Текст книги "Современные гаражи, навесы и обустройство хозяйственных построек"

Для сборки каркаса легкого навеса можно использовать все, что имеется под рукой: деревянные столбы, брус или даже жерди. Соорудить каркас легкого солнцезащитного навеса можно из четырех круглых столбов диаметром около 150 мм и высотой 200–220 см. Можно использовать также для стоек брус сечением 100 × 100 мм или 150 × 150 мм.

Для сооружения деревянного навеса достаточно запасти:

– брус для стоек сечением 100 × 100 мм, желательно пропитанный под давлением антисептиками;

– доски для стропил и прогонов толщиной не менее 30 мм;

– кровельный материал (можно использовать профилированные металлические листы);

– крепежные изделия и метизы.

В случае отсутствия в хозяйстве бруса с таким сечением стойки можно сделать сборными, склеив или сколотив из досок. Составные элементы только увеличат прочность конструкции. Доски для стропил и прогонов должны быть толщиной не менее 30 мм, но предпочтительнее толщина досок в 50 мм. Материал для каркаса деревянного навеса желательно под давлением пропитывать антисептиками.

Лучше, конечно, использовать для каркаса стальную трубу, уголок или иной металлический профиль. Если брать стальные трубы для стоек и балок, то желательно использовать профильные трубы сечением 60 × 60 мм при толщине стенки не менее 2,5–3 мм. Для сооружения вертикальных опор навеса можно также применять водопроводные трубы диаметром более 50–70 мм.

В качестве материала для каркаса навеса можно также взчть металлические дуги от большого арочного парника, если он уже не нужен. При недостаточной длине дуги можно увеличить ее, приварив к ней с одной стороны изогнутый отрезок водопроводной трубы диаметром 28 мм. Из таких же труб можно сделать и стойки навеса, но только в расчете на легкую крышу из пластика или сотового поликарбоната.

Для сооружения каркаса большого навеса площадью около 21 м² предпочтительнее использовать прямоугольный профиль сечением 80 × 80 мм для вертикальных стоек и горизонтальной направляющей, а все последующие крепления каркаса лучше сделать из профиля сечением 20 × 40 мм.

Для сооружения навеса может понадобиться стальной лист толщиной 4–5 мм, из которого вырезают стальные косынки, соединяющие гнутую балку крыши со стойкой навеса. Если металлический каркас предполагается сооружать из труб, то желательно запастись специальными пластиковыми заглушками с «жабрами» или стальными крышечками того же сечения, что и трубы. Они потребуются, чтобы закрыть срезы стальной трубы и предотвратить попадание дождевой воды внутрь труб.

В районах, где часто дуют сильные ветра, дома лучше ориентировать глухими стенами в сторону господствующего ветра.

Для выполнения балок или поперечин вместо металлического профиля или труб понадобятся доски толщиной 50 мм и шириной 150 мм, деревянные рейки сечением 25 × 50 мм. Для выполнения обрешетки можно использовать рейки сечением 20 × 8 мм.

Для изоляции нижней части любых опор подойдут рубероид, свернутый в виде гильзы, или асбоцементные трубы диаметром 150 мм и около 100 см длиной. Деревянные столбы-стойки для дополнительной гидроизоляции можно пропитывать отработанным машинным маслом и битумом. Для бетонирования металлических или деревянных опор потребуются песок и цемент. Вдоль крыши навеса нужно непременно установить сливной желоб, изготовленный из пластмассовой канализационной трубы диаметром 50 мм.

Дополнительно понадобятся различные крепежные элементы: кровельные саморезы, всевозможные болты с шайбой и гайкой; шурупы с шестигранной головкой (так называемые глухари); резьбовые шпильки и гайки.

Солнцезащитный или хозяйственный навес можно прикрыть крышей из шифера, пластика, тентом из непромокаемой ткани и прочих подобных материалов. Но чаще для покрытия автомобильных или других навесов используют современный сотовый или монолитный поликарбонат или пластиковый шифер, или металлическую черепицу, или профилированный настил. Но предпочтение почти всегда отдается прозрачному шиферу ONDEX или поликарбонату толщиной 6—10 мм. К преимуществам покрытий навесов из поликарбоната и пластикового шифера относятся такие технические характеристики, как: высокая степень прозрачности и отличные эстетические качества; возможность сгибания в холодном состоянии; надежная несущая способность при легком весе; высокая ударопрочность; морозостойкость; низкая стоимость (рис. 27 а – в).

