Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Этот метод борьбы предполагает использование известных растений.

Основные способы приготовления настоев и отваров, которыми пользуются в борьбе с болезнями и вредителями:

Настой из растений приготавливают в эмалированной (стойкой к воздействию активных веществ) посуде. Растения для приготовления измельчают, заливают по норме теплой водой и дают настаиваться. После этого его процеживают, добавляют, если это необходимо, компоненты и опрыскивают растения.

Отвар готовят только из сухих растений, по рекомендованному соотношению. Отвар кипятят, остужают, процеживают. Иногда дополнительно разбавляют полученный отвар водой.

Предлагаются такие растения для приготовления растительных препаратов:

Бархатцы – используют в виде настоя против тлей и некоторых болезней растений. Настой приготавливают обычным способом из расчета: 1⁄2 ведра измельченного растения заливают до краев теплой водой. Настаивают 2 суток. В процеженный настой добавляют 40 г растворенного мыла. Опрыскивают до первых признаков созревания урожая.

Белена черная – используют против тлей, медяниц, паутинных клещей, растительноядных клопов, гусениц капустной белянки и моли. В виде порошка из размолотого растения применяют для опыления растений. Настой или отвар готовят по норме: 1 кг измельченного растения, 10 л воды. Настаивают 12 часов. Особенности приготовления: при использовании в качестве исходного сырья из розеточных листьев и корней растения – норму сырья уменьшают наполовину, при использовании верхушки растения для приготовления отвара – норму 3 кг (свежей ботвы) или 2,5 кг (слегка подвяленной) кипятят в течение 2–3 час. После процеживания добавляют: в настой – 40 г/10 л мыла, в отвар – 10 л воды.

Болиголов пятнистый – используют против молодых гусениц и личинок жуков и пилильщиков в виде настоя из листьев и выжимки листьев после настоя. Для настоя соотношение воды и листьев – 1:1. Особенности приготовления: измельченные листья замачивают в воде на 15 минут, растирают до кашицы, отжимают жидкость и вновь заливают водой, настаивают и отжимают. Обе жидкости смешивают. До употребления хранят в прохладном и темном месте, в закрытой посуде. Выжимки уничтожить.

Борщевик рассеченный – используют для борьбы с тлями, клещами и другими сосущими вредителями. Наземную часть заготавливают в период цветения, корни – до и после него и высушивают. Отвары готовят из сухого сырья. Настой выдерживают 24 часа. Норма – 1 кг/10 л воды.

Горчица белая – используется в виде порошка (фабричное производство) против тлей, гусениц совок, молей белянок, в борьбе с трипсами и другими вредителями. Настой готовят из 10 г порошка и 1 л воды. Настаивают в плотно закрытой посуде 48 часов, после этого фильтруют. Перед опрыскиванием разбавляют водой: 150–200 мл настоя – 800–850 мл воды.

Картофель – используется в борьбе с тлями, клещами, гусеницами капустной белянки, совки, моли. Настой готовят по норме: 1,2 кг свежей ботвы (0,8 кг высушенной зеленой) – 10 л воды. Настаивают 3–4 часа. Перед опрыскиванием добавляют 40 г мыла на 10 л настоя. Используют в виде приманки для проволочника: половинки сырого картофеля насаживают на колышки и закапывают в землю недалеко от растений. Меняют каждые 5–6 дней, вредителей уничтожают, картофель заменяют на свежий.

Лопух большой – используется для уничтожения листогрызущих вредителей овощных культур. Настой готовят из свежих зеленых листьев. Норма: половину ведра зеленой массы заливают водой доверху, настаивают 3 суток. Используют сразу после процеживания. Применяют 3–4 раза с интервалом в неделю.

Лук репчатый – используют против тлей, гусениц совок, уховертки, медяницы, плодожорки. Настой готовят из луковой шелухи по норме: 200 г – 10 л, настаивают в течение 4–5 дней. Рекомендуется трехкратная обработка 1 раз в 5 дней. Второй способ: половину ведра шелухи заливают 10 л горячей воды, настаивают 1 сутки, процеженный раствор разбавляют водой (1:1). Третий способ: измельченные мелкие луковицы (9–10 г), луковая шелуха (6 г) в 1 л воды. Настаивают 6–7 часов в плотно закрытой посуде. Применяют сразу после приготовления.

