Текст книги "Огород и сад для лентяев"

При недостатке цинка появляется мелколистность – розеточность растений, образуются укороченные побеги с мелкими скрученными листьями и пятнистым хлорозом, которые вскоре отмирают.

Меры борьбы. Внесение в почву сернокислого цинка, опрыскивание деревьев 0,3–0,5%-ным раствором сернокислого цинка до распускания почек и 0,05%-ным – после распускания.

При недостатке в почве железа нарушается обмен веществ, развивается хлороз. Признаки заболевания – поражение верхушек побегов и листьев, которые приобретают бледно-желтую окраску из-за недостатка хлорофилла, затем опадают.

Пораженные хлорозом деревья страдают от морозов из-за недостаточного накопления питательных веществ. Больше всего болезнью поражаются груша и черешня.

Меры борьбы. Внесение в почву в качестве азотных удобрений сульфата аммония и азотнокислого аммония, в качестве калийных – сульфата калия, фосфорного гранулированного суперфосфата. Не вносить хлорсодержащие удобрения и свежий навоз. Вносить в почву железный купорос (1,5 кг, разведенного в 10 ведрах воды, под одно дерево). Внекорневые подкормки карбамидом (0,5– 1%-ный раствор).

Недостаток бора встречается на всех типах почв, но чаще всего на карбонатных и кислых после известкования. Характерный признак борного голодания – опробкование тканей плодов, которые деформируются, горчат, а на поверхности образуются пятна бронзового цвета. В процессе роста плода пятна затвердевают, появляются трещины. Молодые побеги, а также листья желтеют, затем краснеют, края некротизируются. В следующем году почки на таких побегах не развиваются. Иногда наблюдается кустистость побегов.

Меры борьбы. Подкормка бором в сухом виде либо микроэлементами, включающими бор.

Применять микроэлементы можно во все фазы роста, но наиболее эффективно весной. Периодичность внесений – 1 раз в 3–4 года.

Считается, что если нет явных признаков недостатка в тех или иных элементах, то лучше вносить микроудобрения малыми дозами и внекорневыми подкормками, примерно в таких количествах (в расчете на 5 соток сада): бор в форме буры – 300 г, сернокислый марганец – 300 г, молибден в виде молибденовокислого аммония – 5 г, медь (медный купорос) – 60 г, сернокислый цинк – 400 г.

Для внекорневых подкормок целесообразно использовать растворы в следующих концентрациях: буры – 0,02%, сернокислого марганца – 0,07%, молибденовокислого аммония – 0,03%, медного купороса – 0,03%, сернокислого цинка – 0,01%. При опрыскивании смесью микроэлементов их концентрации уменьшают в два раза. Расход раствора на одно взрослое дерево – 40– 50 л. При этом важно смочить им нижнюю поверхность листьев, через которую он быстрее всасывается.

Также для внекорневой подкормки хорошо использовать мочевину (10 г на ведро воды). Деревья яблони и груши, обработанные мочевиной, приобретают темно-зеленую окраску листьев, лучше цветут, дают большой урожай плодов и лучше зимуют.

Сроки опрыскивания мочевиной: первый – через 5–6 дней после цветения деревьев, второй – спустя 25–35 дней после первого. Чтобы предупредить преждевременное осыпание плодов, деревья еще раз опрыскивают за 3–4 недели до уборки урожая.

Для первых двух опрыскиваний в ведре воды растворяют 30 г мочевины для яблони, 15 г – для груши, 50 г – для косточковых пород и ягодных кустарников (в столовой ложке или спичечной коробке помещается примерно 20 г вещества).

При последующих опрыскиваниях концентрацию раствора увеличивают вдвое. Опрыскивать лучше в вечерние часы или пасмурную погоду.

Помните, что передозировка удобрений мешает нормальному развитию корней у плодовых деревьев.

Хороший компост и навоз – непревзойденные удобрения для вашего сада.

Полив сада – это трудное, но необходимое дело. Поливальные установки должны быть простыми в изготовлении, надежными и безопасными при обслуживании.

Выпускаемые промышленностью небольшие дождевальные насадки значительно облегчают труд при поливе. Насадка вставляется в шланг, который вертикально закрепляют проволокой или хомутиком на шесте, воткнутом в землю. При подаче в шланг вода разбрызгивается, увлажняя почву. Закончив полив одного участка, шланг с шестом переставляют на другое место, и процесс повторяется.

