Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Предпосадочная подготовка почвы

Предпосадочная подготовка почвы под сад включает выкорчевывание кустарников, уборку камней, пней и других посторонних предметов, выравнивание естественного или искусственного микрорельефа участка. При этом необходимо сохранить верхний плодородный слой почвы. Там, где он был снят при выравнивании участка, его надо возвратить на то же место, чтобы плодородие почвы было одинаковым на всем участке.

• Практически почва считается готовой для обработки, или «спелой», если взятая с глубины 10 см и сжатая в комок горсть земли при свободном падении равномерно разваливается.

Основными орудиями труда для обработки почвы у садоводов-любителей являются лопаты, вилы садовые, грабли, полольники и рыхлители различных конструкций. Они должны быть исправными, плотно насажены на черенки, остро наточены и подобраны по росту. Если поставленная вертикально лопата (или вилы) верхним обрезом черенка упирается в локоть согнутой руки, значит, она подобрана правильно.

При обработке задерненных участков следует уничтожить многолетние сорняки – пырей ползучий, осот, одуванчик, сурепку, репейник и другие.

На обыкновенных и южных черноземах, а также на каштановых почвах сады лучше растут и плодоносят по глубокой плантажной вспашке. Она улучшает аэрацию в основных корнеобитаемых слоях почвы, водный и пищевой режим, вследствие чего деревья становятся более продуктивными. Рекомендована следующая глубина предпосадочной вспашки: для семечковых пород – 60–70 см, для косточковых – 45–60 см.

На вновь закладываемых садах такую предпосадочную обработку почвы можно провести плантажными плугами с отвалами за 3– 4 месяца до посадки деревьев. Перед плантажной вспашкой в зависимости от плодородия почвы вносят 4–6 кг/м² навоза или компоста и 9–12 г фосфорно-калийных удобрений.

Для посадки плодовых растений приготавливают ямы. К этой работе приступают сразу после разбивки площади под сад. При осенней посадке ямы готовят за 1–2 недели до посадки, но не позже чем за 20 дней до замерзания почвы; при весенней – осенью, с таким расчетом, чтобы они хорошо проветрились, накопили влаги и были готовы для высадки саженцев в самые ранние сроки.

Размеры ям на культурных орошаемых почвах составляют 70– 90 см в диаметре и 60–70 см глубиной, на бедных почвах их увеличивают в 1,5–2 раза.

• Во время копки ям черноземный слой почвы выбрасывают в одну сторону, а глинистый – в другую. Эти требования садовод должен строго соблюдать. При посадке деревьев ямы следует засыпать только верхним черноземным грунтом, обеспечивающим им лучший рост и плодоношение. Особенно это важно для малоплодородных участков, когда почва смешивается с органическими и минеральными удобрениями.

Нормы органических и минеральных удобрений, вносимых в яму, указаны в табл. 13.

Таблица 13

Количество удобрений на посадочную яму

Ямы для посадки плодовых деревьев копают круглой или квадратной формы. Края ямы делают отвесными, чтобы почва после посадки деревьев оседала равномерно. Дно ямы разрыхляют на длину штыка лопаты.

Посадочные ямы заполняют удобренной почвой (около 2⁄3 объема) за 7–10 дней до посадки деревьев, чтобы почва успела осесть. Во время заполнения ямы почву периодически уплотняют. В больших посадочных ямах корни растений быстрее регенерируют после посадки, сильнее ветвятся, охватывают большие объемы почвы, более глубоко уходят в землю. Это, в свою очередь, ускоряет рост надземной части растений. Деревья быстрее вступают в плодоношение, дают больший урожай.

Посадка и пересадка плодовых деревьев

Сроки посадки определяются климатическими и погодными условиями, особенностями культур и пр. Посадка деревьев в южных регионах производится осенью и ранней весной.

Лучшими сроками для посадки растений являются осенние месяцы – сентябрь – ноябрь. У посаженных в это время деревьев начинается рост и регенерация корней, у которых явно выраженный покой в зимние месяцы отсутствует. Ранней весной, когда весенняя посадка еще не может быть начата, у посаженных осенью растений начинается отрастание новых корешков. Это улучшает приживаемость растений. Кроме того, сроки посадки в осенний период значительно более длительные, чем весной.

