Текст книги "Плодоносящие растения"

Покупка и транспортировка растений

Если вы не хотите проблем и разочарований при выращивании комнатного растения, отнеситесь ответственно к казалось бы, простому делу – его покупке и транспортировке. Ошибки, допущенные при этом, порой невозможно исправить.

Плодоносящие растения предпочтительнее покупать весной или в начале лета. Обратитесь для этого в специализированный магазин, теплицу или хозяйства, производящие посадочный материал. Делая покупку в зимние месяцы, постарайтесь оградить растение от резких перепадов температур, предварительно хорошо упаковав.

На состояние ваших зеленых друзей влияют самые различные факторы: так, расположенные у дверей магазина растения могут страдать от сквозняков и резких перепадов температур, а поставленные вплотную к оконному стеклу могут получить солнечные ожоги или травмироваться от соприкосновения с холодным стеклом.

Взрослые экземпляры, особенно плодоносящие деревья, выращенные в оранжереях, теплицах, зимних садах, покупать нежелательно, потому что, попадая в комнатные условия, в этот своеобразный микроклимат, который в значительной мере отличается от оранжерейного, они долго болеют, тяжело привыкают к новым условиям, а часто и совсем погибают. Лучше всего выращивать их из укоренившихся черенков или из небольших привитых экземпляров.

Внимательно осмотрите растение при покупке; если растение в упаковке – снимите ее. Обнаружив:

– признаки вредителей или болезни;

– увядание или засыхание растения;

– сильные повреждения,

откажитесь от покупки.

Если вам предстоит поездка в общественном транспорте, используйте защитную упаковку, чтобы не поломать листья и стебли. При транспортировке в багажнике автомобиля помните: жарким летом растение может получить там «тепловой удар».

Если вы заранее не решили, куда поставить купленное растение, поставьте в любое место. Дайте ему отдохнуть и привыкнуть, а за это время подберите ему подходящее месторасположение. Поливайте осторожно, оберегайте от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Любому растению нужно пережить определенный период акклиматизации, длительность которого зависит от приспособляемости растения и от условий, в которых оно пребывало ранее. В это время полезно провести профилактическую обработку вашего зеленого друга от вредителей и болезней. И только недели через две-три аккуратно перевалите растение в новый горшок с добавлением соответствующей землесмеси.

Общие правила ухода за плодоносящими растениями

Уход за листьями

Как любые комнатные зеленые питомцы, плодоносящие растения требуют внимательного и постоянного ухода, который будет способствовать их лучшему росту, цветению и обильному плодоношению. Уход за листьями состоит в опрыскивании и регулярном обмывании листовых пластинок. Опрыскивание повышает влажность окружающего воздуха, а также является одной из профилактических мер против вредных насекомых (трипса, паутинного клеща и пр.). При опрыскивании следует орошать водой не только верхнюю, но и нижнюю поверхность листовой пластинки.

При систематическом обмывании листьев тепловатой водой удаляется пыль, которая приносит большой вред (задерживает проникновение к листьям солнечного света, закупоривает устьица). Обмывают растения под душем в ванной комнате или из лейки с ситечком, поставив горшок с растением в широкий таз. Для предохранения земли от размывания ее прикрывают полиэтиленовой пленкой или чистой тряпкой прямоугольной формы. Если растение большого размера и переносить его сложно, используют влажную губку или ветошь. Вытирать следует в направлении от черешка к кончику листа.

Прочистка и формирование кроны

Для того чтобы растения имели красивый вид, были хорошо облиственны и сформированы, существуют особые приемы. Прочистка – гигиенический прием, при котором вырезают все сухие, слабые, растущие внутрь кроны побеги, а также пораженные каким-либо заболеванием. Проводят прочистку обычно весной во время пересадки или перевалки растений.

Формирование кроны, заключающееся в подрезке побегов, обеспечивает улучшение декоративности, стимулирует пышное разрастание вегетативной части растения. С помощью подрезки можно создать разнообразную форму кроны у растений: штамбовую, кустовидную, пирамидальную, шаровидную.

