Текст книги "Золотая книга богатого урожая"

Полив

Вода необходима растениям, как и всем живым существам. Она растворяет в почве питательные вещества, переносит их к стеблям, листьям, цветам и плодам, в жаркие солнечные дни предохраняет растения от перегрева. В засушливую и ветреную погоду вода интенсивно испаряется, следовательно, в это время полив должен быть наиболее обильным. Недостаток влаги в почве приводит к замедлению роста и нарушению развития растений. Преждевременно стареют и отмирают листья, неправильно протекает процесс образования плодов и, естественно, значительно снижается урожайность. Но и избыток влаги не менее отрицательно влияет на состояние растений. Поэтому грамотный полив – непременное условие успешного выращивания овощных культур.

Корни овощных растений располагаются в земле на глубине 20—30 см. Значит, при поливе нужно увлажнять именно такой слой почвы. Если в сухую погоду поливать растения часто, но понемногу, положительного результата это не принесет. В таких случаях почва высыхает слишком быстро, а это способствует образованию поверхностной корневой системы. Иными словами, корни развиваются не вглубь, а вширь. В результате растения страдают от дефицита воды и минеральных веществ.

Чтобы знать, когда следует поливать овощные культуры, нужно уметь определять влажность почвы. Выкопайте лунку глубиной 20—30 см и обратите внимание на состояние нижнего слоя почвы. Если он недостаточно увлажнен, необходимо срочно полить растения. Влажность можно определить и другим способом. Сожмите в ладони небольшое количество почвы, взятой из зоны расположения корней. Если ком распадается, значит, земля нуждается в увлажнении.

Дефицит влаги сказывается и на внешнем виде растений (первый признак – увядание листьев). Однако в жаркую засушливую погоду подобное явление может наблюдаться и при достаточном поливе: дело в том, что такие условия способствуют интенсивному испарению, и вода не успевает поступать к листьям. В этом случае растения следует опрыскивать.

Потребность во влаге у разных овощных культур неодинакова (см. табл. на с. 293). В наибольшей степени в воде нуждаются растения со слаборазвитой, поверхностной корневой системой и крупными листьями (чем шире листья, тем больше их испаряющая поверхность). К таким культурам относятся огурцы, капуста, редис, салат, шпинат. Например, масса листьев капусты в 11 раз превышает массу корней, а листья огурца тяжелее корней в 25 раз. Отсутствие полива для этих культур – верная гибель. У огурца, страдающего от недостатка влаги, опадают цветки и завязи, а немногочисленные плоды деформируются и приобретают горький привкус.

Таблица

Нормы полива для различных овощных культур

Эти растения нужно поливать не менее 2 раз в неделю из расчета 20—30 л воды на 1 м². Что касается капусты, то ее потребность в воде составляет 20—25 л на 1 м² (особенно для раннеспелых сортов). Средне– и позднеспелые сорта необходимо обильно поливать в период массового образования кочанов. Кроме того, огурцы и капуста нуждаются в высокой влажности воздуха, поэтому в жаркие дни их нужно опрыскивать.

Корнеплодные культуры не столь влаголюбивы, поскольку благодаря особому строению корневой системы они обладают способностью поглощать воду из глубоких слоев почвы. Однако в период прорастания семян и образования корнеплодов растения нуждаются в обильном поливе. Дефицит воды и резкие колебания влажности почвы приводят к тому, что корнеплоды грубеют и деформируются. Избыток влаги также вреден для этих культур. В таких условиях корнеплоды растрескиваются и загнивают. Эти растения нужно поливать из расчета 15—20 л воды на 1 м². Оптимальная влажность почвы для них составляет 80%.

Луку интенсивный полив необходим в начале роста, а также в период образования луковицы и отрастания пера. В остальное время его потребность в воде невелика. При поздних поливах луковицы медленно созревают, а срок их хранения заметно сокращается.

Наименее влаголюбивы томаты, кукуруза, бахчевые и бобовые культуры. Они не только получают влагу из нижних слоев почвы, но и очень экономно расходуют ее.