Ноготки лекарственные (календула) – используют против черной ножки. Настой готовят из семян по норме: 200 г на 1 л. Высаживают среди различных растений против фузариозных увяданий.

Ольха – используют для отпугивания медведки. С этой целью на участке, среди овощных культур, втыкают зеленые ветки ольхи на расстоянии полтора метра друг от друга. Старые ветки заменяют свежими по мере необходимости.

Перец стручковый – используют против личинок жуков, трипсов, слизней. Настой готовят в закрытой эмалированной емкости: 1 кг разрезанных пополам стручков (0,5 кг сухих измельченных) настаивают 2 суток в 10 л воды, затем его кипятят 1 час, вновь настаивают 2 суток. Перец растирают, отжимают. Полученный раствор используют сразу или разливают в бутылки. Плотно укупоривают, заливают парафином и хранят в темном прохладном месте. Перед использованием разводят в пропорции: 125мл– 10 л воды – 40 г хозяйственного мыла (его предварительно разводят в 10 л горячей воды). Используют 1 раз в 15 дней.

Корки цитрусовых – используются против тлей, трипсов. Для приготовления настоя 1 кг корок пропускают через мясорубку (можно истолочь в ступке). Массу настаивают в 3 л воды в плотно закупоренной банке в темном и теплом месте 5 суток. Корки отжимают, раствор фильтруют и быстро укупоривают в бутылки. Пробки заливают парафином, сургучом. Хранят в темном прохладном месте. Перед использованием разводят по норме: 100 мл настоя – 1 ведро воды – 40 г мыла. Обрабатывают 1 раз в неделю.

Сорные растения подразделяются на две группы – малолетние (одно-двулетние) и многолетние. Наиболее злостные сорняки – многолетние корневищные или корнеотпрысковые растения – способны в короткие сроки освоить большие пространства, особенно на плодородной почве. Для того чтобы выбрать тот или иной способ борьбы с ними, необходимо знать особенности их развития, поэтому предлагаем вашему вниманию краткую характеристику наиболее часто встречающихся сорных растений.

Марь белая – однолетний сорняк семейства маревые, внешне похожа на лебеду столовую. Семена прорастают с глубины 8– 10 см при температуре 3–4 °С. Одно растение за вегетацию дает до 100 000 семян, которые сохраняют жизнеспособность до 40 лет.

Борьба с этим сорняком растягивается на длительный период. Однако и в течение 2–3 лет можно очистить участок от основной массы этого растения, если не допускать цветения и созревания семян. Основной способ борьбы с этим сорняком – своевременное удаление (вместе с корнем) молодой поросли. Рекомендуется осенняя перекопка почвы для провокации прорастания семян ранней осенью, с последующим удалением появившихся всходов.

Звездчатка средняя или мокрица – однолетнее растение семейства гвоздичные. Отличительная особенность – короткий вегетационный период – 40 дней, поэтому за один сезон может дать 2–3 урожая семян. Семена прорастают с глубины 3–4 см при температуре 2–3 °С. Сохраняют способность к прорастанию в течение 2–4 лет. Особенно быстро разрастается во влажные годы.

Своевременное удаление молодой поросли – основной способ борьбы с этим сорным растением. Очень эффективно неглубокое рыхление культиватором «кошка», с последующим сбором прополотых растений легкими граблями.

Горец шереховатый – однолетнее растение семейства гречишные. Семена прорастают при 4–6 °С с глубины 6–7 см и сохраняют жизнеспособность в течение 3–4 лет. Одно растение дает до 7000 семян.

Хороший результат в борьбе с этим сорняком дает глубокое весеннее, предпосевное рыхление почвы, с последующим сбором прополотых растений. Появившуюся молодую поросль необходимо выпалывать, не давая возможности зацвести.

Горец птичий или спорыш – однолетний сорняк того же семейства. Его семена начинают прорастать уже при 1 °С с глубины до 12 см. Каждое растение может дать до 5400 семян. Семена сохраняют всхожесть в течение пяти лет.

Методы борьбы с ним аналогичны борьбе против мари белой.

Горец вьюнковый – еще одно сорное растение семейства гречишные. Однолетнее. Семена прорастают при 3 °С с глубины до 10 см и сохраняют всхожесть 10 лет. Каждое растение может дать до 65 500 семян.

Методы борьбы с этим сорняком такие же.

Редька дикая – однолетнее сорное растение семейства капустные. Ее семена начинают прорастать при температуре 2–4 °С с глубины 5–6 см. Одно растение может дать 12 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в течение трех лет.

