Текст книги "Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек"

Сарай несложно соорудить из покупных готовых секций и соединить шурупами или болтами самостоятельно или с помощью рабочих фирмы-поставщика. Обычно к готовому комплекту прилагается инструкция по сборке, но она может оказаться непонятной, а рабочие фирмы уже имеют соответствующий опыт. Как правило, площадь сарая составляет 6–9 м² при высоте 2–2,4 м.

Прежде чем начать процесс сборки, нужно заранее разложить секции на земле. Обычная очередность работ:

– сооружение основания;

– устройство пола;

– возведение стен;

– устройство обрешетки крыши;

– укладка кровельного материала;

– установка двери;

– остекление оконных проемов.

Желательно, чтобы все металлические детали были изготовлены из нержавеющего металла.

Сарай нередко служит местом временного проживания и помещением для хранения строительных материалов, инструментов и инвентаря на дачном участке. Когда наконец жилой дом возведен, здесь размещают мастерскую, летнюю кухню или другое подсобное помещение. Поэтому изначально строительство сарая нужно вести добротно и ставить его на прочное основание, тщательно подготовив почву.

Прежде всего следует выровнять и тщательно утрамбовать почву так, чтобы получилась ровная горизонтальная поверхность. На нее насыпать слой крупнозернистого речного, но не строительного песка толщиной в 2,5 см. Песок разровнять и тщательно утрамбовать, используя доску-трамбовку.

Далее разметить с помощью колышков и шнура площадку под основание. На нее настелить плиты. Как правило, площадку делают немного меньше размерами, чем пол будущей постройки. Однако если предполагается окружить сарай газоном, то кладут плиты большего размера, чтобы они выходили за пределы стен сооружения, образуя отмостку.

Шпалера – это словно бы небольшая часть перголы, которая выполнена в виде решетчатой вертикальной стенки для поддержания вьющихся растений или в форме «единичной» арки.

После чего уложить 1 ряд плит вдоль натянутого шнур а. Убедившись, что они лежат на 1 уровне, вставить между соседними плитами по паре деревянных распорок около 50 мм толщиной. В процессе укладки желательно закрепить крайний ряд плит, положив их на строительный раствор. Потом продолжить укладку плит всех остальных рядов до тех пор, пока не будет закончена укладка основания. В завершение работы удалить распорки и заполнить щели между плитами сухой строительной смесью.

Пол сарая обязан быть надежным, поэтому лучше использовать для его настила шпунтованные обрезные доски. С обеих сторон их нужно обработать антисептиком.

Доски укладывают на лаги, которые должны выдержать значительное давление. Поэтому их делают из бруса сечением не менее 50 × 40 мм.

В некоторых случаях деревянный пол с лагами можно просто положить на уплотненную выровненную почву. Однако предпочтительнее сначала настелить бетонные плиты на ленточном или столбчатом фундаменте.

Каркасный сарай обычно возводят по готовому фунда менту в виде подкладок из природного камня или столбчатых фундаментов из асбестоцементных труб диаметром 100–140 мм. Полость заполняют бетоном на мелком щебне, раствор составляют в пропорции 1: 1,5: 3 (цемент, песок, щебень) с последующей установкой анкеров диаметром 10–12 мм или стоек из древесины хвойных пород с обмазкой горячим битумом тех поверхностей, которые соприкасаются с грунтом. Можно обжечь деревянные стойки на костре. Затем выполняют гидроизоляцию из 2 слоев рубероида.

При сооружении каркаса сарая следует правильно выдерживать расстояние между вертикальными стойками. Оно не должно превышать 60 см, стойки обязаны быть надежно скреплены верхней и нижней обвязкой.

Поверх гидроизоляции необходимо уложить нижнюю обвязку – бревна диаметром 140 мм или брусья сечением 100 × 150 мм, которые надо соединить между собой в четверть на гвоздях длиной 200 мм и диаметром 5 мм.

Правильность укладки обвязки следует проверить строительным уровнем и рейкой. Затем установить вертикальные стойки стен из досок 40 × 100 мм. Их рекомендуется крепить гвоздями диаметром 4 мм и 150 мм длиной «косым забоем».

