Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Мой любимый сад

Закладка сада

Прежде всего составьте план участка и отметьте все его особенности: ориентировку по сторонам света, впадины и возвышенности, химический и структурный состав почвы и т. д. Это необходимо, чтобы полнее использовать заложенные самой природой возможности. Рельеф подскажет, как распланировать участок: где и что выращивать. Вам понадобятся укрепленный на картонке лист бумаги, карандаш, лопата, бур, лакмусовая бумажка и немного уксуса.

Обозначьте на листке бумаги границы своих владений. Топографической точности ваш план местности не требует: достаточно соотношения размеров участка (их можно указать рядом) и обозначения условными значками различных рельефных изменений: оврагов, ручьев, канавок ливневых потоков, возвышенностей. Если есть склон холма (горы) или оврага, укажите его направление и примерный «крен» участка (рис. 25). Рядом с планом отметьте наиболее частое направление ветров по отношению к участку. Если ваш участок находится в лесу, то постоянный и сильный ветер вам не грозит – только его порывы. Если же он в степной зоне – обратите внимание на ковыль: при относительно сильных и постоянных ветрах его колосок даже в безветренную погоду будет привычно наклонен «по ветру». В лесостепи индикатором направления ветра могут стать одиночно стоящие деревья, особенно береза или представители ивовых (ракита, верба), т. е. любые деревья с тонкими ветвями. Они, как и ковыль, «подставляют спину» постоянным ветрам и как бы фиксируются в одном направлении.

Рис. 25. Примерный план рельефа участка: 1 – яма; 2 – старый окоп; 3 – ровная площадка; 4 – влажная низина; 5 – чернозем, 6 – каменистый грунт; 7 – суглинок; 8 – супесь; 9 – песчаная почва; 10 – заросли вереска; 11 – пырей; 12 – хвощ и плаун; 13 – мать-и-мачеха; 14 – цмин

В пустынной местности определить направление постоянного ветра помогут песчаные насыпи: пологий склон всегда располагается с той стороны, с которой дует ветер, а подветренная сторона более обрывистая.

На плане нужно пометить и другие особенности: расположение улиц, соседних участков и т. д.

Теперь нужно определить вид, тип почвы, сделать химический и структурный анализы.

Идеальный вариант – взять несколько проб почвы в разных частях участка и сдать их в лабораторию на анализ. Но не всегда есть такая возможность: услуга эта достаточно дорогая, а лаборатория может находиться далеко или ждать результатов придется в «порядке живой очереди» (сами понимаете, что это может значить). В таком случае помогут сам участок, растения и народный опыт.

Почва может быть четырех видов: торфяник, песчаник, каменистая почва и собственно земля.

Торфяники (верховые и низовые) чаще всего встречаются в заболоченной местности. На таких участках растут: ольха, пушица, осока, хвощ, голубика, клюква. Другие растения имеют здесь угнетенный вид. Но настоящими индикаторами торфяников являются андромеда многолистная и багульник. Чаще всего этот вид почв богат питательными веществами, но имеет среду различной степени кислотности и зольности.

Песчаные почвы можно встретить повсеместно, даже в заболоченной пойме реки. Этот тип почв любят: цмин песчаный (бессмертник), тимьян обыкновенный (чабрец), ястребинка волосистая (слепачок), очиток едкий (заячья капуста), толокнянка (мучница), вереск. Индикатор этих почв – сосна. Эти почвы щелочные (в различной степени) и очень бедны питательными веществами.

Собственно землю чаще всего подразделяют по цвету: бурая, серая, черная, каштановая, красная, желтая и называют чернозем, краснозем и т. п. Основная масса растений предпочитает именно этот тип почвы. Земля имеет различную степень плодородия, а химический состав колеблется от слабокислой до слабощелочной.

Каменистая почва (горно-подзолистая) характеризуется малым слоем плодородной почвы, лежащей на каменистом ложе. Наиболее типичны для этого типа почв можжевельник и арника горная. Каменистая почва бедна питательными веществами и чаще всего имеет кислую среду.

Если исходить из этой типологии почв, то можно сразу определить землю, доставшуюся нам в собственность, и даже ее химический состав. Но поскольку кислотно-щелочной баланс зависит от многих факторов, необходимо проверить его еще раз.

Вновь обратимся за помощью к растениям на участке, обращая внимание на то, какие растения растут многочисленной компактной группой, имеют внешне здоровый вид и какие у них соседи.