Если предполагается собирать металлическую конструкцию механическим путем, то понадобятся такие инструменты, как:

– пила-болгарка;

– садовый бур;

– дрель;

– торцевые ключи (12–16 номеров);

– ножовка по дереву или дисковая пила;

– стремянка;

– водяной уровень.

Рисунок 27. Варианты кровельных покрытий:

а) поликарбонат; б) профилированный настил; в) металлочерепица

Возведение солнцезащитного, автомобильного или любого другого навеса начинается с разметки площадки, для чего следует запастись колышками, шнуром и рулеткой. Размеры навеса определяются величиной той площади, которую предполагается накрыть. Для того чтобы точно определить и разметить площадку под установку каркаса, следует определиться с размерами крыши в случае использования кровельного листового материала для ее покрытия. Следовательно, нужно точно знать размеры кровельных листов.

Если намечается поставить относительно небольшой солнцезащитный навес на четырех опорах, то расстояние между столбами не должно превышать 3–3,5 м. Если нужен более просторный навес, то требуется ставить большее число опор с меньшим шагом между ними – примерно через каждые 1,2–1,5 м по периметру площадки, отведенной под навес.

При расчетах следует учитывать размеры одного листа, волнистые кровельные листы довольно часто имеют размеры 90 × 200 см при длине волны 7,5 см.

Крыша навеса обязательно должна выступать на какое-то расстояние за опоры, условно можно взять его равным 20 см. В этом случае расстояние между опорами навеса в поперечном направлении при 2-метровой длине листа вдоль волны составит 160 см.

Далее следует учесть в расчетах продольного размера навеса, что при укладке кровельного материала на опору нужно перекрывать предыдущий лист каждым следующим на одну волну материала, т. е.на 7,5 см.

Если лист имеет ширину 90 см, то при выполнении трех перекрытий одного листа следующим длина навеса составит 337,5 см (90 × 4 = 360 см минус 7,5 × 3=22,5 см). Из этой величины нужно вычесть двойное расстояние, на которое крыша навеса будет выступать за опоры (2 × 20 см = 40 см). Таким образом, расчетное расстояние между опорами в продольном направлении составит 297,5 см.

После того как определено необходимое расстояние между столбами, нужно разметить место для навеса по размерам крыши и вбить по углам площадки колышки. Затем, отступив с каждой стороны на 20 см, нужно внутри большого прямоугольника разметить прямоугольник меньшего размера. Углы этого прямоугольника станут местами установки вертикальных опор, их также следует пометить колышками, на которые для удобства можно натянуть шнур.

Если предполагается соорудить навес, прилегающий к дому, то его высота рассчитывается так, чтобы кровельные листы плотно входили под отливную доску, расположенную между первым и вторым этажами дома, или непосредственно под кровлю дома, если он одноэтажный. Длина такого навеса может равняться всей длине фасадной части дома, а его ширина определяется длиной кровельного материала.

Такой навес из легкого кровельного материала может иметь опору только с одной внешней стороны, когда он плавно или с изломом переходит от стены дома в собственно крышу навеса. Если же кровля навеса выполнена из более тяжелого материала, то он может иметь опоры с двух сторон. Опоры ставятся через каждые 1–1,5 м, шаг между ними определяется тяжестью кровельного материала. Стойки-опоры обязательно должны иметь боковые укосины. При увеличении вместимости тента, в особенности если он удлиняется, число таких комплектов нужно увеличить.

Перед установкой деревянные столбы нужно обработать составом против гниения. В этих целях можно промазать концы брусков на метровую длину сначала пропиткой, а затем покрыть битумным лаком. В качестве пропитки можно использовать отработанное машинное масло, промазав двумя слоями нижнюю часть столбов.

Затем покрыть их одним слоем горячего битума и обернуть рубероидом. Если в качестве стоек используются металлические трубы, их также можно смазать защитным составом.

Потом с помощью рулетки и шнура нужно разметить места под стойки, правильно определив их положение. Стойки нужно расположить по длине навеса двумя ровными параллельными друг другу рядами.

Садовый участок выглядит красиво только тогда, когда дом вместе с садом образуют единый архитектурно-декоративный ансамбль с применением малых архитектурных форм.