Норма полива определяется не только требованиями отдельных культур, но и тем, на какой стадии развития находятся растения. Наиболее сильно овощные культуры нуждаются в воде в период активного роста, который продолжается с конца мая до середины июля. Объем и качество урожая напрямую зависят от того, как вы поливаете растения в это время. Если редис, редька, репа, свекла или морковь, вступив в активную фазу роста, не получают достаточного количества влаги, их корнеплоды становятся вялыми и рыхлыми. Однако во второй половине лета избыточный полив не только не приносит растениям пользы, но и отрицательно сказывается на урожае таких культур, как арбузы, дыни, морковь, репчатый лук.

Рассчитывая норму полива, нужно обращать внимание также на характер почвы и месторасположение грядок. Так, если грядки размещаются рядом со стеной или оградой, земля на них высыхает быстрее, а значит, поливать ее нужно чаще. Глинистые почвы долго удерживают влагу, тогда как песчаные намного более водопроницаемы.

При увлажнении почва должна насыщаться кислородом, поэтому до и после полива ее нужно тщательно разрыхлять. Если есть возможность, используйте воду из стоячих водоемов, населенных водяными растениями. В процессе фотосинтеза они выделяют кислород, который растворяется в воде. Периодически взбалтывая воду в емкости, вы также способствуете насыщению ее кислородом.

Лучше всего поливать растения вечером (особенно в жаркую погоду). При утреннем поливе вы никогда не добьетесь желаемого результата, потому что влага испарится прежде, чем корни успеют ее впитать. То же самое касается и освежающих опрыскиваний, которые необходимы для того, чтобы смыть с листьев пыль и повысить влажность воздуха. При поливе старайтесь избегать попадания на листья растений крупных капель воды. При ярком солнечном свете они действуют наподобие увеличительных стекол, а это может вызвать ожоги. Такой полив особенно вреден для огурцов и томатов, сильно подверженных поражению фитофторой и пероноспорой. Во влажной среде споры этих грибков прорастают невероятно быстро.

Семена и молодые всходы рекомендуется поливать из лейки, используя насадку с мелкими отверстиями. Полив из шланга лучше не применять, поскольку при таком способе размывается почва, обнажаются корни, повреждаются стебли и листья растений. И это неудивительно, ведь сила удара струи составляет не менее 5 кг. Если вы все же предпочитаете пользоваться шлангом, кладите его прямо в грядки таким образом, чтобы вода текла по междурядьям.

Если у вас есть время и желание, можно изготовить простое, но очень эффективное приспособление. Вам потребуется узкий ящик длиной около 1 м и высотой примерно 10 см. В центре ящика установите перегородку (она нужна для того, чтобы вода распределялась в почве равномерно в том случае, если грядка располагается под небольшим наклоном), а в дне проделайте круглые отверстия диаметром 2—4 мм. Затем поставьте ящик в грядку между двумя рядами растений и заполните обе его половинки водой. Постепенно влага впитается в почву, не размывая и не уплотняя ее.

Существует и еще один весьма оригинальный способ полива. Нужно взять пустую бутылку вместимостью 0,5 л, поместить ее в землю на глубину примерно 10 см, а затем заполнить водой и воткнуть горлышком вниз в полученное углубление. В течение недели влага постепенно просочится в почву. Для увлажнения стандартной 9-метровой грядки рекомендуется использовать 20 бутылок.

В последнее время большую популярность приобрело капельное орошение. К емкости нужно подсоединить трубу, в которую вставлены специальные насадки с мельчайшими отверстиями. Этот способ хорош еще и тем, что вода, протекая по трубе, прогревается, а при контакте с воздухом насыщается кислородом. Однако самостоятельно изготовить такое устройство довольно сложно. Впрочем, капельное орошение вполне можно заменить автоматическим поливом пропиткой, о котором говорилось выше.

В природе растения и почвенные микроорганизмы потребляют главным образом дождевую и талую воду. Такая вода по своему химическому составу является идеальной для овощных культур. Она очень мягкая, практически не содержит солей, имеет слабокислую реакцию. К сожалению, вода из скважин и водопровода, которую мы чаще всего используем для полива огорода, обладает прямо противоположными свойствами. Она жесткая, с нейтральной или щелочной реакцией.

Для смягчения воды рекомендуется использовать щавелевую кислоту. Однако для того, чтобы полить целый огород, вам понадобится очень большое ее количество. Поэтому вместо щавелевой кислоты можно применять любую другую. Например, достаточно много кислоты содержится в навозе и перегное.