Кислые почвы

Вы отнесли свою землю к типу кислотных почв по внешнему виду или благодаря растениям-индикаторам. Если на ней растут также растения, предпочитающие кислые почвы (полевой хвощ, подорожник, вероника, пикульник, пырей ползучий, вереск), то группа или группы нижеперечисленных растений помогут определить степень кислотности вашего участка.

На сильнокислых почвах растут: мхи-сфагнумы, плаун булавовидный, водянка черноплодная, марьянник дубравный, пушица влагалищная (РН= = 3–4,5).

Умеренно кислую почву любят: калужница болотная, различные виды лютика (едкого и лугового), седмичник европейский (РН = =4,5–6).

К слабокислой почве неравнодушны: ветреница лесная, медуница неясная, купена многоцветковая (РН = 6–6,7).

Нейтральные почвы

Этот тип почв наиболее почитаем садовыми и огородными растениями. Определить кислотный баланс такого типа почв можно по следующим растениям:

Смородина черная, малина, лещина обыкновенная, крапива жгучая выбирают кислотно-нейтральную почву (РН = 6,7–7).

Околонейтральные почвы предпочитают: клевер горный, смоловка поникшая, таволга шестилепестная, мыльнянка (РН=7–7,3).

Нейтрально-щелочную среду выбирают: люцерна серповидная, мать-и-мачеха, полынь горькая (РН = 7,3–7,8).

Щелочная почва

Щелочную почву любят: лебеда бородавчатая, поташник олиственный, астра солончаковая, кермек Гмелина, куриное просо (РН = 7,8–8,5).

Имейте в виду, что есть растения, которые хорошо чувствуют себя в почвах с различной кислотностью (РН= от 3 до 7,5 и от 5 до 9,5). Если на вашем участке в группе растений, определяющих кислотный или щелочной состав, встретятся лютик ползучий, земляника лесная, марь белая, птичья гречиха или вьюнок полевой – не думайте, что вас обманывают растения-индикаторы: они относятся именно к такому типу растений.

Химический состав почвы можно определить и другими способами:

– полить комок земли уксусом, если «зашумит» – почва щелочная;

– с вертикальных стенок ямки, глубиной и шириной на штык лопаты, срезать по всей глубине тонкий слой земли и хорошо перемешать его; увлажнить дождевой или дистиллированной водой и сжать в руке вместе с лакмусовой бумагой. Если бумага изменит цвет на красный, то почва сильнокислая, розовый – среднекислая, желтый – слабокислая, зелено-голубой – близка к нейтральной, синий – нейтральная, зеленый – щелочная.

Кстати, обратите внимание на цвет стенок ямки, из которой вы доставали образец почвы, возможно, вы по нему сможете узнать ее вид (красная, черная, желтая, серая).

Лакмусовую бумагу могут с успехом заменить:

1. Спиртовая или водяная вытяжка краснокочанной капусты, которой пропитывают фильтрованную бумагу. Кислая среда придаст ей ярко-алый цвет, щелочная – желто-зеленый.

2. Сок спелой ежевики после кипячения или отвары плодовой черемухи и лепестков мака восточного, фиалки также дают реакцию на кислотность: кислая среда окрашивает их в красный цвет, щелочь – в зеленый.

Учтите, что на участке может быть не один тип почвы.

Не забудьте отметить на своем плане границы участков с разной кислотностью. Это пригодится при посадке растений, ведь садово-огородные растения тоже предпочитают свой тип кислотно-щелочного баланса.

Следующим этапом знакомства с почвой является определение механической структуры и содержания гумуса (перегноя, питательной среды растений).

– Комок влажной глинистой почвы можно скатать в длинный тонкий шнур, который даже при сгибании в кольцо не покроется трещинами.

Глинистые почвы впитывают много воды, но плохо пропускают ее вглубь; весной они медленно прогреваются, а после высыхания образуют на поверхности плотную корку.

– Из суглинистой почвы можно скатать толстый шнур, но в местах сгиба он обязательно растрескается.

Если эта почва не кислая и богатая гумусом, она дает богатый урожай.

– Из супесчаных почв невозможно скатать шнур, комок земли распадается на отдельные частички при ослаблении давления или при малейшем подсыхании.

Эти почвы хорошо пропускают воду, но бедны питательными веществами и малоплодородны.

– Гумус образуется микробами из различных органических соединений, он склеивает частички почвы в комочки, придает ей структурность.

Почвы, богатые гумусом, отличаются рыхлостью, быстро впитывают воду, хорошо пропускают воздух.

Для того чтобы определить гумус в почве, то есть – богата ваша земля питательными веществами или нет, вновь обратимся к растениям, потому что среди них есть особо привередливые, которые растут только на особом виде почв: богатом, среднем или бедном.