После чего зафиксировать стойки в вертикальном положении подпорками, а потом прибивать верхнюю обвязку из досок сечением 40 × 100 мм на ребро, со врезкой в стойки. Далее нужно установить:

– стойки дверей сечением 40 × 80 мм;

– ригели фрамуги сечением 40 × 80 мм;

– подкосы угловых стоек в 2 направлениях, сечением 40 × 80 мм;

– балки-лаги пола сечением 40 × 100 мм на ребро с шагом 600–800 мм.

Снаружи стены нужно обшить обрезными строгаными досками толщиной 20–25 мм внахлестку или шпунтованными досками, можно использовать плоские асбестоцементные листы.

Следует выбрать для обшивки доски, устойчивые к колебаниям температуры и гниению. Древесину мягких пород прежде требуется обработать антисептиком под давлением. Пиломатериал должен быть качественным, без трещин и с малым числом сучков.

Обшивка из досок, сплоченных внахлест или вприплетку, обойдется сравнительно недорого. Однако строение будет более устойчиво к погодным условиям, если сплачивать доски обшивки в шпунт со скосом или в четверть со скосом.

После обшивки стен нужно настелить пол из досок толщиной 30–40 мм – сначала свободно, а по окончании строительства сарая скрепить доски с балками гвоздями.

Свес крыши обязан иметь достаточно широкий выступ, чтобы дождевая вода с нее не попадала на стены. Однако край свеса должен находиться на такой высоте от земли, чтобы в строение было удобно входить самому высокому члену семьи.

Для настила кровли лучше сделать сплошную обрешетку из шпунтованных досок. В качестве кровельного материала предпочтительнее использовать толстый рубероид, который будет также закрывать край свеса.

Для крыши нужно установить стропила из досок сечением 40 × 120 мм на ребро, с шагом 60–80 см, с выпуском на 30 см за плоскость стены переднего и заднего фасадов. Уклон стропил для кровли из асбестоцементных волнистых листов обязан составлять не менее 20° (при уклоне в 10° и при ширине кровли в 1 м уклон составит 10 см).

Обрешетку под кровлю из асбестоцементных волнистых листов надо выполнить из обрезных досок толщиной 25 мм, с выпуском по торцам стен на 20 см. Обрешетку можно делать из брусков сечением 50 × 50 мм, с шагом не менее 50 см. К обрешетке прибивают волнистые асбестоцементные листы шиферными гвоздями в направлении снизу вверх, с напуском на 1 волну, т. е. перекрываемая волна 1 листа накрывается крайней волной последующего. Так обеспечивается плотное сопряжение горизонтально укладываемых листов нижнего ряда. Затем нужно настелить 2-й и последующие ряды вверх по скату кровли сарая, с перехлестом листов не менее чем на 15 см.

При выступе целых листов последнего вертикального ряда за пределы свеса кровли сарая их следует обрезать. За пределы обрешетки листы должны выступать как минимум на 50–70 мм. Каждый лист рекомендуется крепить к обрешетке 3 и более гвоздями, их требуется забивать в заранее просверленные отверстия по гребням волны. Под шляпки гвоздей подкладывать шайбы из рубероида, сложенного в 2 слоя, или из листовой резины.

Как только кровельные работы на сарае закончены, следует переходить к установке дощатых дверей толщиной 30–40 мм на планках, а также застекленной фрамуги.

В сарай должна вести достаточно широкая и удобная дверь, которая не помешает внести косилку, тачку и прочий хозяйственный инвентарь. У двери должны быть, самое меньшее, 3 шпонки и 2 подкоса. Необходим также надежный замок с ключом. Дверные петли и остальные металлические детали лучше подобрать из нержавеющего металла.

Если предполагаются какие-либо работы в сарае или провождение в строении некоторого времени с другими целями, то в нем должно быть хотя бы 1 окно, дающее достаточно света. Если сарай возводят только с целью хранения инвентаря и каких-либо материалов, то в нем вполне достаточно маленького окна. Если же планируется выращивание в садовой постройке растений в горшках, то потребуются несколько окон. Снаружи у окон обязательно должен быть покатый подоконник, оборудованный сточным желобом.

Иногда пергола выполняет функцию беседки, так как в затененном проходе нередко устанавливают скамейки. Но в отличие от обычной беседки пергола имеет сквозные проходы.

При сооружении хозяйственных построек на приусадебном участке часто используют те же материалы и конструкции, что и при возведении дома. Обычно эти легкие деревянные, панельные, щитовые или каркасные постройки обшивают досками или пластиковыми панелями (вагонкой) с 1 или 2 сторон. Реже каркасные стены обшивают асбофанерой. Внутренние перегородки чаще делают из досок. Иногда возводят кирпичные стены.