Чтобы получить кустообразную форму, слегка подрезают верхушку растения; при этом развиваются нижние почки, образуя много боковых побегов.

Чтобы получить штамбовые экземпляры (в виде деревца), боковые побеги сильно укорачивают или вовсе обрезают, оставив штамб (часть стебля или ствола без побегов) нужной высоты.

Виды растений, у которых цветковые побеги образуются из верхушечных почек, обрезать нельзя. У них удаляют только больные и лишние побеги.

Для большинства плодоносящих растений этот простой агротехнический прием не вызывает особых трудностей даже у начинающих цветоводов. Так, при выращивании в комнатных условиях кофейного дерева особого формирования кроны практически не требуется. Весной необходимо обрезать лишь сухие ветки, а также те, которые загущают крону, и слегка укоротить слишком длинные обвисающие ветки. При этом следует учитывать, что плодоношение происходит на ветках первого порядка, а цветение – на молодых побегах текущего года.

Формирование кроны граната также не представляет особой сложности. Его проводят с учетом того, что гранат цветет на прошлогодних побегах. Поэтому крону формируют в виде небольшого кустика, чтобы вызвать сильный рост побегов. Все слабые побеги и ветви перед началом вегетации коротко подрезают, тем самым создавая условия для развития более сильных побегов с цветами. Ежегодно в течение лета удаляют всю корневую поросль, жировые побеги и побеги, растущие внутрь кроны, а через каждые пять лет – старые ветки.

У какао и фейхоа вырезают все слабые или плохо развитые побеги (если их слишком много), а из боковых укорачивают лишь побеги с усиленным ростом (нормальный прирост молодых побегов – 8–12 листьев).

А вот формирование кроны у цитрусовых растений имеет свои особенности. От того, как сформирована крона, зависит срок вступления растений в пору плодоношения, их дальнейшее развитие и урожайность.

Крона должна быть красивой, заполненной мелкими, хорошо облиственными плодовыми веточками. Ее формирование начинается с первого года жизни цитрусовых, когда с помощью прищипки и обрезки создают низкие комнатные растения, с несколькими (3–4) правильно расположенными скелетными ветвями в кроне. Все цитрусовые в первый год жизни образуют один вертикальный (нулевой) побег высотой 25–30 см. На следующий год перед началом роста на высоте 15–20 см растение обрезают. Когда ниже среза прорастут боковые почки, из них оставляют только 3–4 будущих боковых побега, расположенных в разных сторонах стволика, а остальные удаляют.

Если нулевой побег имеет мощное развитие, его пинцируют (прищипывают) на высоте 15–20 см, выращивая в первом же году и скелетные ветки кроны. Однако надо иметь в виду, что очень часто после пинцировки прорастает только одна верхняя почка, образуя побег продолжения. Поэтому, когда вы увидите, что рост дает лишь верхняя почка, ее одну, а лучше вместе со второй, нижерасположенной, почкой следует обрезать секатором. Такая операция создает благоприятные условия для роста нижних почек. Весной этого же года вновь образовавшиеся боковые побеги удаляют, оставляя на них 2–3 глазка. В конце лета по достижении боковыми побегами длины 10–15 см их укорачивают, способствуя получению сначала побегов 3-го порядка, а затем 4-го.

При формировании и дальнейшей обрезке цитрусовых следует придерживаться следующего правила: удалению подлежат все сильно растущие прямые побеги, располагающиеся внутри кроны.

Обрезку всегда выполняют весной перед началом роста растений, а формирование путем прищипывания делают летом в процессе роста.

За один год при хорошем уходе можно вырастить два нормальных порядка ветвления. Основное формирование скелета кроны обычно заканчивают ветками 4-го или 5-го порядка.

Пока не закончено образование кроны куста, не следует допускать плодоношения, так как оно замедляет вегетативный рост, мешая формированию правильной кроны. Для усиления роста отдельных побегов и веток на них в первую очередь удаляют все бутоны, цветки и завязи. Иногда применяют короткую обрезку таких веток на замещение, т. е. над 2-й или 3-й почкой у ее основания.

