Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Длительность сезона обрезки определяется биологическими особенностями пород и сортов и погодными условиями района. Основная обрезка выполняется в холодное время года при отсутствии вегетации растений.

Семечковые породы в состоянии ростового покоя обрезают осенью, зимой. Температура при обрезке должна быть не ниже –5 °С. Сильно промерзшая древесина становится хрупкой, ее трудно резать, раны получаются раздробленными и плохо заживают.

В районах с континентальным климатом из-за опасения подмерзания ран установилась практика обрезать сады в весенний период до начала сокодвижения.

В конце зимы – начале весны, когда минует опасность сильных морозов, обрезают насаждения всех возрастов наименее зимостойких сортов яблони (Ренет Симиренко, Пармен зимний золотой, Розмарин белый и пр.). В это же время обрезают груши, сливы.

Айву, черешню, вишню, абрикос, миндаль, персик обрезают последними. Если в это время года начнется набухание почек, то это не повредит дереву, быстрее будут заживляться раны. Наоборот, лучше обозначатся листовые и плодовые почки, легче будет регулировать рост дерева.

В 30–40-летнем возрасте у деревьев происходит отмирание скелетной и обрастающей древесины, прогрессирующее по мере старения растения. Сильные молодые побеги могут быть получены из нижерасположенных спящих почек и волчков. Пробуждение спящих почек можно вызвать сильной обрезкой крупных ветвей.

Если срезать ветви (частично погибшие) слишком близко к стволу, то надо учитывать, что на оставшихся частях будет немного спящих почек, так как часть из них слишком старая и может не пробудиться. Оставшиеся же почки дадут сильные побеги. Приросты в нижней части дерева после срезки ветвей бывают более сильные, чем в верхней части.

Обычно сильное омолаживание применяется к растениям, прекратившим рост и у которых началось отмирание скелетных сучьев. При обрезке таких деревьев удаляют центральный проводник на 6–10-летнюю древесину. Обрезку проводят на здоровые разветвления. Появившиеся в следующем году волчки прореживают и укорачивают на 2⁄3–1⁄3 длины в зависимости от силы роста.

В последующие годы из возникших побегов вблизи места среза формируют молодую крону. Положительные результаты могут быть получены, если хорошо сохранился штамб дерева и основание скелетных ветвей здоровое.

Так как при рассматриваемой обрезке дерева толщина суков и ветвей будет значительна, необходимо срезы заглаживать острым ножом и замазывать садовым варом или краской.

После омолаживающей обрезки яблоня и груша вступают в плодоношение на 3–4-й год. Продолжительность периода омоложения различные исследователи трактуют по-разному: некоторые рекомендуют проводить омоложение в 1-й год, другие – в течение 2–3 лет, чтобы не терять часть урожая. Лучше отзываются на омоложение яблони, груши, персик, айва.

Омоложение деревьев лучше всего проводить ранней весной до распускания почек. Зимняя же обрезка приводит к растрескиванию ран, в них попадает вода и начинается процесс гниения.

Для деревьев, в зависимости от их возраста и сортов, система обрезки определяется ежегодно. Учитываются загущенность крон, сила приростов, тип плодоношения и пр.

Если сила приростов невелика, особенно у молодых деревьев, то это может быть результатом недостаточного питания или водоснабжения растений. Если же приросты образовались не из-за перегруженности деревьев плодами, обрезка должна быть направлена на регулирование соотношения между площадью листьев и числом плодовых почек. В случае ослабленного прироста, вызванного старением дерева, необходима омолаживающая обрезка.

При прореживании полускелетных ветвей рекомендуется соблюдать такие правила: каждая ветвь должна иметь свое пространство, не занимать пространство других ветвей; при прореживании смежных веток удаляют более слабые и тонкие; оси скелетных ветвей оголяться не должны.

При выполнении обрезки скелетных ветвей вначале необходимо удалить с нее сухие ветки, переплетенные, усыхающие, больные, затем волчки. Проследить за ростом сучьев в ярусах, соподчинив им ветви последующих порядков. При обрезке ветвей, особенно крупных, надо стремиться наносить сучьям меньше ран. Если в центральную часть кроны света проникает недостаточно, ветви периферии должны обрезаться сильнее. Небольшие отрастающие веточки, предназначенные для плодоношения, не обрезают и не укорачивают.