Температура воды должна быть не ниже температуры почвы. Если в жаркую погоду полить растения холодной водой, корни испытают стресс от резкого перепада температур.

Борьба с сорняками

Сорные растения – одна из самых актуальных проблем, возникающих при возделывании овощных культур. Они досаждают огородникам на протяжении всего дачного сезона. Весной, когда солнце только начинает прогревать землю, на наших участках появляются одуванчики, пырей, мать-и-мачеха. Неистребимые сорняки душат нежные молодые всходы салата, укропа, редиса. Едва мы успеваем прополоть грядки, как видим, что нежеланные обитатели наших огородов снова тут как тут. Неудивительно, что в течение всего лета огородники тратят на борьбу с сорняками основную часть своего времени. Вредные растения имеют множество преимуществ перед овощными культурами: они превосходно чувствуют себя при любых погодных условиях, будь то дожди, холода или засуха. В то время как хрупкие сеянцы огурцов и томатов из последних сил борются за жизнь, преодолевая природные катаклизмы, сорняки завоевывают все большие территории. Не исчезают они и осенью, после сбора урожая.

Ущерб, который сорняки наносят овощным культурам, невозможно преувеличить. Прежде всего они отнимают у культурных растений питательные вещества. Ученые подсчитали, что сорняки усваивают около 60% вносимых в почву органических удобрений, тогда как овощные культуры получают не более 40%. При внесении в засоренную почву минеральных подкормок польза для картофеля сокращается на 53%, а для огурцов, капусты, пасленовых, бобовых и корнеплодов – на 85%. Более того, некоторые сорняки обладают способностью поглощать питательные вещества непосредственно из корней других растений. Особенно вредны в этом отношении пырей ползучий, осот полевой, ярутка полевая, подмаренник цепкий, ромашка пахучая и лебеда, высасывающие из корней овощных культур такие ценные элементы, как фосфор, калий, азот и магний.

Сорняки имеют мощнейшую корневую систему, проникающую в самые глубокие слои почвы (иногда до уровня грунтовых вод). Так, корни осота полевого в длину достигают 7 м, а между тем у большинства овощных культур их длина не превышает 50 см. Поэтому сорняки отнимают у них не только питательные вещества, но и столь необходимую для жизни влагу. В жаркую засушливую погоду почти вся вода, поступающая в почву при поливе, поглощается сорными растениями. При этом овощные культуры страдают от дефицита влаги. Результат очевиден: сколько бы мы ни поливали томаты, баклажаны, огурцы, капусту и картофель, с каждым днем они становятся все слабее. А сорняки великолепно растут, развиваются и набирают силу.

Но и это еще далеко не все. Оказывается, корни сорняков выделяют ядовитые вещества, которые, попадая в почву, нередко становятся причиной нарушения роста и даже гибели овощных культур. Некоторые сорняки, в частности белена черная, болиголов, амброзия, чемерица, горчак ползучий, токсичны для человека и животных.

Если вы не препятствуете росту сорняков, они затеняют культурные растения и лишают их большей части солнечного света. Почва под ними не прогревается, и ее температура снижается в среднем на 2—5 °С. Из-за недостатка тепла и света стебли овощных культур вытягиваются, ослабевают и полегают, а значит, прекращается процесс созревания плодов. Естественно, при таких условиях невозможно получить полноценный урожай, особенно таких теплолюбивых культур, как огурец, томат, перец, баклажан и фасоль.

Сорняки далеко не лучшим образом влияют на качество урожая. Исследователи установили, что корнеплоды свеклы и моркови, а также клубни картофеля, выращенные на сильно засоренных огородах, содержат в 2 раза меньше крахмала, каротина и аскорбиновой кислоты, чем овощи, полученные с чистых участков.

Кроме того, сорняки активно способствуют развитию болезней и распространению вредителей овощных культур. Очень часто насекомые в первую очередь появляются на сорных растениях и только потом поражают культурные. Вьюнок, чертополох, марь белая – излюбленные места обитания таких огородных вредителей, как озимая совка, капустная белянка, луговой мотылек и свекловичный долгоносик.

