Текст книги "Огород и сад для лентяев"

Размножение плодовых растений

В практике садоводства большинство растений размножают вегетативно.

В основе вегетативного размножения растений лежит их способность восстанавливать весь организм из определенной жизнедеятельной его части – побега, корня, листа, кусочка ткани. Эти части органов воспроизводят корневые зачатки, дающие корни, а почки – побеги. При вегетативном размножении растению передаются признаки и свойства материнского растения.

Известно много способов вегетативного размножения растений. Из них можно выделить два основных: укоренение части стебля или корня (поросль, деление куста, черенки стеблевые или корневые, отводки) и прививка.

Выращивание растений из черенков – один из самых популярных способов размножения растений. Он основан на свойстве отдельных от растений частей в благоприятных условиях образовывать целое растение. Способ нетрудоемок и для некоторых видов растений дает высокий показатель укореняемости и нередко сокращает срок выращивания саженцев.

Трудность при размножении растений стеблевыми черенками заключается в поддержании жизнеспособности черенков до тех пор, пока они не укоренятся и превратятся в новое растение.

Необходимыми факторами внешней среды для укоренения черенков являются:

Температура. Должна поддерживаться различной для частей черенка, находящихся в грунте и на воздухе. Необходимо, чтобы корни образовались раньше, чем тронутся в рост почки побега. В корнеобитаемой среде рекомендуется поддержание температуры порядка 20–21 °С, а в воздушной – 16–17 °С.

Влажность. Чтобы черенки не успели высохнуть раньше, чем образуются корни, надземная их часть должна находиться постоянно во влажной среде. Для ее создания и поддержания используют туманообразующие установки.

Аэрация почвы. Недостаток кислорода препятствует образованию корней и их росту. Поэтому почва должна быть рыхлая, хорошо дренированная.

Освещение. Большая интенсивность света в период укоренения черенков не требуется. Вполне достаточно обычного солнечного освещения.

Размножаются растения черенками двух видов: одревесневшими и зелеными.

Одревесневшими черенками размножают смородину, айву, некоторые сорта слив и груш. Одревесневшие черенки заготавливают в период покоя из однолетних приростов. Нарезают черенки со здоровых, хорошо освещенных деревьев. При этом желательно использовать нижние части побегов. Нижний срез черенка делают непосредственно вблизи почки.

Размер черенков – 10–30 см. Диаметр черенков должен быть не менее 6–9 мм.

Для весенней посадки черенки заготавливают осенью, обрабатывают ростовыми веществами, выдерживают в течение месяца при комнатной температуре 18–21 °С, а затем, до высадки в грунт, хранят при температуре 0–4 °С.

Высаживают черенки весной вертикально или наклонно под углом 45° так, чтобы над поверхностью была одна почка (рис. 65). Наклонную посадку производят для приближения нижней части черенка к поверхности, что улучшает аэрацию в зоне укоренения.

Рис. 65. Размножение черенками

Размножение одревесневшими черенками можно с успехом производить даже в домашних условиях на подоконниках. Укоренение можно начинать в январе – феврале. Хорошие результаты получаются при укоренении винограда, мушмулы японской. Посадку черенков можно производить в емкость для жидких пищевых продуктов объемом 1,5–2 л. Размещать емкость с черенками неплохо возле отопительных батарей таким образом, чтобы почва прогревалась до 20 °С, а у субтропических до 25 °С, в то время как температура воздуха вокруг не погруженной в почву части черенка остается на 5–6 °С ниже.

Зелеными черенками размножают растения начиная с весны до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. Стебли у них мягкие. Размножать нужно также в контролируемых условиях.

Черенки из неодревесневевших побегов готовят весной. Они укореняются легче одревесневших. Однако этот способ получения посадочного материала нашел широкое применение только после того, как начали использовать туманообразующие установки, поддерживающие жизнеспособность черенков во влажной атмосфере. Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета. Стебли в это время уже растут медленно. Листья не испытывают большого недостатка влаги. Столь тщательный контроль условий окружающей среды не требуется. Полуодревесневшими черенками хорошо размножаются маслина, цитрусовые, а при использовании искусственного тумана – слива, вишня, абрикос, персик, яблоня. Лучшие результаты получаются от черенкования нижних и средних частей побегов.

