Текст книги "Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек"

Для освещения летнего садового душа, дворового туалета, погреба или бани лучше использовать электролампы с низким напряжением, желательно на 12 В. Это избавит от вероятности поражения током.

Летний душ нуждается в особо тщательной заботе осенью, при подготовке дачи или загородного дома к зиме. Летний водопровод, подающий воду в летний душ, надо отключить, слив воду из гибких шлангов или труб. Шланги, освобожденные от воды, свернуть бухтой и убрать в сарай, чтобы их не повредило морозом или не погрызли мыши. Лучше делать это в сухую погоду, старательно сливая оставшуюся в них воду.

Воду из обычных металлических труб нужно спустить через специально предусмотренные вентили и продуть трубы воздушным компрессором. Если по какой-то причине нет возможности слить всю воду из водопроводных труб, то хотя бы следует просто перекрыть краны. Однако, вероятнее всего, их придется заменить весной, так как мороз их повредит.

В летнем душе и гелиоустановке – баке для подогрева воды – следует полностью спустить воду из емкости. Если имеется возможность, желательно демонтировать, просушить и перевернуть емкость вверх дном. Затем убрать все устройства в непромерзающее зимой хозяйственное помещение.

Колодцы, из которых берется питьевая вода, надо обязательно очистить или подвергнуть санитарной обработке с помощью специальных составов при подготовке их к зиме. Такие составы продают в аптеках, в частности вполне доступен препарат хлоринол. После обработки воду из колодца требуется откачать, а сам колодец плотно закрыть. Тогда в него не попадет талая или дождевая вода. К новому сезону колодец наполнится свежей питьевой водой. В том колодце, в котором уровень воды находится ниже уровня промерзания грунта, вода зимой не замерзнет. Такой колодец нуждается только в чистке.

Если же в колодце уровень воды расположен достаточно высоко, то его подготовка к зимовке немного сложнее. Такой колодец следует утеплить и укрепить, иначе вода при замерзании и расширении способна сдвинуть кольца.

Обычно в конце зимы настает пора очистить колодец от ила. Если возникает такая необходимость, надо принять все меры предосторожности во избежание несчастных случаев. Перед спуском в колодец нужно непременно проверить, не скопился ли там углекислый газ. Для чего в колодец следует опустить зажженную свечу. Если ее огонь не гаснет, значит, газа в колодце нет. Если свеча погаснет, то в течение как минимум 20–30 мин колодец необходимо вентилировать вытяжным вентилятором.

Если установлено, что в колодце нет газа, можно спускаться в него.

Работу по очистке лучше выполнять вдвоем. Одного человека обвязать прочной веревкой перед спуском, а другой должен его страховать. В случае применения лестницы для спуска ее нужно вычистить и вымыть. Те ее концы, которые обычно уходят в воду, надо нарастить свежевыструганными брусками. Человек, который станет опускаться в колодец, обязан непосредственно у колодца надеть хорошо вымытые резиновые сапоги, стоя на чистой подстилке.

Сначала требуется чистить сверху вниз стенки шахты, а затем придонную часть, заменяя щебенку или гравий фильтра на новые, предварительно тщательно вымытые.

Стенки колодца нужно обмести, собрать упавший в воду мусор, после чего краскопультом или кистью обильно покрыть стенки дезинфицирующим раствором.

Раствор приготовить заранее по такой схеме: 300 г хлорной извести залить небольшим количеством воды и размешать. Получившуюся жидкую кашицу влить в 10-литровую емкость с водой, тщательно перемешать и отстаивать в течение нескольких часов. По прошествии времени верхнюю прозрачную часть получившегося концентрированного раствора слить в стеклянную плотно закрывающуюся посуду и хранить в темноте до момента употребления.

После того как стенки колодца будут обмазаны составом, следует плотно закрыть сруб деревянной крышкой на 10–12 ч., но лучше – на сутки. Затем вычерпывать поступающую в колодец воду до тех пор, пока не исчезнут запах и привкус хлора.

