Текст книги "Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек"

Строительство летнего душа нужно начинать с выбора места, его желательно определить на чуть возвышенном освещенном солнцем участке, защищенном другими строениями и живой изгородью из кустов от сильных ветров и сквозняков.

Летний душ не требует специального фундамента. При его сооружении важно обеспечить строгую вертикальность стоек каркаса и проследить, чтобы они прочно соединялись с обвязками, а опоры плотно опирались на подкладки. Эти жесткие требования выдвигаются потому, что наверху устанавливают тяжелый бак с водой.

Для его сооружения роют яму в 210 см длиной при ширине 140 см и до 30 см глубиной, в которой нужно устроить глиняный замок не менее 250 мм толщиной. Затем на подкладке из природного камня, кирпича, железняка, бетона или деревянных стоек из бревен диаметром 16–18 см, дважды смазанных горячим битумом, установить щит пола.

Затем к этому щиту болтами диаметром 8 мм надо с помощью стальных уголков прикрепить щиты стен, а уже к ним – щит крыши; потом навесить дверь и установить застекленную фрамугу размерами 600 × 300 мм. Такое соединение щитов на болтах обеспечивает разборку летнего душа на зиму без каких-либо проблем.

Стены летнего душа делают в виде щитов из строганных в четверть досок или из досок внахлест по каркасу из брусков сечением 60 × 60 мм, или из пластиковых панелей (вагонки), или из поликарбоната. Но можно просто обтянуть каркас душа брезентом (рис. 36).

Рисунок 36. Душ с кабинкой из поликарбоната

Пол летнего душа целесообразнее соорудить в виде щита из досок толщиной 30–40 мм на каркасе из брусков сечением 60 × 80 мм. Желательно в душевом отделении покрыть пол цельным полотном линолеума без основы. Его следует закрепить по контуру плинтусами на высоту 100 мм, в середине просверлить сливное отверстие около 20–25 мм в диаметре. В отверстие вставить воронку и подсоединить к ней садовый резиновый шланг для отвода воды. Отводить воду от душа можно также с помощью керамических или пластиковых лотков.

Крыша дачного душа перекрывается по сплошной деревянной обрешетке из досок толщиной 20–25 мм со свесом по периметру на 200–250 мм. Ее можно покрыть рубероидом или любым другим кровельным материалом.

Для летнего душа вполне достаточен бак объемом 50 л, но лучше ставить 200-литровый бак. Легче и дешевле поставить пластиковый бак. Если верхняя сторона бака открыта, то ее необходимо закрыть сеткой или другим материалом, чтобы в воду не попадали листья и не засоряли кран.

Дверь летнего душа лучше сделать сплошной из строганных в четверть досок толщиной 20–25 мм, установить на ней защелки изнутри и снаружи. Внутри душевой кабинки нужно прибить полки и вешалку, а также отделить с помощь пластиковой занавески зону раздевалки от душевой зоны.

Для летнего душа важно обеспечить устойчивый нагрев воды естественным образом, чтобы не иметь дело с нагревательными приборами, – они весьма пожароопасны. В качестве гелиоустановки для нагрева воды можно использовать солнечный коллектор, выпускаемый промышленностью.

Самыми оптимальными для садового душа считаются коллекторы типа «Подушка» или «Лист».

Простейший нагреватель можно изготовить самостоятельно, используя металлический водонепроницаемый ящик, который окрашен внутри черной краской. На дно этого ящика следует уложить листы пенопласта толщиной 5–7 см или другой теплоизолирующий материал. На теплоизоляцию поместить плоский штампованный радиатор, который обычно применяется для отопления квартир. Его наружную сторону, обращенную к солнцу, необходимо покрыть черной матовой краской. Вода в нем станет быстро нагреваться солнцем. Это импровизированное простейшее устройство системы горячего водоснабжения, если размеры бака составляют 50 × 150 × × 150 см, позволит получать с 1 м² площади нагревателя до 80 л горячей воды температурой не менее 60–65 °C.

Предельно простой нагреватель для дачного душа можно соорудить, окрасив черной краской резиновый надувной матрац или приспособив камеру автомобильной шины. В качестве нагревателя воды способна послужить и старая камера, которую несложно починить, воспользовавшись универсальным клеем «Момент». В импровизированный нагреватель из резинового матраса или камеры нужно врезать 2 штуцера – для подводящей воду трубы и для подсоединения душевой головки с краном. Но при большом числе возможных пользователей летним душем вместимость такого нагревателя окажется недостаточной. Тогда на крышу душевой кабины нужно уложить 2 или 3 такие камеры.