Черенки для зеленого черенкования нарезают длиной 8–10 см с двумя-тремя узлами, причем листья нижнего узла срезают. Глубина посадки минимальная, обеспечивающая устойчивость растений при поливе.

Поддержание высокой влажности в период укоренения – обязательное условие успешного развития растения. Оптимальная температура – 20–24 °С.

После окончания укоренения черенков (1,5–2 месяца) им необходим период закаливания, когда растения постепенно приспосабливают к более сухому воздуху и более интенсивному освещению.

Корневыми обрезками легко размножаются многие плодовые растения, в т. ч. яблоня, груша и др. семечковые. По сравнению с зеленым черенкованием размножение корневыми черенками проще, однако трудность заключается в заготовке и ограниченности исходного материала.

Наиболее приемлем этот вид размножения растений в питомниках, где ежегодно выкапывают молодые растения, и поэтому заготовка кусочков корней несложна.

Заготавливают черенки осенью, в южных районах – зимой или ранней весной. Диаметр черенков должен быть не менее 5 мм, лучше 8–12 мм, длина 10–20 см.

Для запоминания полярности корня верхнюю его часть срезают перпендикулярно черенку, а нижнюю – под углом 45 °. Хранят черенки в подвале (в песке, опилках) при регулярном увлажнении либо прикапывают в почве. Лучшая температура хранения 0–4 °С. Высаживают черенки вертикально либо слегка наклонно (рисунок 66). Верхние срезы засыпают крупнозернистым песком.

Рис. 66. Размножение корневыми черенками

Укореняются обычно не больше 50–70% черенков.

Это наиболее старый используемый в садоводстве способ размножения. Он состоит в стимулировании образования корней на стебле еще до того, как его отделят от материнского растения. Метод прост, так как не требует тщательного контроля окружающей среды, чтобы поддерживать жизнеспособность побегов в период формирования корней. Размножение отводками используется при выращивании слаборослых клоновых подвоев, корнесобственных сортовых деревьев, а также растений, которые плохо размножаются черенками.

При размножении отводками по сравнению с черенкованием увеличивается процент укоренившихся растений.

Для укоренения отводков необходимы постоянная влажность, умеренная температура и рыхлая почва (с добавлением перегноя и песка). Ускорению образования корней способствует окольцевание коры. Наиболее распространены вертикальные, горизонтальные и дуговидные отводки.

Вертикальные отводки – простой и часто используемый в практике способ размножения растений. Сущность способа состоит в том, что окоренившийся отводок, черенок либо сеянец высаживают на место будущего размножения. С началом вегетации растение обрезают, оставляя над землей пенек длиной 2–5 см. На следующую весну, когда отрастающие побеги достигнут длины 15–20 см, их окучивают под самую вершину, затем, при достижении 25 см, вновь окучивают. Окученную часть земли регулярно поливают, поддерживая слегка увлажненной. К концу осени на окученной части растения вырастают корни. Землю аккуратно разгребают и окоренившиеся растения отделяют от маточного растения. В следующем году операция повторяется.

Горизонтальные отводки (французские). Как и в предыдущем случае, в конце первого года вегетации растение срезают, оставляя пенек 2–5 см над уровнем почвы. В течение следующего года растение не трогают, давая ему возможность вырастить побеги. Осенью после опадания листьев часть побегов вырезают, оставляя 5–7 самых мощных, которые пригибают к земле и прикрепляют в горизонтальном положении, благодаря чему все почки весной одновременно трогаются в рост. По достижении молодыми побегами длины 5–8 см их открепляют от земли, укладывают в бороздки глубиной 5 см, засыпают землей и поливают. По мере отрастания побегов их окучивают землей, оставляя верхушки на поверхности (рис. 67). Высота гребней над поверхностью почвы должна быть около 15 см. К осени из каждой почки горизонтально уложенной плети вырастает отводок. На маточном кусте в это же время вырастают новые стебли, которые в следующем году будут использованы для получения горизонтальных отводков.

