Текст книги "Плодоносящие растения"

Растения и отпуск

Темп жизни современного человека достаточно высок. Как правило, люди много времени проводят на работе, не являются редкостью длительные деловые поездки. А отдыхать предпочитают вдали от дома.

Однако не все растения могут перенести отсутствие должного за ними ухода даже в течение непродолжительного времени.

Легче всего отсутствие хозяина перенесут некоторые цитрусовые, лавр благородный, инжир, лавровишня, чай. А вот большинство овощных культур (помидоры, перец, баклажаны, огурцы) не смогут ни дня обойтись без внимания человека.

Каждый цветовод ищет свой выход из ситуации, в зависимости от сроков командировки или отпуска. Изобретается все больше и больше способов автополива, в крупных цветочных магазинах можно приобрести специальные приспособления и даже целые системы для обеспечения растений водой. Можно перейти на выращивание на гидропонике, что значительно облегчает задачу (но не решает проблем ухода в целом). Гидропоника – способ выращивания растений без почвы на искусственных питательных средах, в которых все необходимые элементы питания даются в легкоусвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. Можно использовать искусственные субстраты – заменители почв (о них рассказывалось в разделе «Заготовка земли и составление смесей»).

Для растений, посаженных в почву, в зависимости от сроков командировки или отпуска существует несколько простых способов, с помощью которых можно обеспечить растения водой.

Если растений немного и они очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуха), а срок вашего отсутствия невелик, можно предложить такой способ. Понадобятся пластиковая бутылка с водой и тонкая вязальная спица (может подойти толстая игла или шило). При помощи нагретой на огне спицы в пробке и на дне бутылки проделываются отверстия. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2–3 см. Вода, вытекая по каплям, увлажняет почву. Перед установкой бутылки следует полить растение так, чтобы земляной ком пропитался водой. Советуем заранее потренироваться, чтобы определить оптимальный размер отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком медленно или, наоборот, слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда испробовать такой метод на горшке без растения, заполненном сухой землей. Наблюдая в течение нескольких дней, как почва наполняется влагой, вы определите для себя, подходит ли такое отверстие в бутылке, или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально «настроить бутылку», то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Длительность такого полива зависит от размера бутылки.

Используя вместо пластиковой бутылки и спицы любые емкости с водой и фитили из бинта или полоски ткани, можно соорудить следующую несложную систему автополива. Один конец фитиля положите на поверхность земли в горшке, а другой опустите в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Для горшочка диаметром 10 см достаточно одного фитилька, а на горшок диаметром 25–30 см понадобится 3–4.

В случае если ваше отсутствие продлится более недели, а растений много, попробуйте следующее. Растения обильно полейте так, чтобы земляной ком полностью пропитался водой. В пластмассовых горшках почву сверху можно прикрыть влажным мхом или керамзитом. Если горшки глиняные, то каждый из них желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. Затем растения ставят на поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят ситуации, когда «ноги в воде», (апельсин, бергамот, гранат, юное), оставьте на блюдечках, а стекшую после полива воду слейте.

А такой способ действенен, если растения остаются без присмотра на 10–20 дней и при этом выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках. На стол стелят клеенку, на нее кладут широкую полосу любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т. п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно, без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находится все время во влажном состоянии, и растения получают воду через дренажные отверстия горшков.

Размножение комнатных плодоносящих растений

Существует всего три основных способов размножения – вегетативный, семенной и спорами. Плодоносящие растения, выращиваемые в комнатных условиях, размножаются как семенами, так и вегетативно. Бесполое размножение спорами характерно для папоротников, которых мы в этой книге не рассматриваем.

Семенное размножение

Семенами можно размножать все растения, образующие семена. Однако к такому виду размножения плодоносящих растений прибегают сравнительно редко, поскольку он требует, как правило, времени, определенных навыков и высокой температуры воздуха. Да и первого урожая приходится ждать довольно долго. Так, лимон и другие цитрусовые, выращенные из семян, дают первый урожай в 10-летнем возрасте, а то и позже. Известны случаи, когда такие растения начинали плодоносить лишь в 20–25 лет.