Необходимо технически правильно производить срезы. Неправильные срезы зарастают медленно, а ветви возле неудачно нанесенных ран плохо растут. Срезы однолетних побегов надо производить над почкой. Чтобы почка дала нормальный рост, рекомендуется основание среза начинать на противоположной стороне почки против ее середины, а закончить срез на 1 мм выше почки (рис. 62). Плоскость среза должна быть под углом 30–45°.

Рис. 62. Обрезка побегов на почку: а – правильно; б, в – неправильно

Толстые ветки и сучья надо вырезать по кольцу, которое образуется у их основания в виде сморщенной коры (рис. 63). Срез делается сразу же над этим кольцом.

Рис. 63. Вырезка ветвей: а – правильный срез; б – неправильный срез (слишком глубоко); в – неправильный срез (остается пенек)

Большие сучья надо вырезать двойным срезом, чтобы избежать отщипов коры. Вначале их подпиливают снизу до половины толщины, а затем делают нормальный срез сверху. Места среза необходимо замазать, чтобы древесина не растрескивалась от перепадов температур и в нее не проникали вода и споры грибов. Замазывают срезы садовым варом или краской.

Лучшей краской считается охра, разведенная на олифе. Можно использовать также сурик.

В случае появления у срезов побегов, их не удаляют, а укорачивают. Считается, что в этом случае раны зарастают быстрее.

Отличие груши состоит в лучшей пробуждаемости у нее почек, более длинном приросте в молодом возрасте, меньшем ветвлении. Крона груши более разрежена и осветлена, чем у яблони. При обрезке груши появляются боковые ветки, особенно в молодом возрасте и у перепривитых деревьев. Задача обрезки груши – создание в кроне наиболее продуктивной древесины.

Айву до вступления в плодоношение обрезают, как и яблоню. В период плодоношения обрезка иная, что связано с характером образования у нее цветковых почек. У айвы весной пробуждаются верхушечные почки, распускаются листья, начинается рост побега текущего года. По достижении им 5–10 см на конце появляется цветок. Если он опыляется и завязывается плод, рост побега прекращается. В противном случае трогается в рост одна из боковых почек прошлогоднего побега, и к осени он достигает больших размеров. Обрезка и формирование кроны заключается в ее прореживании, чтобы не допускать загущенности.

Неровные и незачищенные срезы на скелетных ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация (сдавливание) годичных приростов при обрезке их незаточенными секаторами, неправильно срезанные ветви, выше или ниже камбиального кольца, ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран. С целью избежания отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом (секатором, пилочкой).

Срезы секатором необходимо выполнять так, чтобы режущая сторона его прилегала к оставляемой части годичного прироста или ветви. Удаляемую часть слегка отклоняют левой рукой в противоположную сторону от лезвия. Такой прием облегчает выполнение среза.

Чтобы избежать разломов и задиров, толстые ветви следует удалять в два приема. Сначала их подпиливают с нижней стороны на 1⁄3 диаметра на расстоянии 30–40 см от основания. Затем, отступив еще 10–15 см от места запила, ветвь спиливают. И только после этого удаляют оставшийся пенек, срезая его по камбиальному кольцу (рис. 64).

Рис. 64. Срез толстой ветви

Для предотвращения испарения влаги и растрескивания древесины раны диаметром 2 см и более покрывают краской, приготовленной на растительном масле, или замазывают садовым варом. Более крупные раны, образовавшиеся после удаления из кроны скелетных ветвей, лучше обработать глиной, наполовину смешанной с коровяком.

Уход за садом

Посаженные осенью или весной и обрезанные весной растения белят (штамбы и маточные ветки) для предохранения от солнечных ожогов. Побелку выполняют известково-глинистым раствором (2⁄3 на 1⁄3) сметанообразной густоты осенью, весной и снова осенью, после листопада.

Молодой сад в первый год посадки регулярно поливают (от 10 до 20 раз за период вегетации), в зависимости от почвы и количества осадков, и через 1–2 дня после полива рыхлят почву в приствольных кругах на глубину 10–15 см, удаляя при этом сорняки.