Можно провести трубопровод с вертикальными трубами, закрепив на каждой по насадке, и, открывая вентиль, поливать сразу весь участок. Часто используется трубное орошение. В этом случае в саду укладывают трубы с отверстиями. Подаваемая под напором вода через отверстия попадает в борозды, выкапываемые на глубину 20–30 см около растений на расстоянии 0,5–1 м от их стволов (в зависимости от возраста).

По потребности в воде плодовые культуры можно расположить следующим образом (от более требовательных к менее требовательным): айва, яблоня, груша, слива, грецкий орех, черешня, вишня, персик, абрикос.

Полив садов производят с учетом фаз вегетации плодовых растений. До начала цветения обычно бывает достаточно влаги, накопленной почвой в зимний период.

В период цветения сады поливают, если почва сухая, а цветение обильное.

В июне – июле саду обычно требуется полив, если количество осадков недостаточно. Вода в этот период требуется для роста побегов, плодов и закладки плодовых почек.

Плодоносящие сады в течение лета рекомендуется поливать в случае недостаточных дождевых осадков пять-шесть раз в южных районах и 3–4 раза – на севере, а молодые насаждения – в 3– 4 раза чаще. При высоком урожае и достаточном количестве удобрений число поливов следует увеличить.

Количество воды для полива сада зависит от возраста растений, состава почвы, величины урожая и пр. Считается, что для площади сада 5 соток (0,05 га) требуется в среднем 15–30 м³ воды на один полив. Через 1–2 дня после каждого полива необходимо рыхление почвы. В случае мульчирования почвы число поливов может быть сокращено в два раза.

Мульчирование – это покрытие поверхности почвы различными изолирующими материалами (мелкой соломой, соломистым навозом, перегноем) с целью уменьшения испарения влаги из почвы. Оно способствует лучшему использованию плодовыми растениями имеющихся запасов влаги в почве, улучшает ее питательный режим и т. д. Этот агроприем имеет большое значение для зоны с недостаточным увлажнением.

Сразу после первого глубокого рыхления, как только созреет почва, поверхность приствольных кругов покрывают равномерным слоем (толщиной в 10–12 см) соломистого навоза, мелкой соломой или другим изолирующим материалом. Так как и под мульчей почва постепенно высыхает и прорастают сорняки, ее надо прорыхлять 2–3 раза за лето.

Во второй половине лета (август), если оно влажное, чтобы не допустить затягивания роста деревьев поздних сортов, мульчу снимают. Если мульчирующим материалом был соломистый навоз, то его складывают в компостную кучу, а если перегной, то осенью его смешивают с почвой при перекопке приствольных кругов и вспашке междурядий сада.

Высокая продуктивность сада возможна только до тех пор, пока деревья лишены каких бы то ни было повреждений и остаются здоровыми. Основной причиной гибели насаждений и резкого снижения их продуктивности является повреждение штамбов и оснований скелетных ветвей. Они наиболее часто повреждаются морозом, в частности солнечными ожогами. Зимние солнечные ожоги обусловливаются резкими перепадами дневных и ночных температур в конце зимы и ранней весной. В облачные дни температура под корой на северо-восточных и юго-западных сторонах ствола почти одинакова. Но в ясную погоду даже при отрицательной температуре воздуха температура коры на юго-западной стороне ствола может подниматься до +15, +20 °С, в то время как на северо-восточной стороне ствола она остается близкой к температуре воздуха.

Перепады дневных и ночных температур на юго-западных и северо-восточных сторонах ствола и оснований скелетных ветвей приводят к повреждению, а затем и к гибели тканей.

• Повреждение плодовых деревьев солнечными ожогами можно предотвратить разными способами:

– окучивание штамбов землей. Холмик земли вокруг штамба защищает от сильного понижения температуры не только его нижнюю часть, но и корни плодового дерева;

– обвязка штамба и оснований скелетных ветвей различными материалами, например, стеблями камыша, подсолнечника, ботвой тыквенных культур. Стебли этих культур защищают штамбы и основания скелетных ветвей от попадания на них прямых солнечных лучей и, вследствие этого, предотвращают сильный нагрев коры с юго-западной стороны. Этим способом предотвращается неравномерное нагревание коры на юго-западной и северо-восточной сторонах штамба и скелетных ветвей, устраняется и причина повреждения жизненно важных тканей.