Весной посадочный сезон длится всего 1–2 недели. При опоздании с посадкой приживаемость саженцев резко снижается. Считается, что весной можно производить посадку таких растений, как абрикос, миндаль, персик (преимущественно до набухания почек).

• Многие садоводы-любители часто не придают значения возрасту приобретаемых саженцев; между тем это имеет большое значение. Саженцы яблони и груши следует лучше всего высаживать в двухлетнем возрасте. В это время они имеют большой запас питательных веществ и лучше растут в первый после посадки год. К тому же двухлетние саженцы яблони и груши, выпускаемые из питомников, имеют сформированную крону, чем облегчают уход за молодыми деревьями. Косточковые же породы – вишня, абрикос, персик, слива, – если они имеют хорошо сформированную крону, можно высаживать однолетками.

Приобретаемый из питомников посадочный материал плодовых и ягодных культур должен отвечать таким требованиям:

1) средняя высота штамба должна быть для всех пород, кроме вишни, 60–70 см, для вишни – 55–65 см. Штамб должен быть достаточно крепким, ровным, без повреждений;

2) на двухлетних саженцах яблони, груши, а также двухлетних и однолетних косточковых пород должно быть не менее четырех основных ветвей, не считая побега продолжения;

3) плодовые саженцы должны иметь не менее трех-четырех хорошо развитых скелетных корней длиной не менее 30–35 см и мочковатую систему. Нельзя брать для посадки саженцы, корни которых сильно поражены раком.

При получении посадочного материала из питомников надо требовать выдачи сортового свидетельства, в котором указаны сорт, возраст, качество посадочного материала.

• При перевозке саженцев из питомников домой следует учитывать, что корневая система их очень нежная, легко иссушается и подмерзает. Поэтому во время перевозки корни должны быть хорошо упакованы влажным материалом. Если все же в пути корни несколько подсохли, то перед посадкой их следует поместить в чистую воду на 1–2 дня, меняя ее два-три раза в сутки.

Очень важно правильно подготовить к посадке саженцы. При выкопке их в питомнике часть корней повреждается. Корни могут повреждаться и при перевозке. В почве такие корни плохо зарастают и зачастую загнивают. Поэтому независимо от того, когда будут высаживаться растения, концы корней саженцев обрезают осенью острым ножом до здоровых тканей, удаляя все поврежденные части. Срезы должны быть гладкими, немного наискось, так, чтобы поверхность их была направлена вниз (рис. 52).

Рис. 52. Пример обрезки поврежденных корней

Всегда нужно помнить, что чем больше будет корневая система саженца, тем лучше он приживается. Поэтому, обрезая, не надо увлекаться излишним удалением корней, сохраняя по возможности мочковатую систему и удаляя только поврежденные.

Прикапывать саженцы на зиму нужно в защищенных местах вдали от жилых помещений, скирд во избежание повреждения деревьев мышами. Для этого копают канаву глубиной и шириной в 50–60 см, чтобы в ней могла свободно размещаться корневая система.

Подготовленные саженцы ставят рядами наклонно к канаве и засыпают землей. Во избежание образования пустоты между корнями землю утаптывают и хорошо поливают водой. В прикопке саженцы окучивают почти до самой кроны, чтобы сохранить штамбы от повреждения морозами.

Для предохранения деревьев от мышей между штамбами саженцев кладут отравленные приманки из маленьких кусочков хлеба или проваренных зерен (пшеницы, кукурузы, подсолнечника), пропитанных раствором мышьяковистокислого натрия.

Перед посадкой корни саженца можно обмакнуть в болтушку из глины и коровяка или из чернозема. Это также позволит предохранить их от высыхания.

Посадка саженцев. За 9–10 дней до посадки ямки засыпают до половины землей, чтобы она немного осела. В середину каждой ямки до засыпки землей забивают кол длиной 120–130 см, в зависимости от высоты штамба (рис. 53). Вершина кола при посадке саженца не должна доставать первых сучьев кроны.

Рис. 53. Схема посадки плодового саженца

Кол должен быть забит на глубину 15–20 см. Засыпку ямок нужно делать только верхним плодородным слоем земли, предварительно смешав ее с перегноем и минеральными удобрениями (15–20 кг перегноя, 200–250 г суперфосфата и 100–150 г калийной соли на одну ямку).