Рекомендуется осенняя перекопка земли, весеннее рыхление и удаление молодых растений до начала цветения.

Ромашка непахучая – однолетний сорняк семейства астровые. Прорастает с глубины 1 см. Одно растение может дать до полутора миллионов семян, которые сохраняют всхожесть в течение 5–7 лет.

Рекомендуется глубокая весенняя перекопка почвы и обязательное удаление молодых растений до начала цветения.

Осот полевой – многолетнее корнеотпрысковое растение семейства астровые. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Корни горизонтальные, залегают на глубину до 10–12 см, именно они образуют многочисленные побеги.

Для борьбы с этим сорняком необходимо выбирать солнечную сухую погоду. Наиболее эффективно в этот период действует перекопка участка, зараженного этим сорняком, с последующим выбиранием корневищ из земли. Глубина перекопки – 15–20 см (т. е. чуть глубже, чем залегают корни). Если перекопка в летний период невозможна – рядом высажены овощные культуры, то необходимо в течение всего сезона срезать наземную часть сорняка, не допуская таким образом цветения. Не рекомендуется в этом случае обработка почвы, чтобы не помочь сорняку размножиться при помощи деления корневища.

Пырей ползучий – многолетнее сорное растение с очень длинным ползучим корневищем. Размножается при помощи семян и корневищем, которое, разрезанное на части, дает новые побеги. Семена прорастают быстро при температуре 20 °С. Корневища пырея, образовавшиеся в этом сезоне, живут до осени следующего сезона, затем отмирают. Корневища у молодых растений, выросших из семян, образуются через полтора – два месяца после появления всходов. Корни залегают на глубине до 12 см.

Методы борьбы с этим сорняком аналогичны предыдущим. Однако необходимо следить за молодой порослью и удалять ее обязательно с корнем, выбирая из почвы даже небольшие волоски.

Очень эффективно использовать для борьбы с этим злостным сорняком фазанов. Если часть участка сильно заражена пыреем, сделайте на этом месте небольшой загон для птицы и через год этот участок будет полностью освобожден от пырея. Дело в том, что фазаны любят не столько разгребать лапками землю в поисках пищи, сколько «рыхлить» ее своим сильным клювом, раз за разом перепахивая участок, вытаскивая под жаркое летнее солнышко и молодую поросль, и сами корневища сорняка.

Бодяк полевой или осот розовый – многолетнее сорное растение с корнем, который уходит на глубину до 6 метров. Размножается семенами и корневой порослью. Семена прорастают при 4–6 °С с глубины 4–5 см, сохраняют всхожесть в течение 20 лет. Одно растение может дать до 40 000 семян. Отрезки корней хорошо приживаются и дают новые побеги.

Основной метод борьбы с этим сорняком, если на участке появились единичные растения – удалить вместе с корнями молодую поросль. Если участок сильно заражен – необходима очень глубокая перекопка, на полную высоту штыка лопаты желательно выбрать все мелкие корешки. В месте, где растет сильный корень, сделать глубокую яму, обкопав корень со всех сторон, и попытаться его вытащить из земли. Если это невозможно, обрезать его на метровой глубине, выбрать все мелкие отростки.

Вьюнок полевой – сорное растение, которое размножается семенами и корневыми отпрысками. Всходы появляются поздно весной. Корневая система размножается быстро и достигает трех метров длины у взрослого растения. Способ борьбы с этим сорняком аналогичен вышесказанному.

При борьбе с сорняками в последнее время используют еще один способ. Участок, пораженный сорняками, ранней весной готовят к посадке следующим образом: снимают верхний слой почвы, укладывают пленочное покрытие (или рубероид), делают в нем отверстия для овощных растений (рассады) и присыпают снятой ранее почвой, слоем до 1 см. При использовании этого метода в течение 2–3 лет корневая система сорняков отмирает и не дает новых всходов.

Календарь огородника

Зима

Декабрь

В открытом грунте – снегозадержание.

В закрытом грунте – посев семян для выгонки зелени лука, петрушки, сельдерея, листового салата.

Общие работы – ремонт и изготовление оборудования и инвентаря, сбор местных удобрений.

Январь

В открытом грунте – снегозадержание.

В закрытом грунте – выращивание зелени, посев на рассаду семян огурца, помидора для выращивания в защищенном грунте.