Текущая обрезка цитрусовых предусматривает удаление побегов, загущающих крону, вырезку поломанных и больных веточек, укорачивание сильно растущих ветвей, нарушающих форму кроны. У лимонов (реже – у апельсинов) часто появляются крупные жировые (бесплодные) побеги, которые хорошо видны почти с самого момента их появления. Чтобы превратить их в плодоносящие, жировые побеги прищипывают на уровне 5–6-й почки. Техника среза побегов при формировании и подрезке цитрусовых культур ничем не отличается от соответствующей операции на плодовых. Срез надо делать над почкой, обращенной к наружной части кроны.

Формированию подвергаются и овощные культуры. Так, при выращивании в домашних условиях огурцов растение постоянно прищипывают, не давая ему расти «в ботву», заставляя как можно раньше зацвести и дать плоды.

Помидоры формируют в один стебель, удаляя боковые побеги (пасынки), а при интенсивном росте и верхушку растения.

Формирование также способствует обильному плодоношению таких растений, как сладкий перец и баклажаны.

Подвязка растений

Подвязка предназначена для придания растению устойчивости и более декоративного вида. Она обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы те не пострадали от ветра. Для лучшей устойчивости колья или штыри из металла, к которым подвязывают растение, загоняют в горшок глубоко, до самого дна. Чтобы они были менее заметны, их окрашивают в зеленый цвет.

Растения подвязывают шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала; крупные экземпляры в виде деревьев – проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. Следите, чтобы у вашего питомца не повредилась кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол, подвязывают в нескольких местах. У кустистых культур подвязывают один или несколько главных стеблей.

Пинцировка, нормирование урожая

Для некоторых растений желательна пинцировка (выщипывание цветов, бутонов) с целью получения полноценных плодов. Так, у граната выщипывание колокольчикоподобных цветов с короткими столбиками (бесполых) является важнейшим приемом культивирования. Если на растении образуется слишком много таких цветов, они обессиливают куст и снижают урожайность. Однако если применить такой прием к особым (спуровым) сортам яблонь, выращиваемых в комнатных условиях, мы получим противоположный результат, так как обильное цветение, ослабляя рост дерева, одновременно является своеобразным стимулом для обильного плодоношения этих сортов яблонь.

При выращивании в квартирах цитрусовых, и особенно лимонов, следует ежегодно удалять часть завязи, или, другими словами, производить нормирование урожая. От этого приема плоды цитрусовых увеличиваются в размере и в целом повышается урожайность. Необходимость нормирования связана с тем, что большинство цитрусовых обильно цветет и образует большое количество завязей, сильно истощающих эти комнатные растения. Нормирование урожая проводят через 10–15 дней после окончания цветения. Удаляют лишние завязи, прежде всего, на слабых и близко расположенных один к другому побегах.

Пересадка и перевалка

Одним из обязательных условий для выращивания здоровых, хорошо развитых плодоносящих комнатных растений является их правильная пересадка или перевалка. Пересаживать растения лучше всего весной, с марта по май. Чтобы узнать, нуждается ли растение в пересадке, его берут в правую руку, левой рукой прикрывают землю, пропуская стебель между указательным и средним пальцами, затем переворачивают и слегка ударяют краем горшка о край стола, вследствие чего земляной ком отстает от стенок горшка. Горшок снимают правой рукой и осматривают ком. Если до поверхности кома проникли только немногие корни, значит, пересаживать не следует, и растение осторожно вставляют обратно горшок. Если же корни оплели ком, особенно если они образовали плотную массу, напоминающую войлок, растение пора пересаживать. Это же следует сделать, если земля истощена, растение не дает прироста, концы листьев засыхают, а корни вылезли из сточного отверстия наружу.

Перед тем как приступить к пересадке, заранее приготовляют необходимое количество земли.