Вначале, используя туго натянутый шнур, наметить линию установки стоек одного ряда. Затем с помощью шаблона, который имеет вид прямоугольного треугольника с соотношением сторон 3: 4: 5, и еще одного шнура определить положение узкой стороны навеса. В этой части навеса можно устроить въезд, а затем тем же методом разметить вторую линию стоек по длине навеса. Теперь, когда определены направляющие линии, надо разметить точки расположения каждой стойки. Завершая этот этап работы, нужно проверить правильность прямоугольной разметки. Для чего нужно измерить длину обеих диагоналей. Если они равны, значит, разметка выполнена правильно.

После того как четко определены главные линии для установки стоек, следует выполнить садовым буром по разметке нужное число скважин диаметром 150–200 мм на одинаковом расстоянии друг от друга. Глубина скважин зависит от высоты возводимого навеса. Автомобильный навес чаще делается односкатным, высотой 2–2,2 м. При высоте навеса 200 см и более полагается выполнить скважины под стойки на глубину не менее 60–80 см. В некоторых случаях в зависимости от глубины промерзания грунта скважины под стойки копают от 100 до 150 см глубиной. После этого для выполнения гидроизоляции нужно вставить в скважины гильзы из рубероида или асбоцементные трубы диаметром 150 мм и длиной 100 см строго в вертикальном положении. Позднее в них будут вставлены металлические или деревянные стойки.

Если стойки предварительно пропитаны защитным составом и обернуты рубероидом, то надо вставить их в скважину, а свободные промежутки можно заполнить глиной или грунтом. Глину нужно как следует утрамбовать, тогда она станет нормально держать столбы. Еще более надежно будут держаться столбы, если скважины вокруг гидроизоляционных гильз или труб заполнить бетоном и тщательно утрамбовать его. Когда бетон в скважинах полностью застынет, следует вставить в асбоцементные трубы стойки и заполнить пространство вокруг них бетонным раствором. Бетон также вливать слоями, по мере застывания каждого слоя. После этого следует выждать не менее суток, пока бетон немного окрепнет.

Можно еще до бетонирования с помощью водяного уровня установить верх всех столбов на одной горизонтали, вгоняя немного в грунт один из столбов (рис. 28).

Рисунок 28. Установка опор автомобильного навеса с односкатной крышей

Иногда требуется соорудить навес перед домом – он станет накрывать бетонную площадку, служащую не только фундаментом навеса, но и оригинальным подиумом перед входом в дом. Такую площадку следует приподнять над землей на 50–60 см, пристроить к ней несколько ступеней и соорудить в качестве ограждения деревянные или металлические перила на высоте 80–85 см от уровня пола. Перила крепят на металлические стойки, которые, как и передние опоры навеса, нужно заделать в бетонный пол, предварительно обработав гидроизоляционным материалом.

Используя водяной уровень или отвес, надо выровнять все стойки по вертикали в двух плоскостях, если это не было сделано заранее.

Используя треугольник-шаблон и мерную рейку, нужно определить положение стоек по высоте относительно угловой стойки. Затем на гвозди, вбитые на равном расстоянии от верхних торцов стоек, положить ровную доску-эталон и проверить ее горизонтальность водяным уровнем. При строго горизонтальном положении доски высота стоек будет одинакова. При необходимости можно выровнять стойки по горизонтали с помощью пилы. Для проведения подобных работ нужны как минимум 2 человека.

При сооружении навеса с односкатной крышей одна сторона (передняя) стоек делается выше, соответственно противоположная задняя сторона – ниже. Так же, используя водяной уровень, можно получить нужный уклон крыши навеса в сторону задних стоек. Для чего сначала на равной высоте нанести на все стойки отметки, а затем поднять их на передних опорах на 0,1 часть расстояния между опорами. Если расстояние между передними и задними опорами, предположим, равно 160 см, то разница между высотой передних и задних опор должна составлять 16 см. Теперь стойки следует обвязать деревянными балками сечением 15 × 150 мм, которые к тому же станут выполнять функции перил. Обвязку нужно осуществить так, чтобы со стороны дома или садовой дорожки был открыт проход под навес.

В некоторых случаях кровельный материал крепится на стропила. Их устанавливают на балку. В качестве балок можно использовать или бревна диаметром 100–120 мм, или брусья сечением 100 × 100 мм, или толстые доски. Брусчатые либо дощатые балки опираются на стойки, расположенные по периметру площадки через каждые 120–150 см. Местоположение стропил на обеих досках, образующих балку, можно разметить, совместив торцы досок. Балку положить так, чтобы она выдавалась за крайнюю стойку навеса как минимум на ширину водосточного желоба.

