Текст книги "Золотая книга богатого урожая"

Собранный чеснок в течение 2 недель просушивают на свежем воздухе, выбрав для этого теплые солнечные дни. Затем головки посыпают измельченным до порошкообразного состояния мелом и оставляют на хранение в прохладном помещении с температурой воздуха —1… —3 °С. При другом способе хранения чеснока очищенные зубчики помещают в стеклянную банку, заливают растительным маслом и закрывают полиэтиленовой крышкой.

Глава 3
Садовые культуры

Закладка плодового сада

Приусадебные владения – идеальное место для выращивания плодовых деревьев. Однако при закладке плодового сада важно учитывать особенности произрастания садовых культур и климатические условия местности. Только правильный подбор культурных сортов и высокий уровень агротехники их выращивания позволят получить красивый, ухоженный и плодоносящий сад.

Почву на участке перед высадкой подобранных культур необходимо тщательно обследовать. Благоприятными (по рельефу) считаются ровные участки и те, на которых имеются небольшие уклоны (до 6—8°), обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха.

На участках с уклоном более 8° необходимо устраивать террасы, укрепив откосы шифером, каменной кладкой или дерном, полотно террасы желательно делать с уклоном в противоположную сторону. Если этого не сделать, талые и дождевые воды будут уносить богатый гумусом верхний слой почвы, обедняя тем самым землю в саду.

Нежелательно устраивать плодовый сад на замкнутых низинных участках, где застаивается холодный воздух.

При закладке плодового сада нужно учитывать уровень грунтовых вод на участке. На территории, отведенной под посадку яблонь, груш, слив и вишен, грунтовые воды должны залегать не выше уровня 2,5 м от поверхности почвы, а на месте, предназначенном для ягодных кустарников, – не выше 1—1,5 м.

Перед высадкой плодовых деревьев и ягодных кустарников почву на участке перекапывают, вносят необходимые удобрения, выравнивают и только после этого приступают к разбивке территории в соответствии с предусмотренным планом.

Высокорослые плодовые деревья – такие, как яблони, груши, сливы, вишни, – желательно высаживать с северной стороны участка – это позволит предотвратить затенение ягодных кустарников и овощных культур. Землянику рекомендуется пересаживать каждые 3—4 года, чередуя ее на участке с овощными культурами.

При закладке плодового сада необходимо учитывать и сроки посадки деревьев и кустарников. Так, груши, вишни и сливы рекомендуется высаживать весной; яблони, отличающиеся зимостойкостью, – весной и осенью; смородину, крыжовник и малину – осенью, поскольку весной можно не успеть с высадкой культур до распускания у них почек. Землянику лучше высаживать весной, в конце апреля – первой декаде мая, можно также произвести посадку летом, в конце августа, или в начале сентября.

Посадка плодовых деревьев

Для весенней посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников ямы обычно подготавливают осенью, а для осенней – за 10—15 дней до проведения работ.

Размер посадочных ям зависит от вида высаживаемой культуры: для яблонь и груш ямы должны быть шириной 60—80 см и глубиной 50 см; для косточковых культур (вишен, слив) – шириной 50—60 см и глубиной 50 см; для ягодных кустарников – шириной 50—60 см и глубиной 25-30 см.

Рис. 19. Схема посадки дерева

При подготовке ямы верхний плодородный слой почвы укладывают с одной стороны, а менее питательный нижний – с другой. Для обеспечения лучшего укоренения и приживаемости плодовых культур перед посадкой в центр ямы устанавливают деревянный кол, высота которого достигает нижних скелетных ветвей саженцев.

На дно каждой посадочной ямы насыпают верхний слой почвы, смешанный с перегноем (1 ведро удобрения на каждое дерево), на холмик ставят саженец, корни которого тщательно расправляют и засыпают сверху плодородным слоем земли (рис. 19).

Почву по мере засыпания посадочной ямы утрамбовывают, затем делают лунку для полива и производят полив саженца (3—5 ведер воды на каждое растение). Подсыхающую почву возле деревьев рыхлят. Во избежание повреждения саженцы привязывают шпагатом к посадочному колу.