Хмель, крапива, малина, таволга, папоротник, мускусница, лунник многолетний, кипрей (иван-чай), белена черная, паслен черный и медуница мягкая растут только на богатых почвах.

Лапчатка белая, подмаренник настоящий, сфагнум береговой, папоротник, калюжница болотная, купальница европейская, ветреница лесная, земляника, клевер средний, смолевка поникшая, грушанка круглолистная, берескет бородавчатый предпочитают почву среднего типа плодородия.

Многие лишайники, кладония альпийская и лесная, олений мох, клевер пашенный, щавель малый, черника, брусника, вереск, клюква, сивец луговой, ястребинка волосистая чувствуют себя комфортно только на бедных почвах.

Теперь, сопоставив все данные, можно получить более полные сведения о земле на вашем участке.

Знакомясь со своей землей, надо узнать и о грунтовых водах, и глубине их залегания. Для этого пробурите несколько отверстий по участку (можно – по диагонали, можно – ориентируясь на влаголюбивые растения и т. д.). Глубже трех метров бурить нет необходимости, так как корни садовых деревьев глубже не проникают в землю и, значит, особого вреда такие воды вашему участку не принесут. Все результаты занесите в ваш план.

Итак вы узнали.

– тип почвы (торфяник, песчаник, каменистая или различные виды земли);

– кислотность почвы (кислая, нейтральная, щелочная);

– механический состав (глинистая, суглинистая, супесчаная);

– плодородие почвы (богатая, средняя, бедная);

– наличие грунтовых вод и глубину их залегания;

– особенности рельефа (возвышенности, впадины, уклон и другие особенности);

– вид земли, к которому относится почва: чернозем, краснозем, серозем и т. п.

Планируя посадку деревьев или кустарников на вашем участке, во избежание конфликта с соседями, высаживайте деревья на расстоянии не менее 3-х метров от соседнего участка. Карликовые сорта или деревья с «формированной» кроной, а также ягодные кустарники можно высаживать на расстоянии 1–1,5 м от границы участка.

Санитарно-гигиенические строения и сооружения (туалет, выгребные и компостные ямы и т. п.) располагайте на расстоянии не менее 2-х метров от границы вашего участка.

Закладка сада – одно из важнейших агротехнических мероприятий. Долговечность и урожайность сада во многом зависят от правильной его закладки.

Плодовые культуры – многолетние растения. Деревья в садах растут 30–50 лет и более. Допущенные при посадке ошибки обнаружатся лишь через 5–7 лет, при вступлении сада в плодоношение, и исправить их будет трудно или даже невозможно. При неудачном выборе места под сад он раньше стареет, сокращается период продуктивного плодоводства, снижается урожай.

Совсем не обязательно иметь большой сад. Иногда достаточно иметь небольшую зеленую площадку с деревьями, кустарниками, цветочной рабаткой, скамейками, а для создания микроклимата защищенную с наветренной стороны каменной стеной.

Чем меньше садовый участок, тем выразительнее должна быть согласованность между архитектурой дома и оформлением сада. Дом и сад должны дополнять друг друга.

Закладывая сад на свободной площади, необходимо подбирать породы деревьев и кустарников, хорошо произрастающих в данной местности. В противном случае надо заранее проектировать защитные сооружения для укрытия растений в зимний период.

Перед закладкой сада составляют план посадок, схему размещения растений. На план участка наносят контуры жилища, деревья и другие элементы, которые хотят сохранить, а затем то, что проектируется посадить либо построить на участке, и элементы оформления сада, а также проезжие и пешеходные дорожки, детскую площадку, цветники, беседки для отдыха и пр. (рис. 26).

Рис. 26. Схема планировки участка: 1 – плодовые деревья; 2 – кустарники; 3 – огород; 4 – ягодник; 5 – детская площадка; 6 – цветник; 7 – парники; 8 – водоем; 9 – постройки

В плодовом саду высаживают деревья и кустарники. Для сада площадью 8–12 соток (0,08–0,12 га) рекомендуется следующий примерный состав культурных насаждений: 10 яблонь (5 зимних сортов, 3 осенних и 2 летних сорта), 2 груши, 8 корней вишни и сливы, по 10 кустов черной и красной смородины и крыжовника, 20 кустов малины, 250–300 кустов земляники.

Молодой сад на первые несколько лет можно уплотнять плодово-ягодными культурами, которые затем, по мере роста сада, удаляют. Между молодыми деревьями можно размещать грядки с овощами, направляя их с севера на юг для лучшего освещения. Здесь же можно располагать парники, особенно хорошо, если участок имеет склоны, направленные на юг.