Насекомые откладывают на сорняках яйца, из которых впоследствии развиваются гусеницы, поедающие листья овощных культур. Осот полевой часто становится «домом» для многих видов клещей, тлей, колорадского жука, почвенных вредителей и нематод. На сурепке, горчице, пастушьей сумке и других сорных травах семейства крестоцветных размножаются земляная блошка, бабочка-капустница, капустная моль, капустная муха и капустная тля.

Таким образом, борьба с сорняками действительно имеет огромное значение. Если вы хотите уберечь растения от недостатка питательных веществ, воды и света, предохранить их от поражения болезнями и вредителями, необходимо своевременно уничтожать сорные травы.

Главная проблема заключается в том, что большинство сорняков невероятно жизнеспособны и плодовиты. Они размножаются с необыкновенной скоростью и в течение нескольких лет заселяют весь пахотный слой почвы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что всего лишь неделю спустя после тщательной прополки грядки снова покрываются сорными растениями. Если ваш участок сильно засорен, смиритесь с мыслью, что за один год вам от них не избавиться.

Семена осота, одуванчика, мать-и-мачехи и многих других сорных трав разносятся ветром на значительные расстояния. Поэтому, если у вас есть возможность, очищайте не только огороды, но и все близлежащие участки (пустыри, межи и т. д.).

Существует несколько способов борьбы с сорняками. Главный из них, конечно, прополка. Многолетние травы, как уже говорилось, нужно удалять вместе с корнями. При прополке старайтесь не слишком глубоко рыхлить почву, потому что при этом семена сорняков могут оказаться на поверхности грядки и прорасти под воздействием солнечного света.

Сильно засоренный участок лучше перекопать. Разумеется, это нужно делать до того, как вы высадите семена или рассаду овощных культур. Очень эффективна так называемая соляризация почвы. Вскопанные грядки нужно увлажнить и накрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой. Края пленки рекомендуется опустить в канавки, расположенные по бокам грядки, и присыпать небольшим количеством земли. В солнечную погоду почва под пленкой сильно нагревается. В результате погибают не только семена сорняков, но и болезнетворные микроорганизмы. Соляризацию рекомендуется проводить в период с середины июля до середины августа, когда погода наиболее ясная. После этого не следует перекапывать почву, поскольку таким образом новые семена сорняков могут попасть на поверхность.

Если вы осваиваете новый участок, положительный результат может дать применение сидератов (рожь, гречиха, вика, клевер и другие растения). Благодаря быстрому росту эти культуры способны подавлять развитие сорняков.

Удобрения

Чтобы получить полноценный урожай овощей, растения необходимо подкармливать. Подобно людям, животным и другим существам, они нуждаются в сбалансированном питании. Поэтому выращивание овощных культур невозможно без внесения удобрений.

Помимо кислорода, углерода и водорода, для нормального развития растениям необходимы микро-и макроэлементы. К ним относятся азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, а также бор, железо, медь, марганец, цинк, молибден и хлор. Каждый из этих элементов по-своему влияет на рост овощных культур. Так, зеленая окраска растений обусловлена содержанием в почве азота, магния, серы, железа и цинка. Развитие корневой системы, образование семян и качество плодов напрямую зависят от того, в какой степени растения обеспечены фосфором, калием, кальцием, азотом, бором и марганцем. Некоторые агрономы рекомендуют также обогащать почву кобальтом, селеном и йодом, поскольку в последнее время во многих районах отмечается дефицит этих микроэлементов.

При недостатке питательных веществ растения ослабевают, листья теряют интенсивную окраску, цветки осыпаются. Однако дефицит того или иного основного элемента у различных культур проявляется по-разному. Так, у томатов при нехватке азота истончаются стебли, буреют и отмирают корни, ухудшается качество плодов, а листья становятся мелкими и приобретают бледно-зеленую, иногда фиолетовую окраску. При недостатке фосфора в дополнение к вышеперечисленным признакам листья помидоров скручиваются и покрываются красноватыми пятнами. Дефицит калия приводит к замедлению роста, ослаблению корневой системы, неравномерному созреванию плодов. При этом молодые листья томатов увядают, а старые скручиваются и приобретают сероватый оттенок.