Желательно соорудить для камер каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой, что позволит иметь теплую воду в душе даже в не слишком жаркую погоду. Солнечную установку для нагрева следует размещать на южном скате крыши дома, хозяйственного блока или душевой.

При такой легкости сооружения у всех самодельных летних душевых установок имеется 1 общий недостаток – это прохладная вода, которая течет из такого душа даже в самые теплые дни. Причина в том, что забор воды происходит снизу, из холодных слоев, тогда как теплый слой воды расположен в верхней части бака.

Для избавления от такого недостатка требуется вварить в бак трубу так, чтобы 1 ее конец выступал над плоскостью дна на 50–60 мм, а другой имел резьбу под запорный кран. Затем надеть резиновый шланг на выступающую часть трубы, свободный конец шланга закрепить на пенопластовом поплавке. Для приведения устройства в действие заполнить бак водой, открыть кран и утопить поплавок вместе с резиновым шлангом. Как только из душевой сетки потечет вода, необходимо отпустить поплавок и закрыть кран.

Теперь душ полностью готов к работе. Это устройство в дальнейшем не нуждается в каком-либо уходе, если не сливать всю воду из бака, а немного оставлять. Если же по недоразумению вся вода будет слита, нужно заново повторить всю процедуру подготовки душа к работе.

В жаркий летний день солнце довольно быстро нагреет воду в простейшем нагревателе на крыше садового душа. К тому же в сильную жару приятно освежиться даже прохладной водой. Но весной или осенью, когда на улице совсем не жарко, трудновато отважиться на такие водные процедуры не в доме, а в саду. Для продления купального сезона под садовым душем можно использовать водонагреватель. Для начала следует изменить схему подачи воды, выведя трубы за пределы душевой кабины.

Нагреватель с теплообменником поместить на полочке, которая закреплена на внешней стороне боковой стенки. В качестве водонагревателя способна послужить обыкновенная паяльная лампа, установленная таким образом, чтобы камера сгорания входила в змеевик теплообменника. Регулировка температуры струи происходит с изменением интенсивности горения паяльной лампы и подачи воды.

Использование паяльной лампы как нагревателя воды позволяет подготовить установку к работе за 1 мин. Для подачи воды из емкости, расположенной на крыше душевой кабины, желательно использовать стальные трубы диаметром в полдюйма. На выходной патрубок следует установить запорный вентиль, благодаря которому можно полностью отключить систему во время монтажа теплообменника. Другой вентиль для регулирования подачи воды смонтировать прямо в кабине, перед душевой сеткой.

Самый сложный элемент системы нагревания воды – это теплообменник, состоящий из змеевика и кожуха. Змеевик можно изготовить из стальной трубы диаметром в полдюйма – достаточно свить ее в спираль из 3 витков. Внешне змеевик подобен толстой сжатой пружине. Для получения одинаковых витков намотать тонкую трубу на более толстую.

Готовый змеевик вставить в кожух, для чего использовать отрезок трубы и закрепить его сваркой. Свободные концы змеевика загнуть вверх и подсоединить на муфтах к основному водопроводу. Такое соединение достаточно целесообразно, потому что можно не снимать теплообменник при подготовке к зиме.

Кованые металлические беседки в состоянии дополнить интерьер участка, на котором уже имеются кованые ограды и перила лестниц. Единственный их недостаток – высокая цена.

Если на участке существует водопровод, то летний душ желательно оборудовать дровяной колонкой для подогрева воды. Это даст возможность пользоваться им и в прохладную погоду.

Для надежной организации сточных вод из душа нужно устроить фильтрующий колодец, представляющий собой сооружение для биологической очистки сточных вод.

В качестве фильтрующего материала подойдут шлак, кирпичный бой или щебень. Такой фильтр лучше функционирует в песчаных и супесчаных грунтах.

Для определения размеров фильтрующего колодца следует исходить из суточной нагрузки на фильтрующую поверхность. На садовом участке, где сооружается колодец сезонного действия, норма для песчаных грунтов составляет 95 л/сутки, а для супесчаных – 48 л/сутки.

Фильтрующий колодец не следует делать более 2,5 м в глубину. В него можно направлять и другие бытовые стоки, в частности из бани или из кухни. Общий объем стоков в фильтрующий колодец вычислить путем экспериментирования. На практике объем стоков редко превышает 200–250 л/сутки.