В комбинированных вариантах большие окна павильона плотно закрыты в плохую погоду, но в солнечный день фрамуги опускают или раздвигают и садовый павильон превращается в беседку

Если на участке имеется своя артезианская скважина, то перед консервацией дачного дома, в котором зимой никто не живет, нужно отключить электропитание водяного насоса, а также отключить от сети ресивер – накопительный бак. Трубу водоснабжения, входящую в дом из-под земли, следует утеплить или снабдить подогревом в виде специального электрического кабеля. Эти меры предотвратят замерзание воды в самом неудобном месте. При окончательном отъезде с дачи надо включить подогрев трубы в зимнее время.

Сарай, как и многие хозяйственные постройки, следует беречь прежде всего от возгорания. Главными причинами многих пожаров в загородных усадьбах являются неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электробытовых приборов именно в таких постройках, как сарай.

Убирая по весне растительный мусор и сухие ветки на участке, нужно вывозить их в специально отведенные мес та, но не сжигать мусор в опасной близости от хозяйственных построек, которые чаще бывают из дерева.

Сжигать мусор можно только на специально отведенных площадках или в контейнерах, расположенных на расстоянии 50 м до ближайших построек. Делать это надо только под бдительным контролем.

Возле каждого сарая или другой подобной постройки требуется иметь:

– бочку с водой;

– противопожарный инвентарь;

– 1–2 огнетушителя.

Желательно всегда держать у сарая приставную лестницу, чтобы при необходимости добраться до крыши и затушить очаг возгорания. Бесспорно, что и на территории возле сарая, мастерской или птичника не следует устраивать свалку горючих отходов.

Все участки, находящиеся в пределах противопожарных расстояний между жилым домом и хозяйственным двором, но не покрытые плиткой или гравием, нужно вовремя очищать от горючих отходов, мусора, опавшей листвы и сухой травы.

Несомненно, что владельцы усадьбы обязаны следить за исправностью электропроводки, если сарай оснащен ею. Использование включенных в электросеть электроприборов на открытом воздухе способно стать причиной несчастного случая, так как земля – проводник электрического тока.

Нельзя допускать каких-либо времянок или переносок, или удлинителей, лежащих на земле, – это может стать причиной большого несчастья.

При пользовании электроэнергией на приусадебном участке следует строго соблюдать правила техники безопасности.

Основными причинами поражения электрическим током являются: прикосновение к неизолированным проводам, контактам, соединениям и прочим токоведущим частям системы; неожиданное появление напряжения на корпусах тех электроприборов, которые обычно не находятся под напряжением. Часто причиной несчастья становятся появление напряжения на токоведущих частях оборудования, которое было отключено для ремонта или профилактики; возникновение шагового напряжения в зоне растекания тока, если произошло замыкание неизолированного проводника с землей или токопроводящим полом. Все эти неприятности несложно предотвратить в постройке, изначально оборудованной правильно, где поддерживаются должный порядок и целостность токоведущих элементов.

Если электроэнергия подведена к хозяйственной постройке по воздушным линиям, то нужно внимательно следить за их исправностью. Временами под порывами ветра линии провисают или обрываются. Нельзя подходить близко к лежащему на земле проводу – на близком расстоянии от оборванного провода человек попадает под действие электрического тока и поражается им. Земля, в особенности если она влажная, способна проводить электрический ток.

Во избежание несчастного случая при обрыве провода воздушной линии следует вызывать специалистов по ремонту, но не заниматься ликвидацией неисправности самостоятельно.

Иногда поражение электрическим током может случиться тогда, когда воздушная линия исправна, но расстояние от человека до провода искусственно сжато. По этому сарай не рекомендуется возводить под проходящими воздушными линиями.

Средством защиты от неприятностей является исправное состояние изоляции электропроводки, электроприборов, предохранительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в электросеть различные электроприборы.

Подпорная стенка удерживает насыпной грунт, который обычно используют для выравнивания террасы. Ровная поверхность лучше наклонной плоскости сохраняет влагу, что положительно сказывается на состоянии растений.