В среднем же разница в сроках вступления в плодоношение между растениями, полученными семенным и вегетативным способами, составляет от 2 до 4 лет (в зависимости от вида).

Также следует отметить, что растения, полученные из семян цитрусовых, отличаются большой пестротой хозяйственных признаков, часто плоды приобретают свойства далеких прародителей и характеризуются низкими вкусовыми качествами или могут быть вообще непригодными к употреблению. Так, например, полученные из семян Павловские мандарины, Майкопские апельсины, несмотря на свой привлекательный вид, несъедобны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Папайя (дынное дерево) – одно из наиболее раннеплодоносящих деревьев. Так, при посеве семян дынного дерева в декабре первое цветение может наступить уже в октябре следующего года, в самых теплых районах культивирования, например в Индонезии, некоторые сорта дынного дерева образуют цветки уже в 3-месячном возрасте.

Но в семенном размножении есть и свои достоинства. Это малозатратность и возможность получения большого количества растений одного вида, но с небольшими отличиями друг от друга (происходит своего рода селекция).

Следует также отметить, что отдельные растения, например фейхоа, крайне тяжело размножаются черенкованием, прививкой – окулировкой. Поэтому для таких растений семенное размножение предпочтительнее.

Если вы хотите вырастить дома экзотические растения, плодами которых так богаты сейчас прилавки магазинов, а купить взрослое растение нет возможности, то в этом случае семенное размножение – единственно возможный способ получения желаемого.

Сначала нужно провести предпосевную подготовку. Если семена защищены твердой оболочкой (например у хурмы), ее нужно полностью или частично удалить, чтобы облегчить процесс прорастания. Этот прием называется скарификацией.

Достаточно часто при посеве применяется стратификация – прием, при котором искусственно изменяются условия покоя. Семена некоторое время выдерживают во влажном прохладном песке и только после этого высевают.

Нужно обязательно провести и обеззараживание семян. Самый простой способ – замочить их в горячей воде (не выше 50 °C) или протравить раствором марганцовки. Это поможет защитить будущее растение от болезней и вредителей.

Прорастание семян, так же как и развитие всходов, зависит не только от определенной влажности, но и от температуры земляной смеси. Она должна быть достаточно высокой (чем выше температура субстрата, тем энергичнее и быстрее прорастают семена и появляются всходы), что особенно важно, ее необходимо поддерживать на одном уровне.

Свет также оказывает огромное влияние на рост растений начиная с фазы прорастания семян. Поскольку растения тропиков и субтропиков – растения длинного дня, для того чтобы сеянцы нормально развивались, световой день должен быть не менее 12 часов.

Для посева семян большинства тропических и субтропических плодоносящих растений составляют землесмесь из листовой, торфяной земли и песка в равном соотношении и используют плошки и торфоперегнойные горшочки.

Очень мелкие семена (киви, банан) высевают по выровненной увлажненной поверхности просеянной листовой земли с песком, торфяной или вересковой земли. Семена не заделывают субстратом. Более крупные из них (лимон, мандарин) сеют рядами, прикрывая сверху тонким слоем (не более двойной толщины семян) песка, просеивая его через сито. Крупные семена (такие, например, как у кофе или хурмы) высевают по 1–3 в горшки и заделывают слоем песка или посевного субстрата (не более тройной толщины семян).

Посевы мелких семян во избежание смыва сверху не поливают, а только опрыскивают или увлажняют из поддона.

Помните, что семена тропических плодоносящих растений, быстро теряющие всхожесть, следует высевать сразу же после снятия их с растений. К таким семенам относятся, например, семена папайи и какао, которые прорастают в плоде, если последний долго висит на дереве.

В подавляющем большинстве сроки посева семян тропических и субтропических растений совпадают со сроками их получения. А вот семена фейхоа сохраняют всхожесть в течение двух лет.

До появления всходов плошки с посевами мелких семян укрывают стеклом или бумагой. С их появлением посуду с посевами размещают ближе к свету во избежание вытягивания молодых сеянцев.