Кроме того, стебли камыша, подсолнечника, ботва тыквенных культур защищают штамбы и основания скелетных ветвей от повреждения их зайцами и мышевидными грызунами;

– побелка штамбов и оснований скелетных ветвей известью или обмазка их глиной с известью или глиной с коровяком и известью. Эффективность применения этого способа основана на свойстве белого цвета рассеивать прямые солнечные лучи, что препятствует нагреву клеток коры.

Побелку деревьев необходимо проводить поздней осенью. Весенняя побелка не достигает цели, поскольку самым опасным периодом для поражения тканей коры солнечными ожогами являются конец февраля, март и апрель. Осенью перед побелкой ствол и толстые сучья очищают от лишайников, мертвых частиц коры, в которых скапливаются возбудители болезней и вредители плодовых культур.

Для удаления частиц омертвевшей коры со стволов старых деревьев пользуются металлическими скребками и проволочными щетками. На молодых деревьях кору очищают деревянными ножами и жгутами соломы. Выполнять эту работу лучше в пасмурную погоду или после дождя, когда частицы мертвой коры легче соскабливать. Перед очисткой коры под дерево подстилают рогожку или брезент. Вначале кору очищают скребком, а затем щеткой. Если отмершей коры на стволах и ветвях нет, то их чистят только щетками.

Все счищенное со стволов и скелетных ветвей собирают и сжигают, чтобы уничтожить имеющихся там паразитов. После этого раны необходимо замазать краской или садовым варом, а стволы и толстые скелетные ветви побелить. Для приготовления раствора для побелки в 10 л воды растворяют 2 кг извести, 1 кг глины, добавляют немного медного купороса, растворенного в горячей воде. Побелка дольше сохранится, если в раствор добавить казеиновый клей (150–200 г на ведро), мучнистый клейстер (2–3 столовые ложки) или же снятое молоко (1–2 стакана).

Эффективность выращивания деревьев на низких штамбах обусловлена тем, что низкорасположенные ветви затеняют нижнюю часть ствола от попадания на него прямых солнечных лучей и таким образом защищают ткани коры ствола от перегрева в дневное время, чем предупреждают резкие изменения температур тканей в течение дня и ночи.

• Смягчить отрицательное воздействие заморозков на рост и развитие плодовых насаждений можно разными способами. Чаще всего на приусадебных участках проводят дымление. Для дымления в небольших садах можно использовать навоз, солому, ботву картофеля, мелкий хворост. Лучшие результаты получаются, когда сжигается влажный материал.

Хотя дымление и не является достаточно эффективным средством в борьбе с заморозками, оно все же несколько смягчает их отрицательное воздействие. Однако и частичный эффект можно обеспечить только в том случае, если дымление проводится одновременно на большой площади, лучше всего на всем массиве садов. Поэтому в крупных садах выгоднее применять дымовые шашки, которые зажженными можно возить вокруг сада и создавать дымовые завесы. Такой способ уменьшает затраты ручного труда и средств на устройство костров.

• Надежный способ защиты садов от заморозков – искусственное дождевание. Вода обладает скрытой теплотой, которую при замерзании выделяет в воздух. Этой теплоты часто бывает достаточно для защиты цветков и завязи от повреждений. Однако как средство борьбы против заморозков дождевание – дорогостоящая операция. Решающими условиями успешного применения этого способа являются достаточное количество воды, равномерность дождевания, отсутствие ветра и температура не ниже –6 °С.

• Дымление является наиболее распространенным способом защиты растений от заморозков. Одним из важных достоинств этого метода борьбы с заморозками является возможность покрывать дымом большие площади с защищаемыми растениями. Образовавшаяся дымовая завеса уменьшает тепловое излучение земли и обеспечивает конденсацию воздушной влаги на частичках дыма, которая сопровождается выделением тепла. Кроме этого происходит обогрев воздуха за счет выделившейся теплоты при сгорании дымовой смеси.