Требуется постоянно следить за состоянием изоляции электропроводки в сарае и других хозяйственных постройках. Для того чтобы провода не перекручивались, не повреждалась изоляция электропроводки, не рекомендуется закладывать провода или шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопления, подвешивать электропровод наружной проводки или переноски на гвоздях, металлических и деревянных предметах.

Эксплуатация и обслуживание таких построек мало чем отличается от правил содержания любой другой хозяйственной постройки. Их нужно беречь от огня, правильно эксплуатировать электропроводку, в особенности там, где имеются домашние инкубаторы. Однако главное условие правильного содержания таких помещений – это поддержание чистоты и в помещениях для содержания скота, и в птичнике.

Чаще владельцы дачных участков содержат домашнюю птицу. Важнейший фактор здоровья птицы – это поддержание чистоты в птичнике и в вольере. Следует неизменно убирать мусор, содержать в чистоте гнезда и насесты, мыть кормушки и поилки, а также прочий инвентарь.

В вольере земля всегда должна быть покрыта слоем чистого речного песка. Вольеры нужно оберегать от грызунов, при проникновении их в птичник – безжалостно изводить.

Во дворе бревенчатого загородного дома с деревянным же забором, где имеются и другие конструкции из дерева, гармонично станет смотреться беседка из бруса или оцилиндорованного бревна.

Рассыпавшийся корм надо своевременно убирать, соблюдая чистоту около кормушек. При скоплении остатков корма, помета и грязи появляется возможность для размножения наружных паразитов – клещей, клопов и прочей нечисти. В вольерах, как и в птичнике, должно находиться то число кормушек, которое соответствует количеству корма, в лишних кормушках он портится. Если птица содержится группами, то кормушки нужно располагать под навесами на удалении друг от друга – тогда куры, утки или фазаны не будут теснить друг друга во время кормления. Под сухие корма для фазанов можно использовать кормушки, предназначенные для кур, насыпая корм из расчета на 2–3 дня, чтобы лишний раз не беспокоить птицу. Мелко нарезанную зелень лучше насыпать в эмалированные миски, маленькие тарелки или другую подходящую посуду. Всегда полагается держать в поилках чистую и прохладную воду.

Баню прежде всего надо хорошо натопить, делать это следует правильно. Перед пользованием важно выдержать печь, после того как каменка раскалится, в течение некоторого времени для «созревания» бани. За это время пламя в топке печи угасает, тепло от камней равномерно распределяется по помещению, стены, потолок и пол делаются теплыми и сухими. Если не выждать положенный срок, а начинать пользоваться баней сразу после топки, то воздух в ней способен оказаться слишком влажным, полок и скамьи – холодными, а в помещении станет ощущаться запах дыма.

Самое подходящее топливо для печи-каменки – это дрова. Углем пользоваться не рекомендуется: он дает очень высокую температуру, которая в состоянии разрушить кладку печи, что крайне опасно в плане пожара. Лучше брать твердые лиственные породы деревьев. Считается, что камни сильнее нагреваются от березовых поленьев.

Однако длительное применение березовых дров образует много сажи. Для очистки от нее дымохода нужно протопить печь осиновыми дровами или картофельными очистками.

Печь периодического действия надо топить до тех пор, пока температура стенок не станет максимальной, тогда настает равновесие между теплом, образующимся в печи, и отдаваемым в окружающий воздух. В это время можно прекратить топку. Печь постоянного действия топится в течение всего времени, пока требуется высокая температура.

Благоприятный микроклимат в парилке формируется при правильном подборе камней. Общая масса используемых камней зависит от объема помещения, оптимально необходимы 35–45 кг камней на 1 м³ парной. Желательно подбирать такие камни, которые не расширяются от тепла, не крошатся, не растрескиваются при нагреве до высокой температуры и выплескивании на них воды. Для этой цели больше подходят булыжники темного или серого цвета, размерами больше кулака. Очень долгое время служат темные камни, собранные у воды. Рациональнее брать камни округлой формы, чтобы дым и огонь лучше проходили между ними.

При укладке в печь снизу кладут самые крупные камни, а более мелкие – сверху. Для того чтобы вся их масса скорее нагревалась, камни можно класть вперемежку с чугунными или железными болванками. Периодически использованные камни нужно заменять новыми.