Сарай, предназначенный для хранения разного рода инвентаря, желательно оборудовать различными стеллажами, шкафчиками и полками. На стеллажах и полках удобно хранить аккуратными стопками нужные в хозяйстве вещи.

Для небольших предметов несложно соорудить настенный шкафчик-полку с примерными размерами 600 × × 280 × 155 мм, состоящий из нижней и верхней полок, боковых стенок, задней стенки, полки и полкодержателей.

Длина шкафчика-полки, который навешивается на задней стене сарая, способна равняться расстоянию между боковыми стенками. При таком размещении можно подвесить друг над другом несколько таких полок. Шкафчик-полку доступно изготовить из фанеры и древесины, используя дощечки ящичной тары.

Собирая шкафчик-полку, сначала надо прикрепить гвоздями полкодержатели к боковым стенкам. Затем, используя столярный клей и гвозди с откусанными головками, соединить нижнюю и верхнюю полки и боковые стенки. После чего прибить обычными гвоздями заднюю стенку и вставить полку на свое место. Готовый шкафчик-полку покрыть эмалевыми или масляными красками.

Если позволяет площадь, то в сарае следует разместить угловую полочку, которую можно поставить на пол или подвесить на металлических ушках в углу сарая. Полочка собирается так же, как и шкафчик-полка. Размеры подбирают в каждом отдельном случае самостоятельно. Для полочки, которая будет стоять на полу, нужно собрать треугольное основание из брусков.

Шкаф для различных инструментов с примерными размерами 655 × 600 × 425 мм не будет лишним в сарае. Такой шкафчик несложно изготовить из древесины сосны или березы, а также из фанеры. Все основные детали можно выполнить из столярной плиты или из пустотелых щитов.

Шкафчик состоит из следующих деталей: низ, верх, 2 боковые стенки, 2 дверные створки, 4 ножки, полки, задняя стенка и крышка. Кроме того, потребуются 4 полкодержателя и планки для закрывания щелей.

Сборка шкафчика осуществляется в следующем порядке:

– прикрепить гвоздями полкодержатели к боковым стенкам;

– шурупами соединить боковые стенки с низом и верхом;

– гвоздями прибить заднюю стенку.

На дверных створках сделать выборки для петель, прикрепить петли и планки, закрывающие щели. Затем навесить на боковые стенки створки и закрепить на них ручки, вставить внутрь шкафчика полку. Собранный шкафчик покрыть масляными или эмалевыми красками.

Для рабочей садовой одежды можно смастерить настенную полку-вешалку, состоящую из 2 стенок и 2 круглых перекладин. Стенки следует вырезать из доски толщиной 15–20 мм или из толстой фанеры. Для достаточно плотной подгонки при сборке отверстия в боковых стенках нужно сверлить немного меньшего диаметра, чем у перекладины. Готовую вешалку покрыть лаком и по весить на любой стене, используя крючки из толстой проволоки.

Для объемных, но легких предметов в сарае нетрудно соорудить из листа ДСП навесной потолок-антресоли и подвесить его на перекладинах из брусков к балкам перекрытия с помощью петель из стальной мягкой проволоки диаметром 5–6 мм. При наличии такого оборудования внутри сарая при подготовке к зиме будет очень удобно разместить множество нужных предметов в идеальном порядке.

Эти постройки желательно размещать на возвышенном сухом месте, огражденном от сильных ветров. Однако оно должно располагаться ниже уровня жилого дома, чтобы грязь с дождевыми и талыми водами не попадала в жилую зону усадьбы.

Обязательно учитывать направление господствующих ветров, чтобы запахи не распространялись в сторону жилья.

Каркасные стены такой постройки возводят точно так же, как и стены сарая. Основу для полов следует подготовить с уклоном не менее 15° в направлении жижестока. Затем положить поверх земли слой глины толщиной 5—10 см и тщательно утрамбовать. Заподлицо уложить в глину лаги и настелить на них доски так, чтобы они были плотно пригнаны к глине. Иначе под полом будут копиться нечистоты, что вызовет зловоние и создаст антисанитарные условия содержания животных.