Обязательным условием для посевов является соблюдение оптимального температурного режима: для умеренно теплолюбивых растений – 18–20, тропических – 22–28 °C. Особые требования предъявляются к субстрату, влажность которого должна быть равномерной. Нельзя допускать подсушивания или переувлажнения земляного кома, при котором происходит его закисание: поверхность покрывается «зеленью», затрудняется доступ воздуха к корням растений. Чтобы не допустить образования мха на поверхности субстрата, сверху его следует присыпать порошком древесного угля. Для увеличения площади питания молодые сеянцы рассаживают – пикируют один или два раза (в зависимости от вида растения), а затем, когда они окрепнут, пересаживают в горшки.

Вегетативное размножение

Это наиболее часто применяемый при выращивании плодоносящих растений способ размножения. Он позволяет сохранять сортовые качества растений, а также получать взрослые растения в более короткий (в отличие от семенного размножения) срок.

Черенкование является весьма распространенным способом размножения плодоносящих комнатных растений. А для цитрусовых – это основной метод получения новых растений.

Черенки могут быть срезаны со стеблей, листьев, побегов, корней, корневищ.

Стеблевой черенок представляет собой часть побега или стебля с одной или несколькими почками. Срезают такой черенок под почкой, отделяют от материнского растения и укореняют. После образования придаточных корней прорастает надземная почка, из которой развивается новое растение. Стеблевые черенки могут быть летними зелеными или зимними зелеными и одревесневшими. Летние срезают с побегов текущего года с мягкой или полуодревесневшей древесиной; зимние зеленые или одревесневшие черенки заготавливают из побегов текущего года, реже двухлетнего прироста. Например, при черенковании цитрусовых берут молодые, зрелые, которые едва закончили рост, вегетативные побеги толщиной 4–5 мм.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Ананас – уникальное растение по разнообразию способов вегетативного размножения. Его можно размножать не только корневыми, но и стеблевыми черенками, почками возобновления, расположенными у основания цветоноса, а также посадив крону плода или пазушные побеги, полученные из пазушных почек возобновления, расположенных во влагалищах листьев.

Лучшие результаты при черенковании лимона дает раннеосеннее черенкование, оптимальное время для которого – сентябрь и первая половина октября. К этому времени в побегах накапливается достаточное количество питательных веществ, а черенки, нарезанные из них, лучше образуют каллюс (от лат. callus – мозоль) и корни. Роль каллюса в основном защитная: он предохраняет черенок от загнивания. Часто корни пробиваются через него, и создается впечатление о каллюсе как о ткани, образующей корни. Развитие каллюса продолжается более-менее продолжительно – от 10 дней до 1–2 лет, в зависимости от вида растений. По окончании роста каллюс пробковеет снаружи и постепенно разрушается. Целый ряд растений не образует каллюса в местах среза, однако это не мешает черенкам развивать мощную корневую систему.

Листовой черенок может быть получен из целого листа травянистых видов. Его срезают с черешком или без него, а у большинства кустарниковых или древесных видов с пяточкой – кусочком побега, расположенного у ростовой почки (например у дерева какао).

Корневой черенок – это часть корня с несколькими почками (от 1 до 3). Получение нового растения при помощи корневого черенка – один из способов вегетативного размножения ананаса.

Укоренение черенков

Решающее значение для успешного укоренения черенков, кроме температуры и влажности, имеет субстрат, освещение, а также время черенкования, состояние маточного растения и техника черенкования.

Лучшим временем для черенкования является февраль – март, апрель (например для граната) и лето – июнь (для инжира). Вечнозеленые плодоносящие растения (например лимоны) с успехом можно черенковать в течение всего года.

Заготовку одревесневших черенков начинают после листопада, в период скрытого покоя растений, до начала весеннего роста. Полуодревесневшие и зеленые черенки срезают в период вегетации, в конце весны – середине лета, в облиственном состоянии. Черенки с вечнозеленых растений можно брать в течение года, однако лучше всего в период после очередного интенсивного роста и последующего частичного вызревания побегов (т. е. в период с весны до конца осени).

Черенки следует срезать со здоровых и неповрежденных растений. В качестве маточников должны быть молодые растения, вполне здоровые, типичные для данного вида, сорта, вступившие уже в пору цветения, обладающие сильным ростом. Весной, в год, предшествующий черенкованию, маточные растения сильно обрезают, что вызывает их обильное побегообразование и ветвление.