Садить деревья лучше вдвоем: один засыпает землю, а другой расправляет корневую систему, придерживает дерево, утаптывает землю. Саженец следует сажать с северной стороны кола, чтобы он защищал штамб от солнечных ожогов. Дерево надо посадить так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 1–2 см. После оседания земли корневая шейка окажется на одном уровне с почвой. При глубокой посадке деревья развиваются хуже и позже вступают в пору плодоношения, так как приток воздуха для корневой системы затруднителен. При мелкой посадке корневая система страдает от засухи и морозов.

Посаженное дерево сразу же поливают, для чего делают вокруг дерева лунку по диаметру ямы. Дно лунки расправляют, чтобы вода равномерно распределялась по всей ямке. Лучше всего поливать в два-три приема – всего 3–4 ведра на дерево.

• Полив саженцев после посадки обязателен, так как он способствует обволакиванию корней почвой и ее оседанию.

При весенней посадке, после полива, когда вода впитается в почву, приствольные круги рыхлят и мульчируют навозом, перепревшей соломой или компостом. Если таких материалов нет, лунки засыпают сухой землей.

При осенней посадке, после полива, на приствольных кругах делают холмики высотой 20–30 см из сухой и плодородной земли.

Для предохранения посаженных деревьев от расшатывания ветром их следует подвязать к колу восьмеркой, чтобы не было трения. Дерево постепенно оседает, поэтому кольцо повязки, обнимающее ствол, должно находиться выше, чем кольцо на колу. Верхний конец кола должен быть ниже кроны на 10–12 см, что и предохраняет боковые ветки от ранений при раскачивании ветром.

Пересадка взрослых плодовых деревьев. Взрослые деревья также можно пересаживать в другое место. Делают это рано весной и даже в зимнее время.

Чем моложе дерево, тем лучше оно переносит пересадку. Взрослые плодовые деревья пересаживают с почвенным комом. Размеры кома: для деревьев в возрасте 7–10 лет – 1,25 м в диаметре, в возрасте 10–15 лет – 1,5 м.

При подготовке дерева к пересадке, отступая на нужное расстояние, копают кольцевую канаву глубиной 60–70 см. Затем ком снизу подкапывают. Выходящие за его пределы корни подрезают с последующей гладкой зачисткой садовым ножом. Если почва рыхлая и дерево нужно перевозить, ком с боков и снизу обшивают досками. На местах посадки роют ямы размером немного больше почвенного кома выкопанного дерева.

• При перевозке деревьев в зимнее время ком подготавливают еще с осени, окапывая дерево кольцевой канавкой. С наступлением заморозков снаружи он несколько промерзает, и дерево можно на санях перевезти в другое место.

Дно ямы, а также пространство между комом и стенками ямы после посадки заполняют хорошей питательной почвой, которую уплотняют и поливают водой.

После пересадки ветви в кроне дерева надо укоротить на 1⁄3–1⁄2 их длины; одновременно удалить ненужные ветки (проредить крону).

Независимо от времени посадки растений их обрезку проводят только ранней весной до распускания почек (рис. 54).

Рис. 54. Схема обрезки дерева после посадки: 1 – лунка; 2 – мульча; 3 – места обрезки

Посаженные деревья следует укрепить проволочными растяжками или подпорами, чтобы они не раскачивались ветром и быстрее укоренялись. Под проволоку подкладывают мягкую прокладку, чтобы не повредить ветви.

Формирование и обрезка деревьев

Формирование – это воздействие на скелет и крону дерева с целью придания ему необходимой формы.

Обрезка деревьев – операция, при которой удаляется часть побегов и веток. Обрезкой регулируется рост растений, размещение и число ветвей в кроне для рационального использования света и связанных с этим урожайностью и качеством плодов. Обрезка влияет на сроки вступления растения в плодоношение, позволяет построить прочные осветленные кроны, регулировать плодоношение, повышать урожайность. При помощи обрезки дереву можно придавать различные виды крон.

• Считается, что обрезка – один из наиболее активных агротехнических приемов воздействия на растение. Систематической обрезкой продлевается жизнь дерева и повышается урожай.

В первые годы жизни дерева обрезка должна быть ограничена удалением веток – сухих или больных, поврежденных, растущих в глубь кроны или перекрещивающихся с главной, стволовой ветвью-проводником.