Обычно жижесток устраивают в передней стенке помещения. Для чего надо сделать из досок канавку с уклоном и выводом нечистот из помещения за его пределы. Рядом со строением нужно выкопать яму для сбора нечистот. Сборник нечистот должен быть герметично облицован, как выгреб для туалета, и накрыт плотно прилегающей крышкой. Время от времени яму полагается очищать, выливая содержимое на сухой соломистый навоз. Затем эту массу используют в качестве удобрения для сада и огорода.

Если предполагается содержание животных типа кроликов или мелкого скота, большое помещение хозяйственной постройки следует разделить перегородками на более мелкие секции (по 1,5 м² каждая). Высота от пола до нижнего края окон в помещениях для скота и птицы обязана составлять не менее 1,2 м. В холодную погоду года проветривание через окна и двери следует производить во время выгула животных.

Иногда на богато оформенных участках сооружают кованые подпорки для быстрорастущих вьющихся растений, которые создают хорошую тень и прекрасные зеленые интерьеры.

В особом дополнительном оборудовании нуждаются постройки для скота при выращивании молодняка. В частности, родившегося теленка удобно содержать в переносной клети. Ведь в хлеве не всегда могут быть выдержаны требуемые температурные режимы.

Для выращивания поросят в стойле следует устроить станок, в котором будет размещаться подсосная свиноматка с поросятами. Для устройства станка и клети можно использовать унифицированные ограждения.

В постройке для содержания скота нужно оборудовать специальную кладовую для хозяйственного инвентаря, предметов ухода за животными, дезинфицирующих средств и медикаментов. В кладовой на разных стеллажах следует разместить:

– дезинфицирующие средства, в том числе карболовую кислоту, негашеную известь;

– аптечку с медикаментами для животных, в частности в ней должны быть сода, марганцевая кислота, креолин, йод, скипидар, касторовое масло, чистый деготь;

– предметы ухода за животными, в их числе щетки, скребки, ножницы, тряпки, полотенца, ведро для мытья животных;

– различные запасы для вскармливания животных; витамины, рыбий жир, поваренная соль, мел, рыбная мука;

– посуда для кормления животных, в том числе поилки, корыта, ведра, ящики для запаривания соломы и грубых кормов, солоницы, сито;

– посуда, используемая при доении коров, в частности ведра, цедилки, стеклянные банки, глиняные кринки, луженые бидоны.

Все эти вещи нужно удобно расположить на полках стеллажей и в ящиках. В кладовой желательно хранить журнал, в который записывать объем удоя, кормовые нормы, сроки отелов и другие важные сведения. Особое место следует выделить для инвентаря по уборке стойла, чтобы он не соприкасался с чистой посудой.

Под птичник на приусадебном участке можно оборудовать любое имеющееся в наличии помещение или же построить отдельно стоящий курятник, используя местные дешевые строительные материалы. Важно, чтобы птичник был сухим, чистым и светлым, с хорошей вентиляцией. Но в нем не должно быть щелей в стенах и потолке, которые вызывают сквозняки. Зимой в помещении должно быть тепло, а летом прохладно.

Внутри птичника надо установить гнезда, насесты, кормушки, поилки и прочий инвентарь. Насесты рекомендуется располагать на высоте 60–70 см от пола на глухой стене, противоположной стене с окном. Целесообразно располагать насесты на расстоянии 35 см друг от друга. Для насестов лучше использовать деревянные бруски сечением 40 × 40 мм, которые следует остругать со всех сторон, а верхние края закруглить. Каждой курице нужно выделить по 15–20 см длины жерди.

С южной стороны птичника требуется устроить лаз шириной 30 см и высотой 30–40 см на расстоянии 5–8 см от пола. Для кур мясного типа продуктивности следует сделать лаз немного больше – шириной и высотой по 40 см.

Курам полезно принимать зольную ванну, под нее можно использовать деревянный ящик размерами 120 × × 70 × 20 см, насыпав в него золу.

Кормушку для минеральных кормов или гравия нужно подвесить на стене, на высоте 30 см от пола. Кормушки для обычных кормов ставят по числу птиц: каждая кормушка предназначена для кормления 20–30 взрослых кур, 30–50 цыплят младшего и 25 цыплят старшего возраста.

В качестве поилок для кур можно использовать любые емкости, которые обеспечивают чистоту и свободный доступ к воде. Лучшими считаются желобовые металлические поилки со штуцерами с каждой стороны: их можно использовать под проточное поение. Целесообразно ставить поилки на металлические поддоны, чтобы избежать разбрызгивания воды на подстилку. Цыплят лучше поить с помощью стационарной вакуумной поилки.