Очень важно учитывать глубину посадки, стараться не заглублять корневую шейку деревьев (линию, проходящую между корнями и стволом) и не допускать ее оголения. В первом случае отмечается затрудненное развитие корней, во втором – деревья становятся неустойчивыми, склонными к полеганию; отмечается перегрев корней в летний период и подмерзание зимой.

Кроме того, оголенные корни больше повреждаются при обработке почвы.

Правильной считается такая посадка, при которой корневая шейка саженца после полива располагается на уровне почвы.

Способы полива плодовых культур. Борьба с болезнями и вредителями

За вегетационный период осуществляют 2—3 полива плодовых деревьев, после которых производят рыхление почвы.

Существует несколько способов полива:

1) в приствольные чаши и чеки. По размеру кроны делают лунки, хорошо их выравнивают, со всех сторон устраивают валики и заполняют лунки водой. Преимуществом данного способа является то, что вода попадает в наиболее насыщенную корнями почву (таким образом можно поливать деревья на участках с большим склоном); недостатком – большие физические затраты и уплотнение тяжелых почв;

2) по бороздам. Крайние борозды располагают как можно ближе к штамбу, но так, чтобы не повредить скелетные корни деревьев. Нарезку борозд производят на глубину 12—25 см в зависимости от уклона местности. При малых уклонах борозды нарезают глубже, при больших – мельче. На тяжелых почвах борозды делают на расстоянии 0,8—1 м друг от друга. На легких почвах контур промачивания распространяется вниз, поэтому для равномерного увлажнения их нарезают чаще – на расстоянии 0,5—0,6 м.

Недостатками данного способа являются: большой расход воды, недостаточное увлажнение почвы под кронами деревьев; во время формирования урожая многократная нарезка борозд и заравнивание их после полива приводят к ухудшению физических свойств и разрушению структуры почвы;

3) дождевание. Один из лучших способов полива сада, может применяться при любом рельефе. При дождевании довольно точно регулируются расход воды и норма полива, достигается равномерность увлажнения почвы и заданная глубина. Недостатком способа является то, что при поливе в большом количестве вода впитывается в почву медленно, из-за чего активизируется поверхностный сток и возникает эрозия почвы;

4) капельный. Данный способ можно применять на любом участке. Преимущество его заключается в том, что используется мало воды за счет подачи непосредственно к корням каждого дерева;

5) подпочвенное орошение. Этот способ обеспечивает подачу воды непосредственно в зону корней и позволяет поддерживать постоянный уровень влажности.

Разновидностью подпочвенного орошения является полив через скважины и в ямки. В приствольных кругах деревьев на каждом квадратном метре площади бурят скважины или выкапывают узкие ямки глубиной 40—60 см, засыпают их щебнем или битым кирпичом. Через эти ямки и осуществляют полив и подкормку. Влага в этом случае поступает к корням, а верхний слой почвы остается сухим и рыхлым.

При необходимости проводят мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями. Как правило, особую угрозу для плодовых культур представляют насекомые, которые откладывают яйца в коре деревьев, круглые черви, клещи и грызуны. Болезни деревьев могут быть вызваны живыми организмами – такими, как вирусы, грибы, бактерии, – или неблагоприятными для произрастания условиями.

Если плодовые культуры были высажены осенью, перед установлением снежного покрова вокруг деревьев раскладывают отравленные приманки для мышей. В марте производят притаптывание снега около приствольных кругов, что позволяет предотвратить повреждение грызунами штамбов деревьев.

Для предупреждения зимних повреждений различных органов и тканей деревьев во второй половине лета делают подкормку фосфорно-калийными удобрениями, которые повышают морозостойкость деревьев; приствольные круги присыпают перегноем, соломой или торфом, а стволы деревьев ближе к корням закрывают толем и обвязывают веревкой; можно также окучить деревца.

Способы размножения плодовых деревьев

Существует несколько способов размножения плодовых культур: прививка; размножение корневыми отпрысками; размножение зелеными, корневыми и одревесневшими черенками; размножение горизонтальными и вертикальными отводками.