Осветляющая обрезка начинается обычно на 4–5-м году жизни, после окончания формирования крон. И тогда следует избегать сильной обрезки. Она может задержать вступление деревьев в плодоношение. Осветление в этот период ограничивается удалением веточек, растущих вовнутрь кроны, поврежденных, скрещенных или, опять же, растущих под острым углом.

Молоденькие ветки, отходящие от ствола под острым углом, можно отгибать, пользуясь деревянными распорками или бельевыми прищепками (рис. 55). Делают это обычно в мае, когда неодревесневшие побеги достигают длины в 10–15 см. Всю весну и лето можно оттягивать молодые побеги бечевками, привязывая их к колышкам, вбитым в землю (рис. 56).

Рис. 55. Исправление угла отхождения

Рис. 56. Крепление ветвей при изменении угла наклона

В практике садоводства применяют главным образом два основных вида обрезки: укорачивание, при котором побеги и ветви уменьшают по длине, и прореживание, когда их вырезают целиком. Между укорачиванием и прореживанием не существует четкой границы их применения. Удаление определенной ветви или ее части иногда является одновременно укорачиванием и прореживaнием определенной части кроны.

При укорачивании и прореживании из кроны удаляется больше или меньше древесины, в зависимости от степени проведения этих операций, и на первый взгляд кажется, что эти способы обрезки не отличаются между собой. Однако реакция деревьев на укорачивание и прореживание имеет существенные различия. Укорачивание годичных приростов или ветвей сильнее активизирует вегетативный рост, чем прореживание, а также вызывает ветвление в местах среза (рис. 57).

Рис. 57. Ветвление побегов после укорачивания ветви

Сила роста побегов после укорачивании ветвей и количество проросших почек, которые дают начало боковым побегам, зависит от степени их укорачивания, сорта и возраста деревьев. При сильном укорачивании ветвей образуется, как правило, 3–4 и более мощных побега. При слабом – количество побегов бывает меньше, а длина их короче.

• Молодые деревья реагируют на обрезку более сильно, чем взрослые. Вызвать нормальный рост скелетных и полускелетных ветвей у плодоносящих деревьев можно только непосредственно укоротив эти ветви, тогда как у молодых деревьев даже слабое укорачивание скелетных ветвей активизирует вегетативный рост всего растения.

В практике плодоводства применяют в основном два способа – укорачивание (подрезка) и вырезку (прореживание).

При укорачивании срезают часть годичного прироста многолетней или плодоносной ветки (плодового прутика, копьеца, кольчатки). Укорачивание обусловливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем и обеспечивает прочное прикрепление плодов. При укорачивании ветви становятся толще, а крона прочнее. Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно-сортовых особенностей растений и уровня агротехники.

Чем старше дерево и выше урожай плодов, тем сильнее возрастает роль и степень укорачивающей обрезки. Укорачивание годичного прироста на 1⁄5–1⁄4 длины считается слабым, на 1⁄3 – умеренным, а на 1⁄2 – сильным. С повышением степени укорачивания прироста сильнее развиваются боковые побеги. Укорачивание способствует более быстрому пробуждению почек, которые находятся на побеге ниже места обрезки и без нее остались бы спящими. Многие из этих почек развиваются затем в сильные побеги.

При прореживании побеги удаляют у основания (на кольцо). Таким образом удаляют конкурентные и жировые побеги, а также загущающие крону, расположенные близко друг к другу.

Прореживание улучшает освещенность кроны, что, в свою очередь, создает более благоприятные условия для роста и плодоношения оставшихся ветвей, облегчает проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями. Прореживание в меньшей степени, чем укорачивание, нарушает равновесие, установившееся между надземной и корневой системами растения.

При формировании семечковых пород (яблони, груши) наиболее часто применяют укорачивание, так как у растений некоторых сортов на длинных побегах многие почки слабо развиваются и остаются спящими.

Обрезка и формирование семечковых культур. У молодых деревьев яблони проводник (центральный побег) должен быть выше и толще любых отходящих от него скелетных ветвей. Каждая основная ветка должна иметь диаметр, составляющий половину диаметра проводника. Если она будет тоньше, то отстанет в росте и утратит функцию скелетной ветви. Скелетные ветви от проводника должны отходить под углом не более 40–45°. Если угол отхождения меньше указанного, то ветви ослабляют (укорачивают) или вырезают.