Образование дымовой завесы происходит вследствие температурной инверсии в приземном слое атмосферы. При безветрии в ясную ночь нижний слой воздуха сильно выхолаживается, и разность температур у поверхности почвы и на высоте 8–10 м может достигать 8–11 °С. Дым, охлаждаясь в нижнем слое воздуха, быстро теряет подъемную силу и внутри слоя инверсии начинает растекаться в горизонтальном направлении.

Для создания дымового экрана используют дымовые кучи, в состав которых, кроме легко горючих материалов, включают влажную траву, мокрый торф и другие материалы, дающие густой дым с большим количеством водяного пара. Тепловой эффект от сжигания дымовых куч составляет 1–2 °С. Весьма просты и удобны в применении дымовые шашки. При ветреной погоде эффект дымления снижается, поэтому количество применяемых дымовых материалов увеличивают пропорционально силе ветра.

Материалы для дымовых куч и дымовые шашки заготавливают заранее. После подтверждения возможности наступления опасного заморозка большую часть дымовых куч и дымовых шашек размещают с наветренной стороны участка, перпендикулярно направлению ветра. Остальные размещают с других сторон участка и внутри крупноразмерных насаждений.

Зажигание дымовых смесей начинают при температуре воздуха на 1–1,5 °С выше критической для данного региона. При сгорании первой партии дымовых средств зажигают вторую, чтобы густота дымовой завесы не уменьшалась. Постоянно следят за ветром, чтобы своевременно отреагировать на изменение его силы и направления. Во время дымления наблюдают также за режимом горения дымовых очагов. При появлении в дымовой куче открытого пламени его гасят землей или накрывают влажным материалом. Открытое пламя дымовой кучи менее эффективно при борьбе с заморозком и, кроме того, способно повредить близко расположенные растения.

Для перемещения источников дыма и оперативного реагирования на изменение ветра можно использовать автотранспорт, размещая дымовые шашки в кузове и передвигаясь в определенных направлениях с нужной скоростью. Трактор, снабженный устройством для установки дымовой завесы, может двигаться в междурядьях сада. При этом защитный эффект усиливается вследствие перемешивания слоев воздуха движущимися машинами.

Дымление продолжают в течение одного-полутора часов и после восхода солнца для экранирования растений от прямых солнечных лучей, но с меньшим расходом дымовых средств. Если ткани растений подмерзли, их оттаивание под дымовой завесой происходит более медленно и равномерно, что уменьшает степень их повреждения. При утреннем дымлении стоит задача не поднять температуру воздуха вокруг защищаемых растений, а ослабить солнечную радиацию. Если же дымовая завеса в это время будет слишком густой, то вместо ослабления нагрева растений искусственно продлевается вредное ночное понижение температуры воздуха.

В слабоветреную погоду при безоблачном небе для снижения эффективного излучения земли на 30–40% ночью необходимо одновременно сжигать 50 шашек на 1 га. При утреннем дымлении одновременно сжигают до 5 шашек на 1 га. Дымление вредно с экологической точки зрения. Продукты горения загрязняют окружающую среду, осаждаются на поверхности растений. Людям, работающим в дыму, следует пользоваться индивидуальными средствами противодымной защиты.

Дождевание. Эффект дождевания основан на том, что при распылении в период отрицательных температур сравнительно теплой воды и ее охлаждении выделяется много тепла. Кроме того, при превращении воды в лед также выделяется большое количество тепла.

Дождевание является достаточно эффективным, надежным и быстрым способом защиты, требующим установки специального дождевального оборудования с мелким распылением достаточной интенсивности в переделах 1–6 мм/ч, которое обеспечивало бы непрерывный равномерный полив в течение всего периода заморозка. Оно способно защитить растения от заморозков до –5…–7 °С.

Дождевание начинают, когда температура воздуха на уровне растений опустится до критической для данной местности. Вначале осуществляют более интенсивное дождевание для быстрейшего покрытия коркой льда всей растительной массы.

Регулирование давления, расхода воды и интенсивности дождевания проводят в соответствии с показаниями термометров.

Важна непрерывность процесса, поскольку даже кратковременное прекращение подачи воды приводит из-за высокой теплопроводности льда к быстрому падению температуры ниже критической.