Содержание почвы в садах предусматривает использование междурядий, их орошение, обработку и удобрение, что способствует как более полному использованию земли, так и повышению качества плодов.

В первые несколько лет после посадки молодые растения используют небольшую площадь для питания, намного меньшую, чем им отведена. Корни растений больше разрастаются вширь, чем в глубину. Поэтому основное внимание в этот период ухода за садом должно уделяться участкам земли в приствольных кругах: повышению их плодородия, очистке от сорняков и постоянному рыхлению. В условиях недостатка природной влаги целесообразно для ее сохранения приствольные круги мульчировать перегноем, соломой, опилками, травой и пр. материалами. Мульчирование регулирует температуру почвы: понижает летом и повышает зимой, способствует развитию в почве микроорганизмов, подавляет развитие сорняков, обогащает почву органическими веществами, позволяет сократить количество поливов. Проводить мульчирование желательно весной, после перекопки приствольных кругов.

• Свободную землю в междурядьях, особенно в первые 3–5 лет после посадки сада, можно использовать для выращивания огородных либо ягодных культур.

Нежелательно высаживать высокостебельные растения, такие как кукуруза, сорго, подсолнечник, табак, которые сильно истощают почву и затеняют плодовые деревья.

Рекомендуется в междурядьях садить овощи, пропашные культуры, зернобобовые (горох, фасоль, лобия и пр.), а также покровные – для запашки на зеленое удобрение. Бобовые растения накапливают в почве азот и после их запашки обеспечивают плодовые растения нитратным азотом. Краткосрочное (2–3 года) задернение сада также играет положительную роль. После запашки и отмирания корневой системы трав увеличивается рыхлость почвы, водопроницаемость, влагоемкость, аэрация. Приствольные круги травами занимать не следует.

Покровные культуры (сидераты) высевают ранней весной либо во второй половине лета. В первом случае после их запашки междурядья сада до осени содержат под черным паром, во втором – под черным паром земля находится только в первой половине лета. Запахивание покровных культур производят в стадии их цветения.

Наиболее благоприятные условия для приживаемости и роста деревьев создаются в том случае, если почва вблизи их корневой системы содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Уже в год посадки плодовых культур возле каждого дерева оставляют приствольный круг диаметром не менее 1,5 м. По мере роста дерева его расширяют, в радиусе приствольного круга периодически проводится перекопка и мотыжение почвы. Перекопку выполняют лопатой или садовыми вилами. То или иное орудие выбирают, как правило, в зависимости от механического состава почвы, времени обработки, видов произрастающей сорной растительности.

Осенью предпочтение отдают лопате, поскольку ею лучше, чем вилами, можно произвести оборот пласта, заделать растительные остатки и удобрения, обеспечить крупнокомковатую или глыбистую структуру. Исключение представляет тот случай, если почва сильно засорена корневищными злаками (например, пыреем). Здесь для перекопки больше подходят садовые вилы, с помощью которых корневища сорняка полностью извлекаются из почвы.

Весной перекопку лучше всего производить садовыми вилами. Их зубья при погружении в почву преодолевают меньшее сопротивление, чем лопата, тем самым облегчают труд садовода. Глубину перекопки почвы следует определять в зависимости от глубины расположения корней выращиваемых растений.

Возле деревьев семечковых пород почву перекапывают на глубину 15–20 см, а возле насаждений косточковых – на 12–15 см. Ближе к штамбу копают мельче, а дальше к периферии – глубже. Чтобы меньше повреждать корни плодовых деревьев, лопату или садовые вилы каждый раз ставят так, чтобы их плоскость ребром была направлена к штамбу.

После весеннего рыхления обработанную почву в приствольных кругах мульчируют 6–8-сантиметровым слоем навоза, перегноя, торфа или сухой травы. В летний период для уничтожения сорняков и сохранения влаги в приствольном круге после каждого полива или значительного дождя почву рыхлят мотыгами. Перед каждым рыхлением мульчирующий материал сгребают с приствольного круга, а после рыхления им снова покрывают почву. В сухое лето мульчу сохраняют до осени, а в дожди ее снимают в конце августа или начале сентября. Если для мульчирования использовалась органика, то осенью при перекопке ее заделывают в почву. Прелую солому, торф, листья, сухую траву сначала складывают в компостные кучи, а после перепревания используют как органическое удобрение.