На черенки берут молодые побеги, обычно верхушки неодревесневших ветвей с тремя-четырьмя листьями. Нарезают их острым и чистым ножом. Срез делают косым, под самым узлом, поверхность его должна быть ровной и гладкой. Нижний лист (или листья) удаляют. Черенки лучше заготавливать рано утром. Затем их следует сразу же поставить в воду или накрыть влажной тканью, чтобы уменьшить испарение листьями воды.

Длина черенков может быть различной, она зависит от длины междоузлий и вида растений. Если междоузлия длинные, то черенки режут чаще всего с двумя междоузлиями, если короткие – с 3–4 и даже с 5–6; в связи с этим длина черенка колеблется от 4–5 до 12 см.

У растений с толстыми побегами – стволами – черенки режут с 1–2 и даже с 3–4 междоузлиями, укладывают их горизонтально на субстрат, предварительно присыпав срезы порошком древесного угля или пудрой с веществами, способствующими росту (или смочив в водном растворе любого фитогормона).

В комнатных условиях саженцы можно высаживать в небольшие деревянные ящички высотой 15–17 см, глиняные мисочки или в небольшие горшки, которые для повышения влажности накрывают банкой. Укореняют черенки при температуре 25–28 °C, ежедневно проветривают (если они накрыты пленкой или стеклом).

Для успешного укоренения черенков температура субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3–4 °C, в противном случае начинается рост верхних почек черенка еще до образования корней. Для этого субстрат подогревают снизу (горшки или ящички с черенками ставят над батареями центрального отопления, но при этом следует тщательным образом следить за увлажнением почвы).

Повышенную влажность воздуха поддерживают опрыскиванием черенков и увлажнением субстрата, подсыхание которого не допускается.

Оптимальными субстратами для укоренения черенков являются крупнозернистый речной песок, вермикулит и перлит. Высаживают черенки на глубину 1–2 см, крупные до 5 см. Корневые черенки сажают так, чтобы верхние концы оставались не покрытыми землей.

Медленно– и трудноукореняемые черенки перед посадкой обязательно обрабатывают стимуляторами роста.

Большинство черенков плодоносящих растений укореняется в течение 2–3 недель.

С появлением корней черенки желательно подкормить слабым раствором аммиачной селитры (5 г на 10 л воды) или сделать внекорневую подпитку этим же раствором.

Укоренившиеся черенки, на которых начинают прорастать почки, можно пересаживать в горшки.

Размножение «воздушными» черенками.

В связи с тем, что обычное черенкование таких видов цитрусовых, как апельсин, мандарин, грейпфрут и кинкан, происходит очень медленно, а у последних двух видов дает малый процент приживления, для этих растений используют способ воздушного укоренения. Это известный старый метод, который практиковали еще в Китае свыше 4 тысяч лет тому назад. В кроне большого дерева выбирали 3–4-летнюю ветвь с несколькими направленными в разные стороны побегами. На этой ветви весной предварительно снимали кольцо коры шириной 1–2 см. Вокруг окольцованного места прилаживали воронку из жести, в которую насыпали увлажненный песок, мох и легкую почву. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствующая образованию на ветках каллюса, а затем и корней. Осенью ветку отрезали и высаживали в грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и плодоносило.

В комнатных условиях принцип укоренения остается тот же, но техника меняется. Проще всего использовать вместо воронки обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую засыпают соответствующую землесмесь, заворачивают в нее ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляную смесь желательно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероауксина).

Под пленкой хорошо сохраняется тепло, а вода не испаряется, и окольцованную ветвь можно не поливать вплоть до укоренения. Для укоренения воздушным способом можно также применять увлажненный мох, обертывая им окольцованное место. Мох привязывают тонким шпагатом и укрепляют сверху полиэтиленовой пленкой.

Отводок считается готовым к пересадке, как только начинают расти верхушечные и боковые почки, а через пленку будут видны образовавшиеся корни. После этого ветвь ниже окольцованного места срезают и пересаживают в горшок для доращивания. В первое время его прикрывают от солнечных лучей листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начинает вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, потом, спустя 3–4 недели, его периодически снимают, приучая деревце к окружающей среде.