Общие работы – приобретение семян, удобрений, ремонт инвентаря, парников, простых пленочных каркасных укрытий, начало предпосевной обработки семян.

Февраль

В открытом грунте – снегозадержание, устройство ледников для яровизации семян, посев во время оттепели, осмотр ловчих ям и уничтожение медведки.

В закрытом грунте – выращивание растений в теплицах и парниках, выгонка зелени, посев ранних сортов растений на рассаду.

Общие работы – изготовление перегнойно-земляных горшочков, закладка клубней картофеля на яровизацию.

Весна

Март

В открытом грунте – весенняя обработка почвы: перекопка, боронование участка внесение органических удобрений, посев холодостойких культур, посадка многолетних культур делением куста и корневищами, яровизированными клубнями.

В защищенном грунте – выгонка зелени, посев семян в парник, пикировка рассады, уход за растениями: полив, подкормка, подвязывание высокорослых растений, формирование кустов, опыление растений.

Общие работы – подготовка пленочного укрытия для ранних овощей, составление плана участка с учетом обмена культур прошлых лет, выбор нормы семян для посева и способа посадки для каждой культуры.

Апрель

В открытом грунте – посев и посадка культур, уход за парником, освобождение многолетних от мульчи и сухих остатков, подкормка многолетних, уничтожение медведки и проволочника, высадка рассады, посадка под пленку, повторный посев в парнике.

В защищенном грунте – сбор урожая ранних овощей, выращивание рассады для открытого грунта.

Май

В открытом грунте – посев и посадка теплолюбивых культур, рыхление почвы, борьба с сорняками, выращивание под пленкой, защита от заморозков, прореживание культур, уборка зелени.

В защищенном грунте – уход за рассадой и тепличными растениями, сбор урожая зелени и ранних сортов огурцов, помидоров.

Лето

Июнь

В открытом грунте – посадка поздних сортов, летний посев, уход за культурами, полив, подкормка, борьба с вредителями, уборка ранних сортов.

В защищенном грунте – уход за рассадой и тепличными растениями, сбор урожая зелени и ранних сортов огурцов, помидоров.

Общие работы – закладка компостных куч, выборочная уборка плодов.

Июль

В открытом грунте – массовый сбор урожая, поливы, рыхление почвы, удаление сорняков, повторные посевы овощей.

В защищенном грунте – высадка рассады на семена, окончательный сбор урожая огурцов, помидоров и других культур.

Общие работы – заготовка овощей на зиму, подготовка теплиц, парников к новому сезону.

Август

В открытом грунте – основной сбор урожая, борьба с вредителями, уничтожение сорняков, уход за летними посевами.

В защищенном грунте – посадка семян в парники.

Общие работы – заготовка дерновой земли для парника, закладка компоста, подготовка хранилища для овощей.

Осень

Сентябрь

В открытом грунте – уборка урожая поздних культур, уход за поздними культурами и защита летних посадок от заморозков, удобрение и перекапывание участка.

В защищенном грунте – дезинфекция грунтов и конструкций, заготовка почвы для парников, подготовка к выгонке зелени.

Общие работы – закладка компоста, подготовка хранилищ к укладке урожая на зимнее хранение.

Октябрь

В открытом грунте – уборка летних посевов, закладка на хранение, подзимний посев, посадка многолетних делением куста и корневищами, удобрение и перекапывание почвы после поздних культур.

В защищенном грунте – уход за посадками растений второго оборота, выгонка зелени, подготовительные работы к будущему периоду.

Общие работы – доращивание поздних сортов культур в домашних условиях, закладка компостных ям и штабелей, подготовка к зимнему хранению инвентаря и оборудования.

Ноябрь

В открытом грунте – посев зимних культур, заготовка листьев для компостов и биотоплива, укрытие на зиму участков почвы и многолетних культур.

В защищенном грунте – уход за растениями в парниках, сбор зелени, сбор урожая культур второго оборота.

Общие работы – сушка и чистка семян, ремонт парниковых рам, посевных ящиков и другого инвентаря.

Как получить богатый урожай: практические советы огороднику

Свеклу и редьку лучше хранить в глине. Испытанный способ хранения корнеплодов – в глине. Ее разводят до сметанообразного состояния, получая болтушку, в которую опускают корнеплод, затем его вынимают и подсушивают на воздухе, складывают в ящики. На 10 кг корнеплодов требуется 3 кг глины.