Для кладки стенок колодца использовать красный пережженный кирпич. Нижняя часть стенок выкладывается с применением дырчатого кирпича. В случае его отсутствия кладку можно выполнить с узкими просветами в нижней части стенок, вверху же делается сплошная кладка.

Прежде чем приступать к выкладке стенок колодца, на его дно нужно насыпать фильтрующий слой толщиной 25–30 см из шлака или гравия. После того как возведены дырчатые стенки колодца, следует на всю его высоту насыпать изнутри и снаружи фильтрующий материал.

Для того чтобы сточные воды равномерного распределялись в фильтрующем колодце, трубу, подающую жидкости, надо вывести на середину колодца. Под место ее вывода на фильтрующий материал уложить бетонный дырчатый распределительный лоток. Если фильтрующий колодец устраивают прямо под летним душем, то на его полу нужно поместить съемный поддон, в центре которого сделать отверстие для стока воды. Если же душ расположен в стороне от фильтрующего колодца, то его в целях безопасности следует обязательно перекрыть 2 крышками и устроить люк.

Устройство такого очистного сооружения для летнего душа и более трудоемко, и немного сложнее. Траншею требуется прокладывать от места выпуска отработанной воды, направляя или в сторону оврага, или просто вниз по склону участка. Глубина траншеи обязана быть не мене е 1,6–1,7 м, причем с каждым метром – с увеличением на 1 см. Ширина траншеи на дне – не менее 50 см.

В траншею насыпать слой фильтрующего материала: гравия, щебня, крупного шлака – высотой около 20 см. Затем уложить с погружением дренажные трубы. После их укладки насыпать крупнозернистый песок слоем в 1 м, далее снова слой гравия до 10 см, опять уложить трубы и еще 1 слой гравия толщиной до 10 см.

По завершении работ устроить гидроизоляцию из 1 слоя пергамина или толя, а затем засыпать траншею доверху грунтом.

Дренаж можно сделать из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Их по длине пропилить до половины через каждые 20 см, ширина 1 пропила должна составлять около 10–15 мм.

Принцип работы фильтрующей траншеи заключается в следующем. Сточные воды, поступая сначала в верхнюю оросительную трубу, далее через пропилы попадают на фильтрующие слои гравия и песка. Стоки очищаются, просачиваясь сквозь них, а затем уже очищенные воды уходят по нижней водосборной трубе.

Самое подходящее время для рытья колодца – ранняя осень, потому что в этот период года грунтовые воды располагаются на низком уровне.

Шахтные колодцы обычно делают глубиной не более 10–20 м, заглубляя сруб в водоносный горизонт на 1–2 м. При бедном водоносном слое предпочтительнее расширить сруб внизу, но не углублять его. Для укрепления шахтного колодца можно использовать или деревянный сруб или бетонные кольца. Выбор древесины является существенной частью подготовительной работы. Очень хорошо сохраняются в воде дубовые плахи, но на первых порах они портят ее вкус. Если предполагается использовать именно дуб, то прежде чем их укладывать, плахи нужно на 2–3 месяца опустить в проточную воду так, чтобы она покрывала их.

Для того чтобы вода в колодце всегда оставалась чистой, следует насыпать на дно слой крупнозернистого песка и гравия или мелкой щебенки толщиной 20–30 см. Такой слой послужит фильтром для воды.

На нижние венцы сруба лучше употребить сухую выдержанную древесину ольхи, ивы или березы. Сухая древесина обеспечит плотное примыкание венцов друг к другу. Дубовые плахи следует класть на 1–2 венца выше уровня воды.

Заготовки венцов из бревен со стороны, которая будет обращена наружу, нужно очистить от коры. С внутренней стороны венцы надо отесать и прострогать рубанком. Для соединения венцов между собой требуется оставить шипы – по 2 сверху и снизу. Венцы следует обязательно пометить во время прикидочной сборки.

Для того чтобы легче было опускать сруб, нужно сделать 1 или 2 нижних венца немного шире избранных размеров и усилить их режущими стальными полосами, что позволит срезать на стенках шахты неровности грунта. Сруб следует опускать строго по вертикали, можно перед посадкой сруба устроить направляющие, которые не позволят ему перекоситься при опускании. В качестве направляющих можно использовать толстые доски или стесанные жерди (салазки), которые крепятся длинными гвоздями к стенкам шахты.