У огурцов недостаток азота вызывает замедление роста, пожелтение листьев и плетей. Если листья покрываются пятнами бронзового цвета и постепенно отмирают, это говорит о том, что растениям не хватает калия.

Дефицит азота у капусты приводит к нарушениям роста и преждевременному высыханию листьев. При этом молодые листья имеют бледно-зеленую окраску, а старые – оранжевую. При недостатке фосфора окраска растений становится красновато-фиолетовой. Если листья капусты высыхают по краям и покрываются коричневыми пятнами, скорее всего, растение страдает от нехватки калия.

У картофеля недостаток азота характеризуется следующими признаками: ослабление растений, желтовато-зеленая окраска и преждевременное отмирание листьев. Стебли истончаются, листья становятся мелкими, высыхают по краям и закручиваются вверх. Если при этом листья тускнеют, а их края приобретают бурый оттенок, значит, растения испытывают дефицит фосфора.

Необходимые питательные вещества растения получают из почвы. Однако в большинстве случаев земля на наших участках не является достаточно богатой и не может обеспечить овощные культуры всеми нужными элементами. Кроме того, со временем даже самая плодородная почва истощается, поскольку корни растений поглощают из нее питательные вещества. Именно поэтому так важно вносить удобрения. Они повышают плодородие почвы и обеспечивают сбалансированное питание растений.

Различают 2 типа удобрений: минеральные и органические. В состав органических удобрений входят компоненты растительного и животного происхождения, при разложении которых в почве образуются минеральные вещества. Эта реакция сопровождается выделением диоксида углерода, обеспечивающего процесс фотосинтеза. Органические удобрения полезны еще и тем, что благодаря им овощные культуры усваивают большее количество влаги и кислорода. Также они способствуют размножению и развитию почвенных бактерий и микроорганизмов, которые существуют в симбиозе с корнями растений. В качестве органических удобрений чаще всего используют навоз, компост, торф, птичий помет и другие.

Одним из наиболее ценных органических удобрений считается навоз. Он содержит примерно 21% органического вещества, 0,5% общего азота, 0,25% усвояемого фосфора и 0,6% окиси калия. На химический состав навоза, а следовательно, на его качество влияют разные факторы: вид животного, корм, который оно получало, тип подстилки, способ хранения и т. д. Например, в рацион крупного рогатого скота входят в основном грубые корма, поэтому навоз этих животных богат калием. В качестве подстилки применяют, как правило, солому или опилки. Но лучше всего использовать верховой полуразложившийся торф.

Конский навоз на подстилке из соломы прекрасно согревается, поэтому на участках с холодными глинистыми почвами без него не обойтись. Навоз крупного рогатого скота содержит много воды, поэтому согревается не так хорошо. Его рекомендуется использовать на легких супесчаных почвах. В состав кроличьего навоза входят все необходимые растениям элементы питания. Его лучше применять в смеси с птичьим пометом и навозом других животных. В свиной навоз необходимо добавлять небольшое количество извести, так как он имеет кислую реакцию.

Процесс разложения навоза включает 4 стадии. На первой солома сохраняет прочность и цвет. В полуперепревшем навозе солома приобретает темно-коричневую окраску и становится менее прочной. Перепревший навоз представляет собой черную пастообразную массу, а полностью разложившийся (перегной) имеет рыхлую землистую консистенцию. На этой стадии первоначальная масса навоза сокращается на 75%. Перепревший навоз рекомендуется вносить в почву весной, слабо разложившийся – осенью. Что касается свежего навоза, то его лучше не применять.

В теплую, быстро просыхающую почву навоз нужно вносить на всю глубину пахотного слоя. Если почва холодная, удобрение лучше вносить на глубину 10—15 см, а сверху присыпать землей.

Жидкая часть навоза крупного рогатого скота богата азотом и калием, но при этом почти не содержит фосфора. Для повышения концентрации этого элемента в навозную жижу следует добавлять суперфосфат из расчета 15 г на 1 л. Данный вид удобрения лучше всего применять для жидких подкормок. Чтобы приготовить питательный раствор, нужно разбавить навозную жижу водой в соотношении 1 : 5.