Производители бытовой химии предлагают всевозможные жидкости для ликвидации неприятного запаха в пудр-клозетах или выгребных ямах. Некоторые из них способны разложить отходы на воду и твердые частицы без запаха. После пользования сухим туалетом достаточно попрыскать такой жидкостью с приятным запахом в бак под ящиком, насыпав туда немного опилок или торфа. Тогда в туалете никогда, даже в жаркую погоду, не будет неприятного запаха. Выбирая жидкость, нужно обратить внимание на ее состав: она не должна содержать вредных примесей, мешающих компостированию.

Уборка в кабинке туалета заключается в подметании и мытье пола, покрытого линолеумом, а также удалении пыли со стульчака. Накопительную емкость надо освобождать по мере ее заполнения, выливая содержимое в компостную кучу. После чего в кучу следует набросать немного травы. При выполнении этой работы на участке не образуется неприятный запах. Опорожненный бак следует мыть щеткой, поливая водой из лейки с применением стирального порошка с биологическими добавками. Вся процедура уборки сухого туалета не отнимает много времени, почти не требует затрат физических сил, она не является слишком неприятной благодаря использованию торфа.

Удаление содержимого выгребных ям осуществляется силами специальных служб. Но и здесь можно использовать некоторые чудесные средства, выпускаемые химической промышленностью, которые практически полностью разлагают фекалии и ликвидируют неприятные запахи.

Погреб, который вырыт в плотных глинистых грунтах, способен страдать от воздействия застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке пазух котлована. Такая вода всегда становится причиной сырости в погребах. Специальные меры по защите нужно принимать еще при сооружении погреба, иначе он всегда будет сырым, даже когда вырыт в сухом месте.

Гарантией защиты погреба от подтопления талыми и атмосферными водами станет устройство специальной отмостки на величину пазух. Обычно при обратной засыпке пазух употребляют влажный грунт, послойно сразу же трамбуя его засыпкой. Не допускается засыпка в пазухи строительного мусора. Для защиты погреба от действия гидравлического напора необходимо сделать кольцевой дренаж, который будет собирать воду и сбрасывать ее в пониженные места.

Одним из главных условий качественного сохранения продуктов в погребе станет его приточно-вытяжная вентиляция. Для этой цели необходимо установить 2 трубы: вверху, под самым потолком, установить вытяжную трубу, а внизу, на высоте 50–60 см от пола, – приточную трубу. Для увеличения тяги вытяжную трубу надо вывести выше конька кровли.

Для того чтобы обеспечить нормальный воздухообмен, в погребе следует установить вентиляционные трубы диаметром 10 см в противоположных концах погреба так, чтобы поток воздуха шел по диагонали помещения. В небольших погребах можно сделать только одну 2-канальную трубу, в которой каждый канал оборудовать самостоятельной задвижкой.

Хорошо выглядят садовые беседки, выстроенные из обструганных досок в сочетании с уложенной крест-накрест деревянной рейкой.

Для того чтобы предотвратить случайное «опрокидывание тяги» в погребе, когда воздух, предназначенный для удаления, попадает обратно в помещение, требуется придерживаться правильного соотношения площадей приточного и вытяжного отверстий. Для усиления воздухообмена в погребе сечение приточного отверстия надо сделать вдвое больше, чем сечение вытяжного устройства.

В погребе, расположенном под гаражом, можно осуществлять вентиляцию через люк, заделанный решеткой. Зимой эту решетку нужно закрыть ватником или старым одеялом.

Эффективность работы вентиляции можно проверить, если поднести к выходным отверстиям труб листочки тонкой бумаги: при нормальной тяге они начнут колебаться.

Эксплуатируя погреб, нужно следить за температурой и влажностью воздуха внутри помещения. С повышением влажности на стенах выпадают капли конденсата, появляются плесень и запах затхлости, начинает сыреть картофель. При чрезмерной влажности в погребе следует устраивать сквозное проветривание, для чего в осеннее время открыть люки, двери и задвижки вентиляционных труб. Тогда же внести в погреб ведро с негашеной известью, крупной поваренной солью или древесным углем – эти материалы хорошо впитывают влагу.