Почву в междурядьях, как и на приствольных кругах, в течение всего лета содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поэтому частые прополки – одно из ведущих мероприятий по уходу за молодым садом.

Высокий урожай плодов хорошего качества можно получить только при благоприятном пищевом режиме плодовых растений.

Наибольшее количество питательных веществ дерево расходует на образование плодов. С возрастом количество потребляемых веществ увеличивается. Наибольшее количество питательных веществ растению требуется весной, когда идет развитие завязей, а затем во второй половине лета.

Важными элементами, которых нередко не хватает в почве, являются азот, фосфор и калий. Другие элементы обычно бывают в достаточном количестве. Высокая требовательность к минеральным удобрениям отмечается у яблони, груши, сливы, несколько меньшая – у вишни, абрикоса, черешни. Яблоня больше нуждается в азотном и фосфорном удобрении, а миндаль, абрикос, черешня – в калийном. Молодые растения больше нуждаются в азотном удобрении, плодоносящие – в фосфоре и калии.

При хорошем питании и нормальном развитии плодовые деревья ежегодно имеют хорошо вызревшие однолетние побеги (длиной 50–70 см у молодых и 30–50 см у старых) и крупные темно-зеленые листья. С таких деревьев стабильно получают урожай, и у них на всех ветвях ежегодно закладываются плодовые почки.

Мелкие, светло-зеленые, иногда с желтой окраской листья, слабые, недоразвитые и мелкие плоды при достаточной влагообеспеченности почвы указывают на то, что деревья нуждаются в удобрениях.

Органические удобрения содержат почти все необходимые для растений элементы питания и не только пополняют запас питательных веществ в почве, но и улучшают ее физические свойства. К органическим удобрениям относятся: навоз, различные виды компостов, птичий помет, навозная жижа и другие.

Навоз – это полное удобрение, поскольку содержит все вещества, необходимые для растений. Однако качество его в значительной мере зависит от вида животных, кормов, подстилки, способов и сроков хранения и других условий.

В процессе хранения состав навоза значительно изменяется. Чем больше он хранится и лучше разлагается, тем выше в нем процентное содержание азота, фосфора, калия, других элементов питания. В то же время необходимо знать, что при хранении навоза увеличиваются потери азота и органического вещества. При рыхлом способе хранения, с доступом воздуха, процессы разложения органического вещества сопровождаются значительным повышением температуры и потерей большого количества азота в виде аммиака. При плотном способе хранения, то есть без доступа воздуха, потери азота в виде аммиака сводятся к минимуму, поскольку уплотненный навоз прикрывается как сверху, так и с боков слоем земли.

В садах навоз лучше вносить в перепревшем виде. Перегной содержит почти в два раза больше азота и в три-четыре раза больше фосфора и калия, чем «свежак». Лучше всего перегной вносить осенью. Его необходимо равномерно распределить по поверхности, а затем сразу же произвести перекопку почвы. Оставлять удобрение на длительное время разбросанным по поверхности почвы или в малых кучах нельзя. Это может привести к значительным потерям азота и, следовательно, к снижению эффективности этого вида удобрения.

• Ценность навоза в том, что содержащиеся в нем питательные вещества переходят в доступные растениям соединения не сразу, а постепенно, в течение 3–5 лет после внесения. Поэтому его можно вносить не ежегодно, а один раз в два-три года. Важно то, что навоз (перегной) оказывает благоприятное влияние на физические свойства почвы. Под его действием тяжелые глинистые почвы становятся менее связными, более рыхлыми, улучшается их водный и воздушный режим. В то же время сыпучие песчаные почвы, наоборот, становятся более связными, лучше задерживают влагу.

Внесение навоза или перегноя содействует улучшению структурности почвы.

Птичий помет является одним из наиболее концентрированных полных органических удобрений. Чтобы не допустить потерь азота, помет лучше хранить в смеси с торфяным порошком. Чаще всего птичий помет используется для подкормки растений.

Компосты также являются ценным органическим удобрением. Их получают из различных отбросов растительного и животного происхождения, выполотых сорняков, травы, ботвы междурядных культур, домашнего мусора, других подобных материалов.