Все необходимые растениям питательные элементы содержатся в птичьем помете. Самыми ценными качествами обладает куриный и голубиный помет. Однако при частом использовании этого удобрения почва насыщается азотом в нитратной форме. Чтобы нитраты не перешли в плоды, птичий помет рекомендуется вносить в почву осенью. И все же лучше применять этот вид органических удобрений для жидких подкормок. Для приготовления раствора нужно смешать помет с таким же количеством воды, плотно закрыть емкость и настаивать в течение 3—5 суток, а затем еще раз разбавить водой в соотношении 1 : 10.

Торф необходим не столько для питания растений (в нем содержится довольно мало доступных макроэлементов), сколько для повышения плодородия почвы. Он способствует улучшению ее структуры и увеличивает содержание гумуса. Благодаря темному цвету торфа насыщенная им почва быстрее прогревается и лучше поглощает тепло.

Как и навоз, торф может иметь различную степень разложения. Наименее разложившимся является верховой торф. Он обладает кислой реакцией. Низинный отличается меньшей кислотностью и высокой степенью разложения растительных остатков. Переходный торф представляет собой нечто среднее между ними.

Свежесобранный торф следует в течение некоторого времени проветривать на свежем воздухе. Перед использованием в него обязательно нужно добавить известь. Это удобрение можно вносить в почву в любое время года, даже зимой. Торф – один из незаменимых компонентов почвенной смеси для выращивания рассады. Кроме того, его очень полезно добавлять в компосты.

На легких песчаных почвах в качестве органического удобрения можно использовать ил. Он в большом количестве накапливается на дне естественных водоемов. В иле содержится много азота, фосфора и калия. Так же как и торф, перед применением его необходимо проветривать.

Если вы не располагаете достаточным количеством навоза, можно заменить его перегноем из листьев (так называемой листовой землей). Заготавливать ее нужно осенью. Сгребите опавшие листья в кучу, уплотните, слегка присыпьте землей и оставьте на всю зиму. Весной переложите кучу так, чтобы наименее разложившиеся листья оказались внизу. После этого кучу нужно накрыть черной непрозрачной полиэтиленовой пленкой. Постепенно листья превратятся в темную рыхлую массу, богатую органикой.

Дерновую землю лучше всего заготавливать на лугах. Для этого следует нарезать пласты дернины толщиной примерно 10 см и уложить их в штабель, переслаивая каждый слой дерна коровяком. Для хранения подходит чистое затененное место. В начале осени штабель нужно перелопатить, а весной удобрение будет готово к использованию. Не забывайте о том, что свойства дерновой земли напрямую зависят от состава почвы. Так, на глинистых почвах она довольно тяжелая, а на песчаных намного более легкая. Дерновую землю рекомендуется применять в качестве компонента почвенной смеси для выращивания рассады.

Древесные опилки содержат мало питательных элементов. Зато они способствуют повышению плодородия почвы, делают ее значительно более воздухопроницаемой и влагоемкой. В качестве удобрения можно использовать только перепревшие опилки. Заготавливать их лучше всего весной или в начале лета. Сложите опилки в кучу, добавьте опавшие листья или любые другие растительные остатки и смочите водой – это ускорит процесс разложения. В течение всего дачного сезона полученную массу нужно несколько раз перемешать, добавив нитрофоску. Перепревшие опилки обладают высокой кислотностью, поэтому перед применением их рекомендуется смешать с известью или мелом (примерно 150 г на 10 кг).

Компост можно изготовить практически из любого органического материала (птичий помет, навоз, растительные остатки и т. д.). На ровную поверхность уложите слой листьев, торфа или опилок толщиной 10—12 см, а затем сформируйте рыхлую кучу из органических материалов. Каждый слой материала полезно чередовать со слоем торфа или дерновой земли. Время от времени компостную кучу нужно поливать водой или раствором удобрений. Через 1,5—2 месяца ее необходимо перемешать. Летом защищайте компостную кучу от прямых солнечных лучей, а на зиму укройте ее слоем земли или опилок толщиной 30—40 см. Через 11 месяцев удобрение будет готово к использованию.

Компостировать можно даже сорняки. Однако их лучше помещать отдельно от других материалов, поскольку всхожесть семян сохраняется в течение нескольких лет.

Древесная зола содержит большое количество калия, а также фосфор, известь, бор и марганец. Наиболее богата питательными элементами зола веток молодых деревьев. Зола, полученная при сжигании торфа и горючих сланцев, – прекрасное известковое удобрение.