Компостную кучу лучше расположить в углу сада, под тенью дерева или куста. Бак для полива ставят в солнечном месте, чтобы вода в нем прогревалась.

Примеры оформления территории садового участка представлены на рис. 27 (а, б, в).

Рис. 27. Варианты оформления участка: а – пейзажный; б – геометрический; в – сельская усадьба

Для строительства оград и стен в садах используют различные материалы: дерево, бетон, кирпич, проволочную сетку и пр.

Деревянные ограды часто делают с опорами из кирпича, на расстоянии 3–4 м. Чтобы дерево не впитывало из почвы влагу, вертикальные доски прибивают выше уровня почвы на 5 см. Неплохо сделать под ними каменный кант. Если опоры делают из деревянных столбов, нижние их части, находящиеся в земле, обрабатывают антисептиками либо обжигают, после чего погружают в расплавленную смолу. Такие столбы сохраняются 10–12 лет. Деревянную ограду для лучшей сохранности окрашивают масляной краской. Ограду из проволочной сетки крепят к бетонным или железным столбам, реже – к деревянным.

Хорошей оградой может быть стена, построенная из гармонирующих с домом строительных материалов: кирпича, бетона, плитки и пр. Фундамент такой ограды делают глубиной 40–50 см, выкладывая его на известковом либо цементном растворе.

По границам садового участка неплохо смотрится живая изгородь. Живые изгороди из шиповника либо боярышника непроницаемы благодаря колючкам.

Проектируя территорию садового участка, не следует забывать о садовых дорожках. Они должны быть по возможности прямыми и короткими. Для покрытия дорожек используют различные плиты, природные и искусственные камни, гравий, асфальт (рис. 28). Профиль дороги целесообразно делать с небольшой выпуклостью в центре – для стока воды – и с продольным уклоном. Иногда между плитами оставляют щели шириной 3–10 см, заполняемые почвой. В щели высаживают газонную траву.

Рис. 28. Виды садовых дорожек: а – из природного камня; б – из керамических плиток; в – из бревен; г – из кирпичей

В практике садоводства используют как раздельные, так и смешанные посадки плодово-ягодных культур. При смешанном размещении ягодные кустарники, землянику и овощи располагают между молодыми плодовыми деревьями, но спустя несколько лет деревья разрастаются, промежуточные культуры попадают в тень, их урожайность становится низкой. Поэтому смешанные посадки допустимы пока сад молодой.

Преимущество раздельного размещения плодовых деревьев, кустарников и других культур заключается в том, что растения находятся в наиболее благоприятных условиях, не угнетают друг друга, борьба с вредителями и болезнями проводится с большим эффектом.

Сортовой состав сада определяет каждый садовод с учетом желаний и потребностей семьи, однако подбирать породы и сорта нужно в основном из числа районированных или перспективных для данной зоны выращивания. Не стоит увлекаться чрезмерной посадкой одной какой-либо культуры или большим количеством видов растений, особенно не приспособленных к местным природно-климатическим условиям. Чтобы получить максимальное количество продукции с участка и продлить срок потребления свежих плодов, ягод и овощей, нужно ограничиться небольшим набором наиболее продуктивных культур и сортов. Можно привить на одном дереве несколько сортов, близких по срокам созревания.

Большинство плодовых пород относится к группе самобесплодных перекрестноопыляющихся растений. Они требуют опыления другими сортами. Для совместной посадки подбирают группы взаимоопыляющихся сортов, которые одновременно цветут и вступают в плодоношение. Для нормального оплодотворения желательно иметь в группе не менее трех сортов. Опыление смесью пыльцы увеличивает завязывание и удержание плодов на дереве и улучшает их качество.

Размещают плодовые растения с учетом наиболее полного использования отведенной им площади питания без ущерба для их роста и плодоношения (рис. 29, а, б, в).

Рис. 29. Варианты размещения растений на участке

Получив земельные участки, некоторые неопытные садоводы стараются посадить как можно больше растений. Вскоре такие участки превращаются в сплошные заросли. Ветви плодовых деревьев, посаженных близко друг к другу, переплетаются, вершины крон вытягиваются к свету, скелетные ветки в нижней части оголяются. Урожайность падает, качество плодов ухудшается. Борьба с вредителями и болезнями в таких садах затрудняется.

Садоводам, допустившим указанные ошибки, следует подумать о перепланировке участков. Нужно их разделить, убрать все малоценные растения, дать к растениям доступ света и воздуха. При реконструкции старых садов непродуктивные деревья лучше выкорчевать, а молодые перепривить.

