Текст книги "Золотая книга богатого урожая"

Подкармливают хрен 1 раз за весь вегетационный период, используя для этого 5—10 г аммиачной селитры, 10—15 г суперфосфата и 5—10 г хлористого калия на 1 м².

Поскольку хрен чрезвычайно требователен к влажности почвы, его необходимо регулярно и обильно поливать. Два раза за сезон рекомендуется прорыхлить междурядья, пропалывать же их следует по мере засорения.

В начале лета у двулетних растений вырезают цветоносы, а у однолетних оставляют по 2 ложные листовые розетки.

Как правило, сбор урожая хрена проводят поздней осенью – в конце октября – начале ноября. Если это сделать позже, то ставшие хрупкими корни будут ломаться и часть их останется в земле. Листья перед выкапыванием корневища лучше удалить.

Корни хрена натирают на терке и употребляют в пищу в качестве острой приправы. Листья используют как пряность при засолке огурцов, томатов, грибов и т. д.

В качестве лекарственного растения ревень использовали еще 5000 лет назад. Его целебные свойства были хорошо известны во всем мире, особенно в Европе, США и Китае. В пищу его начали употреблять сравнительно недавно – всего около 1000 лет назад. В Россию ревень был завезен в XVIII веке и долгое время считался экзотическим растением, служащим для украшения садового участка. Пищевую ценность растения россияне открыли лишь в начале ХХ века. Постепенно его начали выращивать по всей европейской территории России, но наибольшее распространение он получил в северо-западных районах.

Выращивают ревень в первую очередь ради сочных и толстых черешков с приятным кисловатым вкусом. В них содержатся витамины С, Р, каротин, органические кислоты, первое место среди которых занимает яблочная, соли калия, фосфора, магния и кальция, сахара, пектины. Корневище ревеня обладает слабительным действием. Кроме того, ревень применяют при лечении малокровия и туберкулеза легких.

Ревень представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства гречишных. Он обладает мощным корневищем и крупными листьями с цельными краями. Нижние листья образуют прикорневую розетку. У них длинные – до 70 см – мясистые черешки толщиной до 4 см, окрашенные в зеленый или красный цвет. Стеблевые листья менее крупные, коротко– или бесчерешковые. Цветонос длинный – до 2 м. Цветки мелкие, обоеполые, образуют метельчатое или колосовидное соцветие.

Ревень относится к холодо– и морозоустойчивым растениям, которые выдерживают понижение температуры до —30 °С. Тем более ему не страшны весенние заморозки. Семена ревеня прорастают при температуре 2—3 °С, а комфортной для него является умеренная температура – 18—20 °С.

Растение абсолютно не требовательно к освещенности и может расти даже в условиях сильного затенения. Но большой и ранний урожай оно дает на хорошо освещенных участках.

Самыми популярными у огородников сортами ревеня являются Виктория, Крупночерешковый, Московский-42, Огрский-13 и Тукумский-5.

Ревень растет практически на любой почве. Исключение составляет лишь заболоченная с большим избытком влаги земля. На одном и том же месте растение можно высаживать до 15 лет. Его лучшими предшественниками являются огурцы, капуста, картофель.

Осенью участок, предназначенный для ревеня, удобряют органическими (3—5 кг перегноя на 1 м²) или минеральными удобрениями. В качестве минеральных веществ используют 20 г суперфосфата и 25 г хлорида калия на 1 м². Если осенью землю подготовить не удалось, то весной в нее можно внести то же количество минеральных удобрений, добавив к ним 15—20 г аммиачной селитры на 1 м².

Размножают ревень семенами и делением куста. Посев семян производят под зиму или ранней весной, заблаговременно глубоко взрыхлив почву. На 3 дня семена замачивают в воде, которую меняют через каждые 6—7 часов. Затем семена извлекают из воды и заворачивают во влажную марлю для набухания. Перед самым посевом их слегка подсушивают. Способ посева однострочный или двухстрочный. В первом случае расстояние между рядами составляет 40—45 см, а во втором между строчками – 20 см, а между лентами – 50 см. Семена заглубляют на 1,5—2 см.