Древесную золу можно вносить в почву при посадке и использовать для подкормок. Это удобрение понижает кислотность почвы. Хранить его нужно в помещениях или в плотно закрытых металлических емкостях, чтобы избежать попадания в золу дождевой или талой воды, вымывающей из нее питательные вещества.

Сидераты, или зеленые удобрения, в последнее время пользуются большой популярностью в земледелии. Это растения, обогащающие почву органикой и питательными веществами. В качестве сидеральных культур чаще всего используют бобовые (яровой горох, кормовые бобы, вику, люпин, сераделлу), а также гречиху, подсолнечник, фацелию и другие. Растительная масса сидератов содержит питательные элементы (азот, фосфор, калий). Попадая в почву, они постепенно разлагаются и переходят в доступную для последующих культур форму. Кроме того, сидераты повышают содержание органики в почве, восстанавливают ее структуру. Считается, что по степени эффективности зеленые удобрения не уступают навозу.

Сидераты можно выращивать как в течение всего дачного сезона, так и в качестве промежуточной культуры (это зависит от того, насколько истощена почва). Иногда их высевают после сбора первого урожая ранних овощей. Если вы высаживаете озимый горох или вику, весной по окончании цветения нужно скосить растительную массу, запахать ее в почву, разровнять участок и только после этого приступать к посеву основных культур. Сидераты рекомендуется высаживать рядами шириной 60—90 см на расстоянии 15 см друг от друга. Однолетние бобовые культуры лучше заделывать в почву на глубину 5—6 см, многолетние – на глубину 3—4 см. Одно из преимуществ сидератов состоит в том, что эти растения практически не требуют ухода. Однако при поливе они растут намного лучше.

Органические удобрения абсолютно безопасны как для почвы, так и для растений. Но при этом они не всегда способны обеспечить овощные культуры всеми необходимыми питательными веществами, поскольку содержат большую их часть в виде нерастворимых соединений. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется сочетать органические подкормки с минеральными. Однако применять минеральные удобрения следует с большой осторожностью. При несоблюдении основных правил использования они могут нанести серьезный вред растениям.

Прежде всего необходимо иметь представление о потребностях различных овощных культур в минеральных удобрениях (как правило, эти сведения указаны на упаковках). Превышать рекомендуемые дозировки ни в коем случае нельзя. Минеральные удобрения можно вносить только тогда, когда это действительно необходимо, в строгом соответствии с той или иной фазой развития растений. Не следует заделывать их на большую глубину, поскольку при этом токсичные вещества могут проникнуть в грунтовые воды, что приведет к загрязнению окружающей среды. Избегайте попадания удобрений на листья, так как это может вызвать ожоги. Жидкие подкормки разрешается проводить только после полива, в противном случае вы повредите корни растений. Если вы не хотите, чтобы овощи содержали нитраты, прекратите вносить минеральные удобрения за 10 недель до уборки урожая.

Азотные удобрения необходимы для быстрого роста стеблей и листьев растений. Их выпускают в нитратной, аммонийной, амидной и аммонийно-нитратной формах. Удобрения в нитратной форме (кальциевая и натриевая селитра) содержат соли азотной кислоты. Они не задерживаются в почве и легко вымываются водой, но при частом и неумеренном использовании имеют тенденцию накапливаться в овощах. Поэтому применять нитратные удобрения рекомендуется только весной небольшими дозами. Лучше всего вносить их под такие культуры, как салат, редис, цветная и раннеспелая белокочанная капуста. Эти растения имеют короткий вегетационный период и интенсивно поглощают питательные вещества. Важно помнить о том, что нитратные удобрения несколько снижают кислотность почвы.

Азотные удобрения в аммонийной форме содержат ионы аммония. Их рекомендуется вносить осенью, поскольку аммонийный азот медленно передвигается в почве, а под воздействием микроорганизмов постепенно переходит в нитратную форму. Чаще всего в овощеводстве используют сульфат аммония, содержащий около 21% азота. Это удобрение хорошо растворяется в воде, поэтому лучше вносить его в переувлажненную почву. Сульфат аммония можно применять только в сочетании с известью из расчета 1,3 кг на 1 кг удобрения.