Определив местоположение стропил относительно балок, нужно просверлить отверстия и в балке, и в стойках, а затем соединить их, используя болты с гайками. Под головки болтов и гайки надо непременно подложить широкие шайбы. Укладку и закрепление балки также легче производить вдвоем.

Правильная планировка дома обеспечит его обитателям защиту от солнечной радиации, создаст условия для достаточного воздухообмена в помещениях, поможет существенно ослабить вредное воздействие высоких температур воздуха.

Стропила, положенные на балки, рекомендуется крепить гвоздями через металлические накладки. Высоту и последовательность установки стропил желательно выбрать так, чтобы получился уклон в направлении водосточного желоба. К торцам стропил нужно прибить сначала боковые карнизы, а потом уже к этим карнизам крепить передний и задний карнизы. Однако перед укреплением заднего карниза следует установить водосточный желоб.

При использовании такой конструкции навеса раскосы (диагональные связки) можно не устанавливать, потому что жесткость обеспечивают нижние концы стоек, закрепленных в грунте. При соединении каркаса деревянного навеса со стропилами крыши нужно придать всей конструкции дополнительную прочность с помощью верхних подкосов. Они вместе с решеткой для вьющихся растений, установленной между стойками, украсят сооружение.

Перед сборкой все деревянные детали нужно обработать против гниения и жучков-древоточцев защитным средством на основе натуральных смол, а после сборки – окрасить или покрыть лазурью.

Если металлический каркас навеса выполняется сварным методом, то через трое суток после бетонирования можно приварить к стойкам горизонтальную направляющую, которая является крайним опорным звеном для навеса.

Всегда большое значение имеет точное планирование уклона кровли навеса, обычно это зависит от его ширины.

Сварные радиусные элементы из профиля сечением 20 × 40 мм для арочной крыши изготовить в домашних условиях очень сложно. Выгоднее заказать эти детали согласно эскизам в специальной мастерской, где имеется возможность выгнуть металлический профиль на программном вальцовочном стане.

Готовые радиусные элементы нужно одной стороной прикрепить к дому специальными шурупами с шестигранной головкой, так называемыми глухарями. С другой стороны конструкции следует приварить к горизонтальной направляющей балке, установленной на опоры. Для всех последующих креплений навеса используется металлический профиль сечением 20 × 40 мм. Все сварные швы надо подровнять пилой-болгаркой.

Готовую металлическую конструкцию требуется сначала загрунтовать, а затем покрыть краской, устойчивой к резким перепадам температур и погодным катаклизмам. Краску следует класть как минимум в 3 слоя.

Металлический каркас солнцезащитного навеса, примыкающего к дому, можно изготовить, используя дуги от большого арочного парника, который не используется по прямому назначению. Обычно детали парника производят из металлического оцинкованного профиля в виде буквы «П». Если длина дуговых деталей недостаточна, то ее можно увеличить, приварив к ним с одной стороны изогнутый отрезок водопроводной трубы диаметром 28 мм. Подобным образом несложно изготовить нужное количество дуг.

Для такого навеса надо установить и зацементировать в скважины стойки из железных труб диаметром 28 мм так, чтобы они возвышались над землей как минимум на 70 см.

Когда цемент полностью застынет, следует каждую дугу одним концом укрепить на свесе крыши с помощью скобы, сделанной из кровельного железа.

Второй конец каждой дуги прикрепить к железной стойке болтом с гайкой. После того как все дуги будут закреплены на своих местах, их нужно также загрунтовать и прокрасить.

Когда краска высохнет, соединить дуги между собой деревянными рейками сечением 25 × 50 мм, на которые крест-накрест закрепить обрешетку из реек сечением 20 × 8 мм.

Своими руками можно сделать и навес для автомобиля размерами до 6 м в длину, 3 м в ширину при высоте по стойке 2,1 м, чего вполне достаточно для большого джипа. Для каркаса навеса можно использовать профилированную трубу, покрытую грунтовой краской, которая значительно продлевает срок службы металлических конструкций и придает им прекрасный внешний вид. Проблема возникает при сооружении подобного навеса тогда, когда хочется получить изогнутую арочную кровлю с прозрачным для света покрытием.