Если укоренение началось с опозданием и до осени еще не успели образоваться крепкие корни, отводок оставляют на месте до весны и лишь в марте – апреле его срезают.

Деление корневищ.

Делением корневищ можно размножать банан. При этом отрастающий побег вместе с частью корневища отделяют, срез присыпают толченым древесным углем для предотвращения загнивания и высаживают в горшок или плошку.

Размножение отводками применяют для кустарниковых и древесных видов. Так можно размножать, например, чайный куст.

Для этого нижние ветви пригибают к земле, в месте соприкосновения побега с землей прикалывают деревянной шпилькой и присыпают землей. Часто в местах наибольшего изгиба побега делают надрезы коры, а затем уже пришпиливают. После образования корней в местах надрезов ветви отделяют от материнского растения. Полученные отводки высаживают в горшки. Оптимальный период для размножения отводками – апрель-май. Для отводок используют одно– или двухлетние побеги длиной 25–30 см, имеющие вполне развитые листья.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Технику прививки цитрусовых китайцы знали еще в I тысячелетии до нашей эры. причем в субтропиках всех стран Индокитая, как в глубокой древности, так и до сих пор, применяется окулировка (черенком прививают очень редко). С древнейших времен известно более сотни способов прививок.

Прививки

Прививка – это перенесение небольшой части материнского растения – привоя – на другое (отцовское) – подвой – для взаимного срастания. Через подвой растение питается минеральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза.

Лучше всего прививка удается в пределах вида, реже и труднее – между родами в пределах семейств. Прививки в комнатном садоводстве чаще всего применяются к цитрусовым. При этом используется лишь несколько способов прививки, прежде всего это копулировка и окулировка.

Для проведения прививок желательно иметь специальные материалы и инструменты:

– ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки;

– ножи (садовый и окулировочный);

– секатор;

– пилу.

Копулировка – это способ прививки, при котором в качестве привоя используется черенок. Применяют его только к растениям с нетолстыми ветками.

Окулировка – способ, заключающийся в перенесении находящейся в относительном покое почки с побега (черенка) размножаемого растения на подвой. Это самый распространенный способ прививки, которым пользуются в комнатных условиях.

Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть «глазком» (по-латыни «окулюс», откуда пошло и название самой прививки).

Рассмотрим методики прививок на примере цитрусовых, так как именно для этих растений это наиболее актуальный способ размножения.

Окулировку производят в конце июля – начале августа спящим глазком. В связи с тем, что подвои выращиваются в комнатных условиях, окулировку можно делать и в течение всей вегетации, с марта по октябрь – в период, когда у них отмечается сокодвижение.

В теплых жилых комнатах и других помещениях, где зимой температура воздуха не падает ниже 16–18 °C, лимон и другие цитрусовые нужно выращивать на своих корнях или привитыми на сеянцах цитрусовых – лимона, апельсина, грейпфрута, бигарадии, кинкана. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и привой были одного и того же вида: на апельсине прекрасно уживается лимон и, наоборот, на лимоне – апельсин.

Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины. Для этого за несколько дней до прививки сеянец обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции.

Окулировка за кору.

Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Все листовые пластинки с нее предварительно удаляют. Под каждой почкой оставляют только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно держать щиток с глазком.

На стволике сеянца, в 5– 10 см от земли, выбирают место для прививки – гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно делают вначале поперечный разрез (не более 1 см), затем продольный – от середины поперечного сверху вниз (2–3 см).

Почку с черенка срезают со щитком – корой и тончайшим слоем древесины. Кору на месте прививки слегка раздвигают в обе стороны и в разрез осторожно и быстро вставляют почку со щитком, при этом следят, чтобы привой не был вставлен глазком вниз. Затем привитой глазок плотно перевязывают тонкой полиэтиленовой лентой.

Через 1,5–2 недели черешок листа, который остался возле глазка, должен опасть. Это является доказательством того, что прививка прошла удачно. Когда почка набухнет (примерно в начале третьей недели), повязку необходимо ослабить. До полного сращения тканей беспокоить прививку нельзя.

Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика.

При окулировке на ветках взрослого дерева, как только почка даст росток длиной не меньше 10 см, повязку снимают, а все побеги на 3–5 см выше прививки срезают. Места срезов смазывают садовым варом или масляной краской. Можно также присыпать толченым древесным углем.

Окулировка щитком вприклад.

На стволике сеянца или на веточках толщиной 7–8 мм делают надрез в виде полумесяца, в котором прорезают кору и частично древесину. Потом, отступив на 18–20 мм вверх по сеянцу, движением ножа вниз срезают часть коры с тонким слоем древесины. На более толстых сеянцах можно срезать только кору. В результате получается рана с язычком в ее нижней части. С черенка срезают щиток с тонким слоем древесины, который имеет нежный клиноподобный кончик без тонкого слоя коры. Для этого до срезания глазка, на 1 см ниже него, на подвое делают надрез в виде полумесяца и начинают срезать глазок ниже надреза. Щиток вставляют в нижний конец под язычок и обвязывают тонкой лентой, причем начинают делать это сверху, постепенно покрывая витками пленки щиток, прижимая его к ране. Очень туго перевязывать нежелательно. При этом способе в первую очередь приживается нижняя часть щитка.

Ценность этого способа в том, что его можно использовать в такие периоды, когда кора на подвое не отстает или когда штамб подвоя, а также ветви, где необходимо произвести прививку, недостаточно развиты.

Кроме прививки глазком (окулировки) более толстые стволы или ветки прививаются черенком (боковым врасщеп), за кору или копулировкой.

Прививка черенком.

Берут черенок однолетнего прироста. В нижней части с двух противоположных сторон делают косые надрезы длиной 1,5–2 см. Над вторым листком выше места среза черенок обрезают. На подвое выбирают хорошо развитую веточку и выше почки делают вертикальный разрез, в который вставляют заостренный черенок. Место операции сразу обвязывают лентой и смазывают садовым варом. Кроме этого, привитой черенок рекомендуется обернуть тремя слоями бумаги. Через три недели, когда саженец приживется, бумагу снимают.

Прививка черенком за кору.

Ее начинают с того, что срезают намеченную ветвь так, чтобы на ней остался пенек длиной 15–20 см. Срез зачищают острым ножом, а на пеньке сверху вниз делают продольный разрез коры длиной 3 см. На черенке делают косой срез только с одной стороны. Черенок заостренной стороной вставляют под кору, плотно обвязывают лентой или мочалом. Привитой черенок временно, как и при предыдущем способе прививки, притеняют бумагой.

Двойная копулировка (прививка живьем).

На ветвях или побегах и на прививаемых черенках с одной стороны делают одинаковой длины срезы. Оба среза раскалывают ножом (отступая на треть длины от верхней части среза) и соединяют их так, чтобы образованный на саженце язычок заходил за язычок на подвое. Сразу же обвязывают полиэтиленовой лентой. Привой более успешно приживается, если привой (черенок) и подвой имеют одинаковую толщину. В этом случае у обоих привитых компонентов камбиальные слои (слои между корой и древесиной) совместимы. В процессе развития черенка повязку ослабляют, а затем снимают совсем. Прививка живьем, как правило, делается весной, в апреле-мае.

Как вырастить карликовое растение

Из любых дичков-сеянцев, а также из обычных привитых или укорененных саженцев можно получить карликовое растение. Для этого на стволике молодого растения, примерно в 8–13 см от корневой шейки, нужно аккуратно снять кольцо коры шириной 13–15 мм и тут же наложить на прежнее место, но уже в перевернутом виде: верхней частью вниз. Делают это обычно весной, во время активного сокодвижения, с помощью острого окулировочного ножа, сделав два поперечных кольцевых и один продольный подрез коры на стволике. Место операции обвязывают полиэтиленовой пленкой.

За счет изменения полярности тканей затрудняется отток питательных веществ и, как следствие, снижается рост кроны дерева. Однако по мере формирования новых тканей эффект карликовости с годами постепенно исчезает, и через каждые 5–7 лет операцию приходится повторять, по крайней мере до тех пор, пока позволит эластичность коры.