералка сводит на нет полезные свойства золы для плодородия почвы. Дело в том, что минералку нельзя приравнять к органике: не только зола усиливает органику, но и компост и перегной как органическое удобрение в свою очередь усиливают золу, делают доступными для растений все ее элементы. Зола послужит особо ценной подстраховочной добавкой к компосту или перегною: помидоры любят достаток фосфора, и чтобы он при этом был окружен органическим веществом, находился в доступной форме.

Жидкие гуматы имеет смысл применять только ради входящих в их состав некоторых марок микроэлементов. Если вам удалось купить гумат с полным составом микроэлементов (перечень всегда имеется на этикетке), да еще в хелатной форме, и вы удобрили им всего один раз весной (в разведении согласно инструкции для основного удобрения), то это будет очень мощная добавка к плодородию.

На счет перекорма можно не беспокоиться. Перекорм растений случается не от весеннего основного удобрения, а от последующих «одержимых» подкормок.

«Но мы же внесли компост и золу – как можно после этого давать еще и гумат в разведении для основного удобрения?!» – испугается дотошный «аптекарь». Да все нормально будет, не надо волноваться: гумат рассчитан производителем не на голый субстрат, а на гумусированную почву, и наш компост идет просто как «высокоплодородная почва» (считай, чернозем мы гуматом удобряем!), а немного золы, внесенной осенью, вообще погоды не делает, она вся усвоится органо-минеральными коллоидами и станет безопасной для корней. Комбинация так подобрана, чтобы все три компонента – компост (перегной), зола и гумат усиливали друг друга. Все они легко доступны каждому дачнику.

Это я привел свой излюбленный способ подготовки почвы для выращивания в малом объеме грунта: горшечная культура, рассада в ящиках – и малый грунт теплицы. Достигаются высокая концентрация питания, сбалансированность состава и полная безопасность для растений.

Растениям хватает за глаза всех внесенных нами «кирпичиков», чтобы выпестовать на своих кустах по несколько кистей помидоров или по 1–2 плода дынь и арбузов. Ведь все микроэлементы, прежде чем они соберутся в семечках плодов (а именно в семечки стекается весь «самый ценный дефицит»), сначала идут на построение стеблей и листьев, а потом уже, при необходимости, могут быть переведены из них в плоды. То есть растения расходуют питание достаточно экономно. А высохшие стебли и листья, из которых все забрано в плоды, – это, можно сказать, остов из углерода и кальция (конечно, там еще имеется и немного магния, серы, фосфора). И тут мы видим, какое важное значение имеют запасы кальция в почве: именно поэтому мы и вносим золу, в ней много кальция.

Тем, у кого нет золы, можно порекомендовать вносить известняковую муку, ее продают везде в садовых магазинах, в той же дозе – 1 стакан на 1 м². Это одновременно и раскислитель почвы, и создатель ее рыхлости, и кальциевое и магниевое удобрение.