Нельзя пересаживать растения сразу же после полива, а также в тот момент, когда растение нуждается в нем. Обычно пересаживают растения на следующий день после полива. В момент пересадки земля в горшке не должна быть ни сырой, ни слишком сухой. Сначала ком разрыхляют, часть земли удаляют, корни пересматривают, подгнившие удаляют. Иногда корни отмывают (очень редко), чаще обрушивают от старой земли и, осторожно расправляя, погружают в новую землесмесь, аккуратно колышком направляя ее между корней и обжимая.

Не рекомендуется пересаживать растения в период цветения или плодоношения. Небольшие экземпляры растений, преимущественно молодые, следует пересаживать ежегодно, а старые, высаженные в большие горшки или кадки, требуют пересадки через 2–3 года или 4–5 лет.

Отличие перевалки от пересадки заключается в том, что при перевалке ком земли, вынутый из горшка, не претерпевает изменений, а при пересадке его приходится нарушать и удалять часть земли. Переваливают преимущественно молодые растения, корни которых оплетают земляной ком (укорененные черенки, небольшие отрастающие сеянцы).

Перед посадкой крупных экземпляров растений в кадки их внутренние стенки, кроме ошпаривания кипятком, следует обжечь паяльной лампой, чтобы повысить устойчивость дерева против плесневых грибов. Для уничтожения вредителей и болезней использовавшиеся ранее горшки следует тщательно вымыть и опустить в 2 %-ный раствор медного купороса (200 г на 10 л воды) на 1–2 часа.

Дренаж и посуда для пересадки

Большое значение при пересадке и перевалке плодоносящих комнатных растений значение имеет дренаж. Это может быть песок, гравий, керамзит, дробленый кирпич, кирпич в смеси с мраморной крошкой (для растений, нуждающихся в дополнительном количестве извести, таких как гранат или инжир), древесный уголь или мох. Качество и количество дренажного слоя зависят от требований того или иного вида растений (подробнее об этом будет сказано при описании конкретных видов плодоносящих растений). Однако в любом случае он должен быть пористым и водопроницаемым. При отсутствии дренажа земля в горшке закисает, так как капилляры в землесмеси заполняются поливной водой, которая вытесняет из них воздух, в результате чего растение погибает. Перед посадкой растения, для того чтобы вода могла свободно стекать в дренажное отверстие, на дно горшка кладут черепок (выпуклой стороной кверху), который частично прикрывает отверстие. На него и на дно насыпают дренаж слоем от 2 до 5–6 см (в зависимости от вида растений). На дренажный слой насыпают небольшое количество требуемой землесмеси, слегка уплотняют ее таким образом, чтобы получилось небольшое возвышение по центру, и устанавливают строго вертикально пересаживаемое растение, расправляют его корни, которые постепенно обсыпают землей, стараясь колышком распределять ее между корнями, и затем слегка прижимают землю по периферии горшка.

При пересадке и перевалке растений посуда имеет не последнее значение. При этом следует обратить внимание как на размер горшка, так и на материал, из которого он сделан. Растения из маленького горшка не следует высаживать в очень большой, так как в этом случае новая земляная смесь нередко успевает закиснуть раньше, чем в нее проникнут молодые корни. Диаметр новой посуды, горшка или кадки должен быть на 1–2 см больше диаметра емкости, в которой раньше росло растение.

Любые емкости для выращивания растений имеют свои достоинства и недостатки. Лучшими для растений являются глиняные, хорошо обожженные горшки различной величины. При использовании пластмассовой посуды особое внимание следует уделять дренажу, так как она, так же как стеклянная и металлическая, не пропускает воздуха, столь необходимого для корней растений.

Заготовка земли и составление смесей

Чтобы успешно выращивать комнатные растения, в т. ч. плодоносящие, необходимо иметь запасы земли, из которой можно составлять смеси в соответствии с биологическими особенностями отдельных культур. При необходимости подходящую землесмесь можно приобрести в магазине.

Землесмесь составляют из различных естественных субстратов, а также из почв и искусственных компонентов. Для комнатных культур нужны прежде всего дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, дерново-торфяная, древесная, или щепная, вересковая, хвойная, компостная земля, а также песок, известь, корни папоротников, мох, древесный уголь.