Вне зависимости от того, в каком грунте выкопана шахта колодца, пространство между нею и стенками сруба рекомендуется заполнить сухой глиной, в особенности последние 1,5 м до уровня земли. Глину надо уложить, тщательно утрамбовав, и в радиусе 1,5–2 м вокруг колодца. Это водяной замок, который защитит колодец от попадания в него надпочвенных вод. Сверху на глину лучше поместить камень-плитняк, кирпич, но можно залить поверхность бетоном или асфальтом (рис. 37).

Рисунок 37. Внутреннее устройство шахтного колодца:

1) ворот; 2) свайка; 3) водоотводная канавка; 4) сруб; 5) слой гравия; 6) глиняный замок; 7) дощатая обшивка оголовка

Для безопасности пользования головка сруба должна подниматься как минимум на 0,9–1,0 м над поверхностью земли. С наружной стороны верхнюю часть сруба надо плотно обшить досками, чтобы через щели в колодец не проникала пыль. Для защиты от пыли и мусора головку сруба нужно оборудовать деревянной крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.

Колодец из бетонных колец сооружают в тех случаях, когда отсутствует возможность сделать деревянный сруб. Для этой цели нужно использовать стандартные кольца, но можно сделать их самостоятельно.

Стандартные кольца обычно имеют диаметр 800– 1000 мм при толщине стенок 90—120 мм. Если используют арматуру, то толщина стенок допускается в пределах 50–90 мм.

В качестве арматуры для железобетонных колец применяют стальную арматурную проволоку. Рекомендуется устанавливать 4–6 вертикальных стержней из проволоки диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки применять проволоку диаметром 6–8 мм.

Два вертикальных стержня арматуры, расположенных диаметрально относительно друг друга, следует загнуть так, чтобы сформировались ушки-петли, за них и поднимают кольцо. Нижние концы стержней изгибают буквой «Г», чтобы они не выдернулись при подъеме кольца. После того как кольца установлены на место, ушки нужно спилить.

Самостоятельно бетонные кольца требуется отливать в опалубке, состоящей из внешнего и внутреннего цилиндров, расстояние между которыми зависит от необходимой толщины кольца.

Обычно цилиндры опалубки изготавливают из досок, причем можно не делать сплошную деревянную форму. Доски нужно разместить с зазорами, а затем обшить кровельным железом, пластмассой или фанерой. Если для обшивки используются фанера или плотный картон, то их рекомендуют покрыть масляной краской и хорошо высушить. Формы легко снимаются с изделия, если нанести на них тонкий слой смазки.

Собранные части наружного цилиндра надо установить на деревянный щит и прочно скрепить планками на гвоздях. После чего точно по центру вставить в наружный цилиндр внутренний. В пространство между цилиндрами, аккуратно соблюдая зазор необходимой величины между стенками, ввести арматурный каркас. Для удержания арматуры в заданном положении между каркасом и цилиндрами разместить 4 клина.

Затем приготовить водный раствор из цемента марки 400, песка и гравия. На одну часть цемента нужно взять 2–3 части песка, перемешать и добавить 4–5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Для большей прочности бетонной смеси следует перемешать ее до получения однородной массы. Затем добавить воду и снова все перемешать. При необходимости долить воду, чтобы масса имела консистенцию густого теста.

Готовый раствор уложить в пространство между цилиндрами слоями по 100 мм толщиной, тщательно уплотняя трамбовкой. Уложив слой, поднять клинья на 150–200 мм, чтобы их прежнее место также заполнилось бетоном. Оставить изделия в форме на 3–4 дня, а затем освободить от нее.

Если производить заливку раствором густотой сметаны, то изделия должны находиться в опалубке 6–7 дней. Сняв форму, выдержать заготовку на щите еще 3–5 дней, смачивая ее водой по 3–4 раза в день.

Для установки колец следует вырыть шахту на доступную глубину и с большей шириной, чем внешний диаметр кольца. Выровнять дно и укрепить доступными материалами стенки шахты при слабом грунте. Сначала точно вертикально опустить 1-е кольцо, засыпать в щель между ним и стенкой шахты грунт, тщательно уплотнить. Тем же способом на 1-е кольцо поставить 2-е и все остальные кольца. Колодец из бетонных колец выводится на ту же высоту над поверхностью земли, что и деревянный сруб. Он также оснащается крышкой.

Если вода в жилой дом подается с помощью насоса, то колодец внутри сруба надо оборудовать 2 плотно закрывающимися крышками. Одну установить на уровне поверхности земли, другую – на 75 см выше. Это нужно для утепления насоса в зимнее время.

Трельяж отличается от перголы формами конструкции. Это сооружение построено из деревянных реек или металлических прутков, переплетенных между собой крест-накрест В нем отдельные элементы образуют ячейки в форме квадрата или ромба.