Рис. 67. Размножение горизонтальными отводками

Воздушные отводки используют для размножения растений, плохо укореняемых черенками, и когда необходимо получить небольшое число новых растений. Способ этот часто применяется в оранжерейном и комнатном растениеводстве. Суть его состоит в том, что на неотделенном одревесневшем побеге на расстоянии 15–30 см от верхушки снимают кольцо коры шириной 1,5–2 см. Далее на кольцо и выше его накладывают две горсти смоченного водой и отжатого мха (примерно 6–7 мм в диаметре). Затем мох оборачивают куском полиэтиленовой пленки, края которой завязывают изоляционной лентой. После окончания укоренения (у разных растений от одного до шести месяцев) с отводка удаляют молодой прирост, отводок срезают, снимают пленку, слегка разрыхляют мох и высаживают на постоянное место произрастания.

Дуговидные отводки (обычные) – самый простой и эффективный метод размножения древесных пород. Для дуговидной отводки целесообразно использовать молодые побеги, их легче пригибать к земле, они быстрее окореняются. Для выполнения отводки на отрезке побега длиной 30–60 см, считая от верхушки, удаляют все листья и боковые побеги (не трогая верхушки с 5–10 листьями). Затем ветку пригибают и отмечают ее положение на земле. В 10–20 м от этой отметки выкапывают канавку глубиной 10–15 см. В нее опускают побег, оставляя верхушечную часть выше уровня земли, прикрепляют его скобой к дну канавки, закапывают и поливают.

Для трудноукореняемых растений (таких как лавр благородный, фейхоа) в нижней части верхушечного побега по окружности стебля удаляют полоску коры шириной 8–10 мм. Отводки надо делать весной. К осени на нем образуются корни, и он готов к пересадке на постоянное место.

Прививка – соединение двух частей разных растений, после чего они срастаются и растут как единый организм. Прививают иногда части одного растения, но чаще – различные.

Один из компонентов прививки называется подвоем – это растение, на которое делается прививка. Подвой имеет корневую систему, стеблевую часть. Другой компонент – привой. Это часть растения, которое предстоит размножать.

Насчитывается более ста способов прививок. Широкое применение имеют около десяти. Их можно сгруппировать следующим образом:

– прививка сближением (обиактировка); соединяются неотделенные от материнского организма части двух растений;

– прививка одного растения, отделенного некоторой частью от другого, в том числе: прививка черенком, почкой (глазком).

Прививая растения черенком, различают копулировку (когда привой и подвой равной толщины) и прививку на подвой большей толщины, чем черенок (в расщеп, в полурасщеп, боковая в зарез, за кору и др.).

Прививки могут быть в кору, в штамб, корневую шейку и на корнях. В зависимости от положения прививок относительно подвоя различают верхушечную прививку, когда верхушку подвоя заменяют на привой и боковую, при которой привой вставляют в боковую часть подвоя, в то время как верхушку последнего не удаляют до времени срастания подвоя с привоем.

Самое полезное свойство способа размножения прививкой – использование полезных свойств подвоев и прививаемых на них растений. Обычно подвои выбирают для целенаправленного их использования (получение карликовых растений, засухоустойчивых, устойчивых к вредителям и болезням, способность переносить засоленность почвы либо ее защелачиваемость).

Положительное свойство прививки – возможность получить несколько привоев, различающихся различными свойствами. Особенно интересно, когда на одном подвое будут выращены ветви, цветки которых являются опылителями друг друга.

Успех прививки зависит от правильного соединения тканей привоя и подвоя, от этого зависят сроки срастания и его прочность. Известно, что под корой стебля находится слой камбия. Привой и подвой должны быть расположены таким образом, чтобы их камбиальные слои имели наибольший контакт. Успех прививки в значительной степени зависит и от скорости ее исполнения, чистоты среза. Температура воздуха в период срастания привоя с подвоем должна быть в пределах 16–28 °С. Влажность – как можно большая.