Густота посадки плодовых деревьев в саду должна обеспечивать максимальную урожайность насаждений, высокое качество плодов, устойчивость деревьев против ветров, морозов, заморозков.

Рекомендуемая плотность посадки плодовых насаждений приведена в табл. 12.

Таблица 12

Густота посадки плодовых насаждений

Важно правильно выбрать нужные породы и сорта плодово-ягодных культур, отдавая предпочтение слаборослым сортам и деревьям на слаборослых подвоях, раньше вступающих в плодоношение, более устойчивых к болезням.

Деревья на приусадебном участке располагают в следующей последовательности: семечковые зимних, осенних и летних сортов, затем косточковые культуры и оставшуюся часть участка занимают низкорослыми растениями – ягодниками, виноградом, земляникой, овощами. При таком размещении насаждений более полно соблюдаются требования по применению ядохимикатов на садовых участках.

Садовый инвентарь

Садоводу необходим специальный инвентарь, что связано с постоянной обрезкой побегов и формированием кроны. Садовые инструменты имеются в продаже как в наборе, так и порознь, поштучно.

Из режущих инструментов наиболее часто используются секаторы, садовые и прививочные ножи, сучкорезы, садовые пилы, скребки для очистки стволов от отмершей коры, при наличии живой изгороди – шпалерные ножницы и др.

Секаторы

Это, по сути, усиленные ножницы с кривыми стальными режущими лезвиями и армированными пластмассой ручками. Для удобства между ручками размещена спирально-пластинчатая или проволочная пружина автоматического развода лезвий при работе.

Есть секаторы одностороннего и двустороннего резания, а также кустарниковые с удлиненными ручками (рис. 30).

Рис. 30. Секаторы: 1 – одностороннего резания; 2 – двустороннего резания; 3 – кустарниковый с удлиненными ручками

Секаторы одностороннего резания применяют для обрезки плодоносящих деревьев и виноградных лоз – они более мощные. Для обрезки молодых деревьев пользуются секатором двустороннего резания.

Секатором с удлиненными ручками пользуются при обрезке толстых веток кустарников и прикорневой поросли.

Вилка для обрезки толстых веток

Обеспечивает обрезку веток диаметром до 35 мм одним ударом, а более толстых – ударами снизу и сверху (рис. 31).

Рис. 31. Вилка: 1 – режущая пластина; 2 – соединительное устройство (раструб); 3 – рукоятка; 4 – У-образное лезвие; 5 – удлиненный выступ; 6 – нижнее (вогнутое) лезвие

Выпускается промышленностью, но доступна в изготовлении каждому садоводу. Режущий орган состоит из стальной пластины 1. Ее максимальные размеры 170×130 мм. Крепится к шесту с помощью приваренного к ней металлического раструба 2.

Ее форма позволяет воздействовать на основание растущей или сухой ветви и снизу, и сверху.

Заточку проводят верхнего У-образного 4 и нижнего – вогнутого 6 – лезвий.

Сучкорезы

Применяются при уходе за высокорослыми деревьями (рис. 32). Шестовой сучкорез является модификацией секатора. Но одна его половинка неподвижно соединена с конусным патрубком для насаживания шеста, а рычаг подвижного ножа снабжен роликом, через который проходит натяжной шнур, облегчающий приведение в действие подвижного ножа.

Рис. 32. Сучкорезы: 1 – шестовой; 2 – со съемной ножовкой

Для возврата ножа в исходное положение сучкорез снабжен спиральной пружиной.

Бордюрные ножницы

Используются при уходе за шпалерной оградой и для декоративной обрезки кустарников и крон деревьев (рис. 33).

Рис. 33. Бордюрные ножницы

Ножовки

Сучья диаметром более 2,5 см секатором обрезать трудно. Их удобнее и легче спиливать с помощью ножовки. Причем ножовки с серповидным полотном позволяют пилить движением на себя и полотно не деформируют.

Садовые ножи

Необходимы при обрезке молодых деревьев для удаления ненужных побегов ветвей и виноградных лоз. Ими же пользуются и для зачистки срезов после отпиливания толстых сучьев перед обработкой их садовым варом.

Прививочные ножи

Садоводы различают несколько их типов в зависимости от конкретного назначения (рис. 34).

Рис. 34. Ножи прививочные: 1 – копулировочный; 2 – окулировочный; 3 – комбинированный

Окулировочные применяют для прививки плодовых культур и винограда почкой (глазком), копулировочные – для прививки черенком, комбинированные – для тех и других прививок. У окулировочного ножа на другом конце ручки имеется гладкая пластмассовая или металлическая пластина для отделения подрезанной коры от древесины.