Искусственные туманы с водяными каплями размером до 50 мкм наиболее эффективно изменяют радиационный баланс во время заморозка, обеспечивая повышение температуры воздуха на 1–7 °С.

Обогрев плантаций заключается в использовании различного типа грелок с жидким или твердым топливом для нагревания воздуха при заморозках радиационного типа в безветренную погоду. Используют, в частности, огромные парафиновые свечи, способные на несколько градусов поднять температуру окружающего воздуха, чего бывает достаточно для защиты растений.

Тепловая энергия используется эффективнее, когда на защищаемой площади размещают больше мелких грелок, чем крупных источников тепла с такой же суммарной мощностью. Расстояние между грелками не должно превышать 8–10 м. При скорости ветра более 4–5 м/сек открытый обогрев не эффективен, поэтому используют альтернативные средства защиты от заморозков.

Перемешивание воздуха с помощью мощных вентиляторов, устанавливаемых высоко над кронами деревьев, усиливает движение воздуха и нарушает приземную инверсию. Так как при радиационном заморозке самая низкая температура отмечается у поверхности почвы или растительного покрова, а с высотой она значительно повышается, то путем простого перемешивания воздуха можно защитить плодовые культуры от заморозков высокой интенсивности. Чем сильнее заморозок, тем интенсивнее следует нагнетать теплый воздух сверху вниз для обогрева нижнего холодного слоя.

Использование ветровых установок с дополнительно подогретым воздухом дает положительный эффект даже при адвективных заморозках.

Перемешивание воздуха над промышленными садами при помощи вертолетов также показало свою эффективность.

Создание укрытий для растений позволяет защитить их от зимних повреждений, дождя, града, обеспечить благоприятный микроклимат.

Часто используемые легкие сооружения с покрытием из полиэтиленовой или полипропиленовой пленки также могут уберечь от кратковременного снижения температуры.

Новый нетканый материал – спанбонд – пригоден как для каркасных, так и бескаркасных парников. При сильном снижении температуры эффективность таких укрытий падает, причем из-за излучения тепла стенками температура воздуха под укрытием может стать ниже, чем вне его. Нередки случаи, когда цветки в марлевых изоляторах, применяемых в селекционной практике, вымерзали, тогда как остальные цветки в кроне дерева заморозками не повреждались.

Побелка всего дерева способствует отражению прямой солнечной радиации и уменьшению нагрева, задерживает начало цветения и продлевает этот период на несколько дней. Благодаря этому дерево может не попасть под ранний весенний заморозок. Этот способ задержки начала цветения более эффективен, чем способ, заключающийся в накоплении снега под деревом. Снег, специально сохраняемый под деревом, задерживает активную жизнедеятельность корней, которые не компенсируют потерю воды вегетирующей надземной частью. В результате дерево, хотя и зацветает позже, но сильно обезвоживается и ослабляется.

В тех случаях, когда предотвратить повреждение плодовых насаждений морозами или грызунами не удалось, деревья лечат.

Раны заживают тем быстрее, чем больше у деревьев всасывающих корней и листьев, способных к активному фотосинтезу.

• Большую роль играет обрезка, посредством которой удаляются вымерзшие и поврежденные морозами ветви, формируется новая крона. Степень обрезки устанавливают с учетом возраста плодовых деревьев и характера повреждений. При подмерзании однолетнего прироста крону прореживают, а остальные ветви укорачивают на 2–3-летнюю древесину. При подмерзании многолетних скелетных и полускелетных ветвей с обрезкой стараются повременить до полного распускания жизнеспособных почек и начала роста новых побегов. Каждую такую ветвь укорачивают до того места, где происходит активный рост молодых побегов. Если большинство почек не пробуждается, а тронувшиеся в рост побеги дают незначительный прирост, обрезку переносят на следующий год.

• При сильном повреждении коры на стволах и основаниях скелетных ветвей раны зачищают острым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здорового места. После этого рану дезинфицируют 3%-ным раствором бордоской жидкости или розовым раствором перманганата калия и замазывают садовым варом. Большие раны сначала замазывают садовым варом, а затем сверху наносят смесь глины с коровяком и завязывают мешковиной или рогожей.