При вегетативном размножении выкапывают самые урожайные, слабострелкующиеся растения и с помощью лезвия или острого ножа делят их корневища на несколько частей. Каждая часть должна иметь не менее 1—2 крупных почек.

Уход за растением включает в себя регулярные и обильные поливы, рыхление и прополку междурядий, внесение в почву органических и минеральных удобрений, а также своевременное удаление цветоносов.

Особенно важен для ревеня полив, так как при недостатке влаги его черешки истончаются и приобретают горький привкус.

За весь период вегетации растение подкармливают дважды. Первый раз – после появления всходов, используя для этого органические удобрения: раствор навозной жижи (1 : 6) или птичьего помета (1 : 20). Вторую подкормку проводят через 3 недели минеральными удобрениями: 6 г мочевины, 15 г суперфосфата и 20 г хлорида калия на 1 м².

Ревень созревает раньше других овощей. Его уборку производят уже в мае или в первой половине июня, когда черешки достигают длины 25—30 см. Черешки осторожно выламывают и срезают с них листовую пластинку, оставляя 2 см у развилки. Не следует снимать сразу все черешки: во время первой уборки рекомендуется ограничиться 3—4 наиболее крупными. Тогда одно растение может дать до 5 кг вкусной массы. Для длительного хранения черешки непригодны.

Используют черешки ревеня в свежем виде с сахарным песком или солью, а также для приготовления зеленых щей, супов, киселя, компота, варенья, начинки для пирогов, цукатов, мармелада, кваса. Кроме того, их сушат, вялят и консервируют.

Щавель известен во всем мире, но самое большое распространение он получил в странах Западной Европы, где его начали выращивать в XII веке. В России долгое время он считался сорным растением и только в XIX веке приобрел статус ценного продукта питания.

В пищу используют только прикорневые листья, богатые витамином С и белковыми веществами. Кроме того, в состав щавеля входят каротин, витамины А, В₁, В₂, РР, органические кислоты – щавелевая, яблочная и лимонная, минеральные соли калия и железа. Листья, корни и семена растения обладают целебными свойствами, которые оказывают благотворное действие при желтухе, кровотечениях и расстройствах желудка. Но частое и неумеренное потребление щавеля в пищу может нарушить солевой обмен и привести к возникновению мочекаменной болезни. Виной тому – высокое содержание щавелевой кислоты в листьях.

Щавель представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства гречишных. Стебель в верхней части ветвится, его длина составляет 30—70 см. Листья имеют копье– или стреловидную форму. Прикорневые листья длинночерешковые, нижние стеблевые короткочерешковые, верхние сидячие. Цветки мелкие, красноватого или зеленого цвета, собраны в соцветие-метелку. Урожайность – 1,8—3 кг с 1 м².

Щавель – холодостойкое растение, которое способно выдерживать понижение температуры до —7—10 °С.

В условиях мягкой зимы может оставаться в земле до весны, чтобы быстро пойти в рост с наступлением тепла. Семена щавеля прорастают при температуре 2—3 °С.

Растение не предъявляет высоких требований к уровню освещенности и хорошо растет в междурядьях.

Среди сортов щавеля особого внимания заслуживают Бельвильский и Майкопский.

Щавель очень чувствителен к плодородию почвы, поэтому при ранневесеннем посеве участок начинают готовить с осени, используя для этого органические и минеральные удобрения. Под осеннюю перекопку в почву вносят 1—1,5 ведра перегноя, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия на 1 м².

Семена высевают ранней весной, сразу после схода снега, или в июле рядовым методом с междурядьями в 45—50 см или 2—5-строчным ленточным способом. Во втором случае расстояние между строчками составляет 20—25 см, а между лентами – 55—60 см. Семена заглубляют на 1,5—2 см.

После образования у растений 3—4-го листа всходы прореживают так, чтобы расстояние между ними равнялось 5—6 см.

С наступлением весны у щавеля удаляют старые листья и вносят в почву минеральные удобрения: 10 г аммиачной селитры и 20 г суперфосфата на 1 м². Кроме того, подкормки рекомендуется производить после каждой срезки зелени (5—6 г аммиачной селитры на 1м²).