Гнезда для кладки яиц специалисты рекомендуют изготавливать из фанеры или теса. Предпочтительнее ставить их в защищенном и несколько затемненном месте, лучше вблизи боковых стен. В среднем каждое гнездо должно быть рассчитано на 5 кур. Площадь пола в гнезде должна составлять 30 × 35 см при высоте гнезда не менее 35 см для кур мясных пород. Для кур яичных и мясояичных пород вполне достаточна площадь пола в гнезде 20 × 30 при высоте в 30 см.

Дно гнезда лучше застилать мягкой соломой, мхом или опилками, меняя подстилку по мере ее загрязнения. Фанерные донья гнезд желательно сделать съемными – тогда их намного удобнее чистить. Перед гнездом надо установить планку, для того чтобы птицам было легче входить в него.

Птичник обязательно должен быть оборудован электрическим освещением и хорошей вентиляцией. Зимой в окна положено вставлять двойные рамы и форточки.

Кур можно также содержать в специальных клеточных батареях или на полу на глубокой подстилке, для которой вполне подойдут древесные опилки, солома, стружка, мякина, торф, лузга подсолнечника. Перед использованием опилки необходимо непременно просушить. Для цыплят опилки нужно покрывать соломенной резкой, чтобы они не склевывали их в первые дни жизни.

Летом для подстилки можно использовать сухой крупнозернистый песок слоем 15–20 см. В случае уплотнения подстилки ее иногда следует рыхлить. Для хранения использованной подстилки и помета птицы следует выделить определенное место, а затем применять их в качестве удобрения.

В теплое время года птиц удобно содержать в вольерах – металлических или деревянных каркасах. Вольер с 3 сторон нужно обтянуть металлической сеткой, а 4-я его сторона ограничена дощатым сараем. Сверху вольер надо накрыть сеткой или легкой крышей для защиты птицы от дождя и жары. Площадь вольера определяется породой находящихся в нем птиц. При содержании на приусадебном участке фазанов по нормам посадки на 1 фазана должно приходиться по 1 м² площади. Для кур требуется немного меньше площади.

Вольер следует устраивать на сухом песчаном месте с глубоким залеганием грунтовых вод, желательно вдали от прочих построек. Передней стороной вольер обязан смотреть на юг или восток, чтобы он хорошо освещался солнцем. Если вольер приходится устраивать на глинистом грунте, то нужно снять верхний слой на глубину 30–40 см, оставшийся слой старой глины покрыть известью в 2 см толщиной. Вместо снятого слоя глины сверху извести насыпать речной песок или мелкий гравий.

Под фундамент вольерного каркаса надо вырыть канаву глубиной 50–70 см, уложить в нее бревна и залить жидким песчано-цементным раствором. Затем на этом основании закрепить вертикальные опоры и соорудить каркас вольера из оцинкованной сетки или сетки, покрытой специальным лаком.

Натягивая сетку, следует из предосторожности загибать концы проволоки или гвоздей так, чтобы они не торчали внутрь вольера. Сетку нужно брать с мелкой ячейкой, чтобы в вольер не забирались мелкие птицы и грызуны. Они поедают птичий корм и зачастую заносят инфекцию. При входе в вольер требуется соорудить тамбур из досок, для того чтобы птицы не вылетели при открывании двери.

Если предполагается покрывать верх вольера сеткой, то лучше выбирать капроновую или веревочную, хотя они не очень долговечны, их приходится часто менять. Однако они помогают предотвратить травмы у фазанов, которые содержатся в вольере. Испуганный фазан резко взмывает вверх, при этом способен пораниться о металлическую сетку. Если в вольерах содержатся только куры, то такие меры предосторожности ни к чему.

Пергола – это конструкция, состоящая из нескольких арок, следующих одна за другой и скрепленных поперечными брусьями. Можно поставить в ряд несколько арочных шпалер, которые образуют перголу.

Зимой с металлической сетки плохо стряхивается снег, который обильно налипает на верхнее покрытие вольера. Провисшую верхнюю сетку нужно подпереть вертикальными столбами изнутри вольера. Внутри вольер следует белить известью, а снаружи можно покрыть масляной краской без свинца.