• Стерильная водонепроницаемая замазка должна плотно прилипать к ране, не стекать и не растрескиваться при изменении погодных условий, и, наконец, она должна быть дешевой или, по крайней мере, простой и доступной для изготовления в домашних условиях. Замазку следует наносить на сухую поверхность, лучше в течение первых 20–30 мин после того, как был сделан срез. Во всяком случае необходимо стремиться к тому, чтобы рана была покрыта замазкой не позднее чем через 24 часа после того, как была произведена обрезка.

• Замазки могут быть изготовлены по многим рецептам. При этом не рекомендуется применять сурик, белила и тому подобные материалы, которые могут обжигать камбий. По этой причине в качестве замазки не рекомендуется применять креозот и деготь. При изготовлении замазки в качестве антисептика нельзя использовать формалин, потому что даже в низких концентрациях он вызывает серьезные повреждения.

• Хороших результатов можно добиться при обмазке ран различными глинами. Лучший состав может быть приготовлен из двух частей глины и одной части свежего коровьего навоза. Смесь тщательно перемешивают. К ней добавляют немного мелко нарезанного сена или коровьего волоса для повышения связности, чтобы предупредить растрескивание и опадение глины в сухую погоду.

Еще лучший состав замазки, которую называют форзитовой. Ее изготавливают из 16 частей коровьего навоза, 8 частей старой свежегашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка.

При обмазке ран глиной под ней в течение продолжительного периода сохраняется умеренная влажность, способствующая образованию каллюса. Если глиной обмазывают очень крупные раны, то поверх замазки накладывают мешковину и привязывают ее к стволу. Известны и другие способы приготовления садовых замазок.

• Мягкий садовый вар готовят из 4 частей тонкоразмолотой канифоли, 2 частей пчелиного воска и 1 части сала. Сначала растапливают сало, затем добавляют пчелиный воск и, когда он растопится, канифоль. Смесь кипятят, помешивая, в течение 30 мин. После этого растопленный вар выливают в холодную воду. Затем, смазав руки жиром, вар разминают до тех пор, пока он не станет мягким и в нем не будет комков. Приготовленный таким способом вар заворачивают в промасленную бумагу, в которой он может хорошо сохраняться в течение долгого времени.

• Тепложидкий садовый вар возможно приготовить из следующих веществ: 4 части пчелиного воска, 20 частей канифоли, 1 часть сырого льняного масла, 2 части ламповой сажи или древесного угля в порошке. Вначале растапливают пчелиный воск и добавляют в него растопленную канифоль, затем льняное масло. Смесь снимают с огня и в нее понемногу подмешивают ламповую сажу во избежание перекипания.

Приготовленный таким образом вар нужно остудить до такой степени, чтобы он тек медленно, но легко. Его можно наносить на раны кистью или лопаткой. Для длительного хранения вар разливают в неглубокие банки, где он остывает.

Перед использованием вар разогревают. В момент нанесения на раны он должен легко растекаться, но не пузыриться.

• В последнее время широко применяют холодножидкий садовый вар. Он состоит из асфальтной эмульсии и соды. После нанесения такого вара на рану вода испаряется, оставляя на ней слой асфальта. Такой вар совершенно безвреден для деревьев.

Асфальтовые эмульсии не требуют подогревания и не расплываются в жаркую погоду. Они удобны для применения, поскольку на раны их можно наносить кисточкой. Однако при доступе воздуха асфальтовые эмульсии затвердевают, и поэтому необходимо стараться не выставлять на воздух большие количества жидкости или пасты.

При желании эмульсию перед использованием можно разбавить водой. Поскольку асфальтовые эмульсии водорастворимы, то после дождя обмазку следует повторить.

• Если меры против гниения древесины своевременно не были приняты и в местах обнажения древесины уже образовались дупла, из них убирают всю разложившуюся древесину и вычищенное дупло заполняют щебенкой или мелкобитым кирпичом. После этого все дупло заливают цементом или свежегашеной известью. Для предохранения крон от разломов скелетные ветви стягивают проволокой, подкладывая под нее деревянные чурки или резиновые прокладки, чтобы не повреждалась крона.

Наилучший способ выращивания растений, не страдающих от низких температур, – подбор сортов, достаточно морозоустойчивых для вашего региона.