Сечение и радиус изгиба профильной трубы определяются шириной навеса. Для навеса шириной 3 м нужна труба сечением 60 × 60 мм при толщине стенки 2,5–3 мм. Радиус изгиба балки в верхней точке должен равняться 4 м. Для арочной крыши навеса понадобятся 4 такие балки. Опора балок выполняется из той же профильной трубы сечением 60 × 60 мм, с шириной стенок 3 мм.

В дачных условиях получить гнутую профильную трубу для балки почти нереально. Лучший выход – это заказ по собственным эскизам нужных металлоконструкций в специальной мастерской, где профессионалы способны выгнуть профиль на программном вальцовочном стане или специальном гибочном станке. Готовые конструкции навеса можно соединить с применением сварки, но не каждый в состоянии производить сварочные работы и имеет в хозяйстве сварочный аппарат.

Однако конструкцию несложно собрать и механическим способом, применяя крепежные элементы.

Для соединения гнутой балки со стойкой можно использовать стальные косынки, вырезанные из стального листа толщиной 4–5 мм. На каждую стойку надо вырезать по 2 косынки, или всего 16 штук на 8 стоек. Для сборки конструкций нужно просверлить по 2 отверстия в балках, косынках и стойках. Затем соединить детали болтами, при этом устанавливая гровер и шайбы.

После сборки должны получиться 4 готовых элемента конструкции навеса – гнутая балка на двух стойках.

Собранные части навеса нужно вставить стойками в заранее подготовленные гидроизоляционные гильзы из асбестоцементных труб. Теперь можно приступить к скреплению отдельных готовых элементов навеса в единую жесткую конструкцию каркаса. Для соединения отдельных частей используют специальные прогоны (лаги), которые вполне можно сделать из профильной трубы сечением 40 × 40 мм при толщине стенок 2 мм.

Жилой дом с местами отдыха, хозяйственным дворам, садам и огородом должны соединять прямые и короткие пешеходные дорожки, если участок небольшой. Их можно выложить тротуарной плиткой

Лаги в конструкции навеса выполняют 2 роли. Во-первых, они соединяют балки в жесткую конструкцию. Во-вторых, служат основанием для крепления кровельного материала. Количество лаг в конструкции крыши определяется расстоянием, которое рекомендует производитель кровельного материала.

При сооружении данного варианта крыши устанавливается 9 лаг, следовательно, расстояние между отверстиями в балках будет составлять 40 см (320 см: 8 промежутков). При нехватке в подсобном хозяйстве металлоконструкций допускается уменьшить число лаг до 7 штук, тогда получатся 6 промежутков по 63 см, что также является неплохим показателем.

В каждой лаге нужно высверлить по 2 отверстия: одно большое – диаметром 22 мм, а второе маленькое, диаметром 8—10 мм. В балках нужно сверлить сквозные отверстия, количество которых должно быть кратно количеству лаг.

По завершении сверления всех отверстий можно скрепить лаги с балкой. При соединении элементов следить, чтобы балка немного выступала в сторону относительно стойки. Этот небольшой выступ образует по краю козырек, который впоследствии облегчит монтаж по крайнему прогону (лаге). Сами лаги также нужно заготовить хотя бы на 10–15 см длиннее навеса. В торец каждой лаги так же, как и в балки, надо забить специальные пластиковые заглушки, чтобы внутрь не попадала дождевая вода.

После завершения всех сборочных работ получается жесткая незабетонированная конструкция, которая вставлена стойками в асбоцементные трубы гидроизоляции.

С помощью водяного уровня конструкцию следует выровнять в горизонтальной плоскости, понемногу подсыпая щебень или песок в пространство между стенками асбестоцементной трубы и металлическими стойками. Когда свободное пространство заполнено, а конструкция приобретет строго горизонтальное положение, можно бетонировать стойки.

Под воздействием ветра или по другим причинам каркас навеса иногда способен совершать вертикальные подвижки или клониться. Для того чтобы избежать нежелательных подвижек или наклонов в процессе эксплуатации навеса, желательно в бетонируемом конце стойки перпендикулярно к вертикали просверлить 1–2 отверстия и вставить в них кусок арматуры или прутка длиной 8—13 см.

При сооружении навеса следует помнить, что под действием вертикальных нагрузок гнутая балка всегда имеет неизменное стремление разогнуться. Этот процесс может развести стойки наружу, просто вырвав их с корнем из земли. Поэтому требуется с особой тщательностью бетонировать стойки – именно качественное бетонирование придает конструкции каркаса настоящую жесткость.