Для размножения корневыми черенками осенью заготавливают посадочный материал длиной 12—15 см и толщиной 6—12 см. Чтобы не перепутать при посадке верх и низ, верхушку черенка срезают прямо, а низ – наискосок. В течение зимы черенки хранят в емкости, наполненной влажными опилками или мхом, при температуре 1—10 °С. За 2—3 недели до посадки черенки помещают в более теплое место (с температурой 20—22 °С). Затем их высаживают в легкую, плодородную, умеренно влажную почву наклонно под углом 30—45° рядами, в 5—8 см друг от друга, расстояние между рядами – 40– 50 см. Черенки сажают заглубленно, так чтобы над верхним срезом было 2—3 см земли, поливают и мульчируют почву. После появления побегов оставляют только один из них – самый сильный.

Для размножения стеблевыми черенками осенью заготавливают одревесневшие черенки длиной 20—25 см, связывают их в пучки и укладывают в емкость с влажными опилками, торфом, песком, мхом и т. п. Черенки хранят в подвале или в холодильнике при температуре 2—3 °С. Почва для посадки черенков должна быть легкой и рыхлой. Так же как и корневые, стеблевые черенки при посадке заглубляют на 1—2 см в землю, поливают и мульчируют. После появления приростов черенки пересаживают. Если приросты оказались слабыми, черенки доращивают еще год.

Для размножения зелеными черенками срезают молодые однолетние побеги с верхушечной точкой роста. Длинные побеги разрезают пополам. Сажают такие черенки по схеме 4x5 вертикально, заглубляя в почву на 1—1,5 см. При слабом приросте надземной части растения доращивают в течение года.

Размножение вертикальными отводками предусматривает обрезание ранней весной побегов в маточнике у клоновых подвоев. Летом из спящих почек, оставленных на пеньке, отрастают вертикальные побеги, которые необходимо 2—3 раза за лето окучить и полить.

Осенью вертикальные отводки отделяют от кустов секатором. Маточные кусты оставляют на прежнем месте для дальнейшего получения отводков.

Горизонтальные отводки получают весной из высаженных в почву клоновых подвоев, обрезанных на 3—4 почки. За лето вырастает много побегов, которые вновь обрезают таким же способом. Следующей весной вырастет большое количество побегов, которые осенью укладывают в канавки глубиной 3—4 см, прикрепляют их шпильками к почве и закрывают землей. Весной третьего года на уложенных в канавки и закрытых землей стеблях появляются побеги, которые растут вертикально вверх, в нижней их части и на утолщенном стебле вырастают корни. Осенью плети горизонтальных отводков отделяют от маточного куста и используют в зависимости от сортности для зимней прививки или для высадки под весеннюю прививку черенком.

Неоспоримым преимуществом прививки как способа размножения плодовых культур является то, что привитые растения раньше вступают в период плодоношения и при правильно подобранных подвоях обладают большей зимостойкостью и продуктивностью.

В средней полосе прививку производят в середине апреля. Ее делают в том случае, если заокулированные с осени растения в зимний период вымерзли или погибли из-за выпревания глазков культурного слоя. Черенки для прививки подготавливают осенью: помещают в плотно закрытые полиэтиленовые мешки, предварительно связав пучками, и хранят до весны. Прежде чем приступить к прививке, черенки замачивают в воде, а затем отбирают те из них, у которых есть по 2—3 почки.

Рекомендуемые способы весенней прививки: улучшенная копулировка, прививка в боковой зарез и за кору (рис. 20). Верхний срез привитого черенка обмазывают садовым варом, а место прививки обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой.

Рис. 20. Рекомендуемые способы весенней прививки: а – улучшенная копулировка; б – в боковой зарез; в – за кору

Зимнюю прививку производят в январе, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя. Подвои и черенки для прививки готовят заранее: с осени подвои закладывают в подвал, поместив в песок, и хранят так до зимы; черенки заворачивают в полиэтиленовые мешки и также кладут в подвал. Во время хранения подвои и черенки не должны подсохнуть и подопреть. Перед прививкой их следует занести в комнату, подвои тщательно вымыть и протереть влажной тряпкой, а черенки замочить в воде.

Рис. 21. Способы прививок:

а – врасщеп; б – вприклад с язычком; в – в боковой зарез (когда привой и подвой не совпадают по толщине)

Различают следующие способы прививок (рис. 21):

1) врасщеп. На конце черенка делают ровный косой срез длиной 3—4 см (при диаметре черенка 1 см).

Ветвь расщепляют прививочным ножом по центру среза, в эту щель вставляют черенок таким образом, чтобы кора вставленного черенка совпала с корой привитой ветви.