Дерновую землю заготовляют на плодородных сухих лугах с глинистой подпочвой, выгонах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом, но ни в коем случае не на заболоченных, кислых или солончаковых землях. Дерновая земля является основным компонентом землесмесей для многих культур. Дерновая земля пористая и упругая, содержит много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями постепенно, в течение 2–3 лет. От остальных типов земель она отличается невысоким содержанием органического вещества и незначительным количеством гумуса и азота. Характеризуется низкой влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновая земля (тяжелая и легкая) подобна компостной.

Перегнойная земля. Перегной получают из разложившегося навоза, но поскольку в чистом состоянии концентрация питательных веществ в перегное высокая, его чаще используют в смесях с другими компонентами (например, примешивают парниковую землю). Перегнойная земля улучшает физические и химические свойства землесмесей, являясь одновременно и удобрением. Азот находится в этой земли в легко усваиваемой растениями форме и способствует их хорошему росту. Перегнойная земля легкая и рыхлая, очень ценна для растений, особенно для плодоносящих.

Листовую землю заготовляют в лиственных лесах. Она получается в результате перегнивания листьев лещины, липы, кленов, акации. Не следует использовать листья дуба и других деревьев, богатых дубильными веществами. Готовая листовая земля рыхлая, легкая и питательная. В смеси с торфом и песком вполне заменяет вересковую, которую не всегда можно заготовить, играет роль рыхлителя; питательна и особенно пригодна для растений, которым свежий навоз и перегной противопоказаны. Используют ее также при посеве семян в ящики, с добавлением третьей части песка. Эту землю не следует пересушивать.

Торфяная земля состоит из разлагающихся остатков растений. Заготовляют ее из так называемого болотного чернозема – сырого торфа моховых болот. Она хорошо удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветривавшихся из торфа при его разложении. Питательные свойства ее слабее исходного торфа. Готовая торфяная земля очень рыхлая, легкая и гигроскопичная. Она значительно улучшает физические свойства землесмесей: дерновая земля становится более легкой и рыхлой, а у песчаной повышается связность и влагоемкость. Добавляя эту землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытеснить воздух, содержащийся в торфяной земле. В такой землесмеси корневая система растений лучше развивается, а черенки быстрее укореняются.

Торфяную землю используют для посева мелких семян, а также при черенковании растений. Ее не следует пересушивать: она медленно смачивается водой.

Дерново-торфяную землю готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют редко, в смесях – для многих оранжерейных видов растений, посева семян, укладки нижнего слоя при черенковании, а также мульчирования почвы и изготовления торфоперегнойных горшочков.

Древесная, или щепная, земля по своим качествам близка к листовой, но используется реже, так как легко закисает. Она представляет собой измельченную массу, иногда в виде полуперепревших опилок, которую собирают в дуплах деревьев, старых пнях, на лесопилках, порой в смеси с остатками подгнивающих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает более высокой кислотностью по сравнению с другими садовыми землями. Она не является питательной средой, поэтому как удобрение ее не используют. Применяют для культивирования молодых растений, требующих очень рыхлых кислых землесмесей, например, кофе и хурмы.

Вересковая земля образуется в хвойных лесах с изобилием вереска. Слой вересковой почвы всегда тонок, темно-серого цвета и смешан с белым песком.

По своим свойствам и использованию вересковая земля близка к листовой, но отличается еще большей легкостью и рыхлостью. По содержанию азота, фосфора и калия она самая бедная из всех приведенных выше. Вересковая земля кислая, содержит много гумуса. Вместо вересковой земли можно брать смесь листовой, торфяной земли и песка (2:4:1).

Хвойную землю заготавливают в сосновых, пихтовых или еловых (там она еще кислее) лесах, снимая подстилку из хвои и полуперепревшего нижнего слоя толщиной 8—10 см. Земля эта рыхлая, малопитательная, обладает повышенной кислотностью.

Песок существенно необходим и обязателен во всех земляных смесях. Он не дает растениям никаких питательных веществ, но в смеси с почвой увеличивает аэрацию, т. е. обеспечивает лучший доступ воздуха к корням. Он необходим при посеве семян, укоренении черенков.