Для формирования скелетных ветвей у саженцев 3–5 отобранных боковых побегов обрезают так, чтобы их концы были на одном уровне. Обычно при этом ориентируются на ветви средней силы роста, которые следует укоротить на 1⁄3 или 1⁄2 их длины (прироста). Если на деревце сформировался побег-конкурент, то его вырезают на кольцо. Проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над другими ветками на 15–25 см. У деревьев, формирующих сжатые (пирамидальные) кроны, побеги обрезают на наружную почку, а с развесистыми кронами – на внутреннюю почку.

Цель обрезки 4–10-летних деревьев в период их роста и плодоношения состоит в том, чтобы продолжить формирование кроны, усилить деятельность плодовых образований и тем самым повысить общую урожайность дерева (рис. 58, а–г).

Рис. 58. Формирование кроны саженца

В этот период проводят слабое укорачивание и сильное прореживание. Укорачивают только отдельные ветки для регулирования их роста и придания правильного направления. Укорачивание проводят главным образом на однолетнюю древесину (однолетние побеги). Степень укорачивания основных разветвлений зависит от сорта, силы развития дерева в целом и каждой его части в отдельности. Следует особенно пристально следить за тем, чтобы не слишком загущалась крона. Для этого необходимо ее периодически прореживать: в первую очередь следует вырезать усохшие, больные, поломанные, трущиеся, переплетающиеся и растущие внутрь кроны ветки. Все эти ветки срезают на кольцо, не оставляя пеньков. Трущиеся и переплетающиеся ветки иногда целесообразно подрезать в нужном месте на боковую здоровую ветку, направленную в открытое, незатененное пространство. Укорачиванию подвергают ветви первого, второго и третьего порядков.

Одновременно с обрезкой скелетных ветвей прореживают и укорачивают отдельные плодоносные ветки: слабые, тонкие, оголенные, с малым количеством плодовых образований. Желательно также слабое прореживание плодушек: главным образом старых, усыхающих, поврежденных и малопродуктивных.

Более старые деревья отличаются тем, что у них прекращается вегетативный рост даже при хорошем уходе, появляется четко выраженная периодичность плодоношения, плоды формируются в основном мелкие. У таких деревьев начинается усыхание окончаний скелетных ветвей и выпадение отдельных из них (нижних, слабых, затененных), а в нижней части кроны (у основания разветвления первого порядка) образуются волчки. Такие деревья необходимо подвергнуть сильному укорачиванию, так называемому омолаживанию (рис. 59).

Рис. 59. Омолаживание дерева

При омолаживании главные скелетные ветви первого порядка укорачивают до зоны отрастания волчков, т. е. примерно до 1⁄3– 1⁄2 их длины. Одновременно с укорачиванием проводят и частичное слабое прореживание кроны, в основном путем удаления сухих и поврежденных веток.

В пределах одной и той же плодовой породы не все сорта одинаково реагируют на тот или иной способ и степень обрезки. Сила роста вегетативных побегов, степень и характер ветвления в кроне дерева по возрастным периодам, побегопроизводительная способность, возбудимость почек, тип плодоношения, размещение плодовых образований на древесине разных возрастов по сортам в пределах одной и той же породы существенно различаются. Поэтому обрезку плодовых деревьев надо проводить с обязательным учетом этих сортовых особенностей. Ряд сортов по своим биологическим особенностям имеет близкое сходство, их объединяют в морфологически сходные группы и устанавливают для них единый прием обрезки.

Обрезка и формирование косточковых культур. Обрезку растений косточковых культур проводят иначе, чем семечковых, ее осуществляют в соответствии с биологическими особенностями сортов этих культур.

Древовидные сорта вишни быстро развиваются и рано вступают в пору плодоношения. Деревья сравнительно недолговечны. К 15–20 годам жизни продуктивность их уже заметно снижается. Нарастание в длину однолетних окончаний скелетных ветвей прекращается, они перестают ветвиться, оголяются и частично усыхают. Кустовые корнесобственные растения вишни можно полностью обновить порослью от корней.

Кустовидные сорта вишни в основном плодоносят на более удлиненных однолетних приростах прошлого года. Такой тип плодоношения называют плодоношением на однолетней древесине.