Как удобрять лук. Лук очень чувствителен к кислотности, предъявляет высокие требования к плодородию верхнего слоя почвы, где располагается его корневая система. Предпочитает нейтральные почвы (с рН 6,7–7,4). Под лук рекомендуется вносить только перепревший навоз; азотные подкисляющие удобрения и торф влияют на него отрицательно.

Можно ли свеклу выращивать через рассаду. Свеклу несложно вырастить через рассаду с забегом в 30–35 дней в холодных парниках или теплицах, а также дома и на балконе. Рассадный способ дает возможность получить более высокий урожай и, к тому же, на 3–4 недели раньше, чем при обычном посеве. Учтите, что свекла хорошо переносит пикировку, но при этом не должна быть засыпана почвой верхушечная почка и корешок в почве должен располагаться без искривлений.

Удаляют ли верхушки у побегов картофеля. Удаление верхушек побегов картофеля до начала бутонизации – один из малоизвестных агроприемов. Кончик (2–3 см) побега отрывают руками или отрезают. При достаточном питании и обеспечении растений влагой через 2–3 дня после такой операции начинается интенсивный рост боковых побегов, наземная масса развивается заметно сильнее и, что самое важное, рост продолжается, кусты остаются зелеными значительно дольше, чем без удаления верхушек побегов. Удлинение вегетации не изменяет обычных сроков клубнеобразования, но увеличивается их количество под кустом и процент клубней семенного размера (20–100 г). Клубни от кустов с удаленными верхушками побегов дают при посадке в следующем году более здоровые и урожайные кусты, чем обычные клубни того же сорта.

Когда посеять репу для того, чтобы сохранить ее на зиму. Для летнего потребления репу сеют рано весной, в конце апреля – начале мая, а для зимнего – с конца июня до конца июля. При этом лучше высевать семена на солнечном, незатененном месте. Она отлично переносит ранние заморозки. Собирать можно даже в конце октября, до наступления заморозков в 3–4 °С. Хранить репу лучше в хранилищах, пересыпая песком, при температуре 0–1 °С и влажности воздуха не менее 95% или в полиэтиленовых пакетах в погребе.

Ошибки при выращивании кресс-салата. Частые ошибки при возделывании кресс-салата – сильное загущение растений и недостаточная влажность почвы, несвоевременная борьба с крестоцветной блошкой, которая наносит значительный ущерб качеству продукции. На участке и около него необходимо тщательно удалять сорняки, проводить регулярные поливы, применять отпугивающие средства (например, известь пушонку в смеси с золой и табачной пылью).

Когда проводить последний полив картофеля. Не следует поливать картофель позже, чем за 20–25 дней до уборки, из-за того, что это затягивает созревание клубней, ухудшает их вкус и лежкоспособность.

Как правильно прореживать посевы овощей. Очень часто огородника постигает неудача при выращивании многих овощных культур из-за их загущенности на грядке. Первое время такие посадки радуют глаз, но загущенные растения угнетают друг друга, резко снижается их урожайность, некоторые растения даже погибают. В загущенных растениях накапливается большое количество нитратов.

Первую прорывку моркови, петрушки, репы, свеклы, редиса, редьки делают в фазе первого настоящего листа, оставляя между растениями моркови и петрушки 1–2 см свеклы, репы – 2–3 см, ранних сортов редиса – 3–4 см, поздних сортов редиса и редьки – 4 см.

Вторую прорывку делают через 15–20 дней после первой.

Удаленные растения столовой свеклы при необходимости можно пересадить на освободившиеся места (например, из-под редиса). Для пересадки растения перед выкопкой поливают и затем сажают в заранее подготовленные лунки, следя за тем, чтобы не изогнулся стержневой корень. Для лучшей приживаемости (особенно в сухую погоду) часть листьев обрывают.

При прорывке моркови необходимо как можно меньше травмировать ее стебли, чтобы на запах не летела морковная муха. Надо также следить, чтобы не оголялись головки корнеплодов, чтобы в них не отложил яйца этот опасный вредитель. Поэтому после прореживания к корням необходимо слегка подгрести землю.

Почему хрен ветвится и делается «деревянным». Наибольшую товарную ценность представляют неветвистые корневища хрена длиной от 20 до 40 и толщиной от 3 до 5 см, не успевшие одревесневеть. Получить товарные корни указанных размеров удается только на плодородных и хорошо обработанных почвах; пахотный слой должен быть глубиной 25–30 см.