Компост готовят в кучах на специально выделенных площадках или в ямах глубиной 0,5–1 м. Место для компостной кучи наиболее целесообразно выделить у задней границы участка, вблизи туалета.

При подготовке на дно ямы или на выделенной площадке прежде всего укладывают слой мятой глины. Этим предотвращается вымывание питательных веществ из компоста и загрязнение грунтовых вод нечистотами, которые могли бы проникнуть в почву вследствие частых поливов компостной кучи. Затем вокруг ямы или площадки насыпают земляной валик, чтобы предупредить растекание вод, увлажняющих компостную кучу. На уложенный и утрамбованный слой мятой глины укладывают 10–20-сантиметровый слой торфа, чтобы он мог поглощать питательные вещества, которые дождями и поливными водами вымываются из компоста. На слой торфа укладывают растительные остатки, кухонные отбросы, домашний мусор, которые переслаивают птичьим пометом, фекалиями или свежим навозом. Свежий навоз необходимо укладывать слоями 20–30 см при толщине слоев компостируемого материала 40–60 см.

Ценность компоста повысится, если каждый слой растительных остатков пересыпать суперфосфатом, фосфоритной или костной мукой из расчета 1,5–2% ко всей массе компоста. К компосту целесообразно добавлять известь или мел (2–3% к массе компостируемого материала), а также древесную или торфяную золу. Компостируемый материал укладывают слоями до тех пор, пока высота штабеля над землей не достигнет 0,7–1 м. После того как температура в середине компостной кучи достигнет 60–70 °С, штабель накрывают слоем земли толщиной в 15–20 см.

Быстрому разложению органической массы компостной кучи способствует периодическое ее перелопачивание. Эту операцию необходимо производить так, чтобы внутренние слои кучи выворачивались наружу, а наружные попадали внутрь.

Как удобрение компост можно использовать тогда, когда в нем разложатся все растительные остатки и он приобретет вид однородной темной рассыпчатой массы. Растительные остатки, поступившие в компостную кучу, быстро разлагаются только в том случае, если они были влажными. Поэтому компостную кучу периодически надо поливать навозной жижей или водой и затенять. Для затенения можно использовать подсолнухи или тыквы, высаживая их вокруг ямы или площадки.

• Растительные остатки, зараженные болезнями плодовых и овощных культур, не должны попадать в компостную кучу. Возбудители болезней растений даже после разложения пораженных ими растений не погибают. С готовым компостом они снова попадут в междурядья сада и на овощной участок и заново повредят растения. По этой причине все остатки больных растений необходимо сжигать. Только эта мера обеспечивает полное уничтожение возбудителей болезней.

Зола – калийно-фосфорно-известковое удобрение органического происхождения. Кроме калия, фосфора, кальция она содержит незначительное количество серы, магния, бора, других микроэлементов. Питательные вещества, которые содержатся в золе, хорошо усваиваются плодовыми, овощными и другими растениями. Золу после сжигания растительных остатков необходимо собирать и использовать в качестве удобрения.

Минеральные удобрения. В настоящее время промышленность выпускает простые и комплексные минеральные удобрения. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные.

Азотные удобрения. Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) содержит 34–35% азота. По внешнему виду это кристаллический порошок белого или светло-желтого цвета. Физиологически – слабокислое удобрение. На нейтральных и щелочных почвах – одна из лучших форм азотных удобрений. Ее можно использовать как в качестве основного удобрения, так и для подкормки растений во время роста.

Синтетическая мочевина (карбамид) – высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее 46% азота. Для предупреждения слеживаемости это удобрение промышленность выпускает в гранулированном виде. Синтетическую мочевину чаще всего используют для внекорневых подкормок растений. При внесении под плодовые деревья мочевины надо как можно скорее заделать ее в почву, чтобы свести к минимуму потери азота.

Сульфат аммония (сернокислый аммоний) представляет собой мелкокристаллическую соль белого, сероватого или голубоватого цвета, содержащую 20,5–21,0% азота. Хорошо растворяется в воде, мало слеживается, хорошо рассеивается. Сульфат аммония – физиологически кислая соль. На нейтральных и слабощелочных почвах не уступает нитратным формам азота, а зачастую является и более эффективным. Сульфат аммония рекомендуется вносить осенью перед основной обработкой почвы.