Щавель – влаголюбивое растение, которое нуждается в частых и обильных поливах. Хороший результат дают рыхление междурядий и регулярные прополки, уничтожающие сорняки. Появляющиеся цветоносы отрицательно сказываются на количестве и качестве урожая, поэтому они подлежат немедленному уничтожению.

Первый сбор урожая щавеля проводят тогда, когда длина его листьев достигнет 10—12 см, последующие – каждые 2—3 недели. Примерно за 3—3,5 недели до конца вегетации уборку листьев прекращают.

Из листьев щавеля варят зеленые щи, делают кисели, пюре и начинки для пирогов, их также заготавливают впрок (консервируют и солят).

Родина спаржи – Средиземноморье, где ее начали выращивать несколько тысячелетий назад. Ее хорошо знали в Древнем Египте, древние греки делали из нее венки для новобрачных, а римляне впервые оценили ее вкусовые качества. Они полагали, что спаржа способствует созданию хорошего настроения, и всегда носили ее при себе в качестве амулета. Именно в Древнем Риме была разработана современная технология возделывания этой овощной культуры. В XV веке спаржу стали выращивать в Западной Европе и России.

Побеги спаржи содержат белки, углеводы, целый комплекс витаминов, соли калия и микроэлементы. Они возбуждают аппетит и являются важным диетическим продуктом питания при заболеваниях печени, почек, сердечной недостаточности и подагре.

Спаржа представляет собой многолетнее травянистое растение из семейства спаржевых. Ее высокий – до 1,5 м – стебель покрыт листьями-чешуйками, из пазух которых выходят пучки нитеобразных веточек. Цветки мелкие, женские бледно-зеленые, мужские светло-оранжевые. По завершении периода цветения на растении появляются плоды – зеленые ягоды, постепенно меняющие свой цвет на красный. Сочетание необычной формы листьев и яркой окраски плодов придает растению изысканную декоративность, которая позволяет использовать спаржу при составлении букетов. В пищу употребляют белые этиолированные, то есть выросшие без света, побеги, в большом количестве вырастающие из корневища, и молодые чешуйчатые побеги зеленовато-фиолетового цвета, достигшие длины 15—18 см. По вкусу спаржа напоминает зеленую фасоль и обладает приятным ароматом.

Спаржа относится к холодостойким растениям, но высокие и ранние урожаи она дает на теплой, хорошо прогретой почве. Ее семена прорастают при температуре 22—25 °С. Почки зимующих растений не боятся морозов, а всходы даже при небольших отрицательных температурах погибают.

Растение хорошо развивается только на открытых участках при высоком уровне освещенности.

Самыми популярными сортами спаржи являются Аржантельская ранняя, Мэри Вашингтон, Слава Брауншвейга и Урожайная-6.

Выращивают спаржу на легких плодородных почвах, которые предварительно удобряют питательными органическими веществами. На одном и том же месте растение можно сажать долго – до 20 лет.

Размножается спаржа семенами, из которых выращивают самую качественную (годовую) рассаду. Для этого приготовленные семена на 3—4 дня замачивают в теплой воде, которую меняют каждые 10—12 часов. Затем семена заворачивают во влажную марлю и оставляют в ней на 5—6 дней для проращивания. Посев семян производят в мае, когда почва прогреется до 18 °С. Расстояние между рядами должно быть 18—20 см, а между семенами в ряду – 6—8 см. Семена заглубляют в почву на 3—4 см. Сверху участок присыпают сантиметровым слоем перегноя. Прорастают семена медленно, первые всходы появляются только на 15—30-й день.

Осенью растения вырастут на 30—40 см и у основания побега сформируют несколько зимующих почек. В это время рассаду рыхлят и для обеспечения ей хорошей зимовки прикрывают слоем перегноя или соломы толщиной 5—8 см.

Весной следующего года, до того как рассада начнет расти, ее выкапывают и сортируют, отбирая сильные растения с хорошо развитой корневой системой.