В погребах рекомендуется выполнять наружную электропроводку на роликах, используя для этого медный провод с двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Однако штепсельные розетки в погребах и подвалах устанавливать запрещается.

Когда в погребе гаснет свеча или даже не загорается спичка, требуется проверить помещение на загазованность. В этом случае погреб нужно тщательно и срочно проветрить, создав циркуляцию воздуха. Для чего можно внести в помещение ведро с горящими углями или создать дополнительный ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло или сноп соломы.

Ежегодно перед закладкой овощей погреб необходимо обязательно мыть, проветривать и дезинфицировать. Все его деревянные элементы извлечь из помещения, вымыть горячей водой с мылом и высушить на солнце.

Все полки и стеллажи побелить свежегашеной известью с добавкой медного купороса из расчета по 100 г купороса на ведро известкового раствора. Это поможет избавиться от плесени. Земляной пол надо посыпать тонким слоем извести.

Ежегодно для дезинфекции погреб можно окуривать серой, для чего насыпать серу на сковородку с раскаленными древесными углями (из расчета по 30–50 г на 1 м³ помещения), плотно закрыть двери, предварительно замазав щели.

Если в погреб с овощами попали какие-либо насекомые, то их несложно вывести с помощью все той же извести. Для погреба объемом 20 м³ нужно взять 6 кг негашеной извести, засыпать в любую металлическую емкость и залить водой. Емкость оставить в погребе, немедленно выйти из него, закрыв все вентиляционные отверстия. При необходимости дезинфекцию можно повторить спустя 1 или 2 недели.

Электроснабжение блока хозяйственных построек

Надежное электроснабжение хозяйственных построек и выполнение требований по монтажу электропроводок и приборов поможет исключить возникновение пожаров.

По условиям влажности, возгораемости и опасности поражения электрическим током все помещения хозяйственных построек можно разделить следующим образом:

– несгораемое помещение для содержания скота с влажной органической средой представляет особую опасность;

– несгораемая неотапливаемая мастерская с непроводящим ток полом и влажной окружающей средой представляет повышенную опасность. По большей части хозяйственные помещения относятся к тем строениям, в которых при нормальных условиях эксплуатации не образуются взрывоопасные смеси паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом. Такое смешение возможно только в результате аварий или неисправностей.

Однако в таких помещениях желательно выполнить электропроводку в газо– и водопроводных трубах. Кроме того, во взрывобезопасном исполнении желательно выполнить и все осветительные приборы, во взрывобезопасном помещении или на улице установить предохранители и выключатели осветительных цепей. Проводку электрических кабелей через стену лучше проложить через отрезки труб с уплотнением специальным волокнистым заполнителем.

Осуществляя ввод электропитания с помощью кабеля, проложенного в трубе, герметизацию места проводки следует выполнить при помощи трубного сальника.

Взрывобезопасные светильники по размерам значительно больше, чем обычные. Они мало приспособлены для установки в хозяйственных постройках, где потолки очень редко превышают высоту в 2,5 м.

Но при острой необходимости можно избежать применения взрывобезопасных светильников следующим методом. Довольно часто блок хозяйственных построек сооружен из кирпича, толщина стен которых составляет не менее 25 см. Поэтому светильники можно располагать в нишах стен с двойным остеклением при вентиляции этих ниш наружным воздухом.

Кроме того, для освещения внутреннего пространства такого помещения можно использовать светильники, установленные с наружной стороны в нишах стен перед окнами с двойным остеклением, у которых не открываются фрамуги.

Если фрамуги имеют одинарное остекление, то светильники следует оборудовать защитными стеклами или стеклянными колпаками. В таких случаях разрешено осуществлять освещение хозяйственного помещения светильниками общего назначения, которые не оборудованы средствами защиты от взрывов. Общая мощность светильников может составлять 350 Вт, достаточно 7 ламп по 50 Вт. При необходимости используется переносная лампа мощностью 25 Вт, рассчитанная на напряжение в 12 В.