Фосфорные удобрения. Суперфосфат – серый порошок, хорошо растворим в воде, содержит 14–20% фосфорной кислоты. В последние годы суперфосфат выпускают преимущественно в гранулированном виде, чтобы уменьшить переход фосфора в почве в труднодоступные для растений соединения. Гранулированный суперфосфат меньше слеживается и лучше рассеивается. Содержание фосфорной кислоты в нем несколько выше (19,5–20,5%), чем в порошкообразном суперфосфате. Фосфорная кислота суперфосфата закрепляется в местах внесения и слабо передвигается по профилю почвы. Поэтому суперфосфат, внесенный вразброс на поверхность почвы, малоэффективен. Его следует вносить в зону расположения основной массы корней осенью при основной обработке почвы.

Калийные удобрения. Хлористый калий – кристаллическая соль розового или белого цвета с сероватым оттенком. Содержит 50–60% окиси натрия. Калий на почвах среднего и тяжелого механического состава слабо передвигается вниз. Поэтому калийные удобрения надо вносить в зону расположения основной массы корней плодового дерева. В засушливых местах длительное применение хлористого калия может вызвать засоление почвы.

Сульфат калия (сернокислый калий) – белый кристаллический порошок с желтоватым или сероватым оттенком, содержащий 45–48% окиси калия. Хорошо растворим в воде. Для удобрения садов, ягодников и виноградников сульфат калия является ценным удобрением, поскольку он не содержит хлора.

Комплексные минеральные удобрения. Калийная селитра (азотнокислый калий, нитрат калия) – белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, содержащий 13–14% азота в нитратной форме и 46,5% окиси калия. Является хорошо растворимым физиологически щелочным удобрением, которое чаще всего используется при подкормке растений.

Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий. Промышленность выпускает несколько марок нитрофоски с различным содержанием азота, фосфора и калия.

Нитрофос содержит 20% азота и 20% фосфора. Это удобрение рекомендуется применять там, где растения ощущают недостаток азота и фосфора и где нет необходимости во внесении калия.

Микроудобрения. К микроудобрениям относятся такие соединения, из которых питательные вещества растения потребляют в очень малых количествах. Несмотря на это, эти вещества играют очень большую роль в жизнедеятельности плодовых, ягодных, овощных и других растений. Наиболее хорошо изучено действие таких микроэлементов, как бор, марганец, молибден, кобальт, медь, цинк и железо.

В качестве борных удобрений чаще всего используется борная кислота, бурат, борат магния; марганцевых – марганцово-серно-кислый марганец, марганцевый шлак; молибденовых – молибденово-кислый аммоний; кобальтовых – нитрат кобальта, сульфат кобальта; медных – сернокислая медь, колчеданные огарки; цинковых – сернокислый цинк, цинковые полимикроудобрения; железных – железный купорос.

Если при посадке деревьев в посадочную яму было внесено достаточное количество удобрений, то в первый год их не удобряют. Удобрения вносят начиная со второго года жизни деревьев в приствольные круги (табл. 14).

Таблица 14

Примерные нормы внесения удобрений в приствольные круги на одно дерево (навоз – кг, минеральные удобрения – г)

Молодые деревья нуждаются в первую очередь в фосфорном удобрении, способствующем более быстрому росту корней. Азотные туки в молодом саду надо вносить в умеренных дозах, так как их большое количество в почве не способствует быстрому росту корней. До вступления деревьев в пору плодоношения на 1 м² приствольного круга достаточно ежегодно вносить 1,5–2 кг перегноя или компоста и 6–9 г минеральных удобрений.

• В гораздо более частом и повышенном питании нуждаются плодоносящие, особенно старые, сады. Вместе с минеральными удобрениями вносят органические. Необходимо иметь в виду, что их эффективность будет достигнута только при хорошем водоснабжении сада. Совместное органоминеральное внесение удобрений не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает ее структуру и физические свойства.

В плодоносящих насаждениях органику (навоз, компост) вносят один раз в два-три года из расчете 4–6 кг/м² удобряемой площади. Органические удобрения можно вносить как весной, так и осенью.