Участок под спаржу готовят с осени. Для этого на нем выкапывают траншеи на глубину 3 штыков лопаты. Вынимаемые из траншеи слои почвы друг на друга складывают на поверхности. После внесения в траншеи большого количества перегноя землю в том же порядке возвращают на место. Результат такой работы – тщательно разрыхленные нижние слои почвы. Чтобы весной определить местоположение траншей, в середине их торцевых краев вбивают колышки и натягивают между ними веревку.

Весной вновь выкапывают посадочные траншеи на расстоянии 1,5 м друг от друга. Их ширина должна быть примерно 30 см, а глубина – 25—30 см. Выбранную землю рассыпают в междурядьях. Края ямы слегка срезают, чтобы они не осыпались, а на дне формируют валики из земли, перемешанной с перепревшим навозом. На эти валики через каждые 40—50 см высаживают рассаду, следя за тем, чтобы корни растения свободно лежали в грунте, а верхушечные почки находились на 16—18 см ниже поверхности и были прикрыты почвенным слоем толщиной 5—6 см.

Все лето участок регулярно освобождают от сорняков и удобряют органическими и минеральными питательными веществами. Осенью засохшие части растений удаляют и в траншеи насыпают небольшое количество почвы. Полностью траншеи засыпают только на 3-й год.

В 1-й и 2-й годы участок со спаржей рекомендуется засеять какой-либо уплотняющей культурой, например фасолью.

На третью весну траншеи засыпают землей из междурядий так, чтобы растения могли вырасти на 20—22 см. Насыпь выравнивают граблями, тщательно следя за тем, чтобы в ней не было комьев, и утрамбовывают обратной стороной лопаты.

Сочные побеги спаржи убирают, как только они достигнут поверхности насыпи. Чтобы не пропустить этого момента, насыпь необходимо осматривать 2 раза в день: утром и вечером. Перед тем как срезать побег, его надо откопать, чтобы не повредить соседние побеги и не помешать их росту. После срезки восстанавливают первоначальный вид насыпи.

Из спаржи готовят салаты, супы, консервы, а после специальной сушки – спаржевый порошок. Побеги можно замораживать. В китайско-японской кухне очень популярна высоковитаминная паста из спаржи.

Хранение урожая

Одним из важных условий хорошей сохранности собранного урожая является дезинфекция погребов и подвалов, которая проводится примерно за 1,5 месяца до закладки в них овощей. Для этого необходимо приготовить известковый раствор (400 г хлорной извести на 10 л воды), дать ему настояться в течение 4—5 часов и обработать им помещение.

После дезинфекции хранилище проветривают и просушивают, так как повышенная влажность воздуха может оказать пагубное воздействие на сохранность урожая. В заключение рекомендуется побелить потолок и стены помещения.

Если во время проведения подготовительных мероприятий были замечены норки грызунов, их надо обязательно заделать цементом, предварительно затолкав в дыру битое стекло.

Хранят арбузы так же, как и дыни. Только вместо ящиков используют стеллажи. Температура хранения арбузов – 1—3 °С, относительная влажность воздуха – 70—80%.

Для зимнего хранения отбирают плоды одинаковой степени зрелости с плотной мякотью и большим содержанием пектина. Их укладывают в один слой в ящики, дно которых предварительно устилают соломой. Кроме того, дыни можно подвесить в сетках на некотором расстоянии друг от друга. Хранится дыня при температуре 2—4 °С и относительной влажности воздуха 70—80%.

Для длительного хранения пригодны только крупные плоды, так как мелкие быстро вянут и загнивают.

Хранят кабачки при температуре 0 °С и относительной влажности воздуха 85—90%.

Белокочанная капуста хранится в погребах или подвалах, оборудованных специальными стеллажами. Температура в них должна составлять 0 °С, а относительная влажность воздуха – 95%. Кочаны размещают на стеллажах так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Если кочанов много, то некоторые из них можно подвесить к потолку или полкам, зацепив за кочерыжки. А остальные разложить на полках в 2—3 слоя в виде пирамиды, оставив между потолком и верхним слоем капусты расстояние 25—30 см.