Привитую ветвь и черенок аккуратно обвязывают, а открытые места срезов смазывают садовым варом;

2) за кору. У черенка под почкой делают косой срез. Кору у срезанной ветви надрезают садовым ножом до древесины (на 2,5—3 см), края коры отворачивают. Со стороны, противоположной срезу, с черенка снимают узкую полоску коры. Вставляют черенок в надрез так, чтобы открытый срез черенка чуть-чуть выглядывал.

Верхний срез привитого черенка обмазывают садовым варом, а место прививки обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой;

3) в боковой зарез. Расположив нож под углом 30° к ветви, делают косой надрез и слегка углубляют его в древесину. Затем обрезают эту ветвь над надрезом, чтобы не осталось пенька, и подготавливают черенок, сделав косой срез. Черенок вставляют в надрез, чтобы кора ветви и черенка совпали. Место прививки обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой.

Еще один способ прививки – окулировка, которую производят в конце лета, когда в растениях происходит активное сокодвижение. Перед окулировкой нежелательно рыхлить почву, за 10—15 дней до прививки необходимо сделать прищипку веточек. Окулировку производят в пасмурную погоду, чтобы свежепривитые почки не пострадали от палящих лучей солнца. На высоте 10—12 см надрезают кору в виде буквы «т», удаляют глазок вместе с почкой без древесины, вставляют его в надрез под кору и тщательно привязывают к коре основного дерева.

Растения для сада

Как правило, в плодовом саду ведущее место занимают такие культуры, как яблоня, груша, вишня, слива, земляника, смородина, крыжовник, малина, виноград. В некоторых садах выращивают также облепиху и другие растения, обладающие целебными свойствами.

Яблоня – плодовая культура семейства розоцветных. В роду насчитывается более 25 видов. Яблоня – зимостойкое дерево, способное выдерживать понижения температуры воздуха до —42 °С. В плодах этого растения содержатся вещества с антисептическими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в состав созревших плодов входят сахара, витамины, пектиновые вещества, аминокислоты, флавоноиды, органические кислоты, дубильные и красящие вещества, каротин, минеральные соли. Плоды яблони употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов, пригодны они и для различных видов переработки: получения сока, приготовления варенья, джема, повидла, компота.

Плодовое дерево состоит из подземной, корневой и надземной частей (стеблевой и листьев) (рис. 22).

Рис. 22. Молодое плодовое дерево: а – ветвь продолжения; б – обрастающие веточки; в – центральный проводник; г – основная скелетная ветвь (сук); д – штамб; е – корневая шейка; ж – обрастающие корни; з – вертикальный скелетный корень; и – горизонтальный скелетный корень

Корневая система служит не только для того, чтобы удерживать растение в горизонтальном положении, но и обеспечивает дерево водой, необходимыми микро– и макроэлементами, является хранилищем запасных питательных веществ. Корни яблони, даже когда они небольшие, могут перейти в состояние интенсивного роста, если для них созданы благоприятные условия влажности и питания.

Основная стеблевая часть дерева – это ствол. Участок от корневой шейки (места, где кончаются корни и начинается ствол) до первых скелетных ветвей именуется штамбом дерева. Верхняя часть ствола до верхушечного однолетнего прироста называется центральным проводником, или лидером. Ветви, образующие древесную крону, делятся на центральные, скелетные и полускелетные, ветви двух последних видов создают основной остов кроны. Для того чтобы яблоня была урожайной и долго плодоносила, крону формируют с помощью различных приемов.

Древесина яблони состоит из плодовых образований и вегетативных приростов различной длины (рис. 23).

Рис. 23. Плодовые образования и вегетативные приросты:

а – длинный вегетативный прирост; б – кольчатка (копьецо);

в, г – плодовые прутики разной длины; д – плодуха

Сорта яблонь подразделяются на группы в зависимости от того, сколько почек на прошлогоднем приросте весной трогается в рост и из какого количества почек на ветвях вырастают длинные побеги. В первом случае сорта яблонь делятся на 3 группы: с сильной, средней и слабой пробудимостью почек. Во втором – на группы с сильной, средней и слабой побегообразовательной способностью.

Кольчатка – самый короткий прирост, имеющий верхушечную цветковую почку, боковые приросты – те, у которых короткие междоузлия. Сильноразветвленные плодовые образования, состоящие из кольчаток (плодовых сумок), – это плодухи.