Кора у подвоя должна хорошо отделяться, для этого растение за 3–5 дней необходимо хорошо полить. Место прививки необходимо обвязывать полиэтиленовой лентой шириной 1–2 см, что способствует надежному укрытию мест соединения частей прививки, снижающему до минимума потери воды.

Лучшие сроки прививки – ранняя весна, окулировки – конец лета – начало осени.

Прививку копулировкой с язычком применяют при размножении плодовых деревьев. Подбирают растения для подвоев. Для привоя используют одревесневшие черенки однолетних побегов прошлого года. Их заготавливают с осени, хранят в холодном проветриваемом помещении, не допуская подсыхания, или в снегу. Можно использовать и черенки, взятые с материнского дерева весной в период проведения прививок.

Весной, с началом сокодвижения, подвой обрезают, формируя один побег без боковых ветвлений. На его верхушке делают косой срез длиной 3,5–5 см. Привой подбирают такого же диаметра, как и подвой. Верхний срез на черенке привоя делают острым ножом над почкой. Затем делают косой срез на привое такой же длины, как и срез на подвое. Для большей прочности соединения на подвое и привое делают язычки (улучшенная копулировка). Привой соединяют с подвоем таким образом, чтобы язычок одного зашел в вырез или за язычок другого (рис. 68). Место соединения плотно обвязывают полиэтиленовой лентой. Верхушку подвоя обмазывают садовым варом. Желательно привой и саму прививку укрыть полиэтиленовым мешочком, который внизу под местом соединения завязывают. Повышенная температура и влажность ускоряют срастание тканей. После начала распускания почек подвоя мешочек снимают. Образующиеся на подвое побеги вырезают.

Рис. 68. Копулировка с язычком

Копулировка Худякова является разновидностью улучшенной копулировки с язычком. Особенность заключается в том, что диаметр подвоя в 2–3 раза больше привоя (целесообразно иметь подвой 2–2,5 см, привой 0,5–1 см).

В процессе прививки подвой острым ножом превращают в усеченную пирамиду, причем ее верхняя часть должна быть равна диаметру прививаемого черенка. Пирамида должна быть трехгранной, причем две грани образуются срезом ножа, а третья остается не тронутой, с корой. В верху пирамиды делается срез с язычком. Черенок также вырезается с язычком, после чего привой соединяется с подвоем. Затем грани пирамиды обмазывают садовым варом, а всю прививку обвязывают пленкой (рис. 69).

Рис. 69. Копулировка Худякова

Прививка в расщеп. Самый простой и распространенный способ прививки. Черенки для прививки заготавливают с осени, хранят при температуре 0–4 °С в земле или снегу. Подвои при массовом размножении растений также выкапывают с осени и хранят в холодном помещении. В любительских условиях и при небольшом количестве прививок их выполняют на месте произрастания привоя. Прививку проводят в корневую шейку или штамбик сеянца. При этом острым ножом горизонтально обрезают подвой, в середине среза делают вертикальный зарез (расщеп) глубиной 2,5–4 см. Подбирают черенок для привоя аналогичного подвою диаметра. На нижнем конце черенка формируют клин с двумя косыми срезами длиной около 4 см, причем один из них начинают около почки, а другой – с противоположной стороны. Привой вставляют в расщеп на подвое, причем часть среза привоя остается снаружи, что способствует развитию каллюса (рис. 70). Место соединения подвоя и привоя обвязывают полиэтиленовой пленкой. Верхушку привоя обмазывают садовым варом. Привитые растения прикапывают в ящике со смесью торфа, песка, перегноя и помещают в прохладное место. Когда компоненты прививки срастутся, начинается образование каллюса на открытых частях среза. После срастания прививок ленту удаляют. Растения высаживают в грунт. Побеги на подвое вырезают.