Самым лучшим для добавления к землесмесям, устройства дренажа и черенкования считается крупнозернистый речной песок. Перед использованием его тщательно промывают водой. Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соединения железа, поэтому использовать его для выращивания растений нельзя. Мелкий белый песок хорош для посева семян.

Мох, как и песок, не дает растениям питательных веществ, но при добавлении в землесмесь придает ей рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома. Различают зеленый лесной мох и белый сфагнум. Белый мох растет на болотах. Старые части его отмирают, образуя торф; верхний слой снимают для применения в комнатном цветоводстве.

Перед употреблением мох пропаривают, просушивают, чтобы убить вредных насекомых. Его используют в измельченном, высушенном виде для проращивания крупных семян тропических растений, для обертывания стволов растений, образующих воздушные корни.

Зеленый мох незаменим для упаковки черенков и растений при пересылках.

Древесный уголь используют в дробленом виде (кусочки до 0,8–1,0 см в диаметре), он способен адсорбировать излишнюю влагу в земле, а при высыхании возвращать ее. Добавлять его можно до 3–8 % от состава землесмеси, при пересадке растений, плохо переносящих переувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый древесный уголь используют для обволакивания раневых поверхностей (срезов крупных ветвей, при удалении части корневой системы при пересадке, при черенковании растений, содержащих млечный сок). Лучшим считается березовый уголь.

Как уже упоминалось, во все землесмеси входит дерновая земля и в зависимости от того, какое количество ее входит в состав, различают легкие, средние и тяжелые смеси.

Легкие смеси используются для выращивания растений со слаборазвитой корневой системой. Она состоит из 1 части дерновой, 3 частей листовой земли и 1 части песка.

Средние смеси используют для быстрорастущих растений. Они состоят из 2 частей дерновой, 1 части листовой земли и 1 части песка.

Тяжелые смеси используют для растений с мясистыми или толстыми корнями, а также для взрослых кадочных экземпляров. Такие смеси состоят из 3 частей дерновой земли, 1 части листовой и одной части песка.

Как правило, земляные смеси готовят по мере надобности за несколько дней до их применения.

Для удобства любителей-цветоводов, не имеющих возможности самостоятельно заготавливать различные составляющие землесмесей, специализированные цветочные магазины могут предложить готовые землесмеси для различных культур (инжира, кофе, лимона и т. п.), основным компонентом которых является торфяная и дерновая земля. В их состав также входит ряд макро– и микроэлементов.

Искусственные субстраты – заменители почв, освобождают от хлопот, связанных с заготовкой компонентов при создании землесмесей для посадки и перевалки растений, уменьшают потребление воды, удобрений.

Одним из искусственных субстратов является гидрогель «Экопочва». Это новая и привлекательная среда для растений, которая позволяет отказаться от традиционной земли и частого полива. Гранулы гидрогеля нетоксичны и безвредны для окружающей среды и могут впитывать воду и питательные вещества, превышающие их объем в 200 раз, имеют очень низкий уровень испарения. После впитывания воды и питательных веществ гранулы приобретают вид красивых кристаллов и становятся мягкими, позволяя корням растений располагаться внутри между гранулами, обеспечивающими оптимальный воздушный и водный режимы. Полив осуществляется один раз в 2–3 недели, в зависимости от влажности в помещении.

Вермикулит – инертный минеральный материал, образующийся в результате гидротермической обработки слюды. Он легкий, безвредный, термо– и огнестойкий, не подвержен гниению, с низкой теплопроводностью.

При попадании в почву вермикулит улучшает ее структуру и условия жизнедеятельности растений, повышает эффективность внесения удобрений.

Перлит также является минеральным инертным материалом, применяемым в цветоводстве при черенковании растений. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше, чем в песке. Кроме того, перлит включает нерастворимые соединения, которые частично используются растениями как источник минерального питания.

Керамзит – продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или слегка удлиненных конкреций различного размера – от 3–5 до 30 мм.