При другом способе хранения капусту укладывают в деревянные решетчатые ящики слоями кочерыжками вверх и только верхний слой – кочерыжками вниз. Ящики с капустой ставятся на настил, который сооружается на расстоянии 20—25 см от пола.

Чтобы в процессе хранения капуста не заболела серой гнилью, ее необходимо обработать мелом или гашеной известью (2—3 кг на 100 кг капусты).

Цветную капусту можно хранить в тех же помещениях, что и белокочанную. Плоды освобождают от листьев (их срезают чуть выше головки) и укладывают в деревянные решетчатые ящики, дно которых предварительно устилают полиэтиленовой пленкой. Сверху ящики тоже накрывают пленкой.

Картофель хранится в хорошо проветриваемом темном помещении с постоянной температурой воздуха 5—7 °С. Чтобы овощ не промерз во время сильных морозов, вход в хранилище необходимо утеплить. Если низкие температуры все же оказали на картофель свое пагубное воздействие, его можно восстановить. Для этого его надо поместить на 5—7 дней в помещение с температурой воздуха 18—20 °С.

Высокая температура хранения вызывает преждевременное прорастание клубней, а наличие освещения способствует образованию в них очень вредного вещества – соланина.

Самый распространенный способ хранения репчатого лука – в подвешенном состоянии в капроновых чулках. Но более удобно хранить его заплетенным в косу. Для этого при сборе урожая засохшие перья не обрезают и после просушки лука заплетают в косу, которую подвешивают на крючок в сухом и теплом помещении.

Лук-порей, предназначенный для длительного хранения, замораживают. Луковицы тщательно отбирают, промывают холодной проточной водой и высушивают салфеткой. Ножки и зелень измельчают, помещают в целлофановые пакеты, которые герметично закрывают (заклеивают или завязывают), и помещают в морозильную камеру холодильника, где поддерживается постоянная температура —18 °С.

Как правило, морковь хранят в ящиках, куда ее укладывают рядами, пересыпая каждый ряд песком средней увлажненности. В один ящик помещают до 25 кг корнеплодов.

Морковь можно хранить и в открытых целлофановых пакетах вперемешку с луковой шелухой. Чтобы морковь дольше сохраняла свою свежесть, предварительно ее рекомендуется промыть меловым раствором и просушить.

Здоровые плоды моют под холодной проточной водой, просушивают и укладывают в деревянные ящики рядами, перекладывая каждый ряд целлофановой пленкой. Хранят перец при температуре 0—1 °С.

Плоды, предназначенные для хранения, моют под холодной проточной водой, просушивают и укладывают в деревянные ящики. Хранят редьку в подвалах и погребах при температуре 2—3 °С.

Репу моют, просушивают, обрезают верхушки, присыпают измельченным мелом и укладывают в деревянные ящики, пересыпая ряды влажным песком. Температура хранения репы – 0—1 °С, относительная влажность воздуха – 95%.

Свеклу хранят в ящиках, куда ее укладывают рядами, пересыпая каждый ряд песком. Кроме того, ее можно хранить в закрытых целлофановых пакетах, в которых предварительно проделывают несколько небольших дырок для вентиляции. Температура воздуха в помещении должна быть 0—2 °С.

Для хранения отбирают здоровые плоды молочной степени зрелости без механических повреждений, заворачивают их по отдельности в тонкую бумагу и рядами укладывают в ящик, перекладывая каждый ряд соломой. Кроме того, можно собрать помидоры вместе со стеблями и подвесить их. При втором способе срок хранения овощей значительно увеличивается.

Бурые помидоры хранятся при температуре 4—6 °С и относительной влажности воздуха 85—90%, розовые – при температуре 0—2 °С и такой же влажности воздуха. Спелые плоды хранят в холодильнике не больше 1 месяца при температуре 0—2 °С и относительной влажности воздуха 85—90%.

У крупных здоровых корневищ хрена удаляют боковые побеги и пересыпают их чистым среднезернистым песком или торфом, чтобы они не завяли. Вместо песка и торфа можно использовать глину, разведенную в воде до консистенции сметаны, которой обмазывают корневища. Хранят хрен при температуре 0—1 °С и относительной влажности воздуха 90—95%.