Водозаборные скважины или трубчатые колодцы рекомендуется бурить ручным способом до глубины 30–40 м, используя змеевик, долота, желонки. Если водоносный слой расположен еще глубже, то следует использовать станки механического бурения.

Когда бурение скважин производится в неустойчивом грунте, то обязательно нужно применять обсадные трубы. Как только скважина пробурена до нужной глубины, в нее нужно опустить рабочую трубу с сетчатым или проволочным фильтром и установить насос. Простейшим фильтром может послужить промытый крупнозернистый песок или гравий (рис. 38).

Рисунок 38. Схема устройства водозаборной скважины:

1) отстойник фильтра; 2) рабочая часть фильтра; 3) надфильтровая труба; 4) сальник; 5) ствол; 6) направляющая труба; 7) устье

Вокруг трубчатого колодца тоже требуется устроить глиняный замок. Если скважина подает непригодную для пить я воду, то следует применить различные фильтры промышленного производства типа УГ-1, УГ-10 или «Родничок».

При бурении водозаборных скважин возникает множество трудностей, в частности не редкость – отсутствие буров. Когда грунтовые воды залегают не очень глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки.

Существует достаточно простой способ устройства водозаборной скважины без использования обсадной трубы, бура, желонки. Для чего нужна только труба диаметром в дюйм, по которой затем будет подаваться вода. Трубу забивают в землю вручную, тем самым образуется скважина, затем устанавливают ручной или электрический насос, и вода подается на участок. Труба забивается с применением составной штанги из 2 отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной 250 см, с резьбой М14 на концах. Эту штангу надо опустить внутрь трубы (фильтра), уперев в предварительно приваренный к фильтру конус. Фильтр необходимо установить вертикально с помощью отвеса. Затем 2 человека должны взяться руками за штангу, поднять ее вверх и резко опустить, нанося удар штангой по конусу. Как только фильтр опустится на нужную глубину, на его резьбовую часть требуется намотать паклю, пропитанную краской, навернуть муфту и вставить в нее следующий кусок трубы длиной 200–250 см.

Когда труба достигнет глубины 3–6 м, следует проверить наличие воды в скважине. Для чего взять ведро воды и влить в трубу, вынимая штанги. Если вода стоит в трубе, следовательно, водоносный горизонт еще не достигнут. Надо забить трубу еще на 1 м и снова проверить. Показателем обнаружения водоносного горизонта будет быстрый уход в трубу залитой из ведра воды. Когда скважина дойдет до водоносного горизонта, необходимо вытащить штангу и навинтить на скважину ручной насос, с помощью которого откачать не менее 2–3 ведер мутной воды. После нее обычно идет чистая вода.

Для того чтобы подвести воду к дому, нужно проложить трубы на 50 см ниже глубины промерзания грунта в траншее шириной не менее 50 см. Водопроводные трубы надо прокладывать с учетом рельефа местности так, чтобы не нарушалась постоянная глубина заложения. При прокладке трубам следует придать небольшой уклон по направлению к выпуску, что обеспечит опорожнение сети и выход из нее воздуха.

Игровой домик для детей может быть в виде временного сооружения из куска ткани или простыни, натянутого между 2 стульев на газоне. Но можно построить для этой цели и постоянную миниатюрную избушку с верандой.

Для подачи воды из водозаборной скважины обычно используют ручные и электрические насосы, желательно обзавестись обоими видами. Электронасос требуется установить в начале скважины. Если вода залегает на глубине до 9 м, то насос можно устанавливать на поверхности. В том случае, когда вода залегает на большей глубине (до 12 м), необходимо сначала сделать приямок, а затем опусти ть в него насос. Для получения воды из более глубоких водоносных слоев необходимо использовать погружной насос.

Следует помнить: прежде чем запустить любой электронасос, в его корпус нужно залить воду, после чего включить двигатель и открыть вентиль.

Для создания постоянного давления в системе водоснабжения не обязательно сооружать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Такой бак, конечно, хорош тем, что создает сравнительно стабильный напор, постоянно обеспечивая запас воды в доме. Однако тяжелый полный воды бак создает большую нагрузку на перекрытия. К тому же имеется постоянная вероятность загрязнения воды. Целесообразнее установить в подвале дома гидропневматический бак. В качестве него можно использовать большой бидон или бочку. Главное, чтобы емкость для воды была герметичной. К баку нужно прикрепить манометр, который будет показывать давление воды.