При выращивании растений на легких песчаных почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесенные в песчаную почву осенью, они легко и быстро в ней разлагаются и могут быть вымыты осенними дождями и весенними талыми водами. Наоборот, органические удобрения, внесенные в тяжелые глинистые почвы, разлагаются медленно, поэтому их лучше вносить осенью. Внесенные весной, они не успевают разложиться, и растения не получают необходимого питания.

Минеральные удобрения следует вносить ежегодно: суперфосфат, хлористый калий, калийную соль – осенью; азотные удобрения рекомендуется вносить только весной: лучше всего – сразу же после таяния снега. Нормы внесения азота – 12–15 г/м², фосфора – 6 г/м², а калия – 6–9 г/м². Все вносимые удобрения необходимо немедленно заделывать в почву.

• При удобрении плодоносящих садов также учитывают плодородие почвы. При высоком его уровне дозы удобрений уменьшают на 25–30%, а при низком – увеличивают на столько же. Для косточковых культур нормы удобрений уменьшают в два раза. При одновременном внесении минеральных и органических удобрений нормы азота и калия уменьшают наполовину.

Сроки и способы внесения удобрений. Чтобы обеспечить более быстрый контакт удобрений с глубоко залегающими корнями плодового дерева, их вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Тем самым повышается зимостойкость плодовых деревьев.

• Азотные минеральные удобрения на почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) вносят весной в один или два срока: в начале вегетации и после цветения. На более тяжелых суглинистых и глинистых почвах – 1⁄3 осенью и 2⁄3 весной до и после цветения. Перед цветением азотные удобрения применяют в годы, когда ожидается небольшой или умеренный урожай, что способствует лучшему завязыванию плодов. После цветения азотные туки используют в годы, когда ожидается обильный урожай и целесообразно избавиться от излишней завязи.

Эффективность удобрений во многом зависит от способа внесения их в почву. Глубокое внесение удобрений способствует развитию более мощной глубокозалегающей корневой системы, а следовательно, лучшему использованию плодовыми деревьями не только почвенной влаги, но и питательных веществ. Создание устойчивого водного и питательного режимов в зоне расположения основной массы корней обеспечивает более высокую урожайность плодовых деревьев.

• Хорошо вносить удобрения в кольцевые канавки глубиной 30– 40 см, которые роют по периферии кроны. От кольцевой по направлению к стволу дерева копают радиальные щели так, чтобы они не доходили до штамба на расстояние 1–1,5 м. В щели вносят органические и минеральные удобрения. Половину дозы удобрений, рассчитанной на всю площадь приствольного круга, высыпают на дно канавок, после чего его перекапывают. Вторую половину удобрения перемешивают с землей, которой засыпают канавки.

• Удобрения можно вносить и в скважины глубиной 30–40 см. Такие скважины (2–3 на 1 м² площади) можно сделать гидробуром. Удобрения в скважины можно подать в сухом или жидком виде. Положенную дозу сухих удобрений равномерно распределяют по скважинам, которые после этого засыпают землей.

В растворах надо следить за тем, чтобы концентрация удобрений не превышала 2%. После того как раствор впитается в почву, скважины засыпают землей, а еще лучше – перегноем или компостом.

• Опрыскивание насаждений жидкими удобрениями не только малоэффективно, но и может вызвать ожоги листьев. К некорневому питанию прибегают в тех случаях, когда удобрения необходимо внести в очень небольших количествах или тогда, когда из-за повреждения корней невозможно обеспечить нормальное питание плодовых растений. Чаще всего внекорневое питание применяется тогда, когда обнаруживаются признаки недостаточности микроэлементов.

Недостаток в почве марганца приводит к хлорозу листьев, отмиранию веток, потере окраски плодов, появлению на них трещин. В качестве марганцевых удобрений применяют сернокислый марганец.

При недостатке меди отмирают верхушки побегов, сворачиваются листья, усиливается поражаемость растений болезнями, снижается урожайность садов. Встречается на песчаных и торфянистых почвах. Улучшает состояние деревьев внесение в почву измельченного медного купороса, опрыскивание растений до распускания почек 1%-ным раствором медного купороса, в период вегетации 1%-ным раствором бордоской жидкостью. Поражаются болезнью яблони, груши, черешни, сливы. Плоды на растениях плохо развиваются, уродливы, в мякоти образуются бурые пятна.