Рис. 70. Прививка в расщеп

Боковая прививка в зарез. Простая и эффективная прививка. Используется для размножения как листопадных, так и вечнозеленых растений. Лучшие сроки прививки – весна, до распускания почек. В случае прививки субтропических растений желательно, чтобы подвой находился в состоянии роста. Техника прививки заключается в следующем. На подвое в 5–10 см от земли делают зарез вниз длиной примерно 4 см таким образом, чтобы он заходил в глубину на 1⁄3 толщины стебля. Привой подбирают такого же диаметра, как и подвой. В его основании делают друг против друга два косых среза длиной 4 см, образующих клин. Верхнюю часть подвоя отгибают, чтобы получилась щель, в которую вставляют черенок привоя. Затем отогнутую часть привоя возвращают на прежнее место и место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Сроки срастания – 6–8 недель (рис. 71).

Рис. 71. Боковая прививка в зарез

В промышленных условиях прививку обычно выполняют в условиях оранжереи, выкапывая подвои осенью или зимой и оставляя привитые растения на 1–1,5 месяца до срастания привоя с подвоем в прохладном помещении, а затем высаживают в грунт. В любительских – непосредственно в грунте.

Боковая прививка вприклад. Применяется, когда подвой имеет несколько большую толщину, чем привой (рис. 72). Техника прививки следующая. На нижнем конце подвоя обрезают все листья. На высоте 6–8 мм от земли делают сверху вниз косой срез (или зарез, если часть привоя будет временно оставлена), заходящий в глубь стебля примерно на 3–4 мм. У нижнего конца этого среза делают еще один зарез внутрь и вниз (1–2 мм) таким образом, чтобы они пересеклись. Полосу коры с частью срезанной древесины удаляют. Соединяют привой с подвоем и обвязывают полиэтиленовой пленкой. Сроки срастания – 6–10 недель в зависимости от растения. По окончании срастания обвязку снимают, а оставшуюся часть подвоя срезают. Иногда в период срастания верхушку подвоя в несколько приемов подрезают, сначала на 1⁄3, а затем, через 2–3 недели, еще на 1⁄3. Прививку вприклад с оставлением части подвоя иногда называют паразитарной.

Рис. 72. Боковая прививка вприклад

Прививка за кору. Используется в период перед началом а чаще с началом сокодвижения (рисунок 73), когда подвой значительно толще привоя.

При выполнении прививки срезают или спиливают подвой (или ветку подвоя при перепрививке деревьев), зачищают срез острым ножом. Затем в одном, двух или трех местах кору надрезают на длину 3–4 см и между корой и древесиной вводят черенок. Срез на черенке делают косой, в верхней части оставляют плечико. По окончании операции прививки обматывают полиэтиленовой пленкой, а сверху надевают полиэтиленовый мешочек. Через 2–3 недели после того, как почки на подвое тронутся в рост, полиэтиленовый мешок удаляют.

Рис. 73. Прививка за кору

Прививка за кору с защитным звеном. Применяется в случае плохой приживаемости черешков, что нередко случается у вишни. Способ прививки изображен на рис. 74.

Рис. 74. Прививка за кору с защитным звеном

Прививка гайсфусом. Используется, когда подвой намного толще привоя.

Суть метода заключается в том, что на подвое делают клинообразные разрезы на коре, по 3–7 срезов. В них вставляют заранее приготовленные и для исключения подсыхания находящиеся в воде клинообразные черенки с 1–2 почками. Затем стволик подвоя обвязывают пленкой, верхние части привитых черенков смазывают садовым варом и сверху прививок надевают полиэтиленовый мешочек (рис. 75).

Рис. 75. Прививка гайсфусом

Прививка мостиком. Применяется при частичном или кольцевом повреждении коры на штамбах грызунами либо морозом. Прививку производят после распускания почек, когда кора хорошо отстает. Для выполнения прививки на краях раны в верхней и нижней частях штамба обрезают кору до здоровой ткани. Острым ножом делают сверху и снизу разрезы длиной около 5 см. Заготавливают черенок необходимой длины, делают косые срезы такой же длины и вставляют за порез штамба. Желательно, чтобы длина черенка была на 5–7 см длиннее раны. На прививку накладывают повязку. Рану замазывают садовым варом.