В малоплодородных и мелковскопанных почвах корневища хрена начинают ветвиться, древесневеть и теряют товарные и вкусовые качества.

На глинистых сухих почвах хрен также деревенеет и приобретает резкий вкус, на легких же песчаных почвах часто бывает безвкусным. Поэтому для получения товарных корней хрена почвы перед посадкой следует окультурить.

Как правильно поливать огород. Рост овощей усиливается, если поливать их нагретой на солнце водой. На огороде следует держать посуду, в которой вода в течение дня нагревается.

• Растения нельзя поливать часто, маленькими дозами, поскольку вода испаряется с поверхности, не достигая корней. Образуется почвенная корка, ухудшается воздухообмен, возможно засоление участка.

• Слишком пересохшую почву следует сначала слегка увлажнить и лишь после этого поливать как обычно.

• Если воды мало, для ее экономного использования железным прутом диаметром 2–3 см сделайте в почве отверстия глубиной 30–50 см на расстоянии 10–15 см от растений и залейте в них воду. Это улучшит воздухообмен, а до корней дойдет вся вода.

Если выращиваете огурцы. Сейте пророщенные семена огурцов в начале июня. В подготовленной грядке сделайте бороздки глубиной 8–10 см. Перед посевом бороздки полейте теплой водой. Семена присыпьте сухой распушенной землей или торфом слоем 1 см. После этого в каждую бороздку положите сухой мох толщиной 1–1,5 см. Семена огурцов быстро прорастут и будут защищены от низких ночных температур и даже заморозков. Поливайте по мху, чтобы влага дольше держалась в почве. Мох не снимайте, пока не установится теплая погода и не появятся два настоящих листочка. Если в жаркую погоду мох не снять, растения могут сгнить. Снятый мох высушите и сохраняйте до следующего года.

• Если плети огурцов тянутся высоко, растут буйно, имеют много пустоцвета, а завязей нет, то концы плетей следует прищипнуть. После первого прищипывания боковые лиственные пазухи обычно начинают выгонять веточки с завязями. Если же этого не произойдет, прищипывайте, пока не появятся завязи.

• При кратковременном похолодании, чтобы спасти огурцы и другие культуры, затемняйте парники. В темноте растения лучше переносят снижение температуры, нежели на свету.

• Чтобы усилить образование женских цветков на огурцах, почву перед цветением полезно немного подсушить. Поэтому не поливайте ее в этот период.

• Все тыквенные культуры, в частности огурцы, образуют много дополнительных корней, что улучшает их питание и повышает урожайность. Поэтому с началом образования плетей им нужно помогать расти в нужном направлении, а кое-где пришпиливать или присыпать землей, чтобы они образовывали дополнительные корешки. Во время разрыхления и сбора урожая не перекладывайте плети с места на место.

• Собирать огурцы и другие тыквенные культуры нужно как можно чаще, не допуская передержки плодов, чтобы не задерживать рост новых завязей. Это значительно повышает продуктивность растений.

Как сохранить семена огурцов. Семена, которые хорошо просушены, хранились зимой в теплом сухом месте, дают короткие и необычайно плодородные плети. Семена, что хранились в холодном и влажном помещении, дают длинные плети с большим количеством пустоцвета. Полив птичьим пометом в первом случае повышает урожайность, во втором – приводит лишь к интенсивному росту плетей и листвы.

Опытные огородники никогда не высевают семена огурцов урожая прошлого или позапрошлого года. Лучшими считаются трехгодичные семена. Определено практикой, что благоприятное для урожайности старение семян огурцов происходит при повышенной температуре. Поэтому опытные огородники кладут семена в мешочек из ткани и носят его под мышкой на голом теле в течение зимы. Семена в таком своеобразном термостате пребывают одновременно в условиях повышенной температуры и повышенной влажности. Огородники утверждают, что такие семена дают более крепкие растения, на которых раньше появляются женские цветки, да и больше зреет огурцов.

Как вырастить 20–25 огурцов с куста. Знаменитый садовод Руденко нашел метод выращивания огурцов, в среднем где-то по 20–25 штук с каждого куста. Урожай при применении этого метода в 5–6 раз выше. Из практики, при опробованных 11 сортов огурцов, лучшим оказался сорт «Майский». Помимо «Майского» он так же испытывал «Конкурент», «ВИР 505», «Донецкий», «Нежинский». Некоторые из них были не хуже по урожайности «Майского».