Кустовидные сорта вишен ежегодно тщательно обрезают, для того чтобы поддерживать все время сильный прирост ветвей длиной по 40–50 см. Боковые разветвления на сильном приросте следует укорачивать; при ослаблении прироста – проводить легкое омолаживание на 2–3-летнюю древесину. Хорошо развитые однолетние приросты длиной 30–40 см наиболее продуктивны – на них образуется больше почек, чем на коротких. На длинных побегах (более 40–50 см) большая часть почек ростовые, на более коротких (до 20 см) побегах формируются только цветковые почки. Концевые почки всегда листовые, образующие побег продолжения. Отплодоносившие части веток оголяются, так как новых разветвлений на них почти не появляется.

Привитые древовидные деревья вишни можно частично омолаживать. Пока ствол и крона здоровые, удовлетворительную продуктивность дерева можно довольно долго поддерживать путем прореживания и укорачивания (рис. 60).

Рис. 60. Прореживание дерева

Древовидные сорта значительную часть цветков и плодов формируют на букетных веточках длиной 0,2–1,0 см, меньше – на удлиненных однолетних приростах.

У древовидных сортов вишни на однолетних приростах длиной 25–30 см преобладают в основном листовые почки, из которых в следующем году развиваются букетные веточки и небольшое количество более сильных разветвлений, обрастающих в дальнейшем букетными веточками. Букетные веточки ежегодно дают урожай и небольшой прирост, но они недолговечны – плодоносят только 2–4 года, а затем отмирают.

В начальный период жизни дерево вишни дает сильные приросты, в основном на верхушках ветвей. Размеры дерева быстро увеличиваются, но плодоношение в этот период почти отсутствует. В дальнейшем приросты на концах ветвей развиваются слабее и на них закладываются только плодовые почки.

У косточковых культур, так же как и у семечковых, формирование кроны продолжается при первой обрезке после посадки деревьев на постоянное место.

Для создания основных скелетных ветвей выбирают центральный проводник и 3–5–6 боковых ветвей, наиболее сильных и направленных равномерно в разные стороны от лидера. Хорошо, когда эти ветви находятся на лидере на расстоянии 8–15 см друг от друга. Остальные побеги следует срезать на кольцо у самого ствола.

В первую очередь срезают ветви, расположенные очень низко на штамбе. Штамб у деревца должен быть не менее 30–40 см. Затем вырезают все более неудобно расположенные ветви, идущие параллельно одна над другой. Если деревце развито слабо и на нем мало ветвей, то, чтобы не ослабить его, часть их сильно укорачивают. Ветви, оставленные на деревце как скелетные для формирования кроны, для подчинения их по силе развития проводнику, укорачивают. Концы обрезанных ветвей должны быть приблизительно на одной высоте, а центральный проводник возвышаться над скелетными ветвями на 15–20 см.

Если ветви развиты равномерно и подчинены центральному проводнику, то можно ограничиться вырезкой лишних веток. Срезы на однолетних приростах делают непосредственно над почкой, не оставляя пеньков. При первой обрезке побеги срезают над наружной почкой, чтобы побег продолжения развивался в направлении к периферии и не загущал внутреннюю часть дерева.

Таким образом, при формировании растений древовидной вишни основное внимание уделяется правильности размещения ветвей, соподчинению и предотвращению образования развилок.

Обрезка древовидных сортов у плодоносящих этой группы ограничивается слабым прореживанием и укорачиванием части длинных и средних трущихся обрастающих веточек на одно из разветвлений или букетную веточку.

Черешня по строению кроны во многом напоминает грушу, у нее заметно выражены стволовость и ярусное размещение ветвей. Черешня образует хорошую крону естественным путем. В первый год после посадки в сад черешню обрезают так же, как и вишню: выбирают центральный проводник и отбирают ветви, которые в будущем должны стать скелетными. Эти ветви, если требуется, обрезают, подчиняя лидеру, на одинаковой высоте и на 15– 25 см ниже лидера. Черешню стараются выращивать на низком штамбе (30–40 см). Это дает возможность снизить высоту деревьев, что важно при сборе урожая, а также повысить их зимостойкость, обеспечив большее притенение ствола от возможных солнечных ожогов. В дальнейшем, как правило, крона черешни удовлетворительно формируется естественным путем.