В хозяйственных помещениях с влажной или взрывоопасной средой требуется ограничить применение переносных светильников. Для питания переносных электрических приборов использовать гибкий провод с медными жилами в резиновой оболочке, которая не распространяет горение. В таких помещениях нежелательно применение проводов или кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой. Розетки переносных электроприборов установить такие, которые сделаны во взрывобезопасном исполнении или выведены из взрывоопасной зоны. В осветительных сетях хозяйственных построек надо осуществлять зануление, используя нулевой защитный проводник, который проложен в общих оболочках совместно с фазными проводниками.

Если помещение мастерской без отопления отделено от гаража, являющегося взрывоопасным, стеной без проемов, то обычно оно не является ни взрывоопасным, ни пожароопасным. Для питания электроэнергией мастерской, расположенной в блоке хозяйственных построек, можно проложить воздушную или кабельную линию и устроить отдельный ввод в ее помещение. В мастерской нужно смонтировать щит, разместив на нем пусковую и защитную аппаратуру, обслуживающую гараж, мастерскую и помещение для скота.

Если пусковая и защитная аппаратура гаража и помещения для скота расположена в мастерской, то это дает возможность избежать более сложных и дорогостоящих вариантов их электроснабжения. Обычно при сосредоточении пусковой аппаратуры для всего блока хозяйственных построек на одном щитке в мастерской не возникает затруднений при их эксплуатации. В случае постоянной необходимости посещать помещение для скота или гараж в темное время суток на щите, расположенном в доме, можно включить автоматический выключатель АП50. Затем на освещенной площадке перед блоком хозяйственных построек без какого-либо труда открыть дверь в мастерскую. Далее индивидуальными выключателями на щите мастерской включить освещение в гараже или помещении для скота.

Если гараж сблокирован в 1 строении с мастерской, то все аппараты включения и защиты осветительной сети гаража, а также понижающий трансформатор, аппарат защиты и включения переносной лампы необходимо установить на щите, который расположен в мастерской на любой из стен за 1 исключением – такой щит нельзя располагать на стене, которая является общей с гаражом.

Помещение для содержания скота можно освещать светильниками типа ПСХ. Аппараты включения этой ветви освещения и систему ее защиты также следует расположить на щите в мастерской, если эти помещения сблокированы.

В качестве аппаратов защиты использовать автоматические резьбовые предохранители ПАР, так как сила тока в каждой из сетей не превышает 6,3 А.

Подпорные стенки обычно возводят на участке, расположенном на пересеченной местности, разделяя его на террасы. Они существенно улучшают дизайн участка, да и растения чувствуют себя комфортнее.

Для определения типа автоматического выключателя на ответвлении линии к блоку хозяйственных построек требуется подсчитать суммарный ток всех потребителей. Обычно сила тока не превышает 12 A, поэтому в качестве аппарата включения и защиты сети блока хозяйственных построек можно установить автоматический выключатель на номинальный ток 25 A с установкой на 12 A.

Подводку электропитания к блоку хозяйственных построек следует производить 3-жильным кабелем марок АВВ или АПВ, который прокладывается в земле.

Определив силу тока во всех ветвях электропитания жилого дома и надворных построек, нужно узнать суммарную силу тока при одновременном включении всех потребителей, затем по этому показателю найти сечение проводов ответвления и ввода и тип входного автоматического выключателя АП50.

В среднем сила тока всех линий составляет приблизительно 24–25 А.

В таком случае в качестве аппарата защиты можно использовать автоматический выключатель АП50-2МТ на номинальный ток 25 A с установкой на 25 А.

Для ввода в дом и отвода от уличной сети надо использовать 3-жильные кабели марок АВВ и АПВ, сечение жил которых обязано быть не менее 2,5 мм. Кабели этих марок рассчитаны только на прокладку их в траншеях, т. е. в земле.

Правильная прокладка линий электроснабжения и грамотное выполнение электропроводки внутри помещений хозяйственного назначения существенно снижают напрасные потери электроэнергии, обеспечивая их безопасную эксплуатацию.