Семена огурца садовод сажал в ящики, на дно которого насыпал немного песка для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя). Заполнял ящики приблизительно до половины их высоты, на 3–4 см, садил семена через 3–4 см и на глубину 1–2 см. Ящички прикрывал стеклом и затем на 3–4 дня ставил в теплое место. Эти семена не проращивал – потому что они взойдут желтыми и хилыми. После того, как появились всходы, необходимо снять стекло и поставить ящички на солнечное место, например, на окошко. По мере выроста рассады подкидывал почву, пока эти ящички не заполняются полностью. Это первое увеличение корневой системы за счет подсыпки земли. Если присмотреться внимательно к стволику огурцов, то на нем будет много пупырышек – это есть будущие корешки. Эти корешки прорастут, когда мы подсыпаем землю и дадут дополнительные корни, увеличивая систему всего молоденького растения приблизительно в 2 раза, и таким образом и мощь всего растения.

Следующий шаг «20–25 огурцов с куста» – пересадка рассады в горшочки. Это будет тогда, когда на растениях вырастут 1– 2 листочка. Нужно выкопать растение вместе с землей и положить в горшочек. Горшочки, как и ящики, наполняют землей частично. В процессе роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не наполнится полностью. Это второе увеличение корневой системы. И после этого пересадить рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать канавку с обеих сторон на целый штык лопаты. На самое дно траншеи положить 6–7 см перегноя. До посадки рассады земля должна хорошо прогреться под пленкой приблизительно неделю.

При посадке рассады необходимо разрезать горшочек и ком земли с рассадой опустить на дно траншеи, на перегной. Если посмотреть на этот ком, то видно, что он буквально пронизан корнями – это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система – 2 раза в ящиках и 2 раза в горшочках. Когда растение уже положено в траншею, его обсыпают землей, смешанной с суперфосфатом (приблизительно 30–40 г на растение). После этого траншею закидать соломой, прошлогодними сорняками толщиной 9–10 см и сверху присыпать землей и хорошо полить. Эта солома даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту. Это третье увеличение корневой системы по вертикали. Огурцы обязательно необходимо подвязывать, для этого надо сделать высокую поперечную шпалеру. Они будут меньше поражаться мучнистой росой и не так желтеть.

Плюсы этого метода – очень высокая урожайность: более 100 огурцов с каждого квадратного метра, длительный вегетационный период – 160 дней, против обычных 90. При поливе требуется немного воды. В загородке из пленки и также в траншее долго сохраняется влага. Ну и главное преимущество – малая посадочная площадь: 19–20 растений на 4 кв. метрах. Результат – 20–25 огурцов с куста.

Трясите помидоры. Огородники часто жалуются на опадание цвета у помидоров и малое количество завязей. Тут необходим целый комплекс агрономических мероприятий: и подкормку обеспечить, и температурно-влажностный режим наладить, и т. п. Однако есть чрезвычайно простой и надежный способ – по возможности частое легкое встряхивание цветущих кустов, что резко улучшает завязывание плодов.

• Помидоры на семена можно брать любой степени зрелости со второй-третьей кистей (но не перезревшие, так как у них снижаются посевные качества семян), с последующим дозреванием недозрелых плодов. В зависимости от зрелости плоды дозревают от 1–2 до 2,5–3 недель. После выделения из плода семян и мякоти с соком проводят сбраживание в течение 3–4 суток при температуре 18–20 °С в стеклянной посуде. Затем семена промывают и сушат на воздухе, разложив их тонким слоем. При сушке семена перетирают, чтобы они не слипались.

50–60 помидоров с куста. Можно вырастить один куст помидоров на двух корнях, при этом место экономится, и урожай будет больше. Можно получить с одного такого куста до 50–60 помидоров любого сорта.

Для этого в одну емкость садят семена рядом – друг от друга на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они обращены друг к другу, для того чтобы обнажился камбий. Длина разреза примерно 2–3 см. Затем соединить обнаженные участки стеблей и плотно обмотать это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Далее выращивать как обычную рассаду.

Незадолго до высадки рассады в грунт, у слабого из растений, которое развилось немного хуже, прищипить верхушку и над срезом оставить около 3–5 см. Пересаженное в грунт растение соединенного помидора быстро развивается, потому что обладает уже мощной корневой системой.