Иногда рекомендуют выращивать черешню с кроной вазообразной формы. Для создания такой кроны проводник вырезают над нижним ярусом ветвей на второй год после посадки дерева в сад. Разреженное размещение верхних сучьев нижнего яруса способствует большей прочности кроны (рис. 61).

Рис. 61. Вазообразная крона

Обрезку черешни делают лишь для предупреждения неправильного развития кроны, загущения ветвей и ярусов. В основном удаляют лишь поврежденные, поломанные и трущиеся ветви.

После посадки в сад сливу обрезают с целью правильного формирования кроны. Молодые деревья некоторых сортов уже в первые годы после посадки формируют длинные (до 1–2 м) однолетние побеги, поэтому для регулирования роста нуждаются в ежегодной обрезке. Деревья сливы формируют так же, как древовидную вишню. У зимостойких сортов оставляют штамб высотой 40–60 см, у менее зимостойких – высотой 20–30 см. Чем ниже штамб, тем деревья более устойчивы к неблагоприятным условиям перезимовки.

В первые годы роста деревья сливы рекомендуется обрезать как можно меньше. Вырезают лишь ветви, которые в дальнейшем могут загущать крону. Укорачивают только те однолетние ветви, которым нужно придать правильное направление, а также уравнять их по силе роста с основными скелетными разветвлениями, соподчинить боковые разветвления основной ветви, чтобы избежать образования развилок. Срезают также верхушки сильных побегов с подмерзшей древесиной, с недоразвитыми сближенными почками.

Степень укорачивания веток у растений, плодоносящих на однолетней древесине, должна быть минимальной, чтобы не вызвать очень сильного роста и появления большого количества ветвей, загущающих крону. Однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине, следует укорачивать значительнее по сравнению с деревьями, плодоносящими на однолетней древесине. Сильные побеги (более 40 см) укорачивают на 1⁄7–1⁄5 их длины с целью усиления образования шпорцев (плодовые веточки).

Особенностью сливы является образование сильных, конкурентоспособных побегов, отходящих под острым углом. Такие побеги следует вырезать на кольцо. Кроме того, у сливы часто наблюдается отрастание мощных побегов, идущих внутрь кроны или параллельно основным скелетным ветвям. Эти образования также необходимо своевременно удалять. Поэтому обрезать деревья сливы рекомендуется ежегодно. На стволе и на основных скелетных ветках сливы часто появляется много волчков. Эти волчки вырезать на кольцо не следует, так как их можно использовать для образования дополнительных сучьев, сильных обрастающих веток (путем сильного отгибания), а также в качестве резерва на случай гибели основных скелетных веток. Поэтому волчки обрезают, оставляя пенек длиной 10–20 см.

При выращивании сливы формируют лидерную и вазообразную кроны. Лидерная крона имеет центральный проводник с 5–8 скелетными ветвями. В нижнем ярусе оставляют 3–4 скелетные ветви. В следующем ярусе скелетные ветви первого порядка закладывают разреженно, с интервалом 40–60 см. Когда дерево достигнет высоты 2,0–2,5 м, проводник обычно обрезают на одиночную боковую ветку. Внутренняя часть лидерной кроны почти всегда слишком затенена, поэтому там, как правило, образуются мелкие, слабо окрашенные и худшего вкуса плоды, чем на периферии кроны.

У дерева сливы с кроной вазообразной формы центральный проводник отсутствует. Его вырезают при закладке нижнего яруса из трех-четырех сучьев, которые выполняют все функции лидера. У деревьев сливы более зимостойких сортов вазообразную крону закладывают на высоте 40–60 см. Малозимостойкие сорта рекомендуется выращивать на низких штамбах – высотой 10–20 см. При формировании вазообразной кроны разветвления сучьев-стволов закладывают на высоте 50–100 см от их основания и направляют наружу или вбок. Общее количество таких сучьев доводят до 6–8 см, чтобы создать умеренно загущенную крону. Густые кроны сливы прореживают таким же способом, как и вишни. В первые годы плодоношения деревьев сливы рекомендуется частичное прореживание кроны и незначительное укорачивание длинных (более 50 см) побегов. Побеги средней длины и слабые не укорачивают.

Вазообразные кроны достаточно хорошо освещаются солнцем, хорошо прогреваются, что обусловливает формирование высококачественных плодов.