Условия освещения, питание, увлажнение оказывают большое влияние на количество образования цветковых почек, а образование кольчаток (копьец) или прутиков в кроне дерева является генетической особенностью сорта. Более зимостойки те сорта яблонь, у которых плодовые образования представлены в основном прутиками, копьецами и простыми кольчатками. Те сорта, у которых цветковые почки закладываются преимущественно на кольчатках, больше подвержены периодичному плодоношению.

При выборе сорта яблони для посадки руководствуются показателями климатических условий – такими, как средние и абсолютные минимумы температур; среднесуточные температуры и их колебания; количество безморозных дней; относительная влажность воздуха по месяцам; осадки, их распределение по месяцам года, снеговой покров; сила и направление ветра.

Для того чтобы получить богатый урожай яблок, при закладке нового сада следует использовать районированные сорта, проверенные в условиях той или иной зоны. При этом нужно подбирать такой сортовой состав, который обеспечит поступление плодов на стол как можно больший период времени. У раннелетних сортов срок съема плодов с 10 июня по 1 июля, у летних – с 1 июля по 1 августа, осенних и позднеосенних – с 1 августа по 10 сентября, у зимних и позднезимних – с 10 сентября по 20 октября.

Сорта летнего срока созревания:

Грушовка московская – высокозимостойкий сорт, плодоносящий с 5—6-летнего возраста. Плоды мелкие, плоскоокруглые, массой 40—50 г, зеленовато-желтоватого цвета, с розовым румянцем. Период созревания плодов – первая половина августа.

Золотое летнее – сорт средней зимостойкости, плодоносящий ежегодно с 6—7-летнего возраста. Плоды плоскоокруглые, массой 100—115 г, золотисто-желтые, иногда с красноватым румянцем. Период созревания плодов – вторая половина августа.

Квинти – сорт средней зимостойкости. Плоды средней величины, округлые, желтоватые, с розово-красным румянцем. В плодах высокое содержание аскорбиновой кислоты. Период созревания плодов – первая половина августа.

Мелба – сорт средней зимостойкости, плодоносящий ежегодно с 5—6-летнего возраста. Плоды округлые, среднего размера, с нежным малиново-красным, полосатым румянцем. Период созревания плодов – вторая половина августа.

Терентьевка, или Анис сладкий, – высокозимостойкий сорт, плодоносящий ежегодно с 5—6-летнего возраста. Плоды округло-конической формы, массой 40—50 г, желтовато-зеленоватые. Период созревания плодов – конец июля – начало августа.

Сорта осеннего срока созревания:

Анис алый – морозостойкий, долговечный и урожайный сорт, плодоносящий периодично с 5—6-летнего возраста. Плоды среднемелкие, плоскоокруглые, зеленовато-желтые, становящиеся при созревании желтыми. Период созревания плодов – начало сентября.

Бельфлер куйбышевский – высокозимостойкий сорт, плодоносящий с 5—6-летнего возраста. Плоды средней величины, округлые, беловатые, с размытым розовым румянцем, ярко-красными полосами и штрихами на большей части поверхности. Период созревания плодов – конец августа – начало сентября.

Волжская красавица – высокозимостойкий сорт, плодоносящий с 3—4-летнего возраста. Плоды крупные, высококонической формы, с небольшими ребрами, светло-кремового цвета, с розовым румянцем. Период созревания плодов – начало сентября.

Сорта зимнего срока созревания:

Анис серый – зимостойкий, долговечный сорт, плодоносящий с 5—6-летнего возраста. Плоды плоскоокруглые или плоские, среднего размера, серо-зеленые, с полосатым румянцем на большей части плода. Период созревания плодов – первая половина сентября.

Антоновка обыкновенная – высокозимостойкий сорт, плодоносящий с 5—6-летнего возраста. Плоды средней величины, конические или конусовидные, с широкими ребрами, светло-желтые. Период созревания плодов – конец сентября.

Спартак – скороплодный сорт, плодоносящий с 3—5-летнего возраста и быстро наращивающий урожай. Плоды крупные, плоскоокруглые или округлые, желтоватые, с полосатым ярко-красным румянцем. Период созревания плодов – середина сентября.