Если около штамба дерева имеется корневая поросль, ее можно использовать в качестве мостика, соединяя со стволом только в верхней части.

Если кора повреждена по кольцу штамба, что грозит потерей дерева, мостиков следует сделать, в зависимости от диаметра штамба, несколько – от трех-четырех до десяти и более. Закрепление черенков для лучшего контакта может быть произведено небольшими гвоздями (рис. 76). Расстояние между черенками должно быть равно одному-двум диаметрам черенка. Впоследствии такая постановка черенков обеспечит полное смыкание мостиков по всему диаметру штамба. Почки на черенках должны быть сохранены. После выполнения прививки места соединения привоя со штамбом замазывают садовым варом, а весь штамб обертывают несколькими слоями плотной бумаги и полиэтиленовой пленкой для изоляции от влаги и вредителей.

Рис. 76. Прививка мостиком

Перепрививка деревьев. Перепрививку деревьев производят, когда желают сменить сорт либо быстро увеличить ассортимент плодового дерева на участке, не выделяя для этого дополнительной площади. Перепрививать можно практически все плодовые деревья, чаще же всего перепрививают яблони на яблони, груши разных сортов – на груши либо на айву, черноплодную рябину – на красноплодную, мушмулу обыкновенную (немецкую) – на боярышник. Способом перепрививки чаще всего бывает прививка «за кору». Прививки новых сортов надо делать на деревья, которые зарекомендовали себя как зимостойкие.

Окулировка. Традиционный, наиболее простой и распространенный способ размножения растений. Приводят окулировку в период активного сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины. Обычно эту операцию выполняют летом или ранней осенью, когда подвой достигает толщины 1–5 см, а почки привоя достаточно вызрели. Окулируют спящим глазком, из которого побег развивается весной следующего года.

Иногда, особенно в последние годы, окулировку проводят в начале лета, если подвой достиг необходимого диаметра, а на привое глазки еще недостаточно вызрели. В этом случае после срастания привоя с подвоем (2–3 недели) глазки прорастают в текущем году, и у них вырастают окулянты высотой 30–60 см, успевающие вызреть к зиме.

Технически окулировку производят следующим образом. В нижней части подвоя на длине 30 см удаляют все листья и боковые веточки. В коре делают Т-образный зарез: вначале ее разрезают в горизонтальной плоскости, а затем сверху вниз острым ножом на длину примерно 3–4 см (рис. 77, а). Черенки для отделения с них почек нарезают с хорошо развитых однолетних побегов (текущего года) с развитыми почками. Листья удаляют, оставляя только черешки от них. Почки для прививки необходимо брать со средней части побега, где они лучше вызрели и еще не вошли в состояние покоя. Срезать щиток для прививки необходимо начинать на 6– 7 см ниже почки (рис. 78), делая в стебле неглубокий срез. Заканчивать срез надо выше почки, отделяя щиток с небольшим хвостиком коры на конце. Глубина срезания должна быть минимальной, однако такой, чтобы не повредить глазок. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез на подвое, а выступающий наружу кончик щитка срезают (рис. 77, б). После этого место окулировки обвязывают полиэтиленовой лентой, оставляя открытой почку с черешком. Продолжительность срастания – 3–4 недели. Об успехе операции можно судить по тому, что после приживаемости глазка черешок легко отламывается.

Рис. 77. Окулировка

Рис. 78. Срезание щитка для прививки с глазком

Техника прививки несложна, ею может овладеть каждый. Желательно овладеть несколькими видами прививок.

Все виды прививок лучше делать в прохладное время суток – утром или под вечер. Выполнять ее следует быстро, не допуская подсыханий срезов. Немаловажную роль здесь играет садовый инструмент: срезы должны выполняться острым садовым ножом.

Если из привитых веток прижились и хорошо развиваются несколько, то оставляют те из них, которые более удачно расположены, остальные постепенно удаляют. Сразу их удалять не следует, так как они способствуют лучшему зарастанию среза.